Pārnēsājams Bluetooth 2.1 Boombox: 16 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Sveiki visiem!

Šajā konstrukcijā es nolēmu nākt klajā ar pārnēsājamu Bluetooth uzplaukuma kasti, kurai būtu uzlādējams akumulators un lieliska veiktspēja. Šis skaļrunis ir balstīts uz Pola Karmodija Isetta skaļruņu konstrukciju, kuru esmu nedaudz pārveidojis, lai ietilptu dūšīgs akumulators un visa tajā esošā elektronika, lai padarītu to pārnēsājamu.

Noteikti vispirms pārbaudiet manu YouTube videoklipu par šo būvi!

Pilns uzbūves plāns, elektroinstalācijas shēma, detaļu saraksts un daudz kas cits ir iekļauts zemāk, tāpēc sāksim kustēties kopā ar konstrukciju!

1. solis: detaļas, plāni, materiāli un rīki

Kā vienmēr, es cenšos darīt visu iespējamo, lai padarītu šo konstrukciju jums vienkāršu, piedāvājot bezmaksas plānus, elektroinstalācijas shēmu, Pola Karmodija krustojuma shēmu un detaļu un rīku sarakstu. Jūtieties brīvi lejupielādēt plānus (pieejamos metriskos un imperatora skaitļus) un elektroinstalācijas shēmas un noteikti tuviniet, lai iegūtu labāku skatu!

Esmu vienkāršojis būvniecības plānus, lai samazinātu būvē izmantoto detaļu skaitu. Tas arī padara skaļruni daudz tīrāku!

SASTĀVDAĻAS: (Saņemiet savu 24 USD kuponu:

ASV:

• Tang Band W5-1138SMF zemfrekvences skaļrunis -
• Fountek FE85 skaļruņi -
• 2 porti pielīmēti līdz galam - https://bit.ly/3i9FHOo (ja nevēlaties izveidot savu portu)
• 2x 3 Ohm 10W rezistors -
• 2x Deitonas audio 0,50 mH krustošanās spole -
• 2x 100uF 100V kondensators -
• 2x 12uF 100V kondensators -
• TPA3116 Bluetooth pastiprinātājs - https://bit.ly/35E7p0s vai

ES:

• Tang Band W5-1138SMF zemfrekvences skaļrunis -
• Fountek FE85 pilna diapazona skaļruņi -
• TPA3116 Bluetooth pastiprinātājs - https://bit.ly/3bPXTvm vai
• 2 porti pielīmēti no gala līdz galam -
• 2x 3 Ohm 10W rezistors -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensators -
• 2x 12uF 100V kondensators -
• 6 X 18650 akumulators -
• 18650 akumulatoru turētāji -
• 6S BMS -
• Akumulatora uzlādes līmeņa indikators -
• 16 mm augsta apaļa metāla poga -
• 25.2V 2A lādētājs -
• Pastiprinātāja pogas -
• Skaļruņa rokturis -
• Līdzstrāvas ieejas ligzda -
• Audio ieejas ligzda -
• Kapton Tape -
• Gumijas pēdas -
• M2.3 10mm skrūves -
• M4 16mm skrūves -
• Blīvējuma lente -
• MDF hermētiķis -

RĪKI:

• Multimetrs -
• Karstās līmes pistole -
• Lodāmurs -
• Stieples noņēmējs -
• Akumulatora urbis -
• Džigzāģis -
• Urbji -
• Step urbji -
• Forstnera biti -
• Caurumu zāģu komplekts -
• Koka maršrutētājs -
• Roundover Bits -
• Centrālais perforators -
• Lodēt -
• Flux -
• Lodēšanas statīvs -

2. solis: ļaujiet būvniecībai sākt

Lai sāktu skaļruņu veidošanu, es nopirku dažus kvadrātmetrus 12 mm (1/2 collu) MDF plātnes, kuru es sagriezu saskaņā ar plāniem. Lai iegūtu labākos rezultātus, es izmantoju galda zāģi, bet jūs varat arī izmantot džiga zāģi vai ripzāģi ar rokasgrāmatu paneļu izgriešanai. Neatkarīgi no izmantotā instrumenta noteikti izmantojiet to ar savu piesardzību.

Strādājot ar MDF, veidojas daudz putekļu, kurus nav veselīgi ieelpot, tāpēc pārliecinieties, ka ne tikai lietojat acu aizsargus, bet arī elpošanas masku

Kad es panāku, ka paneļi ir sagriezti tieši plānos, es atzīmēju katra skaļruņa atveres centrus.

3. darbība: izgrieziet skaļruņa caurumus

Pēc tam es paņēmu 127 mm (5 collu) un 76 mm (3 collu) caurumu zāģi ar urbi, kas piestiprināts, lai izurbtu caurumus zemfrekvences skaļrunim un pilna diapazona skaļruņiem, pārliecinoties, ka katrā pusē ir jāizurbj līdz pusei, lai izvairītos no noplūdes.

Es arī izmantoju 38 mm (1,5 collu) caurumu zāģi, lai izurbtu caurumu zemfrekvences skaļruņa pieslēgvietai. Iespējams, tas joprojām būs pārāk mazs pieslēgvietai, kuru izmantosit, bet nedaudz slīpēšanas nodrošinās, ka pieslēgvieta paliek stingri vietā..

4. solis: pielīmējiet

(Izvairieties no manas kļūdas! - Iepriekš izurbiet caurumus no augšējā paneļa iekšpuses skaļruņu roktura vītņotajiem ieliktņiem. Es aizmirsu to izdarīt, tiklīdz pielīmēju korpusu, bija par vēlu un grūti uzstādīt vītņotos ieliktņus no iekšpuses skaļrunis.)

Patiesi atalgojošs būvniecības solis, kad beidzot varat redzēt skaļruņa formu! Lai pielīmētu korpusu, es izmantoju vienkāršu koka līmi, noteikti nokasot lieko līmi no malām, līdz tā ir pilnībā izžuvusi. Paturiet prātā, ka pirms līmes sacietēšanas jums būs jāizmanto kvadrāts, lai pārliecinātos, ka malas ir kvadrātveida viena pret otru. Kad es biju pielīmējis priekšējo paneli un devis līmei kādu laiku sacietēt, es pielīmēju garos un plānos paneļa atbalsta gabalus, vienkārši izgrieztus tieši no MDF loksnes. Es pārliecinājos, ka tos pielīmēju aptuveni 10 mm attālumā no malas, lai būtu vieglāk tos izlīdzināt ar aizmugurējo paneli. Vairāk par to nākamajā solī.

5. darbība. Aizmugurējā paneļa ievietošana

Lai pareizi ievietotu aizmugurējo paneli, es pārliecinājos, ka līmēju paneļa atbalsta gabalus nedaudz tuvāk malai, nekā tiem vajadzētu būt. Pirms līmes nožūšanas es ievietoju aizmugurējo paneli, balstoties uz atbalsta detaļām, un ar āmuru nedaudz uzsitām, lai tas izlīdzinātos ar stūriem, liekot tam piestiprināties pie atbalsta detaļām un ārējās malas. Kad aizmugurējais panelis ir izlīdzināts, noteikti noņemiet to no liekās līmes, kas varētu būt izkliedējusies, pārvietojot tos, lietojot āmuru.

6. darbība: vadības panelis

Lai pastiprinātāja vadības panelis tiktu lejupielādēts un izdrukātu pēdējo lapu plānos, kurus esmu augšupielādējis otrajā solī. Vēlreiz pārbaudiet izdrukātās lapas izmērus un, ja nepieciešams, noregulējiet skalu. Pēc tam izgrieziet plānas saplākšņa gabalu vai plastmasas loksni atbilstoši zīmējuma izmēram un pielīmējiet veidni. Pēc tam es izmantoju centrālo perforatoru, lai atzīmētu caurumus, kas būs jāizurbj. Sāciet ar nelielu urbi un virzieties augšup pa izmēriem, lai izvairītos no paneļa plīsuma. Pakāpju urbis ir lielisks instruments šim nolūkam, lai ātri palielinātu caurumu.

Kad caurumi ir izurbti, noņemiet veidni un paneli viegli slīpējiet. Es arī izmantoju slīpmašīnu, lai malas būtu vienmērīgākas. Pēc tam daži slāņi matētas aerosola lakas nodrošināja tai nepieciešamo aizsardzību.

7. solis: vairāk urbšanas

Lai kvadrātu izgrieztu no vadības paneļa, es katrā stūrī izurbju četrus caurumus, izmantojot forstnera uzgali, un ar džiga zāģi griezu gar līniju. Pāris sitieni ar failu padarīs malas taisnas un vienmērīgas.

Es arī izurbju skaļruņa roktura stiprinājuma atveres (tā bija mana kļūda, ka pirms korpusa līmēšanas neuzstādīju vītņotos ieliktņus).

8. solis: gludi

Tālāk es sekoju līdzi nejaušai orbitālajai slīpmašīnai, lai notriektu visas nelīdzenās malas, un izžuvu līmi, lai virsma būtu jauka un gluda krāsošanai vēlāk.

Es arī atzīmēju gumijas pēdu stūrus un izurbju tos.

9. solis: malu noapaļošana

Lai noapaļotu malas, es izmantoju maršrutētāju ar noapaļotu bitu, lai malām būtu jauks rādiuss visapkārt. Noteikti izmantojiet putekļu savākšanas sistēmu, jo šis process radīs daudz nepatīkamu putekļu!

10. solis: aizmugurējais panelis

Vispirms es atzīmēju skrūvju atveres aizmugurējā panelī 6 mm (1/4 ) attālumā no malas. Izmantojot centrālo perforatoru, es atzīmēju caurumus un izurbju tos. Es arī izgriezu taisnstūri akumulatora jaudas indikatoram un vēl divus caurumi uzlādes ligzdai un spiedpogai.

Pēc tam es ievietoju aizmugurējo paneli vietā un, stingri turot to, es atzīmēju caurumus ar centrālo perforatoru skrūvēm, kas turēs aizmugurējo paneli vietā. Pēc tam es izņēmu paneli un izurbju caurumus caur atbalsta gabaliem, izmantojot mazāku urbi nekā aizmugurējam panelim.

11. solis: Sagatavošanās krāsošanai

Šim solim es viegli raupju virsmas ar slīpēšanas sūkli. Pēc tam es izmantoju garas skrūves un ieskrūvēju tās gumijas pēdu vietā, lai tās izmantotu kā statīvus krāsojot.

Lai aizzīmogotu MDF krāsošanai, es sajaucu 50/50 partiju Titebond III koka līmes un ūdens, lai izveidotu hermētiķi, ko esmu uzklājis uz visām krāsojamām virsmām.

12. solis: zemfrekvences skaļruņa ports

Šis man bija pirmoreiz. Izveidoju savu zemfrekvences skaļruņa portu no PVC caurulēm! Es domāju, ka man tas neizdosies, bet izrādījās pavisam vienkārši. Tā kā skaļruņa zemfrekvences skaļruņa pieslēgvietai ir jābūt aptuveni 250 mm (10 collu) garai, es nolēmu pieslēgt portu abos galos, tāpēc es izmantoju 38 mm (1,5 collu) PVC cauruli un savienotāju un uz abiem tiem uzliesmoju. Vienmēr sāciet ar garāku cauruli, lai pēc uzliesmošanas to sagrieztu līdz vajadzīgajam izmēram.

Lai sāktu uzliesmošanas procesu, es ātri izveidoju porta veidni, izmantojot zemfrekvences skaļruņa porta MDF izgriezumus. Es tos pielīmēju virs otra, izveidojot cilindru, kuru vēlāk pārklāju ar kādu špakteli, lai pārliecinātos, ka caurule ir piemērota bez svārstībām. Es arī kontūrēju rādiusu ap veidnes apakšdaļu, lai padarītu uzliesmojumu.

Tad es paņēmu siltuma pistoli un novietoju to uz veidnes apakšas un ieslēdzu karsto gaisu. Pagriežot cauruli un nedaudz nospiežot uz leju, caurule vienmērīgi uzsilst un sāk mīkstināties, ļaujot to virzīt ap rādiusu, radot uzliesmojumu. Kad vēlamais uzliesmojums ir sasniegts, siltumu var izslēgt un dažas sekundes ļaut caurulei atdzist un atkal sacietēt, atstājot mums jauku pielāgotu portu!

13. solis: laiks krāsot

Tagad, kad hermētiķis ir pilnībā izžuvis, es vēlreiz izmantoju slīpēšanas sūkli, lai sasmalcinātu virsmas, lai nodrošinātu labāku krāsas saķeri. Pirms krāsošanas noslaucīju korpusu ar šķīdinātāju, lai no virsmas notīrītu eļļas, atlikumus un putekļus.

Vispirms tika uzklāts viegls gruntējuma slānis ar melnas krāsas miglu, kā rezultātā tika panākta "dūmakaina" apdare.

14. solis: elektronika

Noteikti pārbaudiet manu elektroinstalācijas shēmu un krustošanās shēmu iepriekš minētajos plānos!

Akumulatoram es izmantoju 6 akumulatoru bloku no 18650 šūnām, izmantojot BMS plati, lai pārliecinātos, ka tie paliek līdzsvarā. Lai saliktu akumulatoru, es izmantoju 12 šūnu turētājus un pēc tam lodēju baterijas pie BMS plates. Es zinu, ka 18650 šūnu lodēšana nav drošākā iespēja, taču, pārliecinoties, ka dažas sekundes uzkarsē siltumu, lai izkausētu lodmetālu, tās būs drošas un lietojamas. Šūnu augšpusē es izmantoju līmes putu gabalu, lai to izolētu no BMS plāksnes. Dažas Kapton lentes sloksnes nodrošinās, ka arī kontakti ir izolēti.

Lai izveidotu krustojumus, es katram no tiem izveidoju nelielu “galdiņu”, lai tas izskatītos tīrāks, lai gan neviens to droši vien nekad neredzēs, haha! Lai saliktu krustojumu, ievērojiet iepriekš publicēto krustojuma diagrammu.

Kā redzat, es arī pielīmēju paneļus, lai iekļautu pilna diapazona skaļruņus.

15. solis: pēdējie soļi

Tagad seko skaļruņa galīgā montāža! Šie mazie soļi ietver dažas vienkāršas procedūras, kā redzams videoklipā, piemēram:

• Skaļruņa novietošana un skrūvju atveru marķēšana
• Skrūvju caurumu iepriekšēja urbšana
• Uzlieciet putu līmlenti ap malām, lai skaļrunis būtu hermētisks
• Pastiprinātāja uzstādīšana vadības panelī
• Līmēšana zemfrekvences skaļruņa pieslēgvietā
• Akumulatora jaudas indikatora, spiedpogas un uzlādes ligzdas uzstādīšana
• Vadības paneļa noskrūvēšana
• Aizmugurējā paneļa ieskrūvēšana
• Draiveru instalēšana
• Gumijas pēdu montāža
• Roktura un pastiprinātāja pogu uzstādīšana

Kad šīs montāžas darbības ir pabeigtas, mums ir funkcionāls Bluetooth 2.1 uzplaukuma nodalījums, kas ir gatavs dažu melodiju atskaņošanai!

16. solis: pēdējās domas

Skaļruņa uzlādes laiks ir atkarīgs no izmantoto šūnu jaudas. Lai pilnībā uzlādētu šo skaļruni, tiek izmantotas aptuveni 4 stundas, izmantojot dažas lietotas 18650 šūnas ar samazinātu ietilpību. Kā redzat, nospiežot pogu, mēs redzam atlikušā akumulatora ietilpību.

Personīgi es esmu ļoti priecīgs, kā izrādījās šis runātājs. Tam ir liela jauda un tas izklausās patiešām jauki un tīri.

Es ceru, ka pēc šīs apmācības jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, un, iespējams, es iedvesmoju jūs to izveidot pats!

Uz tikšanos nākamajā būvē!

- Donny