HiFi skaļruņi - ceļvedis pirmās klases veidošanai: 8 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Es nolēmu uzrakstīt šo pamācību pēc tam, kad esmu pavadījis pārāk daudz laika, cenšoties atrast labas kvalitātes pilnīgu informāciju HiFi skaļruņu skapju veidošanai, kam nebija nepieciešama liela pieredze vai zināšanas. Par šo tēmu jau ir publicētas dažas lieliskas pamācības, taču joprojām ir daudz padomu un triku, kas citur nav minēti un kas man šķita ļoti noderīgi, tāpēc domāju, ka nodošu tos tālāk.

Šī pamācība nav paredzēta, lai piedāvātu konkrētu dizainu, bet, cerams, būs noderīga ikvienam, jo īpaši pirmo reizi celtniekiem, piemēram, man, veidojot skaļruņus no daudzajiem pieejamajiem komplektiem.

Šī projekta mērķis bija izveidot "audiofilu" skaļruņu komplektu, kuru es labprāt parādītu savā atpūtas telpā. Tāpēc es izvirzīju dažus mērķus:

• projektam ir jāmaksā mazāk nekā līdzvērtīgam mazumtirdzniecības produktam. (Cerams, ka daudz mazāk!)
• gatavajiem skaļruņiem vajadzētu izskatīties kā profesionāli uzbūvētiem. (Vismaz pareizajā gaismā!)
• dizainam jābūt vislabākajam, ko es varētu atrast savam budžetam. (Nav viegli, ja jums nav ne jausmas, kā izklausīsies rezultāts.)

Mana "darbnīca" ir garāža ar nelielu instrumentu soliņu un veco kafijas galdiņu. Tāpēc man nācās pieturēties pie tehnikām, kurām nav vajadzīgs visaptverošs koka veikals. Lai gan esmu veicis elektronikas projektus, pirms tas bija mans pirmais nopietnais kabineta izgatavošanas mēģinājums, patiesībā jebkāda veida koka darbi patiešām bija tā, ka mācīšanās līkne bija stāva.

Jebkurus instrumentus, kas man nepiederēja, es plānoju pa ceļam nolīgt, aizņemties vai iegādāties.

PADOMS: praktizējiet jebkuru jaunu metāllūžņu tehniku! Katrā posmā es vispirms izmantoju rezerves detaļas, lai visu praktizētu, pirms es kaut ko darīju par "īsto lietu".

Pēc ilgām pārdomām es apņēmos Zaph Audio ZRT dizainu un nepieciešamo komplektu iegādājos caur Madisound. Komplektā bija nepieciešamā elektronika, draiveri un akustiskie putu materiāli. Man vienkārši vajadzēja uzbūvēt skapjus.

1. solis: skapja dizains un materiāli

Skaļruņu komplektam bija vienkāršs plāns, kurā parādīti Madisound ieteikto skapju vispārējie izmēri. Es būvēju skapjus no nulles, tāpēc man bija jāpārveido pamatplāns detalizētos rasējumos, parādot katru gabalu ar tā individuālajiem izmēriem. Es arī visu pārveidoju par metriku.

PADOMI:

Savienojumus ar šuvēm ir daudz vieglāk sasniegt, nekā saraustītus, un tie izskatīsies vienādi, ja tie būs pārklāti ar krāsu vai finieri

• Ja neesat to izdarījis iepriekš, atcerieties savos aprēķinos ņemt vērā koksnes biezumu, ieskaitot finieri. Piemērs; ja plānojat finierēt skapja augšpusi/sānus, palieliniet priekšējā paneļa izmēru par 1 mm katrā virzienā, kas pārklājas ar augšējo daļu/malām, lai nodrošinātu finiera papildu biezumu. Jūs varat sagriezt priekšpusi, lai tā precīzi atbilstu finierim pēc tam.

Skaļruņu skapja dizaina kritiskie aspekti ir;

• draiveru un visu portu izvietojums priekšējā un aizmugurējā panelī.
• priekšējā deflektora (priekšējā paneļa) izmēri.
• skapja iekšējais tilpums.

Turklāt, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo skaņu, jūsu skapim jābūt pietiekami cietam, lai novērstu paneļu svešas vibrācijas. To panāk ar;

• visos paneļos izmantojot būtisku (biezu) nerezonējošu materiālu, piemēram, MDF vai saplāksni.
• nodrošinot, ka visi savienojumi ir hermētiski un pēc iespējas stingrāki.
• asimetriski novietotu iekavu pievienošana, lai samazinātu stāvošo viļņu iespējamību ("rezonanse")

Lielākā daļa skaļruņu dizainu arī iesaka:

• piestipriniet draiverus vienā līmenī ar priekšējo deflektoru.
• noapaļojiet priekšējā deflektora malas.
• izmantojiet uzliesmojošus portus (uzliesmojuši gan iekšpusē, gan ārpusē)
• izmantojot akustisko pildījumu un putas, kā norādīts jūsu dizainā, nevis pagaidu materiālus.

Visam, izņemot 25 mm MDF, es nolēmu izvēlēties 19 mm MDF. Es veicu dažas izmaiņas Madisound dizainā, kas, manuprāt, neietekmēja rezultātu. Es pārvietoju iekšējās plauktu stiprinājumus tā, lai tie visi būtu nevienmērīgi izvietoti, un neviens nebija novietots nevienā skapja kopējo izmēru attiecībā (piemēram: 1/2, 1/4 veidā). Es pievienoju nelielu breketi aiz tweeter, kas nav iekļauta sākotnējā dizainā. Es nolēmu neatlaist plauktus skapja sienās. Vissvarīgāk, tā vietā, lai piekļūtu skapim, izmantoju priekšējo deflektoru, es nolēmu izmantot apakšējo. Tas nozīmēja, ka es varētu padarīt priekšējos deflektora savienojumus tikpat spēcīgus kā citi savienojumi, un es varētu savienot priekšējo deflektoru ar iekšējām plaukta stiprinājumiem - ne tikai ap malām, nostiprinot visu skapi. Tas arī nozīmēja, ka man nebija vajadzīgas skrūves priekšējā deflektorā, kas, manuprāt, mazinātu galīgo izskatu. Noņemamais apakšējais panelis tiks pieskrūvēts, lai ļautu piekļūt krustojumiem. Putu blīve un skaļruņu svars to hermētiski noslēgtu. Piekļuve pārējiem skaļruņiem būtu caur basa draivera stiprinājuma atveri.

Tā kā es gribēju, lai skapji būtu "perfekti", es nolēmu, ka es tos gabalus nesagriezšu pats. Bija lētāk, ja pasūtījuma koksnes veikals to izdarīja manā vietā, nekā nopirkt nepieciešamos instrumentus un iemācīties tos izmantot. Ja jūs izmantojat veikalu, jūs saņemsiet daudz labāku atbildi, ja jūsu plāni būs sakārtoti un precīzi - tas prasa laiku (ti, naudu), lai "salabotu" sliktos plānus ievadīšanai CNC mašīnā.

2. solis: skapja konstrukcija - sagatavošana

Kamēr skapja gabali ieradās precīzi sagriezti pēc izmēra, vēl bija mazliet jādara, lai tos sagatavotu montāžai.

Plauktus vajadzēja urbt ar caurumu zāģi, lai nodrošinātu gaisa plūsmu. Es būtu varējis ļaut koksnes veikalam to darīt, bet es varētu to darīt mājās ar caurumu zāģi. Caurumiem nav jābūt perfektiem.

PADOMS: urbjot MDF, izmantojiet caurumu zāģi, lai iezīmētu koksni, lai parādītu, kur būs caurums. Pēc tam urbt zāģa griezuma apkārtmēru ar cauruma zāģa izmēģinājuma uzgali. Šie caurumi ļaus izplūst zāģu skaidām no caurumiem, novēršot pārmērīgu berzi un caurumu aizsērēšanu. Šis vienkāršais padoms pārvērš MDF no cementa uz sviestu

Tad es sagatavoju visus skapju savienojumus. Ir vairāki veidi, kā to izdarīt, un viens veids var jums patikt pār citiem. Lūk, mana domāšana:

• Līme/skrūves: lētākais un vienkāršākais, bet jums ir jāpārliecinās, ka viss savienojums ir noturēts taisni. Lai palielinātu to izturību, skapja iekšpusē var pievienot līstes. Ja vēlaties pēc tam slēpt visas skrūves skapju ārpusē, pārliecinieties, ka tās ir iegremdētas.
• Dībeļu savienojumi: stiprāki par līmi/skrūvēm un sniedz precīzus rezultātus, taču, lai to izdarītu, nepieciešama precīza urbšana.
• Biskvīta savienojumi: visas labākās dībeļu savienojuma īpašības ar priekšrocību, ka, pareizi lietojot, cepumu galdnieks atvieglo precizitāti. Nav skrūvju, kuras pēc tam paslēpt.

Es nekad to neesmu darījis, bet gāju ar cepumu šuvēm un nedēļas nogalē nolīgu galdnieku, lai izgrieztu spraugas.

PADOMS: (skatiet diagrammu) Atzīmējiet skapja gabalu iekšpusi un novietojiet tos tā, lai tie atbilstu cepumu galdniekam, lai malas precīzi sakristu

SVARĪGS PADOMS: MDF putekļi ir toksiski, sastāv gan no zāģu skaidām, gan sveķiem. Patiesībā MDF ir aizliegts Austrālijas skolu koka veikalos tā toksicitātes dēļ. Valkājiet acu un elpošanas aizsarglīdzekļus, izmantojiet putekļu nosūcēju vai vakuumu un pārliecinieties, ka jūsu ģimenes locekļi nav pakļauti iedarbībai

3. solis: skapja konstrukcija - montāža 1. daļa

Pēc tam, kad viss bija sagatavots un es biju veicis sausu testa fit, bija pienācis laiks izņemt līmi un skavas.

PADOMS:

• Skavas ar plastmasas spilventiņiem nozīmē, ka, lai aizsargātu MDF, jums nevajadzēs žonglēt koka lūžņus.
• Iegūstiet vairāk skavu, nekā jūs domājat, ka jums kādreiz vajadzēs - tās jums būs vajadzīgas!
• Ātrās atlaišanas skavas, piemēram, Irwin Quick Grips, ir perfektas.

Strādājiet pārvaldāmos posmos, nevis vienlaikus

Es plānoju veikt katru skapi trīs posmos:

Pirmkārt; pielīmējiet augšējo un plauktu stiprinājumus pie sāniem.

Otrais; pielīmējiet muguru, kad tie ir izžuvuši.

Treškārt, pēc visu apdares darbu veikšanas pielīmējiet priekšējos deflektorus un uzstādiet amortizējošās putas un akustistu.

Pirmajā solī es maskēju priekšējos un aizmugurējos paneļus, kur tie saskartos ar sāniem un lencēm, lai tie netiktu iestrēdzis. Tad es pielīmēju augšpusi un lencēm pie sāniem, veidojot "kāpnes". Es noliku priekšpusi un aizmuguri vietā bez jebkādas līmes un visu saspiedu. Nākamajā dienā es atkal pielīmēju un nostiprināju aizmugurējo paneli, izmantojot maskēto priekšējo paneli, lai pārliecinātos, ka viss ir izlīdzināts.

4. solis: kabineta finierēšana

Pēc daudzu iespēju izpētīšanas es atklāju, ka izrādījās fantastisks produkts; dzelzs koka finieris. Nav sajaukšanās ar kontaktcementu vai sildošo līmi. Es izmantoju amerikāņu valriekstu. Tas turpinājās izcili. Sāku ar vismazāk svarīgo virsmu - muguru. Es pielīmēju īsu malu un ļāvu tai nostāvēties kā stiprinājuma punktam, pēc tam ilgi strādāju pa dēli. Kad aizmugurējās malas bija apgrieztas, es finierēju malas, apgriezu tās un beidzot pabeidzu galotnes. Es aizņēmos maršrutētāju un apdares maliņu malām. Tas ir līdz šim visuzticamākais veids, kā iegūt tīru malu, nesadalot finieri vai neizraisot tā pacelšanos. Vispirms pārbaudiet, lai nebūtu negaidītu rezultātu! Es atklāju, ka uzgalis berzē malas, tāpēc es pievienoju zilo maskēšanas lenti, lai novērstu to marķēšanu.

Es ne finierēju noņemamos apakšējos paneļus, bet krāsoju tos.

PADOMS: gludināt uz finiera: Lai gan instrukcijās tika ieteikts karsts gludeklis, es atklāju, ka pārāk daudz siltuma izraisa koka finiera saritināšanos un deformāciju, atstājot "viļņus" apdarē. Jums ir nepieciešams tikai pietiekami daudz siltuma, lai pilnībā izkausētu pamatnes līmi. Ielieciet papīru zem gludekļa, lai tas viegli slīdētu. Izmantojot korķa slīpēšanas bloku vai tamlīdzīgi, ejot smagi berziet aiz dzelzs. Jūs vēlaties nodrošināt, ka izkusušā līme pilnībā aizpilda vietu aiz finiera. Atmosfēras spiediens to noturēs, līdz līme izžūs un jums būs perfekta apdare.

Ja rodas plaisas, tās ir viegli nostiprināmas ar koka pildvielu. Izmantojiet tumšāku krāsu nekā koks, lai tas izskatās dabiski. Uzklājiet nelielu daudzumu un izmantojiet plakanu skrāpi, lai noņemtu lieko daudzumu, pirms tas izžūst. Jūs vienmēr varat pievienot vairāk vēlāk, ja pirmajā kārtā nepietiek. Jūs nevēlaties daudz slīpēt uz ļoti plānas finiera.

5. solis: skapja apdare - dāņu eļļa

Kokmateriālu apdarei ir daudz iespēju. Es apsvēru laku, traipu vaskus un citas iespējas, pirms nokārtoju Dānijas eļļu. Tā izrādījās lieliska izvēle. To bija viegli uzklāt, un nebija jāuztraucas par burbuļiem vai citām nepilnībām. Es veicu četras kārtas vienu vai divus paneļus vienlaikus, nodrošinot, ka skapji nekad nav balstījušies uz eļļu, kas nav pilnībā izžuvusi. Pirms galīgās kārtas uzklāšanas es piešķīru vieglas smiltis ar 0000 tērauda vilnu, lai novērstu jebkādas nepilnības. Pagāja vairākas dienas, bet tas bija tā vērts.

PADOMS:

• Izpildiet norādījumus! Izpildiet norādījumus! Izpildiet norādījumus!
• Pirms darba uzsākšanas notīriet putekļus no darbnīcas. Es rūpīgi izsūcēju gaisu un izsūknēju gaisu un ļāvu visam nostāties vienu vai divas dienas, pirms atvēru kārbas.
• Pērciet jaunas sukas, veltņus utt. Un iegādājieties labāko, ko varat atļauties.
• Esiet tīrs, organizēts un pacietīgs. Pārliecinieties, ka pie rokas ir pareizie atšķaidītāji/šķīdinātājs/tīrīšanas aprīkojums.

6. solis: skapja konstrukcija - priekšējie deflektors un skaļruņu režģi

Bāzes vadītāju izgriezumu aizmugure bija jānoslīpē, lai skapjos būtu netraucēta gaisa plūsma. Šim nolūkam es izmantoju maršrutētāju ar leņķisko bitu.

Izgriezumi bija rūpīgi jāpalielina, lai nodrošinātu, ka vadītāji ir ideāli piemēroti. Braucēji bija nedaudz lielāki, nekā viņu specifikācijas teica pielaides dēļ, tāpēc caurumi bija nedaudz par šauru. Viegla slīpēšana ar izliektu bloku un 240 smiltīm drīz tika novērsta.

Es atzīmēju skaļruņu stiprinājuma skrūvju stāvokli un izurbju pilota caurumus, lai novērstu pašvītņojošo skrūvju plaisāšanu vai deformāciju MDF. Pirms skaļruņu uzstādīšanas es arī pārbaudīju skrūves un konstatēju, ka MDF ir izliekts pat ar pilota caurumiem, tāpēc es noslīpēju izciļņus, lai nodrošinātu, ka skaļruņi pareizi nostājas pret deflektoru.

Es negribēju izmantot papildu blīves, jo skaļruņi sēdēja vienā līmenī ar deflektoru bez tiem. Ja mani montāžas caurumi būtu pārāk dziļi, es būtu pievienojis blīves, lai vadītājus nedaudz pavirzītu uz priekšu, lai tie būtu līdzeni.

Nākamais solis bija veidot skaļruņu restes. Es nevarēju tiešsaistē atrast piemērotu komplektu vai instrukcijas, tāpēc tās ir pilnīgi oriģinālas:

• Es gribēju, lai grili būtu pēc iespējas plānāki.
• Es gribēju, lai tie būtu pierādīti bērniem. Bērnus hipnotiski velk dārgi skaļruņu konusi.
• Es gribēju minimālisma stiprinājumus - atbilstoši maniem projekta mērķiem.

PADOMS: Ja plānojat cieši pieguļošus grilus, pārbaudiet sava basa vadītāja “maksimālo ekskursiju”, lai pārliecinātos, ka grili mūzikas atskaņošanas laikā to netraucēs

Es nolēmu savam bērnam pārbaudīt smalku tērauda sietu un dabūju dažus no vietējā ugunsdrošo ekrānu piegādātāja. Tā bija vieglākā, atvērtākā acs, kādu varēju atrast. Es domāju, ka tas piedāvā vismazāko iespēju grabēt vai ietekmēt skaņu, ja skaļruņi tiek izmantoti ar restēm.

Lai sasniegtu 10 mm atstarpi, kas bija nepieciešama pamatnes vadītājam, un lai būtu pēc iespējas plānāks rāmis, es izveidoju vēlamo profilu no pērlīšu gabaliņiem, kas bija jāsalīmē kopā. Tad rāmji tika salikti kopā, rūpīgi saliekot katru stūri. Kad rāmji ir samontēti, es pielīmēju tērauda sietu ar epoksīdu.

Lai salabotu restes, es atradu dažus mazus neodīma magnētus un metāla dībeļu marķierus, kas lieliski savienojās pārī. Kad rāmji ir cieši saspiesti un saspiesti, lai novērstu šķelšanos, es ar Brad Point Bit izurbju stūros dībeļu marķieru caurumus.

Tad es aizzīmogoju rāmjus ar otu aizzīmogotāju un apdarināju ar pāris kārtām matēta melna ar gaišām smiltīm.

Es nopirku grila audumu un līmi no Queensland Speaker Repairs un rūpīgi sekoju norādījumiem, kā to labot. Visbeidzot es pielīmēju dībeļu marķierus stūros. Es novietoju restes uz priekšējiem paneļiem un nospiedu tos uz leju. Dībeļa marķiera punkti iezīmēja deflektoru, kurā man bija jāizurbj caurumi, lai izlīdzinātu magnētus. Es urbju caurumus priekšējos paneļos ar Brad Point Bit, lai nodrošinātu precīzus caurumus, un pielīmēju magnētus ar Gorilla Grip. Es atzīmēju katru rāmi un skaļruni, lai es zinātu, uz kuru pusi iet rāmji un kurš ir piestiprināts pie skaļruņa deflektora.

7. solis: skapja apdare - priekšējo deflektoru krāsošana

Deflektoriem izvēlos Rustoleum Oiled Bronze. Lai tos sagatavotu, es uzklāju vairākas kārtas hermētiķa uz visām malām, kur tika sagriezts MDF, un noslīpēju ar ļoti smalku smilšpapīru, lai nodrošinātu noapaļoto malu tekstūru, kas atbilst paneļu virsmai. Es arī piestiprināju hermētiķi vadītājam un ostas izgriezumiem, lai izvairītos no jebkāda mitruma iekļūšanas ceļā. Tad es līmēju pamatnes portus paneļos.

PADOMS. Es uzzināju, kā dažas līmes saraujas. Es iesaku, tiklīdz porti ir novietoti ar mitru līmi, novietojiet priekšējo paneli uz leju uz tīras līdzenas virsmas. Uzklājiet svarus uz deflektoru un porta aizmuguri, abus iespiežot darba virsmā. Tas nodrošinās, ka līmi pilnībā saskan ar deflektoru, kamēr līme sacietē

Tālāk es gruntēju visas krāsojamās virsmas. Apdares krāsai izmantojiet atbilstošo izsmidzināmo plastmasas/koka grunti un ļaujiet tai pilnībā sacietēt. MDF apstrādē tas notiks ātri, bet plastmasas detaļām tas var aizņemt vairākas dienas.

PADOMS. Lai pārbaudītu sacietēšanu, izsmidziniet gruntējumu plastmasas pieslēgvietas aizmugurē un, kad tas ir pārāk grūti viegli nokasāms, tas ir sacietējis

Pēc tam es izsmidzināju vairākus vieglus eļļotas bronzas slāņus uz priekšējām deflekcijām. Bija dažas šļakstīšanās, bet es turpināju elpot, līdz finišs bija tāds, kādu gribēju. Pagāja vairāk nekā 2 kārbas un vairākas dienas, lai panāktu pareizību. Es atstāju krāsu sacietēt apmēram nedēļu. (vairāk par to skatiet nākamajā sadaļā)

PADOMS: Ja izsmidzināt krāsu, valkājiet pareizo masku, nevis putekļu masku

Man nebija izplūdes sistēmas, tāpēc es izgāju no garāžas, tiklīdz es pabeidzu katru kārtu, un atgriezos, kad krāsa bija sausa, lai atvērtu visas durvis un izlaistu dūmus.

8. solis: galīgā montāža

Kad skapji un deflektori bija gatavi galīgajai montāžai, bija pienācis laiks izmantot putu loksnes un Acouta-Stuff pildījumu, kas piegādāts Madisound komplektā. Es pielīmēju putas aizmugurē un sānos, ļaujot atstarpēm ieiet skapjos. Es arī pievienoju putas ap savu papildu stiprinājumu, bet ne plauktus. Es neievietoju putas deflektoros.

PADOMS: izmantojiet biezu līmi, kas pārāk daudz neiesūcas putās. Pārbaudiet savu līmi, jo daži no tiem ir kodīgi pret putām

Pirms pēdējās montāžas viens šķērsgriezuma pielāgojums. Es domāju, ka pievienoju skaļruņu kabeļa sadaļas jebkurai ķēdes saitei tieši signāla ceļā, lai palielinātu piegādāto vadu gabalus. Esmu pārliecināts, ka tas darīja brīnumus:)

Es ieskrūvēju krustojumus skapju apakšā. Ir svarīgi nodrošināt, lai induktori netraucētu viens otram - skatiet attēlu.

Pēc tam es uzstādīju ievades spailes un pabeidzu iekšējo elektroinstalāciju.

Ar visu iekšējo aparatūru bija pienācis laiks pievienot Acousa-Stuff. Es izmantoju digitālo svaru, lai nosvērtu vienmērīgu daudzumu katram skaļrunim, un aizpildīju instrukcijās ieteiktās vietas.

PADOMS: Acousta-Stuff pirms skapja uzpildīšanas ir rūpīgi jāizkaist, lai izveidotu vienmērīgi izkliedētu "mākoni" bez mezgliem un gabaliņiem. Tādā veidā tas tiek iepakots vienmērīgi un konsekventi

Es iemācījos grūti, kā deflektora krāsas sacietēšana prasīja vairākas dienas. Es līmēju un saspiedu tos pēc paredzētā žāvēšanas laika, lai kartona spilventiņi, kurus izmantoju skavu iekšpusē, sabojātu krāsu. Neatliek nekas cits, kā notīrīt bojājumus, rūpīgi maskēt finierētās malas un vadītāja portus un izsmidzināt vēl vairākas gaišas krāsas kārtas. Man tas maksāja pāris dienas. Rustoleja atbalsts bija noderīgs, un pēc viņu ieteikuma es gaidīju 2 nedēļas pēc krāsas pieskāriena, lai pārliecinātos, ka tā ir gatava.

Visbeidzot, es instalēju draiverus. Pirms skrūvju pievilkšanas es veicu ātru skaņas pārbaudi, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi. Jā! Uzmanīgi pievelciet skrūves un…. Pabeigts !!!

PADOMS: Lai pievilktu skrūves, jums nav jāizmanto traks spēks. Ja viss tiek darīts rūpīgi, vadītājiem jābūt hermētiskiem, neizmantojot brutālu spēku. Ja rodas šaubas - pievienojiet blīves. Jūs varat izgatavot labus no filca loksnēm, kas sagrieztas pēc izmēra, vai vienkārši tos iegādāties. Es nekad neizmantotu silikonu, lai noslēgtu draiverus, jo tas ļoti apgrūtinātu to noņemšanu

Pēdējā attēlā jūs varat redzēt skaļruņus uz pamatnes, kas sastāv no diviem gumijas grīdas paklāja slāņiem, kas iestiprināti starp filcu, lai aizsargātu grīdu un skaļruņus. Es zinu, ka dusmas ir dusmas, bet tas bija vienkārši un efektīvi.

Vai es sasniedzu savus mērķus? Pilnīgi noteikti. ZRT skan fantastiski, un es nevarēju būt laimīgāks par to izskatu. Lai veicas ar skaļruņiem !!!

Otrā balva audio konkursā 2018