Vēl viens ATX uz stenda PSU pārveidošana: 7 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Brīdinājums: Nekad nedarbiniet ATX barošanas avotu ar izslēgtu korpusu, ja vien precīzi nezināt, ko darāt, tajos ir strāvas vadi pie nāvējoša sprieguma

Apkārt ir daži projekti, lai pārveidotu ATX PSu uz stenda PSU, taču neviens no tiem nebija tas, ko es gribēju, tāpēc es nolēmu izveidot savu versiju ar nelielu palīdzību no dažiem lētiem dolāra pārveidotājiem (kurus var mainīt -pastiprināšanas režīms, lai radītu negatīvu izeju), lai iegūtu dažus spriegumus, kas nav ATX standarta. Jauka lieta pārveidotāju izmantošanā ir tā, ka tie tērē ļoti maz enerģijas.

Lietas, kuras es atklāju nepareizi ar tām, kuras esmu apskatījis, ir šādas: * Pārāk liels - liels ārējais korpuss * Nav ārējā korpusa - es gribēju saglabāt savu ATX korpusu neskartu! * Nepietiekama rezultātu izmantošana * Ierobežota produkcija * Elastības trūkums. * Nepietiekama ATX barošanas bloka pieejamā jauda.

Tas nozīmē, ka šeit ir daži skaisti dizaini vietnē Instructables, jums noteikti tie jāpārbauda, pirms turpināt šo.

ATX psu ir daudz vadu iemesla dēļ - tas var piegādāt daudz pastiprinātāju. Jāatzīst, ka lielākajai daļai šo pastiprinātāju ir viens spriegums - 5 vai 12 volti, taču tie ir ļoti noderīgi spriegumi. Tā kā pie šiem spriegumiem ir pieejama lielāka jauda, nekā es jebkad varētu izmantot savos eksperimentos, ir jēga dažus no tiem pārvērst dažādos spriegumos. Spriegumam, kas nav ATX, es izmantoju lietotus KIS3R33 pārveidotājus.

"rc", zemāk nozīmē "nominālo strāvu jūsu izmantotajam ATX barošanas avotam" Tātad spriegums no šī barošanas bloka būs: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… noderīgs, ja vēlaties darbināt 5V op -amp sadalīts piegāde +3.3v, 0 @ rc, ……. Es gatavojos pievienot -3.3v, bet patiesībā nav nekādu punktu +5v, 0, -5v @ rc …… Ja ir pieejams -5v, kāpēc neizmantot to. Jūs varētu pievienot jaudīgāku -5 V izeju, izmantojot vienu no pārveidotajiem pārveidotājiem. +5v, 0 caur USB ligzdu (noņemts no vecā datora) +9v, 0 @ 3A …… Es gribēju to izmantot 9v akumulatora vietā +12v, 0, -12v @ rc

3A izejas maksimālais vērtējums būs 4A.

Pēc tam pieejamie spriegumi ir atkarīgi no sarežģītības, ar kuru esat gatavs tikt galā: * Regulējami + un - izejas līdz +11, 0, -11 volti @ 3A, izmantojot KIS3R33 moduļus * Tos var nedaudz izsekot, izmantojot op-amp un dažu rezistoru pievienošana* Spriegums ir augstāks par ATX maksimumu, sasniedzot visu, ko vēlaties. Tos var regulēt, un tos var izsekot, taču jums ir jāizveido palielināšanas un palielināšanas shēma, izmantojot pāris MC34063 komutācijas ikonas. Es tos saņēmu viena iemesla dēļ - tie ir lēti. 10 virsmas montāžas iepakojumu sloksne maksā tikai 1 sterliņu mārciņu. Šīs pieejas brīdinājums ir tas, ka ieejas strāva var sasniegt ļoti augstas virsotnes.

Pēc daudziem eksperimentiem es atmetu ideju par + un - regulējamu izvadi, izmantojot 2 no KIS3R33 pārveidotājiem, ar vienu modificētu, lai veiktu buck -boost darbību, jo izsekošana nav pietiekami precīza un diapazons nav pietiekami liels, lai būtu patiešām noderīgs. Tomēr es esmu iekļāvis ķēdi - cerams, ka jūs varat to uzlabot.

Protams, jūs varat sajaukt, lai iegūtu vēlamos rezultātus.

ATX psu -12v izeja ir diezgan ierobežota strāvai, es atklāju, ka arī manējā bija mazliet īss spriegums. Ja vēlaties -12v ar lielāku gruntēšanu, jums būs jāpievieno jaudīgāks buck -boost pārveidotājs. Ja nevēlaties veidot ķēdi MC34063, modificētos KIS3R33 moduļus ir iespējams savienot ar ķēdi.

3A ir norādīts, jo tā ir maksimālā nominālā strāva buck pārveidotāja moduļiem. Negatīvajiem spriegumiem tas var būt nedaudz mazāks

0v ir punkts, no kura mēra visus pārējos spriegumus - tas attiecas uz melnajiem vadiem no barošanas bloka. Bet jūs, protams, zinājāt, ka…

Citus spriegumus var iegūt, izmantojot spriegumu, kas nav nulle vienai pusei, piemēram, ja izmantojat -5v kā 0, +12v sniegs jums 17v, tomēr "īstā" 0v līnija tagad būs +5v attiecībā pret jūsu jauns 0v. Arī strāva tiks ierobežota ar zemāko nominālo piegādi, kas tiek izmantota šajā iekārtā.

Šīs piegādes pamata versijai nav strāvas ierobežojumu, kas pārsniedz diezgan augstās ATX PSU robežas. Atlocīšanas ierobežojuma pievienošana nav šīs instrukcijas darbības jomā.

Ko tev vajag:

* Vecs ATX bloks, kas parasti tiek iegūts no veca datora. * Daži KIS3R33 dolāra pārveidotāji. Jūs varat tos iegādāties eBay un citās vietās ļoti lēti. Neaizmirstiet par šiem "pārveidošanas komplektiem". Pārveidotāji paši satur MP2307 mikroshēmu, induktoru un dažas citas sastāvdaļas. Tie ir iestatīti uz 3.3V, bet tiem ir regulēšanas tapa, lai jūs varētu iestatīt jebkuru vēlamo spriegumu, un tos ir viegli pārvērst negatīvā izejā. * Daži 4 mm iesiešanas posteņi dažādās krāsās vai cits izbeigums pēc jūsu izvēles. * Dažas lokšņu metāla lietas * Dažas plastmasas loksnes priekšējam panelim * Dažas skaidu plātnes pamatnei * Neliels koka gabals slēdža un gaismas diodes uzstādīšanai * Dažas žalūzijas kniedes (pazīstamas arī kā pop kniedes) dažas gaismas diodes, vēlams viena sarkana un viena zaļa. (NB! Kopš šīs pamācības rakstīšanas esmu nomainījis slēdzi pret jaunu dizainu, skatiet šeit:

* Daži gofrētie termināļi

Es izmantoju šos materiālus, jo tie ir tādi, kādi man ir. Pārstrādājiet to, kas jums ir, mani draugi, un radiet kaut ko unikālu

Instrumenti: * Alvas izgriezumi * Urbis + urbji * Pakāpju griezējs (lai iegūtu kārtīgus lielus caurumus) * Centrālais perforators * Kompass * Kvadrāts * Lineāls un zīmulis * Zāģi (es faktiski atklāju, ka elektriskais finierzāģis ir noderīgs, griežot biezāku tērauda loksni) * Kniedēšanas rīks * Skrūvgriezis * Uzgriežņu atslēga, lai piestiprinātu uzgriežņus uz stiprinājuma statņiem (lai gan jūs varat izmantot knaibles) * Lodāmurs * Gofrēšanas instruments

Pēcvārds: kopš tā laika man nācās nomainīt ATX PSU šajā konversijā, jo pirmais nomira. Es domāju, ka tas varēja būt saistīts ar to, ka izejai nebija pievienots rezistors.

1. darbība: ATX to Go…

Tātad jūs esat atradis sev ATX barošanas avotu. Atkarībā no tā izgatavošanas brīža tam var būt dažādi papildu savienotāji, bet standarta savienojumi ir mātesplates savienotāji un molex savienotie ķēdes savienojumi. Ja vien tas nav ļoti vecs, tam būs papildu 4 kontaktu savienotājs ar 2 x 12 V un 2 x 0 V vadiem. Tam var būt arī balts 6 kontaktu savienotājs.

Atkarībā no tā izgatavošanas brīža tai var būt -5V izeja. Ja tā notiek, lielākā daļa enerģijas tiek nodrošināta arī pie +5 V izejas, tomēr jaunāki barošanas avoti nodrošina lielāko daļu jaudas uz +12 V izeju. Lai iegūtu sīkāku informāciju, pārbaudiet etiķeti.

Labs informācijas avots ir www.formfactors.org - es izvilku tehniskos rasējumus no viņu dokumentiem.

Konkrētais izmantotais PSU ir 250 W bloks ar šādām izejām: 3.3v, 15A5v, 25A5v gaidstāve, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84W uz šo, nav pārāk slikti. -12v, 0.8A

Atrodiet 4 kontaktu 2x12V savienotāju. Ja barošanas avots atbilst 2.0 specifikācijai vai jaunākajai versijai (izlasiet etiķeti), 12 V vadi ir jāpatur pie pāra, jo tā ir atsevišķa barošana pārējām 12 V izejām un tai ir sava pašreizējā aizsardzība, tāpēc līmējiet kopā šo dzelteno vadu pāri. Ja rodas šaubas, jebkurā gadījumā saglabājiet tos kā pāri.

Iepriekš minēto informāciju ieguvu no šī wikipedia ieraksta:

Pārbaudiet mātesplates savienotāju, skatiet šo diagrammu https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Pie tapas 13 (uz 24 kontaktu savienotāja) tapā ir 2 vadi, viens oranžs un plānāks, kas var būt brūns vai oranžs (plānāks ir maņu vads) Tie būs jāsavieno vēlreiz, tāpēc salīmējiet tos kopā. Nosakiet "strāvas labuma" indikatora vadu 8. tapā, tas būs pelēks vai balts, un atzīmējiet to. Ja uz tapas 18 ir -5V padeve, tā būs balta vai zila, tāpēc atzīmējiet arī to (bet jums nebūs divu baltu vadu). Tātad, tagad jūs pārtraucat savienotāju. Atstājiet pietiekami daudz stieples, lai sasniegtu priekšējā paneļa kontaktligzdas. Ņemiet vērā, kas ir -12V vads, parasti zils, bet var būt brūns.

Pēc tam nogrieziet molex savienotājus. Es apsvēru iespēju atstāt vienu pievienotu gadījumam, ja vēlos palaist cieto disku vai kaut ko citu, bet pēc tam nolēmu, vai man tas jādara, es varu vienkārši savienot to ar priekšējā paneļa kontaktligzdām, tāpēc tas atnāca. Atkal atstājiet pietiekami daudz vadu, lai izveidotu savienojumu ar priekšējā paneļa savienotājiem.

Atrodiet zaļos un purpursarkanos vadus no mātesplates savienotāja. Zaļais, kuru plānojat savienot ar slēdzi, lai to ieslēgtu. Violeta iedegas gaidstāves gaismas diodei. Gaismas diodi "ieslēgts" var darbināt no "labas jaudas" stieples. Apvienojiet tos vēlāk. Jums būs nepieciešams arī papildu vads 0V atgriešanai gaismas diodēm un ieslēgšanas slēdzim, kā arī USB ligzda

Tagad varētu būt īstais laiks, lai saskaitītu vadus, pierakstiet, cik jums ir katras krāsas.

2. darbība: izveidojiet lietu

Es izveidoju korpusu, kura platums bija 11 cm, augstums 15 cm un dziļums 15 cm, un tas ir pietiekami liels, lai turētu barošanas bloku ar telpu gaisa cirkulācijai un priekšējā paneļa savienojumiem. Ar aizmuguri, iespējams, tam vajadzētu būt nedaudz dziļākam, lai varētu izmantot vadus un papildu PCB.

Sāniem. To izmēri ir 19 x 20,5 cm. Es izgriezu gabalus no vecas mikroviļņu krāsns korpusa, kuru es demontēju kaut kam citam. Priekšējā, augšējā un aizmugurējā malā pieļaujiet apmēram 8 mm atloku, lai katrs gabals būtu 16,6 cm x 15,8 cm liels

Es noliecu malas, saspiežot gabalus starp diviem tērauda plaukta gabaliem un sitot malas ar āmuru. Jūs varat saliekt malas, saspiežot tās netikumā, vai pat saliekt ar knaiblēm, taču ar šīm metodēm jūs iegūstat mazliet viļņotu malu.

Es uztaisīju virsu no kāda biezāka tērauda griezuma no vecā datora korpusa, jau ar jauku melnu apdari. Tas ir saliekts tikai priekšā un aizmugurē. Liekums priekšpusē ir daļa no sākotnējās formas.

Aizmugurējais gabals ir vēl viens plāna tērauda gabals. Izmēriet savu psu, lai precīzi uzzinātu, kur izveidot caurumus, bet ļaujiet nedaudz “izkustēties”. Izmantojiet zīmējumu no vietnes www.formfactors.org kā pamata ceļvedi, bet pārveidojiet to, lai tas atbilstu patiesībā esošajam piedāvājumam.

Visa lieta vienkārši slīd uz skaidu plātnes pamatnes un tiek turēta vietā ar skrūvēm.

Izgrieziet koka gabalu, kurā ieskrūvēt priekšējā paneļa stiprinājuma skrūves, kā arī uzstādīt gaismas diodes, slēdzi un USB ligzdu. Līmējiet to korpusa augšējā priekšpusē.

Ventilācijas caurumi. Atrodiet katra sānu gabala centru un atzīmējiet to ar centrālo perforatoru. Zīmējiet koncentriskus apļus ar kompasu. Katra apļa lielums tiek vērtēts pēc acs, lai iegūtu dabiskāku atstarpi. Atveres ir izvietotas ar 6 katrā aplī. Kad esat uzzīmējis katru apli, atzīmējiet uz tā jebkuru vietu un izmantojiet kompasu, lai to sadalītu 6. Ja nezināt, kā to izdarīt, novietojiet kompasa punktu sākuma punktā un izmantojiet to, lai atzīmējiet abās pusēs. Novietojiet kompasa punktu uz katras jūsu atzīmes un izdariet vēl 2 atzīmes. Novietojiet kompasa punktu uz katra no tiem, un cerams, ka pēdējās atzīmes būs tajā pašā vietā. Kad esat to izdarījis abās sānu daļās, iestatiet kompasu nākamajam izmēram un veiciet nākamo. Atkal, lai iegūtu dabiskāku izskatu, sākumam izvēlieties jebkuru nejaušu vietu ap apli.

Es urbju caurumus, izmantojot pakāpienu griezēju, jo tas padara jaukus apaļus (un lielus) caurumus, bet jūs varat vienkārši izmantot arvien lielākus urbja izmērus, tomēr sagaidiet, ka jūsu caurumi šajā gadījumā būs nedaudz trīsstūrveida. Izurbiet mazus izmēģinājuma caurumus, lai nodrošinātu, ka lielāki izmēri nemaldās.

Priekšējais panelis. Man bija kāda sarkana perspex no atrasta veca veikala zīmes gabala, tāpēc es to izgriezu. Jūs varat izmantot jebkuru materiālu, ja vien uz tā varat uzstādīt iesiešanas stabus. Atzīmējot priekšējo paneli, jums jāpatur prātā, ka spaiļu apakšējās rindas stiprinājuma uzgriežņiem ir jāatbrīvojas no skaidu plātnes pamatnes. Sānu spailēm ir jāatbrīvo sānu paneļu atloki. Augšpusē jābūt brīvai vietai slēdzim un gaismas diodēm, kā arī koka gabalam, uz kura tie ir uzstādīti.

Ja izmantojat atšķirīgus izmērus, nekā norādīts zīmējumā, jums jāizlemj, cik termināļu ērti iederēsies jūsu pieejamajā platumā, sadaliet platumu ar spaiļu skaitu. Tas ir jūsu attālums starp tiem. Sadaliet šo summu ar 2, lai iegūtu attālumu no katras malas. Jums, iespējams, būs nedaudz jāpielāgo, lai viss būtu piemērots. Lai pielāgotos augstumam, nosakiet augšējās un apakšējās rindas vietu, pēc tam sadaliet atstarpi starp tām, atkal izlemiet, cik termināļu būs piemērots, un attiecīgi sadaliet atstarpi. Viens vai vairāki termināļi tiks aizstāti ar vadības pogu, tāpēc jums ir jānodrošina, lai šajā pozīcijā būtu pietiekami daudz vietas.

Ja es to darītu vēlreiz, es būtu izgriezis koka filejas daļu augšpusē, lai paceltu USB ligzdu.

3. solis: uzstādiet termināļus

Es izvēlējos izmantot lētus iesiešanas ierakstus, kas pieejami 5 krāsu iepakojumos eBay no dažādiem pārdevējiem. Ja izmantojat šos, iepērkieties, cenas ir diezgan mainīgas, un esmu redzējis vismaz 2 stilus, tomēr šķiet, ka krāsas ir ierobežotas līdz sarkanai, melnai, zaļai, zilai un dzeltenai. Es arī nopirku tāda paša veida papildu sarkanās un melnās saites.

Atkarībā no strāvas padeves, iespējams, izvēlēsities citu shēmu. Mūsdienīgam vajadzētu uzsvērt 12v izejas. Šis ir diezgan vecs, tāpēc tam ir vairāk 5 V izeju.

Konkrētajiem manis izmantotajiem spailēm ir 2 uzgriežņi savienojuma izveidei, kā arī lodēšanas terminālis. Viens no uzgriežņiem nostiprina metāla korpusu plastmasas korpusā. Šo uzgriezni es pievilku pirms statņa uzstādīšanas panelī, lai to nostiprinātu pirms galvenā stiprinājuma uzgriežņa pievilkšanas, lai samazinātu plastmasas korpusa salaušanas iespēju.

Pirms urbt pilna izmēra caurumus spailēm, panelī urbiet mazus izmēģinājuma caurumus. Tas nodrošina precīzāku pozicionēšanu. Visi urbji "klīst", pirms iekož urbtajā materiālā, un lielāki urbji vairāk klīst. Izmēģinājuma caurums nodrošina, ka viņi to nevar izdarīt. Šiem konkrētajiem spailēm jābūt 7 mm caurumiem. Ideālā gadījumā, tā kā stabiem ir plakanas malas uz vītņotās daļas, caurumi būtu ovāli, lai apturētu stabu pagriešanos (varbūt 5,5 mm pāri plakanām daļām), tomēr es priecājos tikai urbt vienkāršus apaļus.

Ievietojiet spailes caurumos, sākot ar melnu rindu apakšā, pēc tam (vecākam PSU) sarkano rindu virs šiem. Tie būs 0v un 5v termināļi.

Savienojiet vadus no PSU atbilstoši krāsai, bet arī mēģiniet tos saskaņot pēc garuma. Mēģiniet tos mazliet sakārtot, lai tie tik ļoti nesagrieztos un nešķērsotos. Atkal jūsu katra veida vadu skaits un termināļu skaits var būt atšķirīgs, tāpēc jums var būt piemērotāka kāda kombinācija, izņemot pārus.

Tātad. noņemiet apmēram 5–7 mm no katra stieples gala un piestipriniet tos ar nelielu gredzena gofrēšanas spaili. Ievietojiet papildu plānāku melno vadu 2 melnajos pāros un vēl vienu plānāku sarkano vadu vienā no sarkanajiem pāriem. Pievienojiet arī papildu pilna biezuma vadus-12 voltu pāri un 5 voltu pāri. Tiem jābūt pietiekami gariem, lai sasniegtu slēdzi un gaismas diodes, USB ligzdu un KIS3R33 regulatorus. Garākie pāri dodas uz termināļiem, kas atrodas vistālāk no vietas, kur vadi nāk no PSU. Piestipriniet katru gredzena spaili pie spailes statņa, bet vēl nepieskrūvējiet uzgriežņus, jo vadiem jābūt nedaudz kustīgiem, kamēr strādājat pie tā. Tas arī atvieglo to atsaukšanu, ja jums ir jāmaina lietas vai jānoņem panelis. Ja jums tas ir, ieteicams arī starp gredzenu un augšējo uzgriezni ievietot pretkratīšanas paplāksni. Protams, jūs varat pielodēt vadus, taču to ir grūtāk izjaukt, ja tas ir jādara. Pat ja jums vēl nav gatavi visi spriegumi, daži vadi tiek izslēgti.

4. solis: slēdzis, gaismas un USB barošana

Šim nolūkam es izmantoju shēmas plates lūžņus, ko es izjaucu, jo uz tā jau bija slēdzis un daži caurumi, lai uzstādītu gaismas diodes. Es vienkārši pieskrūvēju to pie koka maliņas korpusa augšpusē un izmērīju, kur vajadzēja būt caurumiem. Es pagarināju ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, izmantojot mazliet plastmasas caurules no ziepju dozatora, un uzstādīju tam kādu pogu. Jūs varētu izmantot paneļa montāžas slēdzi un paneļa montāžas gaismas diodes (tas noteikti būtu vieglāk). Jauka lieta par pagarinājuma uzstādīšanu šādā spiediena slēdzī ir tā, ka tas ļauj labi atrast slēdzi no paneļa.

Savienojiet gaismas diožu katodus un vienu no slēdža spailēm, pievienojiet 470 omu rezistoru katras gaismas diodes anodam, bet otra galu pievienojiet violetajam "gaidstāves" vadam, bet otru - pelēkajam (kas jūsu gadījumā varētu būt balts) "jauda laba" vads. Man ir zaļa gaismas diode gaidīšanas režīmā un sarkana gaismas padevei. Pievienojiet zaļo vadu slēdzim. Iespējams, jums būs nepieciešami dažādi vērtību rezistori abiem gaismas diodēm, lai tiem būtu vienāds spilgtums.

Pievienojiet vienu no plānākajiem melnajiem vadiem, ko pievienojāt no priekšējā paneļa, slēdža un gaismas diodes kopējam savienojumam. Pievienojiet otru USB 0 kontaktligzdai. Pievienojiet plānāko sarkano vadu, ko pievienojāt 5 ligzdai USB ligzdā.

Pievienojiet USB kontaktligzdas aizsargu zemei un abas datu tapas kopā, bet nepieslēdziet tās citam. Dažiem USB barošanas avotiem ir rezistors starp datiem un V+ vai V-, bet faktiskajā specifikācijā tas nav minēts.

USB barošanas avoti nedrīkst pārsniegt 500 mA. Lai to panāktu, varat pievienot atlocīšanas ierobežojošo ķēdi vai drošinātāju, bet es to vienkārši atstāju tādu, kāds tas ir, jo tas ir tikai man.

5. solis: papildu spriegumi

KIS3R33 dolāra pārveidotāja moduļi ir pieejami kā lietota prece, lēti daudzumā no dažādiem pārdevējiem vietnē eBay un citās vietās. Es nopirku 10 iepakojumu, lai eksperimentētu. Tie satur MP2307 bika pārveidotāja mikroshēmu, induktoru un dažus kondensatorus un rezistorus. Ja nav savienojuma, izņemot V + un 0v, izeja būs aptuveni + 3.3v. Ja pievienojat 100k potenciometru ar tīrītāju pie regulēšanas tapas, vienu galu pie izejas un otru galu līdz 0v, varat regulēt izeju starp aptuveni 1v un tuvu barošanas spriegumam.

Negatīva izeja

Izmantojot nelielu skrūvgriezi, noņemiet apakšdaļu no viena moduļa korpusa. Stūrī, kur atrodas ieslēgšanas/izslēgšanas tapa, ir 2 vias (tie ir mazi caurumi, kas pārklāti ar varu, kas savieno shēmas plates abas puses). Izmantojot nelielu urbi, kas tiek turēts pirkstos, uzmanīgi nogrieziet varu ap tiem. Jūs noņemat tikai varu, neurbiet caur dēli!

Dēļa otrā pusē divi tikko izgrieztie vias ir savienoti ar kondensatoru, un tam jāpievieno vads. Jūs varat vai nu iespiest vadu vienā no caurumiem un pielodēt to no šīs puses, izmantojot smalku dzelzs galu, vai arī izvilkt dēli no korpusa un pielodēt vadu otrā pusē. Uzmanieties, lai tas nebūtu īssavienojums ar zemi vai ieslēgšanas/izslēgšanas savienojumu. Protams, jūs varat savienot vadu korpusa iekšpusē, kas atstāj vietu, lai atkal ievietotu dibenu.

Izgrieziet vadu garumā un pievienojiet otru galu pārveidotāja izejai. Savienojumi tagad ir šādi: ieeja: nemainīga

Spriegums joprojām tiek regulēts tādā pašā veidā. Atšķirība starp 0v un negatīvāko produkcijas apjomu tagad būs lielāka nekā starpība starp 0v un nemodificētā pārveidotāja izejas pozitīvāko apjomu, tomēr, visticamāk, jums nevajadzētu to darbināt visnegatīvākajā mērā. Starp -V izeju un +V ieeju nedrīkst būt vairāk par 23v

Jūs varat izgatavot shēmas plati, lai ievietotu pārveidotājus, vai uzstādīt tos uz matricas plates gabala, vai arī tāpēc, ka ķēde ir diezgan vienkārša, varat pieslēgt visu "žurku ligzdas" stilā. Tam nav īsti nozīmes, ja vien ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai. Ja izvēlaties opciju "žurku ligzda", pielīmējiet pārveidotāja korpusus tieši pie metāla korpusa. Izmantojot OHP pildspalvu, es uzzīmēju zīmējumu tieši uz vara pārklājuma SRBP lūžņu gabala. Es visu uzstādīju uz virsmas un izmantoju īpaši spēcīgu divpusēju putuplasta lenti, lai pielīmētu dēļa otru pusi korpusā

Mainīgas izejas

Ir vienkārši izgatavot regulējamu 3A regulatoru, izmantojot vienu no KIS3R33 moduļiem, gan +, gan - izejām. Es eksperimentēju ar shēmām, lai pielāgotu negatīvo regulatoru sliežu ceļā ar pozitīvu, lai iegūtu spoguļattēlu.

Izsekošanu var panākt, izmantojot parādīto op-amp shēmu, un viens no moduļiem ir modificēts negatīvai izvadei, tomēr rezultāts ir mazāk nekā apmierinošs. Ķēde darbojas, jo op-amp vēlas saglabāt abas ieejas vienā spriegumā. Tā kā viena ieeja ir savienota ar 0v, bet otra ieeja ir summēšanas konfigurācijā, abām izejām jābūt vienādām pēc lieluma un pretējām polaritātei.

tomēr es saskāros ar dažām problēmām:* izvadi netiek precīzi izsekoti, var būt 0,5 vai vairāk nepareizas atbilstības* apjomi ir ierobežoti līdz aptuveni +/- 11,5 v un +/- 1 V tas ir noderīgi, ja apjoms ir tikai +/- 11,5 V.

Es mēģināju noņemt sprieguma iestatīšanas rezistorus no moduļu pāra, tomēr konstatēju, ka rezultāts bija ļoti nelineārs un izsekošana vēl sliktāka nekā iepriekš.

6. solis: citi spriegumi

Galvenais ATX barošanas avota ierobežojums ir augšējais spriegums 12V. Pieņemsim, ka es gribu 13.8v, 18v vai 24v? Vai kāds cits spriegums?

Tas ir, ja nāk pastiprinājuma pārveidotājs. Šī ir neliela ķēde, kas darbojas, ieslēdzot un izslēdzot strāvu caur induktoru, kas rada lielāku spriegumu pie izejas nekā pie ieejas. Ļoti noderīga šajā situācijā.

Es ātri uzzināju, ka, lai saņemtu ievērojamu strāvas daudzumu no pastiprinātāja pārveidotāja izejas, ieejā nepieciešama liela maksimālā strāva, tāpēc jebkurai nozīmīgai izejas strāvai ir jāierobežo sprieguma palielināšanas apjoms. Izmantojot MC34063 pārveidotāja mikroshēmu ar ārēju caurlaidības tranzistoru, lai iegūtu 25 V izeju pie 1A no 12 V barošanas, maksimālā strāva ir aptuveni 4,5 A - diezgan liels pieprasījums.

Vēl viena lieta, ko es uzzināju par pastiprinātāju pārveidotājiem, ir tāda, ka tie nesniedz labas plaša diapazona mainīgas piegādes. Šim nolūkam ir daudz labāk izmantot lineāru regulatoru. Tomēr daži volti regulēšanas ir labi.

Tātad lielais jautājums ir: vai tas ir tā vērts?

Nu, tas ir atkarīgs no tā, kāpēc jūs to vēlaties. Pieņemsim, ka es gribēju izgatavot automašīnas lādētāju. Tam vajadzētu būt spējīgam piegādāt 4 ampērus pie 13,8 voltiem - tikai 1,8 voltu pieaugums no ieejas. Un tomēr pašreizējam sliktajam vecajam induktoram, tranzistoram un diodei vajadzētu iziet 10,35 ampēri. Tāpēc šajā gadījumā tas noteikti nav tā vērts.

Ja, no otras puses, es esmu ieinteresēts izmantot tikai zemas strāvas, ar vienkāršu MC34063, bez ārēja tranzistora, ir iespējama 24 V izeja pie 320 mA un pie 15 V 520 mA. Tātad šajā gadījumā, jā, ir vērts to darīt.

Diapazons no 13 līdz 24 voltiem ir tāds, kuru var regulēt bez jebkādām problēmām, tomēr strāvas ierobežojumu nodrošina fiksēts rezistors, un šis ierobežojums mainīsies, mainoties izejai. Rezistors arī kļūs ļoti karsts, ja būs nepieciešama ievērojama strāvas vilkšana. Iepriekš aprakstītajam diapazonam rezistoram jābūt 0,43 omi.

Kopumā es teiktu, ka vislabāk ir izveidot īpašu barošanu, ja jums ir nepieciešams lielāks spriegums.

7. solis: beidzot … tas dzīvo

Labi, patiesības brīdis. Jūs esat apgriezis, gofrējis, pielodējis un pieskrūvējis, urbis, zāģējis, izgriezis, kniedējis un ieskrūvējis. Laiks pārbaudīt savu radīto. Pievienojiet un ieslēdziet aizmugurē, ja ATX psu ir slēdzis. Var atskanēt krakšķēšana vai skaļa atskanēšana, taču tas ir normāli, jo īpaši vecākām ierīcēm primāro kondensatoru uzlādes dēļ. Jūsu "gaidstāves" gaismas diodei vajadzētu iedegties. Nospiediet pogu, iedegsies "ieslēgta" gaismas diode. Pārbaudiet spriegumus. Pārbaudiet papildu spriegumus - ja nepieciešams, noregulējiet. Pārbaudiet regulējamos izvadus, pārliecinieties, vai tie pareizi izseko. Izbaudiet savu jauno psu!