Skaņas pele: 17 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

2016. gadā, iedvesmojoties no videoklipa ar Scanman līnijas sekotāju pakalpojumā YouTube, es sāku strādāt pie sintezatora ierīces, izmantojot Toshiba TCD1304 lineāro CCD, lai sintezētu audio no spektrogrammu datiem (vai grafiskajiem datiem, kas tiek interpretēti kā spektrogrammu dati), izmantojot Mišela Rouziča ARSS kodu (viņa Photosounder lietojumprogrammas avots). Tas kļuva pārāk apjomīgs, aparatūras ziņā un patiešām nedarbojās kā atsevišķs kontrolieris, tāpēc es to ievietoju aizmugurējā rakstītājā.

Nesen es uzzināju, ka Agilent izgatavotie sensori optiskajām datoru pelēm daudz apstrādā iekšēji, abi spēj nodrošināt bitkartes attēlu (ļoti lēni) un vidējo tumsu, kā arī X un Y izmaiņas, izmantojot vienkāršus sērijas pieprasījumus (daudz ātrāk), nevis jāsaskaras ar ātrgaitas analogo ciparu pārveidošanu, piemēram, Scanman / Toshiba sensoru. Tātad, es nolēmu izveidot vienkāršotu CCD sintezatoru, izmantojot peli, nevis skeneri. Pārveidojot Arduino bibliotēku, ko izstrādājis Konors Pētersons, lai nolasītu pikseļu datus no Agilent sensora, lai nolasītu kustību un vidējo tumsu, es varēju iegūt datus pietiekami ātri, lai izveidotu vienkāršu, bet atsaucīgu atsevišķu žestu sintezatoru.

Šīs ierīces komponentus var iegādāties par mazāk nekā desmit dolāriem, un kods ir pietiekami vienkāršs, lai gandrīz ikviens to varētu mainīt, padarot to par ātru un lētu skaņas veidotāju veiktspējai vai palaidnībai.

Izmantojot zemāk esošo programmatūru, ritināšanas riteņa poga pārslēdzas starp režīmiem: 1 - solis, pamatojoties uz X pozīciju, 2 - solis, pamatojoties uz kameras ievadi, 3 - abu kombinācija. Peles kreisā poga ir īslaicīgs sprūda, bet labā - fiksācija. Ritulis maina frekvenču diapazonu, un ritentiņš plus kreisā poga maina šī diapazona centrālo punktu. Kreisā poga plus centrālā poga pārslēdz skaļuma modulāciju uz Y ass.

1. darbība. Nepieciešamās detaļas

Nepieciešamās sastāvdaļas: -24 awg cieta stieple (vairākas krāsas) -USB mini kabelis-Arduino Nano (vai klons) -Pele ar skaļruni ar Agilent sensoru A1610 vai A2610 (iespējams, citi)

Nepieciešamie instrumenti: -Mini sānu griezēji-Mini adatas deguna balsti -Vadu noņēmēji -Lodāmurs un lodmetāls-Karsta līmes pistole un līme-Precīzi skrūvgrieži-Palīdzīgas rokas-Pastāvīgs marķieris-urbis-1/16 ", 1/4" un izplešanās /pakāpiens

Nav parādīts: -5V USB lādētājs

2. darbība: noņemiet pēdas un skrūves un atveriet peli

Noņemiet spilventiņus no peles apakšas, ja tie ir pārklāti un skrūves. Noņemiet skrūves un uzmanīgi atveriet peli. Noteikti turiet skrūves tur, kur tās var atrast!

3. darbība: atvienojiet USB kabeli un noņemiet kodētāja riteni

Atvienojiet peles USB kabeli un izmetiet. Parasti būs savienotājs, bet, ja tāda nav, vienkārši nogrieziet kabeli, izmantojot sānu griezējus, uzmanoties, lai netiktu izveidots savienojums starp vadiem (kopīga zeme, kas pieskaras +5 V, var traucēt sensora darbību). Noņemiet ritināšanas kodētāja riteni, lai tas nepazustu.

4. solis: peles sensora PCB un savienojumi

Šeit ir Fritzing savienojumu zīmējums un fotoattēls, kurā parādīti savienojumi, kas izveidoti, izmantojot Kensingtonas peli, kuru izmantoju apmācībai.

5. solis: vadu tinēšana

Izgrieziet un izkausējiet 10 4 collu stieples garumu savienojumu izveidošanai. Tas atvieglos to lodēšanu pie PCB. Jūs varat izlaist IC zemi, jo tam ir tāds pats savienojums kā otram zemē.

-zeme-kreisā poga-vidējā poga-labā poga-kodētājs a-kodētājs b-IC +5v-IC zeme -IC sck-IC sdio

6. solis: vadu lodēšana pie mikroslēdžiem un kodētāja riteņa

Sākot ar zemējuma vadu, pielodējiet vadus pie plāksnes apakšpuses iepriekš aprakstītajās vietās. Jūs varat arī savienot IC tapas apakšpusē. Es to darīju virsū, jo lodēšanas laikā es atsaucos uz specifikācijas lapu. Apgrieziet dēli un sakārtojiet vadus tā, lai tā varētu pareizi sēdēt bez papildu spraugām, ko izraisa vadi.

7. solis: vadu un PCB nostiprināšana ar karstu līmi

Izmantojiet karsto līmes pistoli, lai nostiprinātu vadus pie tāfeles malas. Neaizmirstiet ieslēgt līmes pistoli! Savienojumi netiks salauzti nejauši, un tie ļauj viegli noteikt, kad dēlis ir pagriezts, jo tie tiek turēti kārtībā.

8. solis: vadu lodēšana pie optiskā peles sensora

Es lodēju vadus tieši pie IC, bet tos var viegli pielodēt PCB apakšpusē. Es sāku tinēt IC kājas, pie kurām man ir jālodē, un pēc tam kopā ar lodāmuru izkausē pārklātu lodējumu uz kājas un stiepli. Nostipriniet šos savienojumus ar karstu līmi un nogrieziet visus izvirzītos vadus no tāfeles augšpuses, lai tie nejauši nepieskartos Arduino Nano.

9. darbība. Optiskā sensora pievienošana Nano

Izgrieziet vadus no sensora garumā un pievienojiet tos Arduino. Es ieeju apakšā un lodēju augšpusē, lai izmantotu pēc iespējas mazāk vietas. D2, D3, 5v un GND.

10. solis: labās un centrālās pogas pievienošana Nano

Izgrieziet labās un centrālās pogas vadus garumā un pielodējiet līdz D7 un D8.

11. solis: kreisās pogas pievienošana Nano

Izgrieziet kreisās pogas vadu garumā un pielodējiet līdz D6.

12. darbība: kodētāja riteņa pievienošana Nano

Izgrieziet kodētāja vadus garumā un pielodējiet līdz D9 un D10.

13. darbība. Skaļruņa pievienošana Nano

Visbeidzot pievienojiet skaļruni Arduino. + Pāries uz D5, bet - uz zemes. Tā kā pamati tika ņemti, es izmantoju USB ekranējumu, jo tajā ir daudz lodēšanas. Pievienojiet USB mini kabeli un padodiet to caur peles kabeļa atveri. Šajā piemērā man tas bija jānovieto starp ritināšanas ritenīti un ritināšanas ritenīša pogu, tāpēc es noņēmu nelielu izolāciju, lai tā ietilptu šaurā spraugā.

14. darbība. Gludas virsmas sagatavošana skaļruņu uzstādīšanai,

Pārbaudiet peles vāka apakšpusi. Parasti tur būs kāda veida starplikas un stiprinājuma detaļas, lai pele nesabruktu kopā ar kaut ko, lai turētu pogu. Šai pelei ir plāns plastmasas slānis, kas stiepjas pa visu virsmu, kas kalpo kā pogas, kas nospiež iekšējos mikroslēdžus. To notur iepriekš redzamais baltais plastmasas gabals. Es atklāju, ka šo apgabalu varu izmantot skaļrunim, ja, salīmējot skaļruni, karsti pielīmēju pogas šarnīru. Izgrieziet visu, kas varētu traucēt skaļrunim.

15. solis: urbt un paplašināt caurumu skaļruņu stiprināšanai

Atzīmējiet skaļruņa atveres vietu un ar nelielu gabaliņu izurbiet to. Šis izmēģinājuma caurums ar lielāku urbumu iezīmē vietu turpmākai urbšanai. Ja caurums tiek paplašināts pārāk ātri, plastmasa var saplaisāt. Sāciet, noņemot pogu komplektu un pēc tam katru daļu atsevišķi paplašinot ar ceturtdaļas collu bitu un pēc tam ar konisku pakāpienu. Notīriet malas ar nazi, noņemšanas rīku vai apaļu vīli.

16. darbība: pievienojiet visus vaļīgos mehāniskos komponentus un uzstādiet skaļruni

Vispirms pielīmējiet visas mehāniskās detaļas (piemēram, pogas viru šajā piemērā), izmantojot karsto līmes pistoli. Tas var nebūt vajadzīgs, tas ir atkarīgs no peles modeļa. Pēc tam novietojiet skaļruni un pielīmējiet ap malām, lai to nostiprinātu vietā. Es parasti sāku ar vienu līmes blogu, apvērstu to, kamēr tas vēl ir karsts, lai to centrētu un ļautu tam nožūt. Pēc tam pabeidziet to, sekojot skaļruņa perimetram, uzmanoties, lai uz skaļruņa pārsega netiktu pielīmēta līme vai netiktu pārklāts kāds no aizmugurējā režģa.

17. darbība: salieciet, augšupielādējiet / rediģējiet kodu

Piestipriniet peles vāku pie korpusa. Ja tas neder, mainiet vadus un pārliecinieties, ka skrūvju caurumi nav pārklāti. Skrūvējiet to kopā un pievienojiet to datoram, lai augšupielādētu programmatūru, izmantojot Arduino IDE. Ja Mac datorā izmantojat Nano knockoffs, iespējams, jums būs jālejupielādē papildu draiveri, lai augšupielādētu failu. Kodu var lejupielādēt no šejienes.

www.bryanday.net/mousesynth_v0_1_4.zip

Atvienojiet datoru un pievienojiet USB barošanas avotam. Izklaidējieties!

Ieteicamie režīmi: atbalsts vairākām audio viļņu formām, uzlādējamu akumulatoru atbalsts, Bluetooth funkcionalitāte, CV izvade…