8 Ft Wingspan Coroplast RC Piper Cub, ko lido 25 cm nezāļu trimmeris: 27 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:59

Es mīlu radio vadāmas lidmašīnas un esmu uzbūvējis vairākus veidus, sākot no balsa līdz šai liela mēroga plastmasas lidmašīnai.

Šis ir izgatavots no plastmasas, kuras vērtība ir USD 25,00, ko es nopirku vietējā zīmju uzņēmumā. Plastmasa ir Coroplast vai gofrēta plastmasa, tā ir lēta un ātri veidojas. Jūs varētu izmantot arī vecās vēlēšanu zīmes, jums tās vienkārši jākrāso vai jāizgatavo lidmašīna. Kopējās izmaksas ar radio un motoru bija aptuveni 350 dolāri. Šī ir plaša konstrukcija, un, ja vēlaties, to var samazināt līdz mazākai lidmašīnai. Lai izveidotu vienu no tām, ieteicams strādāt ar zināšanām par RC lidmašīnām. Tas ir arī grūts modelis, tas var aizņemt vairākas avārijas bez lielām problēmām. Esmu uzbūvējis pāris Aircore zīmola saliekamās un pielīmējamās lidmašīnas un izmantojis tās, lai iemācītos lidot. Es ļoti iesaku sākt ar vienu, ja vēlaties iekļūt spīdošu dzinēju lidmašīnās. Pareizi sabalansēts tā paredzamais gaisa kuģa korpuss. Vienkāršotā plakanā spārna dēļ tas apgāzīsies ar jums nelielā ātrumā, tāpēc uzziniet, kā tas apstājas lielā augstumā, pirms palēnināties nolaišanās laikā. Eleroni ir pietiekami lieli, lai nodrošinātu pienācīgu ripošanas ātrumu. Tāpat kā ar visām ar gāzi darbināmām lidmašīnām, lūdzu, esiet uzmanīgs, to iedarbinot un izklaidējieties lidot. Zakarijs M.

1. darbība. Specifikācijas:

Pusmēroga J4 Super Cub8 pēdas spārnu platums 16 akorda spārns ar nosēšanās atlokiem 4.6 Pēdas fizelāža bez motora, es pārvietoju motoru uz priekšu, lai līdzsvarotu lidmašīnu. Tātad maksimālais garums var būt 5,75 pēdas 25 cm3 dzinējs ar 9,5 mārciņu vilces spēku. Kopējais svars ar degvielu ir 15,75 mārciņas. Maksimālais ātrums ap 45MPH

2. darbība: detaļu saraksts

Gaisa korpusa detaļu saraksts: 2 4 x 8 collu loksnes ar 4 mm biezu koroplastu jebkurā izvēlētajā krāsā. piemēram, veids 1 pāris Skrūve uz asīm 1 astes ritenis 1 astes pārnesums 1/4-202 1'x2 'loksnes no 1/4 collu saplākšņa. Plastmasas krūze apvalka izgatavošanai 2 8 collu koka režģa sloksnes, lai izveidotu spārnu spārnu 6 "3/32" klavieru vadu Radio sistēma spārniem ar nosēšanās atlokiem. 6 kanālu radio uztvērējs un raidītājs. 6 voltu uztvērēja akumulators liela strāva, telpa jo tas neradīs bažas. Piecas standarta servoelektroniem, atlokiem un droseļvārsta. Divi augsta griezes momenta servo astes virsmām. Divi "Y" kabeļi spārnu servos5 Servo pagarinātājiDivi trokšņa filtri garajiem servo vadiem, (man bija radio satricinājumi diapazona pārbaudes laikā bez tiem). Radio slēdža kombinētā uzlādes ligzda. Dzinēja detaļu saraksts: no 18 līdz 35 kubikcentimetriem 2 ciklu dzinējs (sagatavots motora sagatavošanas lapā.)

3. darbība: dzinēja izvēle un modifikācijas

Jūs noteikti varat iegādāties lidmašīnu, kas ir gatava lidošanai 25 kubikcentimetru diapazonā, par aptuveni 300 dolāriem, bet es gribēju, lai visa liela mēroga lidmašīna būtu tuvu tam. Piemērs: Fuji Imvac 23ccTad es paskatījos apkārt un man bija lietots 18 cm WeedEater zīmola stīgu trimmeris, es to izjaucu un veicu dažus tiešsaistes pētījumus. Es atradu vietni, kurā tiek pārdotas detaļas, lai pārveidotu jūsu stīgu trimmera dzinēju par lidmašīnas dzinēju: WACKERENGINES. COMViņa pārveidotāja komplektam Weedeater/Poulan komplektā ir motora stiprinājuma plāksne, dzenskrūves adapteris un ātruma kaudze ogļhidrātam - viss par 39.00. Jūs pamanīsit, ka es sāku ar 18 kubikcentimetru motoru, tas lidoja ar šo, bet pacelšanās bija ļoti lēna, un gaisā tas nedarītu cilpu. Tāpēc es meklēju lielāku, šajā rakstā redzēsit abu dzinēju attēlus. 25 kubikcentimetru dzinējs izstumj 9,5 mārciņas vilces spēku, un lidmašīna tagad cilpos, joprojām nav ātruma braucējs, bet jūs varat lidot trīsdesmit minūtes ar gāzes tvertni. Kad esat iegādājies motoru, pamanīsit, ka tam ir pievienots papildu metāls, ko izmanto, lai ap to novirzītu gaisu un atbalstītu to trimmera korpusā. Jums tas viss nav vajadzīgs, es ar zāģi un leņķa slīpmašīnu nogriezu raktuves līdz blokam. Pārliecinieties arī, vai jūsu motoram ir pievienota spole, piemēram, zemāk. Jūs arī vēlēsities iegūt NGK rezistora tipa aizdedzes sveci, pretējā gadījumā aizdedze traucēs radio. Es arī izjaucu izpūtēju un noņēmu deflektorus, lai palielinātu dzinēja apgriezienus

4. solis: piegādes un rīki dodiet otram dažus priekšmetus…

Instrumenti Urbjmašīna un uzgaļi Džigzāģis vai lentzāģisDaudzi urbumu zāģu izmēriExacto nazis un daudzi asmeņiLāpstiņa Lieljaudas šķēres Skrūvgrieži Skrūvgriežu adatas knaiblesDremel rīksC skavas sadala tos !!! mazas koka zāģmetāla pagalma uzlīmējamais izmērsPiegādesEpoxy 30-minutesEpoxy 5 minutes typeBiezā pudelīte CA līme Putupolistirola blokiDzeltena aerosola krāsaMelna aerosola krāsas maskēšanas lenteKoka līme

5. solis: spārnu spar konstrukcija

Sāciet spārnu konstrukciju, salīmējot kopā divus 8 'garus režģa koka gabalus. Es izmantoju Gorilla līmi, bet koka līme būtu piemērota. Es saņēmu savu režģi no Home Depot, pārliecinieties un izvēlieties taisnākos gabalus, kurus varat atrast. Es arī izmantoju skavas, lai pārliecinātos, ka tas ir stingri pielīmēts.

6. solis: Wing Spar turpinājums

nākamais slīpā griezums abos galos pielīmētā spārna atstājot augšpusi 7 '11.5 garumā, tas atstās spāru tikai īsāku par plastmasu, pie kuras mēs to pielīmēsim. Leņķis, ko izmantoju, bija 45 grādi. Nolieciet to malā, tagad mums ir jāsagatavo spārna apakšā.

7. solis: spārnu montāža

Tagad par spārnu, es vispirms sāku spārnu, sagriežot 16 collu platu 8 collu garu 4 mm koroplasta gabalu. Tas būs spārna apakšdaļa, korplastā esošajām flautām vai dobumiem ir jāiet pāri spārnam, lai iegūtu spēku. Uzlieciet spāru uz plastmasas ar slīpiem galiem uz augšu un izmēriet, cik daudz jums ir nepieciešams nogriezt, lai tas būtu tikpat garš kā spārna apakšdaļa. (Spārna apakšdaļa būs dažu collu kautrīga par 8 '). Tagad vārds par koroplasta sagatavošanu līmēšanai Jūs nevarat vienkārši pielīmēt gabalus kopā, savienojums neizdosies. Plastmasu izspiež no mašīnas un tai ir viegla eļļaina virsma. Labākais un ātrākais veids, kā to noņemt, ir to sadedzināt ar degli. To ir viegli izdarīt, bet es iesaku praktizēt uz lūžņiem, kas palikuši no iepriekš minētā soļa. Jūs vienkārši pieliekat degli tuvu plastmasai un turpiniet kustēties, neizkausējot plastmasu, jūs redzēsiet, ka no plastmasas izplūst ļoti viegli dūmi Jums būs arī jārūpējas un ļoti ātri jāpārvieto deglis uz 2 mm koroplasts. Pēc tam, kad esat uzklājis CA līmi, plastmasa ap savienojumu neizdosies, nevis savienojums! Tas jādara uz visiem līmētajiem savienojumiem, kas saistīti ar koroplastu. Līmējiet 4,5 collu spārnu atpakaļ no spārna priekšējās malas, izmantojot SLOW CA līmi, daudz. Vispirms lāpstiņojiet to! Ļaujiet nožūt dažas stundas, lai iegūtu labu saiti.

8. solis: eņģu izgatavošana Coroplast

Koroplastu lidmašīnu priekšrocība ir tāda, ka jūs izgatavojat atlokus no paša spārna, plastmasa padara lielisku šarnīru, kad jūs nogriežat vienas flautas augšdaļu un atstājat neskartu. Visas vadības virsmas ir pabeigtas šādā veidā. Tāpat kā plastmasas dedzināšana, es iesaku vispirms praktizēt dažus plastmasas gabaliņus. Es izgriezu flautu ar precīzu o nazi, zīmju veikalā varat iegādāties arī instrumentu plastmasas sadalīšanai. Jums arī jāizgatavo eņģes tāpat kā zemāk redzamajā attēlā. Pēc tam, kad jūtaties labi, veidojot eņģes, pārejiet pie nākamās darbības.

9. solis: spārnu vadības virsmu griešana

Man patīk nolaišanās atloki, tas ir smags gaisa kuģa korpuss, un tam ir nepieciešama neliela palēnināšanās. Iepriekš man bija ierobežota nosēšanās vieta, un tāpēc, ka tā ir tik austrumu, lai tos pievienotu, es to iesaku. Tas lidos bez tiem, tāpēc zemāk redzamā diagramma parāda, kā es rīkotos to katram spārnu veidam. Es izgatavoju šarnīru pie 10 flautām no spārna aizmugurējās malas. Tas nozīmē, ka virsmai pašai ir 9 flautas. Padoms: atzīmējiet griezamo flautu ar pildspalvu un izmantojiet mazu C skavu kā dziļuma mērītāju precīzai o asmei un ļaujiet parādīties tikai nelielai asmeņa daļai. Tātad jūs varat sagriezt tikai flautas augšdaļu. Atcerieties praktizēt. Arī tad, ja pieļaujat kļūdu, jūs varat izgatavot plāksteri no plastmasas lūžņiem, tikai atcerieties nedaudz sadedzināt plastmasu!

10. solis: spārna augšdaļas pielīmēšana

Spārna augšdaļa ir izgatavota no 2 mm koroplasta, un flautas skrien no priekšpuses uz aizmuguri. Tas ir, lai nostiprinātu spārnu un neļautu to savērpties. Izgrieziet divus 2 mm koroplasta gabalus līdz 20 "x 4 pēdu izmēram. Pēc tam pielīmējiet vienu no tiem vienlaikus līdz priekšējās malas apakšai, neaizmirstiet apdedzināt plastmasu. Es tos pielīmēju 3/4 "zem spārna, kā parādīts attēlā zemāk. Spārnu galotnēm jābūt garākām par augšpusi, lai segtu spārna augšdaļu. Šim solim izmantojiet arī lēno CA, jo tas ir liels gabals, kas jums būs nepieciešams. Mēģiniet to iegūt pēc iespējas kvadrātveida. Ļaujiet līmei labi izkārtoties. Tālāk jums būs jānovērtē plastmasa, lai tā viegli salocītos, jums arī jāizvēlas vēlamais priekšējās malas dizains, es gāju vieglu ceļu un priekšējā mala ir diezgan asa, tā ir nedaudz racionalizēta ātrumam, bet jūs zaudējat nelielu pacelšanos. Ja vēlaties izmantot šāda veida aerodinamisko plēvi, tad tikai vienu reizi iekšpusē blakus bija biezā plastmasas gaļa. Es izmantoju picas griezēju, lai sasmalcinātu plastmasu un padarītu to labāk saliektu. Lai to noliektu, jums tas vairākas reizes jāpieliek uz priekšu un atpakaļ. Lai iegūtu izliektāku priekšējo malu, trīs reizes atzīmējiet to apmēram 3/16 collu attālumā, pēc tam salieciet katru no šīm locītavām pa vienam. Izmantojiet metāla pagalmu. kā šauruma mala. Ar abiem spārnu veidiem plastmasai ir nepieciešams salocīties virs spārna augšdaļas un nedaudz iet garām aizmugurējām malām. jūs vēlāk nogriezīsiet lieko. Es sāku, to noliecot un pielīmējot uz augšu Vispirms es izmantoju kaut ko smagu, lai noturētu to vietā, izlīdziniet līmi. Kā vienmēr vispirms degiet plastmasu. Pēc tam, kad ir izveidots savienojuma savienojums, pielīmējiet to līdz aizmugurējai malai un atlokiem. Es izmantoju savu metālu pagalma nūja un dažas skavas, lai to noturētu. Zemāk redzamajā attēlā ir visas vietas, kuras vēlaties pielīmēt. Līme bija zila, un atloki netiks piestiprināti pie spārna augšdaļas, pēc tam, kad augšdaļa ir sausa, jūs varat salocīt atlokus uz leju un izgrieziet spārna augšdaļu ap eņģēm un pielīmējiet šos gabalus pie atloku un eileronu augšdaļas, stiprinās tos un padarīs tos tādā pašā biezumā kā spārns.

11. solis: spārnu padomi un ietīšanas

Spārna centru pastiprina 2 mm koroplasta plēve. Tā ir 6 collas plata un 32 collas gara un centrēta uz spārna. Aptinuma flautas iet vienā virzienā un spārni apakšā. Sāciet, pielīmējot to pie spārna dibena centra un ejiet ap spārnu, izmantojot lēno CA. Tālāk izgrieziet spārnu galus izliektā formā, kā parādīts attēlā, es šim nolūkam izmantoju savas smagās šķēres un atgriezto atgriezumu izmantoju kā vadlīniju otram galam, lai tie sakristu. Pēc tam spārnu galu apakšā pielīmējiet kādu 4 mm koroplastu, es tam izmantoju 5 minūšu epoksīdu, jo savienojumam trūkst virsmas laukuma. Savienojumus var paslēpt ar plastmasas sloksnēm, kas izgrieztas no koroplasta. Skatīt otro attēlu

12. solis: spārna apdare

Izgrieziet 2 collu diametra caurumu spārna apakšā tieši aiz spārna aizmugurējās malas, tas ir servo vadiem. Tālāk izgrieziet caurumus četriem servos spārna apakšā uz stieņa aizmugurējās malas, centrējiet katru caurums ar atloku vai spārnu. Katra servo priekšpusi var pieskrūvēt līdz spārnu spārnam, bet priekšējiem servo caurumiem jāpievieno nedaudz vairāk plastmasas, es pielīmēju cietas plastmasas lūžņus servo caurumu iekšpusē. Es arī iepriekš urbju katrai servo skrūvei, lai tā nesadalītu spāru. Piestipriniet servos pie četriem pagarinājumiem un uzlīmējiet elektriskos savienojumus kopā ar melnu lenti. Izlaidiet vadus nogrieziet spārna dibenu un izmetiet trokšņa filtrus. Uzlieciet vadības ragus un izmantojiet mazākos stumšanas stieņus, piemēram, zemāk redzamo attēlu.

13. darbība. Fizelāžas atbalsta struktūra

Fizelāžas atbalsta konstrukcija ir izgatavota no 1/4 collu saplākšņa un nostiprina plastmasu, lai tā varētu atbalstīt spārnu, dzinēju un galveno šasiju. Uguns siena ir 1/2 collu bieza, dubultojot 1/4 collu saplāksni. Un ir 4 "garš un 5 3/8" plats. Šasijas apakšējā plāksne ir 1/4 "x 5 3/8" kvadrātveida, un tai ir epoksīda koka lūžņi, lai to stiprinātu. Priekšējā spārna stiprinājums ir 3/4 "x 2" plats 5 3/8 "garš masīvkoks, pieskrūvēts un pielīmēts vietā. Aizmugurējā spārna stiprinājums ir 3/4" kvadrātveida masīvkoka atgriezumi, kas pielīmēti un pieskrūvēti, turklāt arī šaurāki par pārējo fizelāžu atbalsta struktūru un nosaka stāsta konusu, tā 5 collas garš un būs jāveido tā, lai tas atbilstu. Pēc fizelāžas balstu sānu izgriešanas salieciet tos kopā un ar caurumu zāģiem izgrieziet vairākus caurumus, lai ietaupītu svaru. Ja jūs varat labi nolaist RC lidmašīnu, padariet tās pēc iespējas lielākas. Līmējiet un pieskrūvējiet ugunsmūri, apakšējās plāksnes aizmugurējā spārna stiprinājumu un priekšējā spārna stiprinājumu. Jūs arī vēlaties ar degvielu pierādīt ugunsdrošības sienas priekšējo un aizmugurējo daļu ar epoksīdu. Eļļas atlikumi iesūcas kokā, ja jūs to neaizzīmogojat.

14. solis: fizelāžas sānu augšas un apakšas

Tālāk jūs varat izgriezt fizelāžas kreiso un labo malu no 4 mm koroplasta, izmantojot flautas, kas skrien no lidmašīnas priekšpuses uz aizmuguri. Pēc tam ar lēnu CA pielīmēju tās pie fizelāžas atbalsta malām un ļauju nožūt vairākas stundas. Šajā solī esiet dāsns ar līmi. Tagad jūs varat redzēt fizelāžas konusu, novietot montāžu virs dažām 4 mm koroplasta plaisām lidmašīnas garumā. Izsekojiet augšējo un apakšējo daļu un izgrieziet. Pēc tam pielīmējiet 1/2 collu koroplasta sloksni plastmasas drošinātāju pusīšu iekšpusē augšpusē un apakšā, bet ne vienā līmenī ar malu, padziļiniet to 4 mm, lai fizelāžas augšdaļa un apakšdaļa būtu virs tās. Tas stiprina Apakšdaļu novietojiet vietā un ļaujiet nožūt. Vēl nelīmējiet fizelāžas augšpusi uz leju, jums būs jāieliek stūre un pacēlājs.

15. solis: astes uzbūve

Aste ir veidota no 4 mm koroplasta griezuma, kā norādīts zemāk, un tā arī dubultojas, lai palielinātu izturību, tāpēc tās 2 flautas ir biezas vai kopā 8 mm. Flutes skrien no kreisās uz labo un uz augšu un uz leju, kad tās ir uzstādītas lidmašīnā. Šarnīri atrodas arī virsmu centrā, kā šī soļa otrā diagramma. Es arī ļāvu stūrei uzmest aizmugurējo spārnu un epoksizēt to uz augšā un apakšā. Lai uzstādītu asti uz fizelāžas, jums jāizgriež divas flautas no katras puses tuvu pasakas vidum. Kad esat apmierināts ar piemērotību, epoksīds to vietā ar liberālu daudzumu līmes. Pasaka ir arī nedaudz lielāka, tāpēc, ja jums ir nepieciešams to nogriezt, lai padarītu lidmašīnas līdzsvaru viegli izdarāmu. Vienkārši neaizmirstiet nogriezt vienu un to pašu no abām pusēm. Es arī iesaku ielīmēt vismaz divas 4 mm biezas starpsienas, kas atrodas vienādā attālumā no stāsta, tas to ievērojami nostiprinās un izgriezīs caurumus starpsienās, lai jūsu rokas varētu vadīt servo vadus. ja jūs varat ievietot augšējo gabalu, jums vajadzēs izgriezt 8 mm spraugu, lai stūris būtu apmierināts ar piemērotību, pielīmējiet ar biezu CA. Tagad jūs varat paslēpt visus savienojumus ar plastmasas sloksnēm, kas izgrieztas no koroplasta, I sagrieziet to, izmantojot manu precīzo nazi un kādu praksi.

16. solis: pievienojieties liftiem

Izmantojot 3/32 "klavieru vadu, izveidojiet lielu" U "formas gabalu, kas iederēsies liftos, kā parādīts zemāk redzamajā diagrammā. Jums būs jāizurbj divi 3/32" caurumi liftos un jānovieto epoksīda vads vietā. Lai tas izskatās labi, uzstādiet vadu lifta apakšā.

17. solis: locītavu pārklāšana

Tagad jūs varat paslēpt visus savienojumus ar plastmasas sloksnēm, kas izgrieztas no koroplasta, es to sagriezu, izmantojot savu precīzo nazi un kādu praksi. Sāciet, sagriežot koroplastu 1 collu platās sloksnēs un nogriežot to centrā un nogriežot flautas tā, lai jums paliktu divas plānas plastmasas loksnes. Salieciet to pa vidu līdz galam, lai izveidotu perfektu vāciņu paslēpiet savienojumus, izmantojiet FAST CA, lai tos pielīmētu. Piestipriniet un pielīmējiet arī 4 mm koroplasta gabalu fizelāžas apakšējā priekšpusē, vēlāk tur uzstādīsiet droseļvārsta servo. Paslēpiet tā savienojumus tāpat kā pasaku savienojumus.

18. solis: Pasaku servo

Tāpat kā spārns, stāstā izgrieziet caurumus servo, es izmantoju servo ar lielu griezes momentu, jo virsmas ir tik lielas. Pastipriniet koroplastu ap servo ar cietu plastmasu un skrūvēm iepriekš urbjiet. Jūs varat redzēt, kā tos uzstādīt no attēliem, šeit izmantojiet arī lielākos spiedstieņus. Šeit jums būs nepieciešami arī pārējie divi servoplatītāji.

19. darbība. Spārnu un nolaišanās mehānismu savienošana

Urbjiet un uzstādiet galvenos un aizmugurējos nolaišanās mehānismus, tāpat kā balsa lidmašīnā, izmantojot neilona skrūves, tādēļ, ja jūs nokrītat, jūs nocirpsiet neilona skrūves, nevis lidmašīnu. Izveidojiet atbilstošus caurumus fizelāžas apakšā un izmantojiet 1/4-20 neredzamos uzgriežņus, lai uzstādītu pārnesumu. Tagad, kad tas ir uzstādīts, varat to noņemt un krāsot, ja vēlaties. Aizmugurējais pārnesums ir uzstādīts saskaņā ar pievienotajiem norādījumiem. Galvenais spārns ir uzstādīts tādā pašā veidā, izurbjot stiprinājumus un izmantojot 1/4-20 neilona skrūves, lai aizsegtu uzgriežņus lidmašīnas korpusā. Lai atvieglotu šo darbību, vispirms urbiet gaisa kuģa korpusa caurumus, pēc tam apsēdiniet spārnu uz tā un izmēriet no stāsta līdz spārnu galiem un perfekti centrējiet spārnu, pēc tam ar smalku galu marķieri sniedzieties lidmašīnas korpusā un paceliet pildspalvu uz augšu. caurumus, kurus tikko urbāt. Pēc tam izurbiet spārnu un tas ir gatavs skrūvēšanai.

20. darbība: uzstādiet dzinēju

Es uzstādīju motoru divus grādus pa labi, lai pretotos motora griezes momentam. Vienkārši pievienojiet dažas paplāksnes kreisajā pusē starp ugunsmūri un dzinēja aizmugurējo plāksni. Pieskrūvējiet motoru un spārnu un izmantojiet līdzsvara punktu kā spārna spārna centru. Manas bija smagas, tāpēc es turēju aizvien garākas skrūves motoru un koka starpliku starp to un ugunsmūri. Lai to izdarītu pareizi, jums būs jāspēlē ar to, kā arī, iespējams, vēlēsities uzstādīt radio akumulatoru degunā, lai iegūtu lielāku svaru, nepārvietojot motoru tik tālu. Es izmantoju četras 10/32 x 3 collu skrūves ar neilona bloķēšanas uzgriežņiem, lai noturētu motoru. Tālāk ir redzams 18 kubikcentimetru dzinējs, 25 kubikcentimetru dzinējs sver vairāk, tāpēc tam nebija jāiet ārā. Pēc dzinēja uzstādīšanas un gaisa kuģa korpusa svari urbj divus 1/4 collu caurumus ugunsdrošības sienā karbona sānos. Viens caurums ir paredzēts degvielai, bet otrs - pārplūdei un atgriežas tvertnē. Pēc tam uzstādiet droseļvārsta servo aiz motora tāpat kā otrajā attēlā.

21. solis: degvielas sistēma

Atšķirībā no kvēlojoša dzinēja, šāda veida motoriem ir sūknis, lai izvilktu degvielu no tvertnes. Tātad jums ir tvertnes, kas "pieķērušās" pie degvielas ogļhidrāta pusē un degvielas uz tvertni. Tvertnei ir arī ventilācijas atvere tiek palaists uz lidmašīnas ārpusi, es nobraucu šaurumu, tāpēc, ja es to pārpildīšu, tas vienkārši ieskrien zemē, nevis manā lidmašīnā. Pēc lidmašīnas palaišanas neaizmirstiet aizbāzt ventilācijas atveri, pretējā gadījumā degviela izplūdīs un smirdēs jūsu māju … Es izmantoju 16oz tvertni, kas pārveidota par benzīnu, kā norādīts detaļu lapā. ar vienu izņēmumu jūs pievienojat trešo ventilācijas līniju. Es uzstādīju tvertni tieši virs galvenā pārnesuma, tā ļoti labi iederas starp neilona skrūvēm, kas tur pārnesumu. Lai uzpildītu lidmašīnu, es izmantoju lielisku lidmašīnu gāzi Fueler Vienkārši izpildiet pievienotos norādījumus par to, kā to savienot.

22. solis: vēja vairogs

Vēja vairogs ir 2 mm koroplasts, kuru krāsosit nedaudz vēlāk. Vienkārši izgrieziet salocīt un skrūvējiet ar četrām mazām skrūvēm. Nelīmējiet to, jo jums, iespējams, vajadzēs nokļūt degvielas sistēmā vai radio akumulatorā.

23. solis: Cowling

Es izveidoju 18 kubikcentimetru dzinēja pārsegu no galona krūzes, kurā ieplūst vējstikla mazgātāja šķidrums. Tas bija redzams pirms krāsošanas pirmajā attēlā šajā solī. 25 kubikcentimetru dzinējam bija vajadzīgs cits, es to izgatavoju no Džonija kaķa kaķēna pakaišu krūzes. Tas ir otrajā attēlā. Lai palīdzētu noturēt pārsegu, es izgatavoju sava veida pārsega atbalstu, izmantojot koroplasta lūžņus. Tas pasargās to no plīvošanas vējā. Abi pārsegi tiek turēti ar mazām skrūvēm.

24. darbība: Radio uzstādīšana

Es izmantoju 6 kanālu radio uztvērēju un iesaiņoju to putās (skat. Attēlu). Viens triks, kas man patīk ar koroplastu, ir stiepļu antenas vadīšana, izmetot fizelāžas atlokus, vienkārši izveidojiet nelielu caurumu flautas iekšpusē un tā ir dabiska antena caurule. Atcerieties, ka jāievēro radio iestatīšanas norādījumi un jāpārliecinās, vai visi atloki pārvietojas pareizi. Vadības metieni ir šādi: atloki līdz 45 grādiemRudder 3 no centra Es līmēju nedaudz putu pie gaisa kuģa korpusa un ievietoju tajā radio, pēc tam pievienoju 6 V akumulatoru un visu servo. Es uzstādīju barošanas slēdzi vietā, kur logs tiks krāsots, lai pēc krāsošanas jūs nevarētu pateikt, kas tur ir. Atcerieties diapazona pārbaudei, jūsu radio nedrīkst būt nervozs 100 pēdu attālumā ar raidītāja antenu uz leju.

25. solis: krāsošana

Pārklāju pārsegu un galveno pārnesumu ar degvielas necaurlaidīgu krāsu no hobiju veikala. Pēc tam es līmēju logus un zibens skrūvi un krāsoju tos melnā krāsā. Pasaku numuri bija domāti laivai un nāca no Walmart. Jūs varat arī krāsot zvaigžņu pārsprāguma tipa krāsojumu spārna augšpusē, esmu redzējis dažus reālus Cubs ar šo shēmu. Pievienojiet visus riteņus un savu komplektu!

26. darbība: regulēšana un apgriešana

Pirmais noregulēšanas solis ir motora maksimuma sasniegšana, lai panāktu maksimālu vilci. Es paņēmu lidmašīnu ar spārnu uz tās un piesaistīju stāstu zivju skalai un piesaistīju to kokam. Tādā veidā var izmērīt dzinēja vilci mārciņās. Pie pilnas droseles noskaņojiet ātrgaitas adatu tā, lai iegūtu maksimālu vilces spēku. Kad es iedarbināju 25 kubikcentimetru dzinēju, pēc noregulēšanas man bija 7,5 mārciņas vilces spēka, tas man deva 9,5. Jums arī vajadzēs padarīt tukšgaitu tik lēnu, cik jūs varat to iegūt, noregulējot lēnā ātruma adatu uz ogļhidrāta. Man bija jādarbojas bagātāk, lai tas darbotos tukšgaitā lēni, un tas nedarbosies tik lēni, līdz dzinējs ir silts, es vienmēr to sasildu vairākas minūtes pirms lidojuma. Ja esat izmantojis vienu adatu ogļhidrātu, jums jonglē zema ātruma tukšgaita un maksimālā vilce, lai iegūtu līdzsvara punktu. Tāpēc es izmantoju ogļhidrātus ar divām adatām. Jūs arī pamanīsit, ka jums nav jāpielāgo adatas ļoti tālu, lai redzētu lielas atšķirības jaudā. Arī pēc iestatīšanas jums tie nav bieži jāpielāgo, atšķirībā no mirdzošiem dzinējiem. Otrkārt, es apgriezu visas vadības virsmas, izņemot liftu, kas man patīk tikai ar vienu vai diviem ķeksīšiem, tas ātri pasaka stāstu un ļauj pacelties gludāka. Pēc tam, kad esat gaisā, vienkārši noregulējiet apdari. Manis izmantotajam radio ir dzinēja izslēgšanas slēdzis, tas aizver droseļvārstu līdz galam, lai pēc iespējas ātrāk izslēgtu motoru. Treškārt, pārbaudiet zemes radio, ja izmantojat FM radio ar garu antenu, turiet antenu nospiestu uz raidītāja un ejiet vismaz 100 pēdu attālumā no lidmašīnas, jums vajadzētu darboties bez nervozitātes, ja tā nav, salabojiet to. pirms lidojat. Veiciet pārbaudi, kad tā darbojas, un pārvietojieties pa lidmašīnu, lai pārliecinātos, ka jums nav aklo zonu. Ja izmantojat jaunu digitālo radio, ievērojiet ražotāja ieteikumus.

27. solis: LIDOJUMS !

Lai gan šī lidmašīna iet kopā ātrāk nekā balsa, tā joprojām ir izaicinājums izņemt pirmo lidojumu. Jums ir arī jāveic pilna lidmašīnas pārbaude un jāpārbauda līdzsvars, smaga lidmašīna nelido vispār. pieņemsim, ka izmantojāt 25 kubikcentimetru dzinēju vai labāku, un aprakstiet, kā mans lido. Uz grants pacelšanās ar pilnu droseli bez atlokiem ir aptuveni 65 pēdas, ar 35% atlokiem ap 45 pēdām. Uz ietves noņemiet desmit pēdas no šiem mērījumiem. Pirmo lidojumu es uzskrēju uz droseles un pacēlos gaisā un lēnām kāpju ārā, veica lēnu pagriezienu un pamanīja, ka pagriezienā tas nokrīt vairāk nekā jebkura balsa lidmašīna. Es neizmantoju nekādus atlokus. Līdz drošam augstumam es noregulēju radio tā, lai tas lidotu vienā līmenī un nerullētu. jo tā ir plastmasas lidmašīna, man šķiet, ka tas ir jādara katru lidojumu, lai gan ne ļoti daudz. Kādu laiku lidojot milzīgos astoņniekos, es to jutu. Lidmašīna ir ļoti reaģējoša ar pilnu gāzi, es to atgriezu līdz 3/4 droseļvārsta un braucu. Es nometu atlokus un tas palēninājās līdz rāpošanai, ļoti nestabila rāpošana, jums ir jātur virsū katru milisekundi ar atlokiem līdz galam. Es izdarīju dažas piespēles, lai imitētu nosēšanos, un pēc tam dažus ievilku atlokus, tas lidoja labi, tāpēc es izdarīju īstu nosēšanos. Nosēšanās noritēja labi, lai gan beigās es izgriezos, astes vilcēji ir sarežģīti uz grants….apliek ar nodokli un izslēdza to. Es lidoju apmēram trīsdesmit minūtes un izmantoju 3/4 degvielas tvertnes. izmēru un lidojuma īpašības jūs varat veikt lēnus ruļļus, āmuru galvas un cilpas. Vienkārši pārliecinieties, ka esat augstu debesīs. Es ceru, ka jums noderēs šī pamācība, es skatos uz jaunajām lidmašīnām, un lielākā daļa no tām ir elektriskas, tas ir labi, izņemot 15 minūšu lidojuma laiku ar vienu 150.00 akumulatoru, kas ir ļoti smalks, mani neuzrunā. Man arī jāatgādina visiem, ka šī ir liela RC lidmašīna, un tā var nopietni ievainot kādu avāriju, tāpēc lidojiet atbilstoši. Droši lido, Zaharijs M.