E-dohicky Russ lāzera jaudas mērītāja elektroniskā versija Dohicky: 28 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Lāzera elektroinstruments.

e-dohicky ir elektroniskā dohicky versija no Russ SADLER. Russ animē ļoti labo SarbarMultimedia youtube kanālu

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER piedāvā vienkāršu un lētu piederumu lāzera jaudas mērīšanai “RDWorks Learning Lab 53”

Šeit ir elektroniskas versijas apraksts, kas automātiski parāda jaudu pēc ekspozīcijas.

Šeit ir elektroniskās versijas apraksts, kas automātiski norāda jaudu.

Procedūra sākas, kā aprakstījis Rass Sadlers. Jāsāk, izvēloties ekspozīcijas laiku no 3, ko ierosinājis Russ, 10,25, 20,5 vai 41 sekundes ar Russ piegādātajiem modeļiem. Tad pietiek nospiest e-dohicky pogas startu un sākt lāzeru.

Russ izveidoja 3 modeļus 3 ekspozīcijas laikiem, 10,25, 20,5 un 41 sekundei. Jūs izvēlēsities ilgumu, kas atbilst jūsu lāzera jaudai. Jo vairāk lāzers ir spēcīgs, jo īsāks būs ekspozīcijas laiks. Pirms pasākuma uzsākšanas tas ir jāpasaka e-dohicky, kas būs ekspozīcijas laiks. To vienkārši veic, izmantojot iestatīšanas ekrānu.

E-doHICky ir izveidots ar Arduino pro mini, tāpēc ir viegli izveidot savu.

Rēķina materiāls:

- 1 x Rasa apkaunojošais

- 1 x ļoti precīzs NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (aptuveni 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… vai atrodiet “MC65F103A” Mouser, Digikey vai savā fasādes veikalā.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (aptuveni 1,5 €)

vai atrodiet “TL431B” Mouser, Digikey vai jūsu fasvorite veikalā.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V vai 5V (vai līdzvērtīgs) (aptuveni 5 €)

- 1 x Oled SSD1306 displejs (vai līdzvērtīgs) (aptuveni 5 €)

- 1 x DS18B20 (aptuveni 1 €)

-1 x pastiprinātājs 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

vai (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

vai (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

vai (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(apmēram 5 €)

-1 x skaņas signāls (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) vai līdzvērtīgs (aptuveni 1 €)

- 1 x tranzistors BSS138 vai līdzvērtīgs (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (aptuveni 0,01 €)

- 1 x rezistors 100 R smd 1206 (aptuveni 0,01 €)

- 1 x rezistors 10K smd 1206 (aptuveni 0,01 €)

- 1 x rezistors 10K 0, 1% smd 1206 (apmēram 0,2 €)

- 3 x kondensators 0, 1uF smd 1206 (3 x aptuveni 0,5 €)

- 3 x kondensators 10uF smd C (6032-28) (3 x aptuveni 1,5 €)

- dažas parastās tapas galvenes

- 1 x slēdzis apmēram šādi: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

VAI (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (aptuveni 0,5 €)

- 1 x PCB (apmēram 2 €?) PCB tagad ir pieejams vietnē EasyEda:

-2 x neodīma magnēti (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)

JA Arduino 3, 3V

- 1 x 3, 3V regulators: AP2210N-3.3TRG1 vai līdzvērtīgs (aptuveni 0,4 €)

- 1 x kondensators 0, 1uF smd 1206

- 1 x kondensators 10uF smd C (6032-28)

VAI tieši tā (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

5V Arduino gadījumā neaizpildiet 3,3 V regulatoru un īssavienojuma lēcienu uz PCB.

Visus failus var lejupielādēt zemāk.

Ir 4 resursu veidi:

- C programma Arduino.

- Sketchup, stl un DXF faili korpusa plastmasas lāzera griešanai un dažiem 3D gabaliem.

- PCB faili. (pieejams arī EasyEda)

- Instrukcijas, attēli un video.

Šis projekts ir atvērts, un to ir iespējams uzlabot. Tā ir pirmā versija, un visas jūsu idejas ir apsveicamas:-)

Ir viegli izveidot vienkāršotu versiju.

Es strādāju pie lietas versijas ar vienkāršu mehanisku slēdzi, kas sagriezts akrilā. (Vienkāršs slaids, kas atdala durvis ar magnētiem un akumulatoru.)

Paldies:-)

1. darbība: pasūtiet Pcb vietnē EasyEda

PCB tagad ir publiski pieejams vietnē EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

Vai arī pagatavojiet to pats, pievienojot Eagle.brd failu.

2. solis: PCB montāža

Ievietojiet pareizo komponentu pareizajā vietā pareizajā virzienā. Ceru, ka bildes tam pietiekami palīdzēs.

Es centīšos pēc iespējas ātrāk sniegt sīkāku informāciju, atkarībā no jūsu jautājumiem.

SSD1306 savienotājam ir jābūt nedaudz saīsinātam (apmēram 2 mm), lai tas ietilptu korpusā.

DS18B20 ir pielodēts ar aptuveni 3, 5 cm 3 vadiem. Tas tiks piestiprināts galvā tāpat kā attēlā.

3. solis: PCB Oled polaritātes montāža

SSD1306 ir divu veidu polaritāte. Džemperi palīdz iestatīt pareizo polaritāti savam SSD1306. Vienkārši saīsiniet lēcienu, izmantojot dažus lodētus.

4. solis: PCB montāža, ja 5V Arduino vai ar 3.3V pastiprinātāju

Ja izmantojat 5V Arduino, jums nav nepieciešams 3.3V regulators. Tad vienkārši neaizpildiet 3 komponentus un saīsiniet lēcienu ar lodmetālu. (labais SSD1306 var strādāt ar 3, 3V un 5V)

Ja izmantojat 3.3V pastiprinātāju, jums nav nepieciešams 3.3V regulators. Tad vienkārši neaizpildiet 3 komponentus un saīsiniet lēcienu ar lodmetālu. (labais SSD1306 var strādāt ar 3, 3V un 5V)

5. solis: temperatūras precizitāte

Ir viena īpaša operācija:

Es gribēju iekļaut diezgan precīzu absolūtās temperatūras mērījumu. Lai tur nokļūtu, es izmantoju ļoti labu NTC zondi un TL431 kā atsauci uz precīzu spriegojumu. Varbūt tas nav būtiski, bet, ja jūs varat darīt lielas lietas, jūs varat darīt arī mazās lietas. (Tas ir nepieciešams, lai būtu labāks par 0, 3 ° C, kas nepieciešams 10,25 s ekspozīcijai.) Arduino ir aprīkots ar vienu ATmega328P, kuram ir sprieguma atsauces ieraksts ADC. Īsumā par tapu 20. Diemžēl šī tapa nav pieejama Arduino mini pro savienotājā. Tas ir relatīvi esay pielodēt vienu vadu uz šīs tapas. Es gribēju lodēt vadu pie kondensatora pie ārējā savienotāja tapas 13. Vads ir jāpielodē uz PCB, kā parādīts attēlā.

Ja domājat, ka nav nepieciešams iegūt tik labu precizitāti, varat aizmirst TL431 (100R rezistors un divi kondensatori) un vadu. Ir arī nepieciešams programmā noņemt divus lignes:

- apmēram 12. līnijā

#define VREF2495 2495

mainīt uz

#define VREF2495 3300 (3.3V)

vai

#define VREF2495 5000 (5V)

- Funkcijā setup ():

noņemiet

analogReference (EXTERNAL);

6. solis: 3D drukātu gabalu sagatavošana

Pēc drukas defektu novēršanas noregulējiet caurumus līdz 2,5 mm

7. solis: 3D drukātu gabalu sagatavošana

Iepriekš noregulējiet 2,5 caurumus ar caurumiem.

8. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana. Ievietojiet uzgriezni

9. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana. Stiprinājuma gredzens

10. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana

11. darbība: NTC sagatavošana

Tas ir viens delikāts solis! (veltiet laiku, lai to izdarītu)

Šeit ir NTC

Izgrieziet divus NTC vadus dažādos garumos.

Iegūstiet dažus silīcija izolatorus no elektriskā kabeļa. Viens no apmēram 5 cm (AWG 22) un viens no 8 mm (AWG 18)

Ievietojiet kabeļa NTC 5 cm silīcijā.

Lodējiet NTC līdz apmēram 10 cm plānam kabelim un izolējiet to ar termiski saraušanās cauruli.

12. solis: NTC montāža Dohicky

Uzlieciet NTC dažas termiskās pastas. Ievietojiet NTC dziļi dohicky.

13. darbība: NTC montāža Dohicky (nākamais)

Pirms skrūves pievienojiet 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) silīcija cauruli vai līdzvērtīgu mīkstu, pēc tam uzmanīgi pievelciet skrūvi. Silīcijs (vai mīksta lieta) ir paredzēts, lai nesalauztu NTC, kad tas ir cieši pievilkts, tad ieskrūvējiet.

14. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana

15. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana. Ievietojiet Dohicky

Ievietojiet plānos kabeļus caur 3D drukāto “dohicky” balstu.

Ievietojiet dohicky 3D drukātajā "dohicky" balstā un pēc tam pievelciet skrūvi

16. solis: Dohicky sprauslas sagatavošana

Viegli pievelciet skrūvi, lai NTC kabelis būtu vietā, lai izvairītos no kabeļa pārvietošanās.

17. solis: saīsiniet SSD1306 priedes

Saīsiniet tapas no apmēram 3 mm.

18. solis: lieta

Šeit ir faili lietas izveidošanai.

Korpuss ir sagriezts 3 mm akrilā. Ir 3 gabali, kas jāizdrukā 3D formātā.

Akumulatora korpusam es izmantoju 2 litle 2, 9mm*7mm magnētus. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

Jūs varat izmantot dažādus magnētus, bet pēc tam ir jāmaina caurumu izmērs.

Dore ir jāpielīmē. Rūpēties par orientāciju. Caurumam jābūt apakšā, kā parādīts attēlā.

Ņemiet automašīnu par magnēta balsta orientāciju, caurumam jābūt apakšā pa labi.

Es pievienošu soļus visa tā salikšanai.

Es ceru, ka jums ir sketchup (V8 vai jaunāka versija), lai skatītos visas detaļas.

19. darbība: korpuss: pielīmējiet durvis ar slēdzi

Šeit ir soļi durvju līmēšanai.

rūpēties par gabalu orientāciju.

Uzmanieties, lai pēdējie gabali netiktu pielīmēti ar līmi. “slēdža” komplektam jāturpina kustēties pa slotu.

20. darbība: korpuss: elektriskais vads ar magnētu

“Slēdzim” ir jābūt labi pārvarētam virs magnēta.

21. darbība. Lieta: vispārējs skats

Rūpēties par kājām

22. darbība: korpuss: vecāks akumulators

Vispirms pārbaudiet 3 gabalu pareizo orientāciju.

23. solis: korpuss: vecāks akumulatora stiprinājuma magnēts un vads

Pievelciet magnētu un sarkano elektrisko vadu.

24. darbība. Lieta: piestipriniet magnētu un vadu pie durvīm

Pievelciet magnētu un melno elektrisko vadu.

25. solis: korpuss: pilna montāža

- Metiniet sarkano vadu + pie PCB un melno vadu zemē atkarībā no strāvas pārveidotāja veida.

- Pievienojiet douhicky NTC un DS18B20

- Tad salieciet lietu

26. solis: programma Arduino

Skice izmanto dažas standarta bibliotēkas. SSD1306 ir viens īpašs. Es neizmantoju biežo, jo tas, ko izmantoju, ir ātrāks. Šī bibliotēka ir no Alekseja Dindas bibliotēkas.

Pēc SSD1306 Alekseja Dindas bibliotēkas pievienošanas varat skici augšupielādēt Arduino.

Šis projekts nav domāts manekeniem, tad es pieņemu, ka jūs zināt, kā ielādēt skici Arduino mini pro.

Skice var darboties ar citiem Arduino, tad jūs varat to izmantot ar Arduino Uno.

27. darbība: lietotāja rokasgrāmata

E-dohicky var būt 3 dažādos režīmos.

- Gaidīšanas režīms

- Palaist režīmu

- iestatīšanas režīms

Ir tikai viena poga, un jūs varat veikt darbības ar “parastu spiedienu” vai “garu spiedienu”. Garš spiediens ir 1 sekundes garš.

Pēc ieslēgšanas e-dohicky ir gaidīšanas režīmā.

- Šajā režīmā jūs varat nolasīt dohicky temperatūru, telpas temperatūru un faktisko ekspozīcijas laiku.

Ir svarīgi iestatīt pareizo “ekspozīcijas laiku” atbilstoši ekspozīcijas laikam, kas noteikts Krievijas paternā - 10,25, 20,5 vai 41 sekunde.

Pirms mērīšanas sākšanas pārbaudiet, vai ekspozīcijas laiks ir pareizi iestatīts.

Iestatiet pareizo ekspozīcijas laiku:

- E-dohicky jābūt “gaidīšanas režīmā”. (ja nē, nospiediet “ilgi”, lai atgrieztos “gaidīšanas režīmā”)

- nospiediet "ilgi".

- pēc tam “normāli nospiediet” cilpu, līdz izvēlējāties pareizo laiku.

- Kad redzat īsto laiku, nospiediet “ilgi”.

- E-dohicky saglabā jūsu izvēli un atgriežas "gaidīšanas režīmā"

Gaidīšanas režīmā e-dohicky salīdzina dohicky temperatūru un telpas temperatūru.

Atšķirība starp abiem nedrīkst būt lielāka par 3 vai 4 grādiem. Ja starpība ir lielāka, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un nav iespējams sākt mērīšanu.

Kad viss ir kārtībā, varat sākt mērīšanu.

Izveidojiet mērījumu:

- Jums parasti ir jāielādē pareizais Rasa tēvs lāzera mašīnā.

- Pēc tam varat sākt mērīšanu, nospiežot e-dohicky pogu un iedarbinot lāzera iekārtu.

- Saglabājiet dohicky lāzerā saskaņā ar Russ video paskaidrojumiem.

Kad lāzers pārtrauc ekspozīciju, e-dohicky automātiski gaida temperatūras paaugstināšanas beigas, pēc tam izdod pīkstienu un parāda izmērīto jaudu vatos. Tas var aizņemt dažas sekundes (apmēram 5 līdz 10 vai vairāk atkarībā no apstākļiem)

Pēc jaudas nolasīšanas jūs varat atgriezties “gaidīšanas režīmā” ar “ilgu nospiešanu”.

Šobrīd e-dohicky, iespējams, parādīs brīdinājumu, ja dohicky temperatūra ir pārāk augsta.

Pēc tam jums ir jānosalst, kā paskaidrots Rasa videoklipā:-)

Pēc tam e-dohicky ir gatavs nākamajam pasākumam.

- Ja jums jāpārtrauc mērens skrējiens, vienkārši “ilgi nospiediet”, tad e-dohicky atgriežas “gaidīšanas režīmā”.

Īpašs brīdinājums:

Ja dohicky temperatūra paaugstinās līdz 70 ° C vai vairāk, ir īpašs brīdinājums. Šajā gadījumā jums ir jāizslēdz e-dohicky un jāatdzesē dohicky līdz “normālai” temperatūrai.

28. solis: rūpējieties par elektriskajām tapām

Mana mašīna ir samērā slikti samontēta, un augstsprieguma kabelis iet gar cauruli. Tas izraisa augstsprieguma tapas izkliedi pie caurules aizdedzes. E-dohicky ir elektroniska ierīce, un tas var viņu satraukt. Es pamanīju, ka e-dohicky dažreiz veic atiestatīšanu, kad mēra jaudu pie caurules izejas. Problēma nerodas, mērot jaudu otrā pusē, netālu no mobilās galvas. Ir vairāki veidi, kā mazināt šo problēmu. Viens veids ir bruņot augstsprieguma kabeli. Mēs varam vai nu šķērsot kabeli mašīnas iekšpusē, vai arī bruņot ar alumīnija loksnes gabalu, kas savienots ar mašīnas zemi.