DIY ar akumulatoru darbināms Bluetooth skaļrunis // Kā veidot - kokapstrāde: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Es uzbūvēju šo uzlādējamo, ar akumulatoru darbināmo, pārnēsājamo Bluetooth uzplaukuma skaļruni, izmantojot Parts Express C-Note skaļruņu komplektu un to KAB pastiprinātāja plāksni (saites uz visām zemāk esošajām daļām). Šī bija mana pirmā skaļruņa konstrukcija, un es esmu patiesi pārsteigts, cik lieliski šī lieta izklausās.

Paldies Kirby Meets Audio par palīdzību plānošanā, pārbaudiet viņa kanālu šeit.

Šo boombox dizainu lielā mērā iedvesmojis šis The Hifi Case boombox. Ja vēlaties iegādāties tādu skaļruni kā šis, dodieties pārbaudīt to šeit.

Iegādājieties preces, kas izgatavotas pats!

1. darbība: instrumenti un materiāli

Materiāli:

• Parts Express C-Note grāmatu plaukta skaļruņu komplekts
• Deitonas audio KAB-250v3 pastiprinātāja plate
• Deitonas audio KAB-FC funkciju kabeļu pakete
• Deitona audio KAB-BE 18650 akumulatora pagarinātājs
• Deitonas audio KAB-PMV3 paneļa stiprinājums (tas nebija pieejams, kad es izveidoju savu boombox, tas būtu vienkāršojis lietas)
• Sonic Barrier 1/2 akustiskās putas (nepieciešamas 2 loksnes)
• Balta perforēta krustojuma plāksne
• Melnas skrūves
• 2,5 mm paneļa stiprinājuma līdzstrāvas ligzda
• Skaļuma regulators
• 18650 Baterijas
• Enerģijas padeve
• Gumijas pēdas
• Gofrēšanas termināļi
• Rokturis
• Noslaukams poli

Rīki:

• Festool Kapex zāģzāģis
• Akumulatora urbis Festool CXS
• Akumulatora urbis Festool PDC 18/4
• Slīpmašīna Festool ETS EC 150/5
• Festool OF 1400 maršrutētājs
• Powermatic 15HH ēvele
• Powermatic PJ-882HH savienotājs
• Inventables X-Carve
• 3/8 "rādiusa noapaļošanas uzgalis
• Flush Trim Bit
• Paralēlās skavas
• Iegremdēšanas bits
• Lentzāģa spalvu dēlis
• Galda zāģa spalvu dēlis
• Digitālais leņķa mērītājs

2. solis: frēzēšana

Es uzbūvēju šo uzplaukumu no cieta valrieksta, tāpēc es sāku, sadalot neapstrādāto zāģmateriālu atsevišķos gabalos. Ja vēlaties vienkāršot šo konstrukciju, varat izmantot lokšņu izstrādājumus, piemēram, saplāksni vai MDF, vai vienkārši iegādāties iepriekš frēzētu zāģmateriālu.

Pēc tam, kad pie griezējzāģa bija sagriezti dēļi līdz aptuvenam garumam, es tos izlīdzināju uz savienojuma, ēveles un galda zāģa.

Šai konstrukcijai es nopirku 6/4 vai 1 ½”biezu valriekstu un vēlējos uz šiem dēļiem galīgo ½” biezumu, tāpēc tālāk man vajadzēja pārtaisīt visus savus dēļus, būtībā sadalot tos uz pusēm.

3. darbība. Pārdošana

Lentzāģa zāģa asmens bija ārkārtīgi blāvs, tāpēc es nolēmu lielāko daļu zāģēšanas darbu veikt pie galda zāģa. Lai to izdarītu, es vispirms, izmantojot marķēšanas mērītāju, iezīmēju tāfeles centru un pēc tam nožogojumu noregulēju tā, lai asmens izietu cauri tāfeles vidum. Es arī pievienoju spalvu dēli, lai palīdzētu noturēt dēli pret žogu.

Es gribēju veikt šo griezumu vairākās piespēlēs, tāpēc sāku ar savu asmeni apmēram collu apkārt galdam un izdarīju pirmo piespēli. Pēc tam es pagriezu dēļa galu uz galu, pārliecinoties, ka tā pati seja ir pret žogu, un pēc tam izdarīju piespēli uz dēļa otras malas.

Es atkārtoju šo procesu visiem dēļiem, pēc tam pacēlu asmeni pietiekami augstu, lai dēļu vidū paliktu apmēram ¾”materiāla. Es negribēju griezt pie galda zāģa līdz galam, vienkārši noņemiet lielāko daļu atkritumu. Es atkārtoju soļus ar augstāku asmeni un pēc tam pārgāju uz lentzāģi.

Es uzstādīju vēl vienu spalvu dēli pie lentzāģa, lai palīdzētu noturēt spiedienu pret dēļiem, un pēc tam pārzāģēju visus dēļus, pilnībā tos sadalot.

Visbeidzot, ēvelē es varēju pilnībā izlīdzināt dēļus un noņemt nelielu grēdu, kas palika dēļu vidū.

Pirms plākšņu pielīmēšanas man bija jāapgriež daži dēļi un jānoņem dažas vietas, kas man estētiski nepatika, piemēram, šīs sulu platības.

4. solis: dēļu orientēšana

Kad visi dēļi bija sagriezti pēc izmēra, es sakārtoju dēļus tādā virzienā, kas, manuprāt, izskatījās vislabāk, un pēc tam tos apzīmēju, lai netiktu sajaukti līmes laikā.

Pēdējais solis pirms līmes izveidošanas bija katras malas savienošana, lai pārliecinātos, ka man ir ideālas līmes līnijas. Es izmantoju šo mazo triku, ko paņēmu no sava drauga Džeja Beitsa, kur jūs savienojat divus pārošanās dēļus ar katra dēļa pretējo virsmu pret savienotāja žogu.

Jūs varat redzēt, ka es vērsu savu zīmuļa līniju pret žogu uz pirmā dēļa, tad prom no žoga uz otrā dēļa. Tas faktiski novērsa visas minūtes kļūdas mana žoga kvadrātiņā un nodrošināja, ka es saņēmu plakanu paneli.

5. solis: līmēšana un frēzēšana

Visbeidzot, es varētu pielīmēt paneļus. Šajos dēļos es neko neizmantoju izlīdzināšanai, galvenokārt tāpēc, ka to bija tik daudz, un es pārliecinājos, ka šuvju galiem ir jāpievieno skavas, lai tās būtu vienā līnijā.

Ļaujot dēļiem dažas stundas sēdēt skavās, es noberu līmi un pēc tam izlaidu tos caur ēveli, lai tos notīrītu.

Kad dēļi ir iztīrīti, es varētu zāģēt augšējo, apakšējo un sānu paneļus līdz galīgajam platumam pie galda zāģa, atkal izmantojot spalvu dēli, lai palīdzētu noturēt nemainīgu spiedienu pret žogu.

Tālāk es iestatīju asmeni uz 45 grādiem un sāku griezt leņķus. Vispirms es nogriezu leņķi katrā no dēļiem, kas veidoja kastes rāmi.

Kad viens gals ir nogriezts līdz 45 grādiem, es pēc tam savā garenvirziena mērītājā izveidoju apturēšanas bloku, lai nogrieztu leņķi uz dēļu otrā gala. Tas nodrošināja, ka mani augšējie un apakšējie paneļi kopā ar sānu paneļiem bija tieši vienāda garuma.

Visbeidzot, es varēju pielīmēt kastīti, un es tam izmantoju siksnu skavu un stūra skavu kombināciju. Es beidzu ar perfekti kvadrātveida kastīti un bez spraugām, kas vienmēr ir jauki.

Kad kastes rāmis ir pielīmēts, es varētu sagriezt priekšējos un aizmugurējos paneļus līdz galīgajam izmēram, pamatojoties uz rāmja galīgo izmēru, un es to paveicu slīpzāģī.

6. darbība: skaļruņu caurumi

Tālāk man vajadzēja, lai priekšējā panelī tiktu izgriezti caurumi skaļruņiem. Skaļruņu komplektam, ko izmantoju, C-Note komplektam no Parts Express, ir MDF korpusi, un jūs varētu viegli izmantot skalošanas uzgali un izmantot šos korpusus kā veidnes, lai izgrieztu šos caurumus, bet es sapratu, ka ļaušu X-Carve dari darbu manā vietā.

Es modelēju ātru dizainu, izmantojot Molbertu, Inventables bezmaksas CAM programmatūru, un izmēģināju griezumu uz ½ collu saplākšņa, lai pārliecinātos, ka viss der pareizi. Kad viss bija pareizi uzstādīts, es izdarīju galīgo griezumu uz riekstkoka paneļa. Visa šī darbība aizņēma tikai aptuveni 13 minūtes, super ātri ar ¼”bitu.

Pēc tam, kad X-Carve bija pabeigts, es nogriezu cilnes, kas turēja atlikušos gabalus, un pēc tam visu notīrīju ar spieķi un smilšpapīru.

7. solis: maršrutēšana

Es gribēju nedaudz padziļināt priekšējos un aizmugurējos paneļus rāmī, lai nodrošinātu paneļiem drošāku komplektu, tāpēc tālāk es uzstādīju maršrutētāja galdu, lai nogrieztu ½”platu un ⅛” dziļu rabeti. Es sagriezu šīs raketes uz visām četrām priekšējā un aizmugurējā paneļa malām, pārliecinoties, ka vispirms jāapgriež rati uz garajām malām, lai novērstu gala graudu izpūšanu.

Tālāk es pielīmēju priekšējo paneli uz rāmja un pārliecinājos, ka tam izmantoju daudz līmes un skavas. Jūs vēlaties hermētisku blīvējumu uz skaļruņu kastēm, tāpēc jūs patiešām nevarat pārkāpt ar skavām.

Es zināju, ka gribu smagu noapaļošanu uz visām šīs skaļruņu kastes malām, un tas nozīmētu, ka no stūriem jānoņem labs materiāls. Šī iemesla dēļ es gribēju pastiprināt stūrus, un es vienkārši izmantoju dažus blokus skaļruņu kastes iekšpusē.

Bloku piestiprināšanai izmantoju CA līmes un koka līmes kombināciju, un CA līme pamatā turēja blokus vietā, kamēr koka līme izžuvusi.

Man arī vajadzēja pievienot vēl dažus blokus augšējā un apakšējā paneļa iekšpusē, un tieši šeit tiks savienotas skrūves, kas piestiprina aizmugurējo paneli, kuru es gribēju noņemt.

8. solis: centra dalītājs

Pēdējais skaļruņu kastes papildinājums bija centra dalītājs, par ko es atklāti sakot aizmirsu. Jūs redzat, ka man vajadzēja izgriezt blokus augšpusē un apakšā, lai atbrīvotu vietu sadalītājam, kuru es izgriezu no ½”Baltijas bērza saplākšņa. Atkal es pārliecinājos, ka šeit izmantoju daudz līmes, jo es gribēju hermētisku blīvējumu.

Man arī vajadzēja pievienot aizmugurējā paneļa centram vēl vienu rabīti, lai tas netraucētu centra dalītājam, un es to nogriezu pie galda zāģa.

Es nostiprināju aizmugurējo paneli, iepriekš izurbtus un ieurbtus caurumus, pēc tam pievienoju 1”skrūves, lai noturētu aizmugurējo paneli.

9. solis: galīgā veidošana

Kad kaste ir uzbūvēta, es varētu pāriet uz tās sakopšanu. Pirmkārt, es izmantoju skalošanas uzgali uz maršrutētāja galda, lai notīrītu visas priekšējā un aizmugurējā paneļa pārkares vietas, kuras es nedaudz pārgriezu.

Kad malas bija izskalotas, es pārslēdzos uz ⅜”rādiusa noapaļojumu un pievienoju noapaļošanu visām kastes malām. Es vienmēr esmu pārsteigts par to, cik liela atšķirība ir šādam smagajam malas profilam, un es tiešām domāju, ka šī noapaļošana radīja skaļruņa izskatu.

Visbeidzot, es varēju uzstādīt skaļruņus, kas bija vienkārši. Es tikko pārliecinājos, ka skrūvju caurumi ir korpusa kvadrātveida, un caurumu iepriekšējai urbšanai izmantoju pašcentrējošu urbi. Pēc tam es izmantoju ¾”melnas skrūves, lai piestiprinātu skaļruņus, un es varētu iegūt skaistuma attēlu saviem sociālajiem medijiem.

10. solis: lodēšana

Tālāk būvniecībā bija daļa, par kuru es biju mazliet nervozs, veidojot krustojumus. Šī bija mana pirmā lodēšanas reize, un šeit bija daudz savienojumu ar lodēšanu. Ja nezināt, pārnesumi sadala audio signālu starp zemfrekvences skaļruni un augstfrekvences skaļruni, nosūtot augstākās frekvences uz skaļruņiem un zemākās frekvences uz zemfrekvences skaļruņiem.

Atkal šie krustojumi bija daļa no C-Note skaļruņu komplekta, ko es izmantoju šim projektam, un ir ārkārtīgi detalizēti norādījumi par to, kā savienot šajā komplektā iekļautos krustojumus. Būtībā man vajadzēja savienot dažādus krosovera komponentus un pievienot vadu, lai savienotu krustojumus ar skaļruņiem, kā arī pastiprinātāju.

Kamēr es lodēju, parunāsim par šīs nedēļas video sponsoru Bernzomaticu.

Šajā projektā es izmantoju gan Bernzomatic ST500 bezvadu lodāmuru, gan detaļu degli ST2200T, un tie abi ir lieliski piemēroti izmantošanai lodēšanas darbos. Abas lāpas ir darbināmas ar butānu, kas nozīmē, ka tās ir bezvadu un pilnībā pārnēsājamas, ideāli piemērotas, ja nepieciešams kaut ko pielodēt prom no kontaktligzdas.

Šim projektam es izmantoju arī Bernzomatic kolofonija kodola lodmetālu, kas bija ārkārtīgi vienkārši lietojams, nav nepieciešama plūsma. Neatkarīgi no tā, vai esat profesionāls tirgotājs, DIYer, amatnieks, amatnieks vai šefpavārs, Bernzomatic piedāvā pareizo produktu neskaitāmiem projektiem. Lai uzzinātu vairāk par lodēšanas lodlampām, lodmetālu un citiem Bernzomatic produktiem, skatiet saiti zemāk esošajā video aprakstā un vēlreiz paldies Bernzomatic par šīs nedēļas video sponsorēšanu.

Pēc strāvas ligzdas pielodēšanas pie vadiem no pastiprinātāja plates es varētu izņemt skaļruņa stieples galus un pievienot šos gofrētos spailes, lai viegli savienotu skaļruņu vadu ar skaļruņiem.

11. solis: urbšana

Kad visas elektroinstalācijas ir pabeigtas, es varētu turpināt pievienot caurumus dažādām ostām, gaismas diodēm, slēdžiem un pārnēsāšanas rokturim. Šī bija viena no garlaicīgākajām konstrukcijas daļām, jo daudzām šīm sastāvdaļām bija dažāda izmēra stabi, tāpēc man bija jāizmanto kalibrs, lai atrastu pareizo urbja izmēru, lai iepriekš urbtu caurumus.

Man bija arī jāizmanto Forstnera uzgalis skapja iekšpusē, lai sastāvdaļas varētu iziet cauri. Lielākajai daļai šo daļu bija tikai aptuveni ¼”garš vītņotais laukums, tāpēc man nācās padziļināt šos caurumus, lai vītņotās vietas varētu izvirzīties caur skapi.

Es arī pievienoju dažas gumijas kājas skaļruņu skapja apakšai, lai tas netiktu grabēts, atskaņojot mūziku.

12. solis: ostas

Pēdējie caurumi, kas man bija jāizurbj, bija skapja apakšā esošajiem portiem. Šīs pieslēgvietas bija 1 ¾”diametrā, un man nepieder 1 ¾” urbis, tāpēc man vajadzēja šeit nedaudz radošoties.

Vispirms es ar Forstnera uzgali izurbju 1 ¼”caurumu, tuvāko izmēru uzgali, kas man bija pie rokas, pēc tam ar X-Carve palīdzību izgriezu veidni. Pēc tam es savā maršrutētāja galdā uzstādīju flush apdares uzgali, pievienoju veidni skapja apakšai ar dubultu līmlenti un izvadīju caurumu.

Acīmredzot jūs varētu vienkārši iegādāties pareizā izmēra Forstnera uzgali, bet es nevarēju to atrast uz vietas, tas man ietaupīja divdesmit dolārus, un es domāju, ka tas ir gudrs risinājums.

13. solis: apdare

Kad skaļruņu skapī bija izurbti visi caurumi, atlika tikai noslīpēt visu līdz 180 smiltīm un sagatavoties apdarei.

Noslēgumā es devos ar salveti uz poliuretāna, galvenokārt tāpēc, ka kārbā bija pietiekami daudz, lai to varētu izmantot šim projektam. Es noslaucīju trīs kārtās, ļaujot apdarei nožūt apmēram 6 stundas starp kārtām. Es vienkārši mīlu to, kā finišā parādījās graudi uz šī valrieksta, skaisti.

Es arī aizzīmogoju skapja iekšpusi ar poliuretāna smidzinātāju, kas nebūtu nepieciešams, ja kastē būtu izmantots MDF vai saplāksnis, bet es sapratu, ka tas palīdzētu samazināt sezonas izplešanos un saraušanos.

Kad apdare izžuvusi, es varēju nokļūt līdz skapja galīgajai montāžai. Pirmkārt, es gribēju pārliecināties, vai aizmugurējā panelī uz korpusa ir hermētisks blīvējums. Mājas centrā es atradu šo putu izolāciju, kas izrādījās ideāla šai konstrukcijai. Tas ir mizots un pielīmēts, un es tikai pārliecinājos, ka tas tiek palaists pa visām aizmugurējā paneļa vietām.

Kad panelis ir uzstādīts ar skrūvēm, putas saspiež un veido perfektu blīvējumu.

14. solis: pēdējie soļi

Pēc tam es pievienoju šīs ½”skaņas slāpēšanas putas visām skapja iekšējām virsmām, izņemot priekšējo deflektoru. Putas ir ar mizu un nūju, un es vienkārši sagriezu tās pēc izmēra ar šķērēm, pārliecinoties, ka izgriezu ap visiem iepriekš izurbtajiem caurumiem.

Es varētu arī iegūt krustojumus un pastiprinātāja plāksni, kas uzstādīta skapja iekšpusē. Lai to izdarītu, es izmantoju skrūves un vienkārši ieskrūvēju tās centrālajā sadalītājā.

Man vajadzēja pievienot rievu centrālajam sadalītājam, lai kabeļi varētu pāriet no vienas skapja puses uz otru, un es vienkārši izmantoju apaļu raspi, lai iegrieztu rievu.

Visbeidzot, es varētu uzstādīt visus slēdžus, gaismas diodes, gumijas pēdas, rokturi un portus, piestiprināt aizmugurējo paneli un pēc tam iemest skaļruņus.

Kad uzstādīti skaļruņi, šis Boombox tika pabeigts, un atlika tikai izmēģināt!