Ārprātīgi skaļi 150 W Bluetooth skaļruņu boombox: 16 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Sveiki visiem! Šajā pamācībā es jums parādīšu, kā es izveidoju šo neprātīgi skaļo Bluetooth skaļruni! Šim projektam tika veltīts daudz laika, veidojot korpusu, apkopojot materiālus un būves daļas un vispārējo plānošanu. Esmu iekļāvis būvēšanas plānus un lāzergriešanas plānus, kas jums būs nepieciešami, lai pats izveidotu šo skaļruni, un elektroinstalācijas shēma ir bez maksas lejupielādējama, un visus šos failus varat atrast šī ievaddaļas apakšā! Noteikti tuviniet, lai redzētu savienojumus tuvplānā! Visas produktu saites varat atrast arī 2. darbībā!

1. solis: plāni, materiāli un dizains

Šī projekta galvenais mērķis man bija izveidot pienācīgu izskatu, ne pārāk lielu skaļumu aizturošu Bluetooth skaļruni, kas skaļruņos nodrošinātu daudz enerģijas. Tāpēc šim skaļrunim es izvēlējos MOREL MAXIMO 6 6,5 collu 2 virzienu skaļruņu pāri, kas var viegli uzņemt līdz pat 180 W RMS jaudu. Tie nodrošina kraukšķīgu un skaistu skaņu, nepārsteidzošus basus.

Es izveidoju savu skaļruni Sketchup, kas ir bezmaksas programma projektēšanai - vienkārši lietojama un var radīt lieliskus rezultātus. Man arī vajadzēja izmantot Autocad, lai ieskicētu ar lāzeru sagrieztās detaļas.

Izmantotie materiāli bija 12 mm MDF plāksne un 4 mm saplāksnis.

2. darbība: detaļas un rīki

SASTĀVDAĻAS: (Saņemiet savu 24 USD kuponu:

• Skaļruņi -
• TDA7498E pastiprinātājs -
• 36V 6,5A līdzstrāvas barošanas avots -
• XR1075 priekšpastiprinātājs -
• Bluetooth V4.0 dēlis -
• AC -DC 12V pārveidotājs -
• Pašbloķējošs 22 mm 220V LED slēdzis -
• 19 mm fiksējošs 5V zils LED slēdzis -
• B0505S -1W izolēts 5V pārveidotājs -
• Step Down Converter -
• Audio ieejas ligzda -
• 3 mm divpusēja lente -
• M2.3X12 Skrūves -
• M3X10 skrūves un uzgriežņi - https://bit.ly/2DBH9Wa un
• Audio ievades kabelis -
• Gumijas pēdas -
• USB paneļa stiprinājuma ligzda -
• Maiņstrāvas kontaktligzda -
• Maiņstrāvas vads -

• Melnas ādas vinils -

RĪKI UN MATERIĀLI:

• Multimetrs -
• Karstās līmes pistole -
• Lodāmurs -
• Stieples noņēmējs -
• Akumulatora urbis -
• Džigzāģis -
• Urbji -
• Step urbji -
• Forstnera biti -
• Caurumu zāģu komplekts -
• Koka maršrutētājs -
• Roundover Bits -
• Centrālais perforators -
• Lodēt -
• Flux -
• Lodēšanas statīvs -

3. solis: Sagatavošana

Lai sāktu projektu, es lūdzu savam draugam sagriezt manas MDF plāksnes pārvaldāmos gabalos ar savu sarežģīto, tūkstošiem vērto galda zāģi, kas viņam pieder. Bet, protams, šāds aprīkojums šim projektam nav vajadzīgs! Griezumiem jābūt līdz milimetram, bet tas nenozīmē, ka tos pašus rezultātus nevar sasniegt ar džiga zāģi vai ripzāģi! Ticiet man, gandrīz viss ir paveicams ar vienkāršiem instrumentiem, pacietību un prasmēm. Lai gan es ieteiktu jums atrast kādu, kurš varētu ar lāzera griezēju izgriezt saplākšņa paneļus.

Pēc tam, kad dēļi ir sagriezti vajadzīgajos izmēros, es atzīmēju skaļruņu izgriezumu punktus, pārliecinoties, ka tie ir vienādā attālumā no priekšējā paneļa abām pusēm.

4. solis: apļu izgriešana

Pēc tam es paņēmu 3 mm urbi un izurbju caur dēļiem precīzos apļu centros. Es izmantoju maršrutētāju un džigu, ko pats izgatavoju, lai izgrieztu apļus dēļos. Vēlreiz sakot, šādi rīki nav nepieciešami, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Gandrīz tādu pašu rezultātu var sasniegt, izmantojot džiga zāģi un dažas minūtes slīpēšanas. Šī manis izgatavotā apļa džiga galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ļauj jums izgriezt apļus ar precīzu diametru, bez iztukšošanas. Es apjuku, izgriežot apļus dažas reizes, galvenokārt tāpēc, ka neesmu pietiekami labi pievilkusi maršrutētāja uzgali. Mācīties no kļūdām! Arī MDF plātņu griešana ar maršrutētāju ir viens labs veids, kā izveidot mākoņus un putekļu kaudzes, kas nav labvēlīgas plaušām! Strādājot ar šo materiālu, ir nepieciešams respirators un laba putekļu savākšanas sistēma!

5. solis: vairāk griešanas

Šim solim es vēlreiz izmantoju savu uzticamo maršrutētāju ar džigu, kas seko gar malu, lai precīzi sagrieztu koku. Šeit mans mērķis bija izgriezt 1 mm (gandrīz vinila biezumu, kas tiks izmantots vēlāk) katra paneļa malā (divas puses, augšējais un apakšējais paneļi). Šī tikko pamanāmā rieva būs ļoti ērta, iesaiņojot kastīti vēlāk vinilā, jo tā man dos iespēju griezt vinilu, kā arī radīs vienmērīgu pāreju starp vinilu un MDF plāksni.

6. darbība: priekšējie un aizmugurējie paneļi

Lai izveidotu skaistu izgriezumu aizmugures vadības panelim, es izmantoju veidni, kas tika izgriezta, izmantojot lāzera griezēju. Stingri turot veidni vietā, es izsekoju tās iekšpusi. Pēc tam katrā izsekotā taisnstūra stūrī es izurbju četrus caurumus, izmantojot lielāko urbjmašīnu, kas man bija, pārliecinoties, ka caurumi ir tuvu izsekotajai līnijai, bet ne garām. Tad, izmantojot džiga zāģi, es izgriezu taisnstūri, pārliecinoties, ka paliku tuvu līnijai, bet ne pārāk tuvu. Ap līniju tika uzlikta divpusēja līmlente un uz tās tika piespiesta veidne, pārliecinoties, ka tās malas sakrīt ar līniju, kas tika izsekota. Pēc tam es ievietoju skrūvējamo spirāles maršrutētāja uzgali savā maršrutētājā un turpināju griezt gar veidnes malu. Gultnis, kas atrodas skalojamā apdares uzgaļa augšpusē, pārvietojas gar veidnes malu, nogriežot jebkādus materiālus un atstājot neskartu apdari un taisnas malas. Atkal putekļu savākšana un putekļu maska ir OBLIGĀTA!

Pēc tam es sekoju ar rabitu, izveidojot dzegu, kas tiks izmantota lāzera griezta saplākšņa paneļa montāžai. Tās pašas darbības, kas minētas iepriekš, tika atkārtotas augšējā panelī, tikai izmantojot citu saplākšņa veidni. Apaļš virs maršrutētāja uzgaļa tika izmantots arī, lai izveidotu līkni gar paneļa augšējo malu.

7. solis: pielīmējiet

Kad visi paneļi bija sagatavoti, bija pienācis laiks tos salīmēt kopā. Es izmantoju veselīgu daudzumu līmes gar malām, pārliecinoties, ka tā ir izkliedēta pa visu virsmas laukumu. Kad visi gabali bija salīmēti kopā, es uzliku dažus svarus uz augšu, lai pārliecinātos, ka tie ir labi nospiesti. Tāpat pārliecinieties, ka pārbaudāt, vai visi stūri ir kvadrātveida, vēlāk var rasties lielas nepatikšanas, ja tie ir nepareizi! Pēc tam, kad līme ir nedaudz izžuvusi, skaļruņa aizmugurē pielīmēju četrus atbalsta gabalus, ar kuriem tiks ieskrūvēts aizmugurējais panelis.

8. solis: pārliecinieties, vai malas ir taisnas

Kad atbalsta gabali ir pielīmēti vietā un līme joprojām ir mitra, es uzliku aizmugurējo paneli uz augšu un izmantoju āmuru, lai tas nedaudz uzsistu, lai pārliecinātos, ka panelis atrodas vienā līmenī ar pārējiem skaļruņu paneļiem.

9. solis: Kad līme ir nožuvusi

Es izurbju četrus caurumus skaļruņu korpusa apakšā, lai vēlāk varētu ieskrūvēt gumijas kājas. Pēc tam noapaļotais uzgalis tika izmantots visās skaļruņa ārējās malās, padarot to gludu uz tausti. Pēc tam es novietoju aizmugurējo paneli un ievietoju dažus plastmasas gabalus katrā pusē kā starplikas, lai centrētu aizmugurējo paneli, un izurbju caurumus skrūvēm, kas turēs aizmugurējo paneli vietā. To darot, es turpināju slīpēt lāzera griezuma saplākšņa gabalus ar smalku smilšpapīru, lai noņemtu visas apdeguma pēdas vai šķembas. Pēc tam saplākšņa gabalus apsmidzināju ar laku, lai izveidotu vienmērīgu kārtu. Kad laka ir izžuvusi, es uzliku aizmugurējā paneļa gabalu uz aizmugurējā paneļa un ar mazu urbi izurbju caurumus, lai skrūvēm būtu ko iekost. Pēc tam es izmantoju skrūvi, pie kuras es izdarīju dažus griezumus, lai palīdzētu man sagriezt pavedienus aizmugurējā paneļa iekšpusē.

10. solis: Oglekļa šķiedras vinila uzklāšana

Es uzskatu, ka tas ir viens no sarežģītākajiem un pacietību prasošajiem būvniecības posmiem. Jūsu labākais draugs šeit ir siltums - ko jūs varat viegli iegūt no siltuma pistoles, kuru es uzskaitīju iepriekš sarakstā Rīki. Ir svarīgi neturēt siltuma pistoli pārāk tuvu vinilai, pretējā gadījumā tas nekavējoties izkusīs. Vienkārši uzklājiet pietiekami daudz siltuma, līdz jūs varat izstiept visas grumbas, kas var parādīties uz paneļa. Bet apļa apļa izgriezumu izliekumu apgriešana var būt vēl sarežģītāka, jo tas prasa vairāk siltuma, lai vinilu varētu pārvilkt ap apaļo malu, bet ne pārāk daudz siltuma, lai tas neizkustu. Noteikti praktizējiet ar kaut ko citu, ja pa rokai nav pārāk daudz vinila.

11. solis: ādas vinila uzklāšana

Pirmkārt, es uzklāju papīra maskēšanas lenti gar malām, lai neuzklātu kontaktlīmju tur, kur tas nav nepieciešams. Korpusam es izmantoju nedaudz izstieptu matētu melnu ādas vinilu. Man tas izskatās lieliski, ar to nav pārāk grūti strādāt, un tas ir diezgan izturīgs un izturīgs pret skrāpējumiem un nodilumiem. Lai to pielīmētu uz korpusa, es izmantoju pienācīgu kontaktu daudzumu uz abām savienojošajām virsmām - korpusa MDF un vinila aizmugures puses. Ļaujot tai nostāvēties dažas minūtes, es iespiedu vinila taisno malu vietā pa korpusa līniju. Tādi plankumi kā augšējais panelis, saskares malas un stūri prasīja lielākas pūles, lai vinilu uzliktu bez krokām, taču tas joprojām bija paveicams un izrādījās jauks. Uz vinila vēl bija palikušas dažas līmes, bet vēlāk tās viegli noberza. Pēc tam, kad vinils tika ievietots korpusa malās, es ar asu nazi nogriezu papildu vinilu, atstājot nevainojamu apdari.

12. solis: galīgā līme

Ilgi gaidīts solis! Beidzot ķēros pie līmēšanas priekšējā panelī! Es izklāju koka līmi gar malu un ievietoju visu priekšējo paneli korpusa iekšpusē. Es pārliecinājos, ka malas ir vienā līmenī un tas lieliski iederas! Es arī pārliecinājos, ka no korpusa iekšpuses uzklāju daudz līmes. Pēc tam es līmēju ar lāzeru sagrieztu saplākšņa paneli no korpusa iekšpuses, arī pārliecinoties, ka visas malas ir noslēgtas.

13. solis: elektronika

Vispirms es pieskrūvēju draiverus vietā un ievietoju tvīterus. Es izmantoju karstu līmi, lai apietu skaļruņu malas, pārliecinoties, ka tie ir noslēgti visapkārt. Pēc tam es uzkarsēju lodāmuru, lai veiktu dažus darbus. Vispirms es atvienoju potenciometru no pastiprinātāja plates un izmantoju 6 plānus vadus, lai izveidotu potenciometra pagarinājumu. Tad es darīju to pašu ar priekšpastiprinātāja plates potenciometriem, bet šeit es pagarināju tikai BASS un TREBLE potenciometrus. Turklāt es pagriezu potenciometru uz priekšpastiprinātāja plates līdz galam pulksteņrādītāja virzienā un atgriezos tikai nedaudz, lai tas neradītu šņukstēšanas troksni. Pēc tam es lodēju AUX ievades kabeļa pagarinājumu. Es pieskrūvēju barošanas bloku pie aizmugurējā paneļa un pielīmēju pastiprinātāju pretējā pusē. Es sadalīju krustojumus un pielīmēju tos korpusa apakšā tā, lai skrūvju spailes būtu vērstas pret skaļruņa aizmuguri. Pēc tam videoklipā es izjaucu veco 12 V līdzstrāvas barošanas avotu, kas tiks izmantots priekšpastiprinātāja plates un Bluetooth plates barošanai, bet jūs varat arī izmantot AC-DC pārveidotāju, kas uzskaitīts iepriekš minētajā komponentu sarakstā. Es izveidoju nepieciešamos savienojumus pastiprinātājam un barošanas blokam. Video var redzēt, ka es arī instalēju RCA savienojumus, bet, tā kā es domāju, ka tie nav tik nepieciešami, es tos neiekļāvu komponentu sarakstā, tāpēc, ja vēlaties, lūdzu, noņemiet tos no lāzera izgriešanas plāniem. Kad vadi bija pielodēti, es tos iespiedu vietā un ar uzgriezni cieši pieskrūvēju vietā.

14. darbība: pēdējās darbības

Gar skaļruņa aizmuguri es uzklāju divpusējas putuplasta lentes sloksni. Tas ir nepieciešams, lai skaļrunis būtu pilnībā noslēgts un neizplūstu gaiss. Ap potenciometriem un AUX ligzdu tika izkaisīta daļa epoksīda līmes, lai neizplūstu gaiss. Aizmugurējais panelis pēdējo reizi tika iespiests vietā un pieskrūvēts, izmantojot atbilstošas koka skrūves, lai to noturētu. Pēc tam maiņstrāvas kontaktligzda un paneļa stiprinājuma USB ports tika ieskrūvēti vietā, un to aizzīmogošanai tika izmantota karstā līme, lai vēlreiz neizplūstu gaiss. Tad arī pēdējo reizi tika novietots mazākais aizmugurējais panelis. Pēc tam gumijas kājas tika pieskrūvētas skaļruņu korpusa apakšai. Potenciometra pogas iekšpusē es uzklāju to pašu epoksīda līmi, lai tā paliktu vietā. Arī video var redzēt, ka es izmantoju dažus plastmasas gabalus, lai to paceltu no paneļa, lai poga neberzētos pret paneli.

15. solis: pēdējais pieskāriens

Visnoderīgākais solis! Es sāku ar to, ka uz burtiem uzklāju melnu krāsu, pēc tam noslīpēju saplākšņa logotipu un uz logotipa uzsmidzināju biezu lakas kārtu. Pēc tam, kad tas bija nožuvis labu laiku, es izmantoju kādu maskēšanas lenti, lai pārliecinātos, ka logotips ir centrēts, un izurbju caurumus, lai ar skrūvēm noturētu skaļruni vietā. Tieši tā! Laiks uzspridzināt skaļruņus!

16. solis: pēdējās domas

Es domāju, ka šis projekts izrādījās lielisks, ne tikai tas izskatās pienācīgi, bet skaņa ir vienkārši neticama! Es nevaru izteikt, cik skaļa tā izmēra dēļ, tikai nelieli skaļuma potenciometra pielāgojumi padara skaļruni BLAST. Tas piepilda telpu ar daudziem basiem, kurus var pielāgot ikviena vajadzībām. Tas ir arī ļoti ērti lietojams - melodijas var straumēt, izmantojot Bluetooth vai izmantojot AUX portu, izmantojot kabeli. Man arī ļoti patīk apgaismotie slēdži, kurus izmanto kā barošanas un Bluetooth pogas. Tas skaidri parāda, kad skaļrunis ir savienots ar ierīci, izmantojot Bluetooth - zilā gaisma pārstāj mirgot.

Liels paldies, ka sekojat man šajā apmācībā! Es ceru, ka man ir izdevies iedvesmot jūs izveidot savu skaļruni, izmantojot manu vai jūsu dizainu:)

Un tā radās mans Bluetooth boombox! Tas bija diezgan foršs projekts, kas man palīdzēja uzlabot savas prasmes, un es patiešām ceru, ka arī jūs uzzinājāt kaut ko jaunu. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, jautājiet komentāros. Apsveriet arī iespēju apmeklēt manu YouTube kanālu, lai iegūtu vairāk videoklipu. Paldies!

Paldies!

- Donny