LED Floodlight Teardown: 11 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53

Tagad manā šķīvī parasti ir daudz lietu, bet es to ienīstu, kad lietas vienkārši nedarbojas. Dažreiz tas var būt vienkārši neveiksmīgs, un es esmu tikai vēl viena MTBF statistika, kas neietilpst histogrammā. kur es esmu, Jebkurā gadījumā piemērs ir iepriekš redzamais LED prožektors. Sākotnēji es nopirku 3 no precēm, un godīgi sakot, tās ir izturējušas diezgan labi jau vairāk nekā gadu, un divas atlikušās joprojām turpina darboties. Viens no viņiem diemžēl atteicās no spoku un saskārās ar cita iegūšanu. Cenu ziņā viņi Apvienotajā Karalistē ir apmēram desmit tūkstoši, un par to, ko jūs saņemat, jūs nevarat sūdzēties. Tie izstaro jauku 10 W mīkstu gaismu un ir ideāli piemēroti lieveņa gaismai vai, kā es to darīju, izkaisīti pa dārzu kā apgaismojums. Tie ir smalki un patīkami.

Lielākā daļa cilvēku to pieņemtu un dotos tālāk….. Es domāju, kāpēc tas neizdevās… vai mums tas vienalga….. Tiem no jums, kuri vēlas samazināties līdz tramplīnam, lēkt uz 10. numuru šajā sērijā. Ja kāds cits vēlas izlasīt a un …, tad lasiet tālāk….

Tas skaidri saka, ka gaismas diodes nav nomaināmas … tikpat labi varētu teikt, ka iekšpusē nav lietotāja apkalpojamu detaļu … labi, tā man ir sarkana lupata, lai vērši … vienalga, pat ja tās nav, mēs vienmēr varam palūrēt … vai tas ir labs dizains?

Tieši ar skrūvgriezi … laiks paskatīties dziļāk …….

Tagad šajā brīdī ir pienācis laiks likt savu sludināšanas galvu, un tāpat kā citi priekšmeti, kurus esmu komentējis par elektrotīkla un sprieguma pārsniegšanu virs 60 V, ir ļoti uzmanīgi. Es neesmu atbildīgs par to, ka kāds ar šo lietu tiek ievainots, un, ja vien jūs nezināt, ko jūs darāt, tad nedariet. Tas ir tik vienkārši. Ja jums tas jādara, un jūs esat pietiekami ziņkārīgs, vienmēr atvienojiet vienumu no barošanas avota un esiet piesardzīgs pret jebkādu neizlādētu spriegumu, kas var saglabāties, tie joprojām sāp. Ja jums ir jāpievieno skaitītāji vai tamlīdzīgi izmēriet absolūto spriegumu, pēc tam izslēdziet elektrotīklu, pievienojiet testa mērītāju un atkal ieslēdziet. Vienmēr strādājiet ar vienu roku un vēl labāk ar piemērotu rccd. Zeme ir zeme uz korpusa, bet PCB diagrammā nav, ja to izolē diode. Ja izmantojat mērogu, tad peldiet paraugu, izmantojot izolējošo transformatoru, vai arī ne vairāk. Neuzpeldiet darbības jomu un nejūtiet kārdinājumu pacelt tās zemes tapu, tās slikto praksi, un to var aizmirst, ja to atstāj.

Jūs esat brīdināts …. nāve var būt letāla! Tātad ar izrādi.

1. darbība: atskrūvējiet likumpārkāpēju

Armatūras aizmugurē ir skrūves tipa vada pārsegs, kas zemāk atklāj 3 spailes, kā norādīts fotoattēlā. Atbilstoši atzīmēts LNE Es noņemu kabeli un pievienoju citu tīkla kabeli, kas, manuprāt, noteikti ir dzīvs. Pievienots… nav desa… tipiski. Pagriežot armatūru, es atzīmēju, ka tas ir nostiprināts ar 4 x 3 caurumu phillips, kas izskatās kā drošības skrūves, kuras nav. Es domāju, ka jūs varat iegādāties instrumentu šim nolūkam, bet lieki teikt, ka man tāda nebija. Iespējams, šī ir daļa no CE specifikācijas. Tie ir iegremdēti aizmugurējā liešanas korpusā, lai padarītu jūs skaļākus! Pusstundu vēlāk un ar dažiem izvēles vārdiem priekšējais stikls tika noņemts, lai pēc izskata atklātu atstarotāju ar centrālo difuzoru virs dažām gaismas diodēm … smieklīgi tas. Atstarotāju turēja pāris phillips, un PCB tika turēts izolētā vāciņā. Savienojumi ar PCB ir savienoti un saspiesti 240 V savienojuma krustojumā. To var redzēt attēla labajā pusē. Ņemiet vērā arī zemi, kas nāk un ir pieskrūvēta liešanas korpusam. Es esmu izcēlis divas liešanas korpusa zonas, kurās ir labumi. Platība ar zilo apmali satur gaismas diodes, kas ir nostiprinātas ar 2 skrūvēm un slāni radiatora pasta, es tos sīkāk aprakstīšu vēlāk. Sarkanais apgabals ir vieta, kur atrodas PCB.

Tātad, kāpēc tas nedarbojas!

2. solis: Nitty Gritty

Tātad elektrotīkls tiek ievadīts kā līnija un neitrāls [sarkans/zils] un savienojas ar PCB vienu galu. Ir arī divi vadi, kas atstāj PCB sarkanā un zilā krāsā, kas savienojas ar LED bloku. Ļaujiet ātri pārbaudīt, vai tas ir ir ātrs labojums, piemēram, izdegis drošinātājs utt. Ja skaitītājs ir ieslēgts omos, pārbaudiet drošinātāju [sarkanais bloks], kas atrodas sliežu ceļā tūlīt pēc dzīvās barošanas sarkanās krāsas. Miris īss, kas vienreiz ir laba ziņa. Tā kā drošinātājs nav izdegis, tas nozīmē, ka viss, kas patērē jaudu, nav kļuvis īss, vai ierīce, kas pārslēdz strāvu, nav kļuvusi īsa vai kāda cita ierīce pāri HV sliedei, kas varbūt ir laba ja ir iesaistīti pusvadītāji, tas var būt slikti.

Kas tālāk … pilns tilta taisngriezis, kas tiek ievadīts magnētiskā filtra blokā, kas sastāv no diviem vāciņiem un divām magnētiski savienotām spolēm. Tie ir divi spoļu veidotāji kopējā ferīta korpusā. Tas darbojas divos veidos, novērš parasto troksni no ārpuses un atstāj iekšējo pārslēgšanās troksni, iespējams, atkal UL vai CE prasību. Vāciņi atrodas pāri elektrotīklam, un tiem ir attiecīgi 400 V spriegums, ko varat redzēt iepriekš redzamajā fotoattēlā. Jebkurā gadījumā tas netraucēs darboties, un kas notiks tālāk. Izskatās, ka tas iet uz dažiem rezistoriem un kāda veida mikroshēmu … bez šaubām, buks regulators, jo elektrotīkls ir ievērojami augstāks par strāvas vadiem. Ļaujiet pārbaudīt līdz tauku tīkla vāciņam, kas atrodas visā. Tā nominālā vērtība ir 400 V pie 105 grādiem pēc Celsija, tāpēc sliede atradīsies pāri tai, kas mūsdienās ir 220 V AC RMS vai 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH. Šeit neliela atkāpe. Tīkla maiņstrāva ir pietiekami šķebinoša, jo tā rit 50 Hz frekvencē, bet vismaz pietiekami žēlīga, lai iet cauri nulles punktam ik pēc 10 ms, 300 V līdzstrāvas jauda ne tikai ļoti smagi sit … kā es varu zināt? … nejautājiet.. tāpēc ja vien jums nav sirdsdarbības apstāšanās pašā kontakta brīdī, tas ir ļoti nevēlami. Padomājiet par to, es ceru, ka jums, iespējams, tāda būs, ja to darīsit….spēlējiet visu laiku droši.

Tagad mēs varētu šādā brīdī pieskrūvēt spuldzi pāri vāciņam un redzēt, vai tā iedegas labi, bet darbosies droši un ar skaitītāju pārbaudīs tilta recirkulācijas diodes un savienojumus caur filtru. Viss kārtībā, tagad ko …….. Tagad pagātnē es zināju, ka šie elektrotīkla elektrolīti mirst vai nu pārmērīga karstuma dēļ, kas rada lielāku pretestību un pēc tam vairāk siltuma. Dodiet prom kārbu, kas izplešas, bet tas izskatās labi … skatiet fotoattēlu. Pareizi, iespējams, es šeit esmu aizmirsis acīmredzamo … ko darīt, ja gaismas diodes ir krūtis … protams, tās spīd neticami spilgti un rada siltumu … bloķēt

3. solis: LED bloks

Tātad šeit mums ir LED bloks. Tas sastāv no 9 gaismas diodēm, kuras, manuprāt, katra ir nominālā ar 1 W, lai gan es neesmu pilnīgi pārliecināts. Tas ir dīvaini, jo aizmugurējā plāksnē ir norādīts 10 W, bet es domāju, ka tie attiecas uz nelielu mārketinga nepilnību, kas attiecas uz patērēto jaudu, nevis uz līdzvērtīgu LED jaudu. Jebkurā gadījumā 9W tas ir ar procentiem pārvērsts par fotoniem…. Efektīvāks nekā kvēlspuldze, tāpēc ļauj virzīties uz priekšu. Ņemiet vērā plusi un mīnus savienojumus pie paneļa. Tagad es zinu, ka lieljaudas lediem ir diezgan atšķirīgs spriegums uz priekšu nekā purva standarta LED šķirnēm un paskatoties uz google specifikāciju 1W ierīcēm, izskatās, ka tai nepieciešami vismaz 4V, lai tās izstarotu gaismu.

Tātad man ir virkne LED [9] virknē, kas man jāpārbauda, izmantojot barošanas avotu. 9x4 = 36v… mans barošanas avots darbojas tikai ar 30v ar vēju aiz tā, tāpēc tie ir jāsadala, lai pārbaudītu. Apskatiet plāksnes konstrukciju, kurai augšējā PCB ir pielīmēta. Esmu iekļāvis dažus sānu attēlus. Tā alumīnijs ar PCB ir pielīmēts tieši uz augšu, lai atbrīvotos no siltuma, bet bez tieša savienojuma ar LED pamatni es šaubos, ka tas ir pārāk efektīvs. Mēs varam uz tā uzlikt termo pistoli, lai redzētu, cik karsts tas kļūst.

No fotoattēla apakšējās rindas rindas pirmie 5. Pašreizējais ierobežo strāvas padevi līdz 100 mA, un tie pazūd, kad sasniedzam 16/20V augšējo 4. rindu.

Starp citu, pārbaudot šīs diodes, es ātri izveidoju 9v PP3 akumulatoru un novietoju to pāri diodēm, lai tās pārbaudītu atsevišķi. Protams, pārliecinieties, vai polaritāte ir pareiza. Vienkārši padomājiet par citu projektu… pārslēdzams led pārbaudītājs …… apturiet to…

Darīsim viens pret vienu, līdz atradīsim vainīgo….hmm izskatās, ka tas ir pagatavojis, ja paskatāmies uz fotoattēlu.

Tagad tā notiek, ka man ir rezerves LED, kura nominālā jauda ir 0,5 W, un es domāju, vai tas darbosies pašreizējā iestatījumā. Es šeit nedarīšu neko iedomātu, noņemot veco ar siltuma pistoli, tāpēc vienkārši noņemiet veco un pielīmējiet jauno. Jaunā ir nominālā pie 100mA ar maksimālo 150mA, tādēļ, ja pārējie darbojas ar 150 mA, mums var būt iespēja. Ko mēs varam zaudēt … izņemot citu gaismas diodi. Pagaidiet, kas nosaka gaismas diodes strāvas parametrus un kā, pie velna, mēs iegūstam no 310 V līdz aptuveni 45 V līdzstrāvas visā LED virknē…., bet arī kā tās lēts un jautrs, pilnīgi neizolēts …..bīstieties … ļoti baidieties!. Ļausimies dziļāk.

4. solis: vadītājs

No iepriekšējiem atklājumiem mēs saskārāmies ar dažiem rezistoriem pēc izlabotās līdzstrāvas, kas, šķiet, bija saistīta ar kāda veida draivera mikroshēmu. Šajā brīdī es parasti cenšos noskaidrot mikroshēmas nosaukumu vai dažos gadījumos to acīmredzami, izmantojot apkārt esošās sastāvdaļas. Šim nolūkam tas ir viegli, jo tas ir skaidri marķēts MT7812, ko tirgo Maxictech, vai arī tas bija līdz brīdim, kad to aizstāja citi. ir interesanti, ka šī tāfele ir atzīmēta ar 2.3 versiju no 2015. gada. Datu lapa ir ļoti visaptveroša un sniedz jums informāciju par lietojumprogrammām. redzēsim, vai es varu to saistīt ar to, kas mums šeit ir.

No datu lapas mums ir pilna viļņa taisngriezis, kas tieši saistīts ar rezervuāra kondensatoru C1. Mūsu gadījumā tas vispirms tiek ievadīts caur filtru tīklu, pirms noklikšķināt uz C1. Induktora filtra kājas es izmērīju apm. 1,82 mH katrai kājiņai paralēli ar diviem 220n un 150n vāciņiem.

Rezistori RST1 un RST2 ir 200K katrs, un C2 ir mikroshēmas vāciņš aptuveni 1,5u. uz šīs plates RST2 un C2 centra krustojumam ir Zener pret zemi nominālais spriegums 14V. RST1 un 2 šim nolūkam nosaka Zenera strāvu, un tas tiks izvēlēts tā, lai turētu 14 V līdz IC 3. tapai pat pie VMIN, kas tiek lēsts pie 290 V. R1 un 2 ir pārsprieguma aizsardzības rezistori pie 330K un 12K. Visu to pārbaude, šķiet, ir kārtībā, un varētu pārbaudīt Zener, barojot ar zemu spriegumu, lai pārbaudītu tā zennering tā teikt, lai gan, ņemot vērā mirušo LED, es šaubos, vai tā ir problēma. Es varētu pārbaudīt vēlāk. Nu tik daudz par ievadi, kā ar o/ps un atsauksmēm?

Atgriezīsimies pie mūsu dēļa un pārbaudīsim, vai kaut kas atšķiras no shēmas. Pirmkārt, patiešām interesants ir pin 8 rezistors Rcs. Lasot piezīmes un aplūkojot iekšējo konstrukciju, šķiet, ka rezistors šeit nosaka strāvu LED ceļā neatkarīgi no sprieguma apsvērumiem, un, aplūkojot mūsu plāksni, šķiet, ka divi rezistori atrodas uz 8. tapas. Viens ir 20, bet otrs ir 1,3 omi. Paralēli tas izskatās kā 1,22 omi, jo dominē 1,3 omu rezistors. pievienojot to vienādojumam maksimālajai indukcijas strāvai, tiek iegūta 327 mA. Tas radīs 163 mA strāvu, kas ir nedaudz augstāka par 0,5 W vadu, lai mēs varētu palielināt pretestību strāvas palēnināšanai. Varbūt mērķis ir nodrošināt, lai 120 mA būtu drošā pusē. Ja es būtu atradis 1 vatu ledus Ebay, varbūt tas varētu būt bijis labāks risinājums? Jebkurā gadījumā tā 10p, tāpēc ļauj izšļakstīties.

5. solis: vienādojumi vienādojumi

Šeit ir mana jaunā tāfele ar ieslēgtām gaismām. Nav īpaši eleganta, bet ko jūs gaidāt:-) Ņemiet vērā, ka tā ir daudz lielāka, kas var palīdzēt atbrīvoties no siltuma, bet šaubieties, vai mana saskare ar apakšpusi ir īpaši laba. Ļauj to aizdedzināt ar līdzstrāvas barošanas avotu un redzēt, vai tas nomirst. Tāpēc es pievienoju 5 ķēdē un pie 34 V izdevās caur tiem iegūt 118 mA. Aplūkojot 1W gaismas diodes specifikāciju … šī nav COB ierīce, bet gan taisna plāksne, kurā esmu izcēlis spilgtākos VF un dzeltenā strāvas bitus. VF, tāpat kā visi gaismas diodes, klīst atkarībā no tā, kāds ir diennakts laiks … patiesībā nav īsti … drīzāk, cik tas ir karsts un cik lielu strāvu jūs mēģināt pārvietot. 1W versijai patīk 140mA, un tā pieņems maksimumu 260 … wow, tas ir tuvu 100% uzcenojumam … Es nedomāju, ka es izmēģinātu savu veiksmi, jo MTBF, iespējams, strauji kritīsies. No otras puses, manam nabaga mazajam aizstājējam ir 100mA, kas darbojas, un 150mA max, un izspiež 45lm. Priekšējais spriegums nav norādīts. Citu iemeslu dēļ trūkst citu specifikāciju.

Es zinu…. Man ir viltīgs plāns, kas ļauj izmērīt oriģinālo vadu un mēģināt caur to iespiest 150 mA. Es virzīšu spriegumu, līdz mēs nemainīsim spilgtumu… acīmredzami…. Un izmērīšu strāvu. Tagad tas bija interesanti… mēs mainījām 150 mA un bijām diezgan spilgti, lai iegūtu ievērojamu atšķirību, jums tas ir jāpārspiež virs 200 mA līmeņa, un tad sāk parādīties iznīcināšana. Ar neapbruņotu aci 120 mA nešķita gaišāks par 150, tāpēc šķiet, ka viņiem, visticamāk, ir labāk darboties 125 mA līmenī. Tas nav tas, uz ko rezistori ir iestatīti, tāpēc, iespējams, mēs varam to nedaudz modificēt, lai viss ilgst nedaudz ilgāk, pārāk neapdraudot gaismas līmeni. Ļaujiet plūmei to parādīt Excel, lai redzētu, ko tas no tā veido.

Mēs varam izmantot aprēķina formulu, kā norādīts datu lapā.

Šķiet, ka Excel domā, ka, ņemot vērā 123mA strāvu un 246 maksimumu, mums vajadzētu darboties ar rezistora vērtību 1,625 omi. Tātad, no kā tas sastāv … labi iegrimstot tiešsaistes kalkulatorā, jo esmu slinks

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

dod 30 omus paralēli 1,8 = 1,7ohm..tas darīs. Dod mums induktora strāvu aptuveni 120 …

Vai tas ir paveikts?…. Ne gluži mums ir jāpārbauda… mēs esam atvēruši tārpu bundžu !!

6. solis: grēksūdze …. tā ir suņu dzīve

Tagad vienā no citiem pamācībām es, iespējams, minēju, ka esam paņēmuši kokerspanielu, kas bija paredzēts suņiem mājās. Tagad viņa ir neticami sirsnīga un plīst apkārt kā vipets, bet viņa ir arī neticami nerātna. Neļaujiet sevi apmānīt ar izskatu … viņa ēdīs visu, ja tā būs uz grīdas un zaudēs godīgu spēli.

Izstumts caur pastkastīti vēl labāk.

Kāds tam ir sakars ar šīs gaismas nostiprināšanu un kā ar atzīšanos? Pagaidi, ka es tur nokļūšu. Tagad, veicot testēšanu un noskaidrojot, ka sākotnējais duff led bija vainīgs, es veicu kādu pārbaudi un netīši palielināju spriegumu vienā no citiem gaismas diodēm un to izpūta … jā, miris, miris … vairs nav. Viņiem tas nepatīk, redzat, dūmi izplūda un tos sajauca. tāpēc es domāju, ka es vienkārši ielikšu citu no 50, ko pirms kāda laika iegādājos no ebay. Jūs to uzminējāt, mana sieva man paziņo, ka suns ir apēdis visu virkni, labi, košļāja, kā rezultātā tika saspiesta. Sieva nepateica man, jo domāja, ka es viņus nepalaidīšu garām … tipiski … tāpēc atgriezieties Ebay, un es pasūtīšu dažus 1 vatus. Tas gan nesamazinās misiju, tāpēc, kamēr mēs gaidām, kad viņi ieradīsies kopā ar jaunie rezistori ļauj apskatīt magnētisko gabalu, kas baro šo LED virkni.

7. darbība. In-duc-tance Not Tape

Atcerieties, ka, atsaucoties uz shematisko shēmu, ka gaismas diodes tiek padotas no HV sliedes caur induktoru līdz feta iztukšošanai vadītāja mikroshēmas iekšpusē. Būdams induktors un pieliekot tam pilnu montāžu, caur induktivitāti radīsies trīsstūrveida strāva. Atcerieties arī, ka šeit tā nav izolēta shēma, un viss, ar ko mums jāspēlē, ir pilns līdzstrāvas spriegums no HV sliedes. Tātad pašreizējie rampas līdz IPk, kas mūsu modificētajā versijā būs tuvu 250 mA, dodot mums vidēji 125 mA. Tas nevar pārsniegt to, jo mikroshēma uztvers un izslēgs fetu … kas nosaka šo pieauguma tempu? Tagad, ja mums ir ātrs slīpums, frekvence palielināsies, un veids, kā palēnināt rampu, ir pievienot nedaudz induktivitātes … pakārt to, tas nozīmē, ka frekvence ir apgriezti proporcionāla induktivitātei. Paskatieties uz datu lapas vienādojumu, frekvence noteikti ir apgriezti bloķēta līdz induktivitātei un IPk, bet tā ir arī tieši bloķēta pie sprieguma pāri LED virknei un ienākošajam spriegumam … Tātad, ja ienākošais spriegums samazinās, tad frekvence samazinās … Vai tam ir nozīme?

Atbilde nav liela, bet ir ierobežojumi, kas saistīti ar mikroshēmas un apkārtējo komponentu, piemēram, atkopšanas diodes, vadīšanas laiku un izvairīšanos no pārtraukšanas režīma. Ideālā pasaulē mēs vēlētos trīsstūrveida viļņu formu, kas ir gandrīz nepārtraukta visā uzbrauktuvē uz augšu un uz leju. Tātad, apskatīsim dažus iespējamos skaitļus. Frekvence, ko mikroshēma var apstrādāt, ir no 30 līdz 80 Khz, tādējādi nosakot mūsu robežas. Tas arī nosaka izmēru no mūsu ienākošā filtra, lai gan rullēšanas punktu nevajadzētu pārāk daudz ietekmēt. Vin Min var būt par 10% zemāks nekā mūsu 310V, tāpēc ļaujiet to iestatīt pie 285 V., starp citu, tas atbilst mūsu specifikācijai par šiem 1 W LED pie 5,8 līdz 7 V … tāpēc ļauj izmantot 6,6 V. Kas par L? hmmm, ar ko lai mēs sākam … Es zinu, ka sāksim ar induktivitātes vērtību no 100uH un pārvilksim to uz priekšu, lai redzētu, kāda veida skaitļus mēs iegūstam par frekvenci, galu galā mums ir pietiekami daudz piekrišanas … programmēšanas valodā.

8. solis: kāda ir Keneta frekvence?

Daži no jums Apvienotajā Karalistē atcerēsies šo dziesmu, kurā parādīts jūsu vecums… sasodīts, tas parāda arī manu… virzās tālāk.

Tātad šī lieta darbosies pa vidu pie 55Khz, vai tā ir labākā politika? Labi tiem, kas zina, tas ir aptuveni 18 mikrosekundes vai tikpat daudz laika, kamēr mans bankas konts katru mēnesi ir melns… nē, es jokojos … tās pico sekundes:-) Tātad, kādi ir ierobežojumi. No datu lapas Toff Min jābūt lielākam par 1.5usToff Max, bet ne lielākam par 400usMax, nedrīkst būt lielāks par 55us. Ļaujim palaist skaitļus.

Izskatās, ka pēc šiem parametriem ir tikai dažas vērtības, kas nepārsniedz robežas. Dienas beigās jums ir jāsaspiež magnētika kastē, un vadītājs tam ir jo augstāka frekvence, jo zemāka induktivitāte un tāpēc mazāka spole… urrā… tas ir arī Henrijā! Tātad, ko mēs ieguvām… 2,4 mH --- 5,8… kas būtu, ja mēs dotu mikroshēmai elpu un sēdētu pie 55 kHz… tas ir 3,4 mH. Šajā brīdī es gatavojas atlikt uz veco ferroxcube programmu, lai izspļautu dažus skaitļus… apskatīsim EFD sērijas, jo tās ir mazas un zema profila

Sāksim ar 2,4 mH, kura mikroshēma darbotos augšējā līmenī aptuveni 78K. Tas nozīmē, ka induktors tomēr būs mazs. tomēr, ja palielinās vin, palielinās arī frekvence, kas var pārkāpt dažus ierobežojumus.

Tātad, ja ir daži skaitļi, piemēram, EFD sērija/induktivitātes vērtība/strāva un hit go!, Mums ir ieteikums kā EFD15 serdes materiāls 3F3 ar 125 pagriezieniem. Tā ir arī 15 mm šķērsgriezums, kas ir tāds pats kā pašlaik uzstādītais. Šis ir nepilnīgs ETD ar stieples izmēru 0,224 un RDC 2 omi… tagad tas ir interesanti, jo tas nozīmē, ka esošais induktors uz tāfeles [es nevarēju izmērīt tā induktivitāti nozīmētu to novērtēt no tāfeles], bet es varētu izmērīt tā pretestību aptuveni 5 omi. Tas nozīmētu, ka tam bija daudz vairāk pagriezienu. Labi, ļaujiet izmēģināt viduspunktu pie 3,4 mH. Nē, kodola izmērs tiek palielināts par vienu vērtību. Labi, mēģiniet nedaudz zem 2,9 mH… bingo EFD15 153 apgriezieni pie aptuveni 3 omu 0,2 mm stieples izmēra. Frekvence 64854 Hz. Tātad tagad ļauj palielināt iepriekšējo un slaucīt ievades voltus, kas notiek ar mūsu 2.9mH vērtību. ļauj izmēģināt nominālo 310 V. Labi, kā prognozēts, frekvence ir palielinājusies, lai to kompensētu, bet tikai līdz 66231 Hz Ton un Off ir robežās.

Labi, tāpēc pēdējā pārbaude ir pārslodze pie 341V. frekvence 67K joprojām ir robežās. kas notiek, ja palielinām gaismas diodes Vfv līdz 7V? Atkal, kā gaidīts, mūsu frekvence palielinās līdz 70Khz, bet joprojām ir robežās ar 11usecs izslēgšanas laika.

9. solis: Un visi karaļu zirgi un visi karaļu vīrieši ……

Iespējams, varētu būt grūti to salikt kopā, bet ļaujiet iet. Tātad, ko mēs esam iemācījušies, izņemot to, ka vienmēr ātrāk nopirkt jaunu.

Izskatās, ka neveiksmes galvenais cēlonis noteikti bija viens no sērijas virknes gaismas diodēm. Ja kāds nomirst, viņi visi mirst, atverot ķēdi. Jums ir jāaizstāj ar pareizo gaismas diodi, jo konstrukcija ir kritiska attiecībā uz sērijas strāvu un spriegumu, īpaši braucot tieši no elektrotīkla. Attiecībā uz šeit esošajiem tie noteikti ir 6V līdz 7V 1 vatu šķirne pie 150 mA. Iepērkoties apkārt, izskatās, ka tie sākotnēji bija televizoru fona apgaismojuma gaismas diodes. Tie nav dārgi, bet, ja jūs maksājat 5 sterliņu mārciņas, tā ir puse no plūdu izmaksām, tomēr esmu nopircis 50, kas man ļautu kādu laiku tos labot, vai varbūt es varu apskatīt citu dizainu.

Es šeit iekļaušu tāfeles slēgšanas shēmu, ko es izsekoju ar komponentu vērtībām, kur tas ir iespējams. Pašlaik man nav induktivitātes vērtības borta induktoram, bet es varētu mēģināt to noņemt no tāfeles. Tas ir pielodēts abās pusēs, kas ir sāpes, un tas var tikt iznīcināts. mēs esam pierādījuši, ka mums ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz dizainu, un tā ir pašregulējoša, kamēr darbojas induktivitāte. Kad gaismas diodes ieradīsies, es to salabos un pievienos, un paņemšu dažus attēlus ar darbības jomu, tāpēc atskatieties pēc dažām nedēļām un Es to atjaunināšu. arī es esmu pievienojis Excel izklājlapu ar dažiem numuriem, lai jūs varētu spēlēt. Iespējams, ka Maxitech ir sava mikroshēmas dizaina programma, bet es to nevarēju atrast. Būtu labi redzēt, vai mani skaitļi sakrīt ar viņu!

Es ceru, ka jums patika šī laika izšķiešana, bet, iespējams, esat kaut ko iemācījušies. Es zinu, ka man ir. Kā vienmēr man nosūtīt ziņojumu, ja jūs domājat, ka tas ir interesanti vai varbūt pat bezjēdzīgi.

Zemsvītras piezīme:

Nu es iekodu lodi un nolēmu noņemt induktoru no tāfeles. jā, un jūs uzminējāt, ka notika vissliktākais. Spoles apakšējais tinums sašķobījās, kas nozīmē, ka man bija sāpīgi jānoņem viss vads no spoles un jāattin atpakaļ. Tagad bez tinumu mašīnas tas ir grūts, un es saskaitīju 300T vai vienkārši kautrējos. Vadu es mēra kā 0,17 mm. Lai ietilptu tinumu logā ar sliktāku par 50% tinumu koeficientu, tas ir arī slepkava, tomēr man tas izdevās un izmērīju šīs spoles induktivitāte bija 2,49 mH@5,8 omi. Tas kļūst aizraujošāk, ja šos skaitļus iekļaujam izklājlapā. Ar Ipk 250mA mums ir problēmas ar nepietiekamu henriju, kas noved pie 80 Khz nogriežņa… Man tas nepatīk. Ja mēs atgriežamies pie augstākas virsotnes, sakām, ka 327mA atbilstoši rezistoriem viss ir kārtībā un nemierīgs, frekvencei samazinoties līdz 60Khz marķierim. Tas ir saspringts dizains, kam nav daudz rīcības brīvības, lai izlaistu strāvu caur gaismas diodēm, ja vien mēs nepievienosim vēl vienu induktivitātes mērķi, kas paredzēts 3mH marķierim. Tam ir nepieciešams lielāks kodols un lielāks izmērs un telpa. Jebkurā gadījumā pagaidām mums nav jāuztraucas par šādām lietām, jo tik ilgi, kamēr induktors izturēs …. Varbūt es to neattinu atpakaļ,,,, tad mums vienkārši jāaizstāj mirušie gaismas diodes ar dažiem jauniem pareiza sprieguma un strāvas stiprumiem, un mēs esam pabeiguši. Ak, protams, jums tie ir jāaprīko pareizi, protams, diodes.

OMG Vēl viena var

Tiem, kas ir sekojuši daļai šīs diatribes bez aizmigšanas, jūs, iespējams, pamanījāt kaut ko, ja pievērsāt uzmanību… iespējams, es nezinu, ka neesmu. Nu, kad mēs izmērījām esošo induktoru, tas bija aptuveni 2,49 mH saskaņā ar manu induktivitātes mērītāju. Tagad tas ir lēts, tāpēc man ir vēl viens, kas izmērīja 2,84… hmmm jebkurā gadījumā lietas būtība ir tāda, ka tajā bija gandrīz 300 pagriezienu… un tas ir aptuveni 14 mm x 14 mm x 10. Es arī pamanīju ka šis kodols nav atvērts un abi e-kodoli tiek turēti kopā ar kādu aizvainojošu lenti [sic]. Jā… un… arī 300T 0,17 mm stieple nopietni piesātinātu tik mazas proporcijas serdi, jo īpaši neplīstošu. Izmēģiniet to, izmantojot programmu ferroxcube, vai vienkārši apsēdieties un ievadiet plūsmas blīvuma skaitļus. Acīmredzot gapping prasa laiku un pūles, un šī lieta ir lēta, tāpēc tas, kas notiek. Kāpēc ir tik daudz pagriezienu, kad ferrocube proggie saka izmantot ap 100 un atstarpes kodolu. Interesanti, ja jūs neatšķirat kodolu, pagriezienu skaits samazinās, bet stieples izmērs palielinās līdz ar serdes izmēru… vairāk izmaksu un vietas. Skaidrs, ka tas ir valdības plāns …… nē, tas ir otrs forums….. nē es varētu uzminēt, ka šim kodolam ir izkliedēta plaisa materiāla dēļ. Lai gan tā nedaudz ferīta, tā noteikti trūkst caurlaidības arēnā. Šis kompromiss pēc izmēra tiek aizstāts ar kodola zudumu, jo mums ir vajadzīgi vairāk pagriezienu, lai radītu vajadzīgo induktivitāti paaugstinātas nevēlēšanās dēļ., Tāpēc mazais stieples izmērs atbilst logam un attiecīgi palielinās pretestība. Šis vara serdeņa zudums ir I^2R = 6R x 163mA = 150mW…. Ah ha… zinu, kur tagad devās daži no maniem 1 W… sildot korpusu, mēģinot izmest ledus virkni un likt man nopirkt citu….. Labi tas strādāja, es domāju.

Kā būtu, ja es vienkārši pieskrūvētu 10 W COB diodi šo plūdu aizmugurē un saņemtu strāvu tieši no elektrotīkla … tagad ir doma … skatieties šo telpu.

Beanhauler 2018. gada novembris

10. solis: varētu to atkal salikt kopā

No šīs sērijas priekšpuses jūs būtu redzējuši, ka LED bloks ir noņemts no prožektoru gaismas. Pārbaudiet visus gaismas diodes, ja nav izdevies, un noņemiet tos ar ļoti karstu dzelzi. Aplūkojot tāfeles augšpusi, jūs pamanīsit mazās lodēšanas vietas, kas atbilst nomaiņas LED apakšējai pusei. Šeit ir norādīti nomaiņas LED, kurus es ieguvu no ebay un specifikācijas.

Atkal izmantojot karstu gludekli un lodēt, jaunais gaismas diodes tiek novietotas pareizi. Tām vajadzētu izskatīties kā pēdējā fotoattēlā. Viņi neizskatās ļoti skaisti, bet strādā. pārbaudiet tos, izmantojot 30 V barošanas avotu, ja jums tāds ir, bet pārbaudiet tos vismaz piecu virknēs, pretējā gadījumā jūs tos uzspridzināsit. Alternatīvi izmantojiet 9 voltu akumulatoru, kā norādīts iepriekš šajā instrukcijā. Ņemiet vērā, ka pārsega difuzors iet pāri šiem, tāpēc, ja tie izskatās mazliet veselīgi, Robinson neuztraucieties. Ja vēlaties to paveikt glīti, ievietojiet tos cepeškrāsnī, lai uzkarsētu dēli ar zem tiem esošu lodēšanas kausējumu. Pabeidziet ar siltuma pistoli.

Tātad, tagad mums ir salabota tāfele ar jauniem gaismas diodēm un laiks tos aizdedzināt. Iepriekš redzamajā fotoattēlā tie ir redzami zem difuzora

11. solis: Ergs Wow Thats Bright

Tātad pēc nelielas jaudas pielietošanas iekārta iedzīvojās dzīvē. Par laimi šeit bija vainojami tikai gaismas diodes, tāpēc ir iespējams lēti salabot … Es nopirku 50 gaismas diodes par desmit tenisiem, tātad mazāk par 20 p. Sākotnēji man bija izpūsts tikai viens, līdz es uzspridzināju citus testus, bet pat tad, ja nomainītu visus 9, tas būtu mazāk par pāris mārciņām.

Tā kā man bija zināms laiks, es domāju, ka pieslēgšu darbības jomu un strāvas zondi, lai aplūkotu pašreizējās viļņu formas, un no shematiskā pdf jūs pamanīsit, ka dažos viļņu formu grafikos esmu pievienojis trīs punktus: strāvas ierobežošanas rezistori pie feta avots, kas atrodas iekšpusē ic, kondensators pāri vadītajai virknei. un strāvas zonde uz zilā vada, kas savienota ar induktora augšdaļu. Viļņu formas ir augstāk. Zemes atskaite ir galvenā ienākošā barošanas atvienošanas kondensatora zeme. Ņemiet vērā, ka es esmu peldējis luktura zemi, izmantojot izolējošo transformatoru, un barojot to ar variaku. Lai ko jūs nedarītu, šeit nepievienojiet darbības jomu elektrotīklam bez izolācijas. transformators, Zeme nav noslīpēta, un no tā izrietošais sprādziens nav labs. Interese ir pašreizējā zonde. Šeit jūs redzēsit mikroshēmas galveno pārslēgšanās frekvenci, kuru es izmērīju kā 50KHZ. Ieslēgšanas ilgums ir aptuveni 16 ASV un izslēdzas aptuveni 4. Tā ir ļoti jauka zāģveida zobu nepārtraukta režīma pārslēgšana. Kodola tinuma atiestatīšana 4 reizes ir mikroshēmas parametros, un nav pierādījumu par piesātinājumu. Izmantojot sprieguma zondi pāri ierobežojošajiem rezistoriem, jūs varat redzēt sprieguma pieaugumu līdz aptuveni 450 mV, līdz tas tiek iekšēji atiestatīts un uzlikts uz leju. Šķiet, ka pašreizējā maksimums ir 50 mA, kas bija pārsteidzoši, kā tas ir arī zem LED spējām, kā redzams no specifikācijām. Tie, šķiet, ir ļoti spilgti, lai gan efektivitāte izskatās labi. Jebkurā gadījumā paveiktais darbs, iespējams, es izstrādāju vālītes versiju…..