Kā digitalizēt slaidus un filmu negatīvus, izmantojot DSLR: 12 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Universāls un stabils iestatījums slaidu un negatīvu digitalizēšanai ar DSLR vai jebkuru kameru ar makro opciju

Šī pamācība ir atjauninājums sadaļā Kā digitalizēt 35 mm negatīvus (augšupielādēts 2011. gada jūlijā) ar vairākiem uzlabojumiem, lai paplašinātu tā funkcionalitāti. Mana interese izmantot šo metodi negatīvu un slaidu kopēšanai ir palielinājusies, kopš pirms dažiem gadiem atsāku filmēt. Es iznesu no skapja labāko no savām vecajām filmu kamerām, nopirku vēl pāris (lietotas par ļoti zemām cenām) un izmantoju tās tikpat daudz kā savu DSLR. Es arī izstrādāju melnbaltus negatīvus, ko es darīju, kad filma bija vienīgā pieejamā vide. Tā kā negatīvus kopēju diezgan bieži, man bija jāpārveido iestatījumi un jāpalielina to daudzpusība un efektivitāte. Iemesli, kāpēc mani joprojām interesē filma, ir apskatīti šīs pamācības pēdējos divos posmos

1. darbība. No iepriekšējās iestatīšanas gūtās atziņas

2011. gada pamācības iestatīšana ir parādīta fotoattēlā. Šie aspekti man bija jāmaina: 1. Pārvietošanas platforma I iekļāva mekano posmu, lai fokusēšanai pievienotu precizitāti. Tas nebija īsti nepieciešams, jo objektīva fokusēšana un kameras tiešā skata palielinājuma funkcijas izmantošana ir vairāk nekā pietiekama. Turklāt 6x6 negatīvu gadījumā man bija nepieciešams lielāks attālums starp rāmi un kameru, tāpēc es aizstāju mekano daļu ar bīdāmu platformu, tādējādi palielinot attāluma diapazonu līdz 25 cm.2. 35 mm negatīvu turētājs Iepriekšējā uzstādījumā negatīvi bija vaļīgi un palika plakani tikai ekrāna priekšā. Tas padarīja negatīvu ielādi nedaudz grūtāku un laikietilpīgāku, turklāt tos varēja vieglāk sabojāt. Es nolēmu sagriezt visus savus negatīvus 5 kadru gabalos, piemēram, tos, kas man jau ir arhīvā, un uzstādīt svītras mājās gatavotā plēves turētājā. Tas izrādījās būtisks jauninājums. Es stingri iesaku ikvienam darīt to pašu, lai izgatavotu vai iegādātos kādu no tiem, ko izmanto skeneros.

3. Ekrāni

Es izveidoju 2 ekrānus: vienu 35 mm negatīviem un slaidiem (izmantojot abas puses) un vienu 6x6 vidēja formāta negatīviem. Tie ir uzstādīti uz bīdāmās platformas ar divām skrūvēm, un tos var viegli uzstādīt/noņemt. Gaismas avots Es izmantoju projektoru, kas, protams, ir kārtībā ar nosacījumu, ka projektora objektīvi ir tīri. Es to aizstāju ar vienkāršu kartona atstarotāju, kuram ir dažas priekšrocības: a) viendabīga gaisma, pateicoties refekcijai un izkliedei; b) ātrāka uzstādīšana, jo tā izmanto galda lampu; c) nav nepieciešams izmantot necaurspīdīgu ekrānu, piemēram, akrila plastmasu kas absorbē gaismu. Es šādā veidā ieguvu 1-2 aizvara laika pieturas.

2. solis: daži svarīgi padomi

Šīs metodes panākumi ir atkarīgi no daudziem faktoriem:

• Negatīvam jābūt vienmērīgi apgaismotam ar kvēldiega avotu. Kvēldiega avotam (halogēnam vai citam) ir plašāks un vienmērīgāks spektrs, un tas ir tuvāk cilvēka acs uztverei, piemēram, gaismas diodes (skat. Attēlu).
• Apgaismojumam jābūt pietiekami intensīvam, lai varētu nokopēt vājākās krāsas, kas var būt negatīvas. Tas arī samazinās troksni gala attēlā.
• Uzmanīgi koncentrējieties. Es koncentrējos uz tiešo ekrānu, izmantojot palielinājuma marķieri x20
• Krāsu līdzsvara atjaunošana ir smalks darbs. Krāsu negatīvi izskatās sarkanīgi un apgriezti zilgani. Ja iespējams, fotografējot ar DSLR, saglabājiet daļu no negatīva robežas. Izmantojiet šīs svītras krāsu kā "baltu", lai ar programmatūru atjaunotu krāsu līdzsvaru.
• Ja jūsu kamerai ir RAW opcija, turpiniet un izmantojiet to, saglabājot gan RAW, gan JPEG formātā. Šis formāts palīdzēs atgūt pārmērīgi eksponētus un nepietiekami eksponētus apgabalus un uzlabot galīgo attēlu. Pamatinformāciju skatiet ChronicCrafter pamācībā. Ja tas vispār ir svarīgs, tad, kad sāku lietot RAW, tas kļuva pastāvīgs.

un šeit ir bonusa padoms, ko es uzskatu par vitāli svarīgu un nāk no manas personīgās pieredzes:

Pirms darba sākšanas pārbaudiet negatīvu/slaidu, izmantojot atstarotu gaismu, kas nāk no virsmas, piem. galda lampa, kas spīd uz balta papīra uz jūsu galda. Uzmanīgi apskatiet krāsas un kontrastu. Mēģiniet paturēt prātā redzamo attēlu. Vienā vai otrā veidā jums vajadzētu būt iespējai tuvināties šim attēlam krāsu, intensitātes un kontrasta ziņā. Ja jums tā nav, vai nu (a) kopējot ar DSLR, jūs nepietiekami eksponējāt, vai (b) veicāt nepareizas kustības, apstrādājot attēlu

Par programmatūru:

• Nepieciešamās pamatapstrādes darbības (apgriešana, krāsu apgriešana, nokrāsa/piesātinājums, krāsu līdzsvars, krāsu temperatūra, gamma līkne, kontrasts, asināšana/izplūšana) var tikt veiktas ar daudzām programmatūrām, bez maksas vai bez. Es izmantoju Lightroom, kas faktiski ir pielāgots fotoattēlu grupām.
• Programma, ko bieži izmantoju vienkāršām procedūrām, ir Photofiltre, bezmaksas attēlu redaktors un viegla pārnēsājama alternatīva Photoshop.

3. darbība. Iestatījuma izveide

• "Optiskais sols" sastāv no pārvietojamas platformas uz pamatnes. Šajā platformā ir uzstādīti dažādi rāmji slaidiem un filmām.
• Gaismu nodrošina darbvirsmas halogēna lampa pēc atstarošanas uz kartona gaismas kastes. Gaismas kārbu notur magnēts, kas saskaras ar mazgātāju.
• Visas sastāvdaļas ir redzamas fotoattēlā. Viss tika izgatavots no saplākšņa gabaliem. Es izvairījos līmēt detaļas kopā un tā vietā izmantoju skrūves, lai atvieglotu modifikācijas.

4. solis: gaismas kastes izgatavošana

Es izveidoju kubu 7 cm x 7 cm. Tas ir mazs, bet darbojas labi, atstarotā gaisma ir viendabīga un uz fotoattēla nav redzamas vinjetes pazīmes.

Es izmantoju kartonu (nedaudz biezāks nekā visizplatītākais). Raksts tika veidots pelēkajā pusē. Tā ir vienkārša salocīšanas un līmēšanas procedūra, kas parādīta fotoattēlos. Pēc salocīšanas visām ārējām pusēm jābūt baltām. Galvenais atstarotājs (vidējā josla) ir izliekts, un tā ir pēdējā daļa, ko salocīt un pielīmēt. Jābūt uzmanīgiem, lai virsma būtu tīra.

5. solis: panelis slaidiem un 35 mm

Slaidam un negatīvam nepieciešamais kameras un filmas attālums ir vienāds, tāpēc es nolēmu tos izgatavot uz tā paša saplākšņa rāmja.

Slaidu turētājs ir ļoti vienkāršs. Slaidu ievieto koka kabatā un notur ar gumiju. Gumija saglabā slīdni pieskares rāmim, un tas ir vienkāršākais risinājums, ko es varētu iedomāties.

Kā jau iepriekš apspriedu, es izgatavoju plēves turētāju no kartona un kanona papīra. Tas palīdz aizsargāt negatīvo un padara visu iestatījumu “lietotājam draudzīgāku”.

Rāmis ir pārklāts ar kanona papīru. Turētāja turētāji ir izgatavoti no koka, un tie ir pielīmēti pie rāmja.

6. darbība: vidēja formāta 6x6 plēves panelis

Vidēja formāta negatīva gadījumā ir svarīgāk par 35 mm korpusu turēt to stingri no visām četrām pusēm. Tāpēc es no kanona papīra izveidoju sava veida "aploksni" un turēju vietā ar divām gumijām.

Nākotnē es plānoju izgatavot kartona turētāju tāpat kā 35 mm plēves gadījumā.

7. darbība: kamera un objektīvs

Īss padoms: šim darbam izmantojiet labāko kameru

Es jaunināju objektīvu, ko izmantoju savā Olympus, no Helios 44 uz 50 mm/1,8 Pentacon prime objektīvu, ko man iedeva draugs. Tas tiek izmantots kā makro objektīvs, izmantojot M42 pagarinājuma gredzenus (abus priekšmetus var atrast e-bay par saprātīgām cenām)

Labākais risinājums būtu izmantot makro objektīvu, kas piemērots jūsu DSLR (iespējams, dārgs), un otrs labākais ir izmantot makro pagarinājuma cauruli savai konkrētajai kamerai, kas ļaus jums veikt autofokusu (lētāk)

8. darbība: darbs ar slaidiem

Šī konkrētā fotogrāfija tika uzņemta Tunisijā pirms daudziem gadiem, izmantojot FED3 kameru un Kodak 200 ISO slaidfilmu.

Es kopēju slaidu ar 100 ISO, f11,0 atvērumu un 1/30 sek. Ekspozīcijas laiku. Rezultāts šķiet nepietiekami eksponēts, bet informācija ir pieejama.

• Strādājot ar Lightroom, vispirms es apgriezu fotoattēlu un atguvu spilgtākos attēlus, izmantojot RAW datus. Tas vēl vairāk aptumšo fotoattēlu, tāpēc jums ir jāpalielina apgaismojums.
• Pēdējais posms ir labot toņu līdzsvaru, izmantojot gamma diagrammu. Lightroom nodrošina 4 dažādas toņu zonas pielāgošanai. Visbeidzot, es nedaudz mainīju krāsas, nedaudz pazeminot krāsu temperatūru, nedaudz zilu pāreju uz visu krāsu shēmu.

9. darbība. Darbs ar melnbaltu

Šī fotogrāfija tika uzņemta ar Canon EOS 1000F kameru ar komplektā iekļauto objektīvu (tālummaiņa 35-80, f3.5). Filma ir melnbalta Kodak TMAX 400. Es nokopēju negatīvu ar Pentacon objektīvu pie f = 8,0 un t = 1/40 sek, ISO = 100. B/W parasti ir vienkāršākais gadījums, un es veicu visas apstrādes darbības, izmantojot bezmaksas programmatūru Photofiltre. Šeit tie ir:

1. Ierāmējiet attēlu. Robežu saglabāšana atsaucei šajā gadījumā nav nepieciešama.
2. Pārvērtiet to par melnbaltu negatīvu attēlu. To var izdarīt divos veidos: vai nu izmetiet informāciju par krāsām, vai iestatiet krāsu piesātinājumu līdz minimumam, izmantojot rīku Hue/Saturation (nokrāsu/piesātinājuma). Rezultāts ir tāds pats.
3. Apgriezt krāsas (uzņemot negatīvu attēlu)
4. Strādājiet ar spilgtumu, kontrastu un gamma diagrammu, lai līdzsvarotu toņu īpašības. Bieži vien tas ir ļoti subjektīvi

10. darbība. Darbs ar krāsu negatīviem

Krāsu negatīvus ir salīdzinoši grūtāk pareizi apstrādāt. Iemesls ir tas, ka jūs nevarat atpazīt krāsas no apgrieztā sarkanīgā attēla. Piemēram, konkrētajā fotoattēlā dominē zaļā un zilā krāsa, un, aplūkojot negatīvo, jums nav ne jausmas, kas ir kurš. Šeit jums ir nepieciešami 2. solī sniegtie padomi.

• Pārbaudiet negatīvu zem gaismas, lai atpazītu to, ko plānojat redzēt pēdējā fotoattēlā.
• Fotografējiet negatīvu nedaudz pārmērīgi.
• Ja fotoattēla malā ir svītra, izmantojiet to, lai atjaunotu krāsu līdzsvaru. To var izdarīt vai nu pirms krāsu apgriešanas, vai pēc tam. Pēc līdzsvarošanas negatīvs parādīsies pelēks.
• Izmantojiet RAW formātu, ja tas jums ir pazīstams.

11. solis: filma UN digitālais

Kāpēc filmēt filmu?

• Man patīk veids, kā gaisma izkliedējas filmā. Tas atšķiras no tā, ko iegūst ar digitālajām kamerām - atšķirīgs, nevis labāks vai sliktāks. Tomēr filmas dinamiskais diapazons, t.i., spēja saglabāt detaļas spilgtākajos un ēnainajos apstākļos, ir augstāks par to, ko iegūst ar lētām digitālajām kamerām. Diskusiju par to var atrast šeit.
• Ātri un lēni: mums abi ir vajadzīgi. Man patīk fakts, ka digitālās kameras dažu minūšu laikā piedāvā daudzus bezcenas attēlus, kurus var priekšskatīt uz vietas. Protams, tas dod jums vairāk iespēju uzņemt jauku attēlu. Tomēr man vienlīdz patīk fakts, ka vidēja formāta filma dod jums tikai 12 iespējas, tāpēc jums ir jābūt gatavam un jums ir pienākums nedaudz izmantot savas smadzenes pirms slēdža nospiešanas. Es domāju, ka, to darot, jūs iemācīsities vairāk novērtēt arī savu digitālo kameru un labāk to izmantot.
• Man patīk izstrādes procedūra. Pēc daudziem gadiem es atsāku veidot melnbalto attēlu.
• Man ir nostaļģija par savām vecajām kamerām. Man patīk mehāniskā slēģa skaņa, un man ir interesanti redzēt, kā tie darbojas šodien un kā tie ir salīdzināmi ar digitālo.

Cik ilgi?

Kamēr filma ir pieejama (lai gan grūti atrast)

Manis izmantotās kameras

1. Canon EOS 1000F. Jauks kameras korpuss, viduvējs objektīvs. Tam ir daudz programmēšanas funkciju, kas man patīk. Bieži uz tā uzliku citus objektīvus.
2. Yashica Electro 35. Diafragmas prioritātes diapazona meklētājs ar lielisku 45/1.8 objektīvu.
3. Rollei 35 SE. Šī kamera ir ļoti savdabīga. Viss ir nepareizā vietā, bet pie tā pierod. Tas, iespējams, ir mazākais šāda veida produkts, un tas nav atkarīgs no akumulatora kā pirmie divi (tam ir nepieciešama fotometra baterija, bet kam tas rūp).
4. Lubitel 166U un Meopta Flexaret V. Man patīk abi mani TLR. Lubitel ir vienkāršs, viegls un objektīvs ir ļoti skaidrs. Vinjetēšana ir šīs kameras paraksts. Flexaret ir īsts metāla TLR. Objektīvs, skata un fokusēšanas sistēmas ir lieliskas.

12. solis: galīgā doma

Fotogrāfija nav saistīta ar augstu izšķirtspēju vai augstu ISO, tā ir par objektu (saturu) un to, kā jūs to uztverat un attēlojat (kompozīcija)

Ja vēlaties, lai jums būtu kamera ar vairāk megapikseļiem, pārbaudiet, ko cilvēki, kas atrodas lomogrāfijas vietnē, paveic ar lētām plastmasas dianām, laiku pa laikam izmantojot filmas, kuru derīguma termiņš ir apzināti apstrādāts ar nepareizām ķimikālijām

Ja sūdzaties, ka, lai uzņemtu pienācīgu nakts kadru, jums ir nepieciešams 6400 ISO vai vairāk, apskatiet Džordža Brassai nakts fotoattēlus, kas uzņemti ar 50–100 ISO filmām

Tomēr tas nekaitē, ja jums pieder D4s Nikon ar pilna kadra sensoru un 256000 ISO (paplašināms līdz 409600)

Digitāls vai analogs, ļaujiet jums vadīt šādu Henri Cartier-Bresson citātu:

"Fotografēt nozīmē atpazīt - vienlaikus un sekundes daļas laikā - gan pašu faktu, gan stingru vizuāli uztveramo formu organizāciju, kas tam piešķir nozīmi. Tā ir galvas, acs un sirds novietošana uz vienas ass."