Tube Screamer Clone: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Es nekad neesmu īsti domājis veidot savus ģitāras pedāļus. Es vienmēr domāju, ka vislabāk būtu atstāt to, lai kāds cits izstrādā instrumentus, kas veidotu manu toni.

Kad es pirmo reizi sāku nodarboties ar ģitārām, es spēlēju akustiku, un smieklīgākais bija tas, ka, lai gan spēlēju apmēram 2 gadus, es joprojām neko nezināju par gutiars. Mans pirmais deformācijas pedālis bija FAB metāla pedālis. Tas bija lēti. Tas tiešām ir viss, ko varu par to teikt. Nākamais pedālis, ko es saņēmu, bija klasiskais Boss DS-1. Ar DS-1 es sāku par to brīnīties un beidzot nonācu vietnē, kur man parādīts, kā mainīt pedāli. Šajā brīdī es nolēmu izveidot savu toni un tieši to arī darīšu šajā pamācībā.

1. darbība: detaļu iegūšana

Es atradu šī projekta plānus vietnē tonepad.com, saiti var atrast šeit: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1Es lejupielādēju PDF failu, ir divas iespējas. Pirmais ir tas, ka jūs iegravējat savu PCB vai iegādājaties no tām iepriekš iespiestu plāksni. Personīgi es labprātāk ietaupu mazliet naudas un daru to pats. Ja jums nav izejmateriālu vai pieredzes, es iesaku vispirms atrast norādījumus par shēmas plates kodināšanu. Es izvēlējos metodi, kas atrodama šeit, Instructables.com. Tas ir šajā saitē: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!-A-better-etc/? ALLSTEPSI izvēlējās šo, jo tas ir "atkārtoti lietojams" (jā, es zinu, es esmu lēts). Es nerakstīšu kodināšanas procesu, jo to var atrast saitē. Tomēr es ievietošu attēlus par to, kā man gāja. Es pasūtīju visas detaļas no Small Bear Electronics. To cena ir diezgan pieņemama, bez lielām piegādes izmaksām, kas radušās no peles. Noteikti iesaku. Nesen es izlasīju rakstu par detaļām, kas veido caurules kliedzēju. Ir daudz diskusiju par to, vai dažas daļas ir labākas par citām. Daži apgalvo un zvēr, ka, izmantojot visu NOS (New Old Stock), kas nozīmē, ka ražots atpakaļ, kad un nekad nav izmantots. Tas ir tāpēc, ka viņi atkārtos precīzu skaņu, kāda tiem bija toreiz. Es uzskatu, ka tas ir lieliski, bet ņemot vērā, ka rezistori joprojām ir rezistori. Vāciņi joprojām ir vāciņi, un IC joprojām ir vienādi. Apsveriet to, ja precīzs rezistors veic tādu pašu darbu kā oglekļa rezistors, tikai labāk, kāpēc ne? Galu galā viens cilvēks gūst labumu tikai no mazāk trokšņa. (kas ir labi … vai ne?) Kas attiecas uz IC, es dzirdu, ka cilvēki ir gatavi maksāt 45 USD par NOS JRC4558D. Bet apsveriet to, ja tas tika izgatavots uz vienas ražošanas līnijas, izmantojot tos pašus materiālus, nemainot oriģinālu. Kāda ir atšķirība? Tad atkal tas ir, ja šie nosacījumi ir vienādi. Vāciņi (kondensatori)… umm… dodieties uz labākajiem? Kuri ir labāki? šeit ir saraksts (atkal ar lielu diskusiju par kārtību) 1/2. Polistirols 1/2Polipropilēns (plēve un folija pirms metalizēšanas) Šie vāciņi joprojām ir labi, tikai ne audio. *** ATJAUNINĀT *** Nesen es saņēmu šo komentāru no Spinergy (kas atrodas lapas apakšdaļā), un es sapratu, ka tas aptver to, ko esmu palaidis garām. Paldies

Ja runa ir par vāciņiem signāla ceļā, tad, ja oriģināls izmantoja elektrolītiskos līdzekļus, es šeit paliktu, ja jūs patiešām vēlaties samaisīt sākotnējo skaņu. Šādā lietojumā labākiem rezistoriem nebūs būtiskas atšķirības. Jaunie tīrītāju IC radīs nelielu, bet, iespējams, nemanāmu atšķirību. Vislielākās izmaiņas notiks poli vāciņu vietā elektropreču vietā. Elektrolītiskie vāciņi ir pēdējā lieta, ko vēlaties Hifi pastiprinātāja vai skaļruņu krustojumu signāla ceļā, taču kaut kam tādam to raksturīgais netīrs izkropļotais raksturs ir sākotnējās ķēdes balss galvenā sastāvdaļa. Galu galā tas ir daļa no mūzikas radīšanas instrumenta, nevis atskaņošanas ierīces, kas mēģina uzticami reproducēt ierakstu. Lai gan NOS detaļu izmantošana parasti ir laba, ja tās ir lētas un viegli pieejamas, es nekad negribētu lietot elektrolītiskos vāciņus. Atšķirībā no rezistoriem, IC vai plēves vāciņiem, kas ir patiesi "cietā stāvoklī" un uzglabāsies praktiski uz visiem laikiem bez noārdīšanās, elektropreces ir pakļautas elektrolītiskās pastas ķīmiskajam sabrukumam, kas liek tām ķeksēt. Viņu tolerance nav lieliska, lai sāktu, un pēc 20-30 gadiem viņu vērtības var būt visur. Nemaz nerunājot par to, ka viņi var vienkārši nomirt no vecuma. Ja vēlaties vienmērīgāku skaņu salīdzinājumā ar sākotnējā toņa dublēšanu, poli vāciņi noteikti ir pareizā izvēle. Elektrolītiskie vāciņi rada traucējumus, jo to iekšējā pretestība pret frekvenci ir nelineāra, liekot tiem darboties kā nejauši pielāgots grafiskais ekvalaizers. Jo augstāka frekvence, jo lielāki izkropļojumi. No otras puses, poli vāciņi ir ļoti lineāri un rada gandrīz nulles izkropļojumus. Kuru izmantot efektu pedālī? Nav pareizi vai nepareizi, labāk vai sliktāk, tas viss ir atkarīgs no personīgās izvēles. Tie ir skaņošanas elements, tāpat kā stīgu, pikapu uc izvēle.

2. darbība: kodināšanas procesa ātra izpilde

Jā, es zinu, pēdējā lapā es teicu, ka izlaidīšu kodināšanu, bet es mainīju savu.

Lūk, soļi: 1. Izgrieziet dēli pareiza izmēra un rūpīgi notīriet to. 2. Izmantojiet metodi, kā dizainu novietot uz tāfeles.. prom! 4. Notīriet toneri/Nospiediet N'Peel/Neatkarīgi no tāfeles. 5. Izurbiet caurumus. 6. Notīriet dēli

3. darbība: komponentu ievietošana panelī

Tagad, kad tāfele ir tīra, varat sākt komponentu lodēšanu. Pirms lodēšanas pārliecinieties, vai dubultā, ja ne trīs reizes, pārbaudiet, kur atrodas katrs komponents. Tas ilgtermiņā ietaupīs daudz vilšanās, tāpēc jums nav nepieciešams atkausēt detaļas.

Ciktāl tas attiecas uz lodēšanu, esiet īpaši uzmanīgs ar tranzistoriem, pusvadītājiem un diodēm; jo tos var sabojāt karstums. Es iesaku izmantot radiatora skavas, ja esat jauns lodētājs vai jums nav tik daudz pieredzes. Attēlos var redzēt, ka es ievietoju mikroshēmu turētājā. Tas novērš mikroshēmas nejaušu bojāšanu lodēšanas laikā, kā arī mikroshēmu var nomainīt. Ievietojot turētājā dažādas mikroshēmas, jāpanāk cita skaņa. Lodēšanai meklējiet gludekli ar mazāku jaudu un smalkāku galu.

4. solis: darbs pie korpusa

Šim solim es paņēmu tukšu korpusu, kurā izurbju caurumus un nokrāsoju to. Šī bija mana pirmā reize, kad to darīju, un man vajadzēja ļoti ātri atgriezt sējmašīnu, līdz ar to štrunts urbšanas darbs. Es arī koncentrējos uz faktisko urbšanu, tāpēc man nebija laika fotografēt, kamēr neesmu pabeidzis pēdējo krāsas kārtu.

Diezgan pašsaprotami, pārliecinieties, ka esat izmērījis precīzu caurumu atrašanās vietu. Pēc tam paņemiet perforatoru un iedodiet caurumam mazliet “galvu”. Tālāk vienkārši paņemiet metāla griešanas uzgali. Izmantojiet vislielāko ātrumu, nedaudz eļļas un urbjiet prom. Pirms krāsošanas nožāvējiet visas sastāvdaļas, lai pārliecinātos, ka tās visas ir piemērotas. Es neuztraucos ar malu noņemšanu, jo tikai sastāvdaļa tai pieskarsies. Krāsošanai: 1. Notīriet apvalku. 2. Izsmidziniet grunti uz korpusa. Vislabāk ir izmantot vieglus mēteļus un daudz tos izsmidzināt. Vienkārši pārliecinieties, ka pirms nākamās kārtas izsmidzināšanas ļaujat iepriekšējai kārtai nožūt. Ja jūs to nedarīsit, rezultāts būs ļoti biezs un drūms. Ja jūs izjaucat šo soli, jūs vienmēr varat noslīpēt gruntējumu, lai viss būtu vienmērīgs, apdarei nav nozīmes, jo 3. Izsmidziniet galīgo kārtu tādā pašā veidā, kā tika uzklāts gruntējums.

5. darbība: iežogojuma iekšpusē

Pieslēdzot plāksni pie komponentiem, vietnē tonepad.com ir ceļvedis, kas parāda dažādus veidus, kā to izdarīt. Ko es darīju, es paņēmu plānu un pēc tam to mainīju tā, lai tas darbotos tā, kā man vajadzēja.

Es domāju, ka labāk ir pārliecināties, vai jums ir pietiekami daudz stieples, bet pārliecinieties, ka tas nav pārāk īss. Pārāk daudz stieples tikai liek izskatīties netīram. Citi tad mēra septiņas reizes un griež vienu reizi.

6. darbība: pārbaude…

Lai pārbaudītu divreiz, ja ne trīs reizes, pārbaudiet savienojumus. Pārliecinieties, ka viss ir pareizajā polaritātē.

Sāciet, pievienojot to kontaktligzdai un pārbaudot, vai apvedceļš (izslēgts stāvoklis) darbojas. Pēc tam pievienojiet to elektrotīklam un pārliecinieties, vai gaismas diode iedegas, ja ne, atvienojiet un pārbaudiet vēlreiz. Patiešām, var notikt miljards lietu, bet tas ir atkarīgs no jums, lai to izdomātu, lielākoties tā ir tikai instrukciju kļūda. vai tā var būt daļēja kļūda. Izbaudiet pedāli !!!