Kā izveidot FUZZ ģitāras efektu no Aliexpress DIY komplekta: 20 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Es nopirku DIY Fuzz elektriskās ģitāras efektu no AliExpress, un bija tik pieticīga informācija, ka es biju nolēmis izveidot Instructables citiem, mazāk pieredzējušiem lietotājiem vai pircējiem. Tātad, tas ir.

1. darbība. Šis ir iepakojuma saturs un tas, ko mēs saņemam no pārdevēja

Ir jauks krāsains korpuss, visas elektronikas detaļas (rezistori, diodes, kondensatori, IC utt.), Savienotāji un vadi.

Lai pabeigtu šo DIY komplektu, ir nepieciešama laba lodēšanas pieredze. "Arktiskie" (aukstie) savienojumi un pārkarsušie savienojumi vai elektroniskās detaļas ir jebkuras ierīces lielākās darbības lielākie ienaidnieki!

2. darbība. Vispirms rezistori

Pirmkārt, mums ir jāuzstāda rezistori. Tā kā tie atrodas viszemāk uz PCB un tos ir viegli uzstādīt.

Ievērojiet sietspiedi (balta druka uz iespiedshēmas plates augšpusē = PCB tekstā), kur novietot rezistoru ar noteiktu pretestību. Jūs varat arī pārbaudīt lietošanas pamācību, bet uz PCB ir redzamāka. 330K nozīmē 330 kOhm vai 330 000 omi, 4,7 k nozīmē 4700 omi, 47R nozīmē 47 omi utt. Pārbaudiet rezistoru krāsu kodu, lai atšifrētu pretestību:

www.resistorguide.com/resistor-color-code/

vai izmantojiet ommetru, lai pārbaudītu pretestību.

Laba prakse elektronikas darbā ir rezistoru orientācija: 1. numurs pa kreisi, pielaide pa labi. Par pretestību tas nav svarīgi, bet jūsu darba gala izskatam tas ir svarīgi:).

3. solis: Tālāk - diodes

Pievērsiet uzmanību tam, kā diodes ir orientētas - tas ir ļoti svarīgi, jo diodes ir pusvadītāji un vada elektrību vienā virzienā, bet nevadās otrā. Skatīt visu par diodēm:

en.wikipedia.org/wiki/Diode

en.wikipedia.org/wiki/Diode#/media/File:Di…

Līnija uz PCB = līnija uz diodes. Ir arī kvadrātveida punkts diodes ievietošanai uz PCB (otrs punkts ir apaļš), un kvadrātveida punktā iet katods (līnija uz diodes).

4. solis: kondensatori

Tāpat kā rezistoriem, tas attiecas arī uz kondensatoriem, nav svarīgi, kā tie ir orientēti, kapacitāte ir vienāda. Bet labā prakse saka: "Novietojiet kondensatorus tā, lai etiķetes būtu redzamas".

154 nozīmē 150nF, 104 ir 100nF utt., Un 150P nozīmē 150pF.

Vairāk par kondensatoriem:

en.wikipedia.org/wiki/Capacitor

Pievērsiet uzmanību tam, ka vienam 104 kondensatoram jāatrodas uz PCB (tas ir atzīmēts uz PCB), jo mums ir vajadzīga vieta ligzdām In un Out.

5. solis: elektrolītiskie kondensatori

Šāda veida kondensatori ir polarizēti, tāpēc jums jāpievērš uzmanība orientācijai. Elektrolītiskā kondensatora garais vads ir +, mīnuss uz kondensatora ir atzīmēts ar biezu līniju. Nepareiza uzstādīšana izraisīs dūmus un pat sprādzienu!

Vairāk par elektrolītiskajiem kondensatoriem:

en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacit…

Pievērsiet uzmanību tam, ka vienam 1uF un vienam 4.7uF ir jāatrodas uz PCB (arī ligzdām In un Out).

6. darbība: IC ligzdas

IC ligzdas ir paredzētas, lai tās beigās ievietotu IC, un mums nav nepieciešams lodēt IC tieši PCB. Tādā veidā mēs varam mainīt bojāto IC ar daudzām tapām bez PCB izdegšanas, kad mums ir jānoņem sliktais IC.

Kontaktligzdu orientācija ir tāda pati kā uz PCB: ligzda ir novietota tāpat kā uz PCB. Tad ir viegli zināt, kā ievietot IC kontaktligzdā - IC arī ir uzlikts. Un kvadrātveida tapa nozīmē Nr.1 IC tapu (IC 1. tapa ir atzīmēta kā mazs punkts uz IC korpusa).

7. solis: kāju slēdzis un akumulatora savienojums

Kāju slēdzis ir visas PCB turētājs, ja PCB ir uzstādīts korpusā, tāpēc pārliecinieties, vai tas ir labi pielodēts. Jūs to nevarat maldināt, jo slēdzim ir biezas tapas, kas PCB iet tikai vienā virzienā. Varbūt jums būs nepieciešams spēks, lai iespiestu PCB slēdzi, tāpēc esiet maigs un nebremzējiet PCB vai pēdu pārslēgšanu.

Akumulatora pieslēgvieta (pārdevējs to nosauc uz instrukciju papīra) ir savienojums 9 V akumulatoram, kas piegādā ķēdi enerģijai, ja nav papildu barošanas avota. Ievietojiet vadus ar diviem caurumiem, tas palīdz nenobremzēt vadus akumulatora nomaiņas laikā.

8. solis: potenciometri

Potenciometri ir mainīgi rezistori, kas paredzēti, lai palielinātu pretestību no vienas gala pozīcijas uz otru gala stāvokli ar vidējo pretestību.

Vairāk par potenciometriem:

en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer

Mūsu projektā potenciometri ir uzzīmēti un atzīmēti uzstādīšanas instrukcijā, ļoti skaidri. Pievērsiet uzmanību tikai tam, ka Tone (T) potenciometrs ir pieslēgts pretēji diviem pārējiem. Arī bildē labi redzams. Lai izveidotu savienojumu ar PCB, izmantojiet komplekta vadus.

9. darbība: izejas ligzda

Tagad mēs varam savienot izvades ligzdu. Tas izmanto tikai divus kontaktus: zemi (kas ir vislielākā spaile ap ligzdu un ar uzgriezni, lai nostiprinātu korpusu) un izejas savienotāja augšējo galu (no Fuzz līdz pastiprinātājam). Ar ģitāras savienotāju pārbaudiet, kurš kontakts ir pievienots izejas tapai, kad ģitāras savienotājs ir iespiests līdz galam ligzdā. I/O ligzda ir uzzīmēta arī uz uzstādīšanas instrukcijām un ir atzīmēta kā GND/Shield and Tip (izejas signāls) = OUT TIP uz PCB. Savienojiet GND kontaktu ar zemes zīmi

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Schutzklasse_1_fett.svg

uz PCB.

10. solis: LED un barošanas avota savienotājs

Sagatavojiet LED ārēju barošanas avota savienotāju ar vadiem. Nepievienojiet to PCB, jo pirms savienojuma ar PCB tas ir jāuzstāda korpusā (nevar iziet caur caurumu no iekšpuses uz āru).

Vienkārši pielodējiet vadus un atzīmējiet tos, lai vēlāk uzzinātu, kurš vads ir kurš. LED ir arī pusvadītāju diode, tāpēc atzīmējiet polaritāti (garāks vads no LED ir +LED uz PCB). Jūs varat saīsināt LED vadus, taču dariet to tāpat kā oriģinālu (garāks vads paliek garāks).

Pievērsiet uzmanību Suplly savienotājam, jo tas izslēdz akumulatoru, kad izmantojat ārēju barošanas avotu. Ir viens sarežģīts: no komplekta jums pietrūkst viena stieples - PWC uz DC ligzdas (ārējais barošanas avots) un IN RING (ieejas ligzda) JĀBŪT savienotiem un pieslēgtiem PCB "PWC/IN RING" tapai. Tātad, jūs ievietojat vadu no līdzstrāvas ligzdas uz ieejas ligzdas gredzenu PWC un izmantojat papildu savu vadu no šejienes uz PCB.

11. solis: LED un barošanas avota savienotāja uzstādīšana korpusā

Tagad piestipriniet LED un ārējo barošanas avota savienotāju korpusam. Izmantojiet knaibles vai dakšas atslēgu un nesaspiediet pārāk daudz, jo abi elementi ir trausli.

12. darbība: ievades savienotāja uzstādīšana

Ievietojiet ieejas savienotāju (kas ir pievienots ģitārai) korpusā.

Pievērsiet uzmanību kontaktiem un īpaši PWC, kā aprakstīts 10. solī. Pelēks vads ir papildu vads, balts ir no komplekta. Šī pelēkā stieple nonāk PCB PWC tapā.

Otehr divi vadi ir tādi paši kā izejas tapa: GND un signāla uzgalis = IETEIKUMS uz PCB.

13. darbība: LED, barošanas avota un ieejas savienotāja pievienošana PCB

Nav daudz ko teikt - pievienojiet LED, ārējo barošanas avotu un ieejas ligzdu pie PCB attiecībā uz atzīmēm uz vadiem. + LED iet uz "LED+" tapu, cits uz "LED-", ievades padoms no ieejas ligzdas iet uz "IN TIP", Gnd/Shield iet uz Zemes atzīmi un pelēks (papildu) vads iet uz "PWC/IN RING" un +9V un PWB no ārējā barošanas avota savienotāja iet uz " +9V" un "PWB" tapām uz PCB.

14. solis: potenciometru un izejas ligzdas uzstādīšana korpusā

Pārliecinieties, ka pareizais potenciometrs iet caur labo caurumu, kā rakstīts uz korpusa. Izmantojiet paplāksnes korpusa augšpusē, lai izvairītos no paplāksnes "uzzīmēšanas" ar knaiblēm vai atslēgu uz korpusa krāsojuma.

Sakārtojiet potenciometru pozīcijas, lai visus vadus varētu ievietot korpusā, pārāk nespiežot uz elektroniskajām detaļām.

Uzstādiet izejas ligzdu tādā veidā, ka nav iespējams pieskarties citiem PCB kontaktiem vai elementiem (nav daudz vietas!).

15. solis: ievietojiet IC kontaktligzdās

Pievērsiet uzmanību tam, ka IC 1. tapa iet uz 1. kontaktligzdas kontaktligzdu.

Nelietojiet pārāk daudz spēka, lai izvairītos no IC tapu saliekšanas, nesaspiediet IC tapas, jo IC ir jutīgi pret elektrostatiku

en.wikipedia.org/wiki/Electrostatics

Tāpēc pēdējā posmā mēs ievietojam IC PCB.

16. solis: PCB uzstādīšana korpusā

Tagad mēs esam gatavi uzstādīt PCB korpusā. Pēdu slēdzis ir mūsu ceļvedis, tāpēc mums ir jāsakārto apakšējais uzgrieznis uz pēdas slēdža tā, lai starp PCB un citiem elementiem būtu pietiekami daudz vietas, lai izvairītos no nevēlama īssavienojuma. Pēc tam, kad mēs esam sakārtojuši visus vadus utt. Korpusa iekšpusē, lai nekas cits nesaspiestu, pievelkam pēdas slēdža ārējo uzgriezni - izslēgšanas kursā zem uzgriežņa mēs izmantojam plastmasas paplāksni, lai izvairītos no paplāksnes vilkšanas ar knaiblēm, kā jau minēju iepriekš:).

17. solis: galīgais tests

Mēs veiksmīgi uzstādījām PCB korpusā. Tagad ir laiks pārbaudīt. Pievienojiet 9V akumulatoru akumulatora savienotājam un veiciet pārbaudi ar ģitāru un pastiprinātāju. Kad viss ir savienots (ģitāra ieejas savienotājā, pastiprinātājs līdz izejas savienotājam), mēs uzkāpjam uz kāju slēdža un iedegas sarkana gaismas diode, un, ja mēs pārvietojam stīgas, pērkona skaļruņi mums norāda, ka lieta darbojas.

Mēs varam uzlikt korpusa apakšējo vāku.

18. solis: apakšējais vāks ar gumijas kājām

Tagad, kad esam pārliecināti, ka viss darbojas labi, ir pienācis laiks piestiprināt apakšējo vāku ar 4 skrūvēm, kas arī ietilpst komplektā.

Tālāk kājas: komplektā ir 4 pašlīmējošas gumijas kājas. Uzstādiet tos tā, lai tie neradītu problēmas, ja vēlaties darbināt bootom pārsegu un nomainīt akumulatoru vai apgāzties, kad uzkāpjat uz kāju slēdža.

19. solis: gala rezultāts

Tas ir mūsu darba gala rezultāts. Tas ir diezgan jauki, vai ne?

20. solis: pārbaudiet

Tagad ir laiks pārbaudīt savu jauno aprīkojumu. Savienojiet ģitāru ar ieeju, pastiprinātāju pie izejas, atveriet potenciometrus visu pulksteņrādītāja virzienā un radiet troksni!

Es aizvedīšu savu Fuzz pie sava drauga, kurš ir satriecošs ģitārists, un viņš izteiks savu viedokli (mana nav vērtība, jo esmu labs elektronikas cilvēks, bet slikts ģitārists).