Automātiskais sēdēšanas/stāvēšanas galds: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

** LŪDZU, BALSOJIET PAR ŠO INSTRUKCIJU! **..

Neskatoties uz manām pirmajām šaubām, esmu ļoti apmierināta ar galaproduktu!

Tātad, lūk, mans viedoklis par automātisko sēdēšanas/stāvēšanas galdu!

1. solis: dizains

Rakstāmgalds

Galds sastāv no 4 akācijas paneļiem, izmantojot 3 dažādus izmērus.

Darbvirsma ir viens panelis ar izmēru 1200x600mm un ir piestiprināts pie divām kājām, izmantojot tērauda kronšteinus.

Abas kājas ir izgatavotas no diviem 1200X405mm paneļiem, kas sagriezti 450x405mm un 750x405mm gabalā. Katrs 450 mm gabals ir piestiprināts pie 750 mm gabala ar diviem lieljaudas 350 mm vilkšanas slaidiem. Tie darbojas kā vadotnes un ļauj kājām izstiepties līdz aptuveni 1100 mm augstumam.

Atbalsta sija ir izgatavota no 300x1200 mm paneļa, kas sagriezts līdz 1130 mm. Šis staru kūlis tur kājas kopā un dod lineārajam izpildmehānismam kaut ko spiest.

Kustība

"Pacelšanas spēku" nodrošina viens 1500N, 30 cm lineārs izpildmehānisms, kas piestiprināts pie atbalsta staru kūļa un darbvirsmas centra apakšas.

Izpildmehānisma motoru kontrolē Arduino nano un līdzstrāvas motora vadītājs.

Divas spiedpogas kontrolē kustību.

2. darbība. Nepieciešamās detaļas

Rakstāmgalds

Koka paneļi no lamināta (Acacia) - Bunnings noliktava

1x 1200 x 600 x 18 mm

1x 1200 x 405 x 18 mm

2x 1200 x 300 x 18 mm

Sākotnējā ideja bija ņemt dažus priežu dēļus un apvienot tos kopā ar dībeli un koka līmi, bet tad es atradu šos iepriekš izgatavotos Acacia cietkoksnes paneļus un domāju, ka ietaupīšu sev nepatikšanas un noformēšu galdu, lai tos izmantotu (man arī ļoti patika) koka krāsa un izskats).

Tērauda kronšteini - Bunnings noliktava

2x 50 x 50 x 50 x 5 mm

8x 50 x 50 x 20 x 5 mm

Sākotnēji es nopirku tikai 8 no 50 x 50 x 20 x 5 mm, bet dabūju 2 lieljaudas, jo mazākie, šķiet, noliecās uz darbvirsmas.

50 iepakojumā 20 mm koka skrūves

20 mm skrūves iekļūs paneļos apmēram 15 mm.

2 pāri 350 mm vilkšanas priekšmetstikliņiem

Diemžēl es pazaudēju visus ierakstus par to, kāda veida es nopirku, bet tie ir kaut kas līdzīgs šiem.

Elektronika

30 cm lineāra izpildmehānisms

Tā kā būvējuma visdārgākā daļa, es izmantoju tikai vienu, lai gan jūs varat iegūt divas, lai iegūtu lielāku stabilitāti - to es parādīšu vēlāk.

2x īslaicīgas spiedpogas

Šeit nav vajadzīgs nekas īpašs, izvēlieties kaut ko tādu, kas atbilst jūsu galda izskatam, es saņēmu šos.

Atloku pogu korpuss

Atloks palīdz montēt, es domāju, ka alumīnijs labi izskatīsies kopā ar koku.

4 vadu kabelis

Lai savienotu pogas ar vadības bloku.

12V 1A barošanas avots

Man izdevās vienu no šiem izmest no atkritumu kastes.

Barošanas dēlis

Es izmantoju četru portu barošanas paneli, bet jūs varat iegūt jebkura izmēra, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Līdzstrāvas motora vadītājs

Es izmantoju vienu, kas man bija apkārt, tas ir kaut kas līdzīgs šim.

Arduino Nano

Viegli atrodams tiešsaistē.

Es izmantoju savu 3D printeri “Big Boi”, lai izveidotu lodziņu vadības turēšanai, tomēr, ja jums nav piekļuves 3D printerim, varat to vienkārši iegādāties.

Neobligāti

240 smilšpapīrs un 400 smilšpapīrs

Neobligāti, bet ne obligāti? Ja jūs patiešām esat slinks, jums tas nav vajadzīgs, bet, tāpat kā daudzām lietām dzīvē, jums patiešām vajadzētu.

Koka traips

Stain var padarīt lētu koka gabalu daudz labāku un izcelt koka īpašības.

Lakas

Laka nav obligāta, bet ļoti ieteicama, jo tā uzlabos galda izskatu un izturību.

Kabeļu kanāls

Ja jūs plānojat izmantot savu galdu datoram, es iesaku jums iegādāties kādu no šiem.

Kabeļu saites Kabeļu nostiprināšanai kastēs.

Kabeļu klipi

Lai nostiprinātu kabeļus ārpus kastēm.

3. darbība. Nepieciešamie rīki

Pamati, kādi rīki būs nepieciešami galda izveidošanai:

Rakstāmgalds

Rokas urbis ar dažādiem urbjiem

Montāžas caurumu vietu urbšanai utt.…

Skrūvgriezis/urbjmašīna

Skrūvju skrūvēšanai!

Ripzāģis/ripzāģis

Lai sagrieztu paneļus pēc izmēra.

Krāsas suka

Smalka matu krāsas suka lakas uzklāšanai.

Lupata

Lai uzklātu koka traipu.

Elektronika

Lodāmurs

Lai izveidotu elektriskos savienojumus.

Stiepļu griezēji

Lai noņemtu/sagrieztu vadus.

4. solis: koka paneļu griešana

Izmantojot Acacia paneļus, mums ir jāveic tikai trīs griezumi - viens atbalsta sijai un viens katram kāju paneļiem (to var izdarīt tikai vienu griezumu, saliekot abus paneļus).

Es pats sagriezu visus gabalus, izmantojot standarta ripzāģi, lai gan datortehnikas veikals, kurā tos pērkat, parasti to darīs (par maksu). Jūs varat arī vienkārši izmantot rokas zāģi, ja esat pacietīgs.

Kājas

Katrs no diviem 1200x405mm paneļiem ir jāsagriež divās daļās - 750 mm gabals un 450 mm gabals.

Atbalsta sija

Atbalsta sija ir jāsamazina, lai tā ietilptu starp kājām. Es to aprēķināju kā sākotnējo garumu mīnus (4x paneļa biezums plus 2x vilkšanas slaida biezums). Tas ir 1130 mm.

5. darbība: kāju un atbalsta staru veidošana

Zīmēt slaidus

Mums ir jāizmanto vilkšanas slaidi, lai piestiprinātu divus kāju gabalus, lai izveidotu vienu garu "bīdāmu" kāju.

Es uzstādīju sliedes apmēram 100 mm attālumā no paneļu malas, un ar slaidu platumu (aptuveni 45,5 mm) tas novieto slaidu centru aptuveni 123 mm attālumā no paneļu malas.

Viegli uzzīmējiet līniju, kur katra slaidu centrs atradīsies uz visiem kāju paneļiem. Novietojiet sliedes uz viena no garākajām kājiņām ar lielo pusi uz leju. Sliedes augšdaļu izlīdziniet ar paneļa augšpusi, nodrošinot, ka slīdņa beigas, kas stiepjas ārā, stiepjas pāri paneļa malai. Izstiepjot slaidu ārā, jūs redzēsiet, ka ir vairāki montāžas caurumi, izvēlējāties apmēram 3 un atzīmējiet to pozīciju uz līnijas, kuru novilka slaida centram.

Dariet to pašu ar otru garo paneli, tad pārvelciet vilkšanas aizbīdni un atzīmējiet slaida mazā gala stiprinājuma caurumus uz mazo paneļa gabalu viduslīnijas.

Kad esat atzīmējis visus vilkšanas priekšmetstikliņu montāžas caurumus, izmantojiet nelielu, aptuveni 2 mm urbi, lai katrā piestiprināšanas vietā izurbtu nelielu caurumu apmēram 5 mm dziļumā.

NETIET VISU CEĻU!

Montāžas kronšteini

Tagad mums jāatzīmē kronšteinu montāžas atveres, kas turēs kājas pie atbalsta sijas un kājas pie galda virsmas.

Galda virsma

Es galu galā izmantoju 3 kronšteinus katrai kājiņai, lai noturētu galda virsmu pie kājām, jo ar divām mazajām, kuras man sākotnēji bija, neizskatījās, ka ar tām pietiktu.

Atkarībā no izmantotajām iekavām jums būs jāmaina to atrašanās vieta paneļos. Attiecībā uz kronšteiniem, ko izmanto kāju piestiprināšanai pie galda, atzīmējiet to centru (tāpat kā slaidiem, manā gadījumā apmēram 50 mm no malas un vienu centrā). Izlīdziniet kronšteina centru ar centra līniju un izlīdziniet kronšteina malu ar galu uz neliela kāju paneļa (izmantojiet koka lūžņus vai kaut ko līdzenu, lai nodrošinātu, ka kronšteina mala ir kvadrātveida kājas gabala malu). Pēc montāžas caurumu atrašanās vietas atzīmēšanas urbiet tos tāpat kā slaidiem.

Atbalsta staru

Es piestiprināju vienu kronšteinu pie atbalsta sijas katra gala centra un vienu uz katra gala apakšējās malas. Zinot, kur sija piestiprinās pie kājām, jūs varat atzīmēt, kur atbalsta staru kronšteini sēdēs uz garajiem kāju paneļiem, un izurbt stiprinājuma caurumus.

Salieciet

Kad visi kronšteina un bīdāmo stiprinājumu caurumi ir izurbti, varat sākt to montāžu. Izmantojiet 20 mm koka skrūves, lai piestiprinātu slaidus un kronšteinus pie kāju detaļām, un pēc tam apvienojiet abas kājas kopā ar atbalsta siju.

PIEZĪME kronšteiniem, kas piestiprināti pie atbalsta sijas apakšējās malas, papildu atbalstam varat izmantot garākas koka skrūves.

6. darbība: galda virsma

Ir pienācis laiks atzīmēt kronšteinu stāvokli galda virsmas apakšpusē.

Manam galdam kājas ir piestiprinātas tieši pie galda virsmas centra. Lai aprēķinātu kronšteinu stāvokli galda virsmas apakšpusē, es vispirms aprēķināju starpību starp galda platumu un kāju platumu. Es šo skaitli sadalīju ar 2 un piebildu, ka līdz attālumam biju ievietojis kronšteinus no kāju malas.

Es noņēmu vienu no kronšteiniem no kājām un izmantoju to, lai iezīmētu kronšteinu montāžas atveru stāvokli.

Tagad ir īstais laiks iezīmēt lineārās pievada stiprinājuma atveres. Kronšteinam ir divas skrūvju atveres pozīcijas, šo divu caurumu vidū jābūt izlīdzinātam ar galda centru.

Pēc montāžas caurumu pozīciju izurbšanas novietojiet galda virsmu uz kājām un piestipriniet augšpusi pie kronšteiniem, izmantojot vienu skrūvi (izmantojiet ārējo lielāko montāžas atveri, mēs izmantosim izpildmehānismu, lai paceltu galdu, lai atklātu citus stiprinājuma caurumus).

7. solis: Lineārais izpildmehānisms

Lineārais izpildmehānisms

Šajā brīdī mēs varam piestiprināt lineāro pievadu pie galda. Lineārajam izpildmehānismam ir 2 stiprinājuma kronšteini. Viens piestiprinās pie atbalsta sijas, bet otrs - pie galda virsmas centra, kur mēs atzīmējāmies agrāk. Izpildmehānisms tiek piestiprināts pie kronšteina, izmantojot vienu tapu. Pievienojiet abus kronšteinus pie izpildmehānisma un pieskrūvējiet augšējo kronšteinu pie galda virsmas. Ļaujot izpildmehānismam pakarināties zem galda, pārvietojiet to tādā stāvoklī, lai kronšteins pievada apakšā būtu līdzens pret atbalsta siju. Atzīmējiet apakšējā kronšteina montāžas atveres uz atbalsta sijas un izurbiet šos caurumus.

Šajā brīdī varat pārbaudīt rakstāmgaldu, izmantojot 12 voltu barošanas avotu, lai darbinātu pievadu. Iekšējie gala slēdži apturēs izpildmehānismu, tiklīdz tas būs sasniedzis maksimālo pagarinājumu (arī tad, kad tas būs pilnībā savilcis).

Ja vēlaties pabeigt galda konstrukciju šajā vietā, izmantojiet pievadu, lai paceltu galdu, lai atklātu citus stiprinājuma caurumus iekavās, un izmantojiet vairāk skrūvju, lai pabeigtu galda virsmas piestiprināšanu pie kājām.

8. darbība: demontāža un slīpēšana

Tagad, kad galds ir pilnībā salikts, ir pienācis laiks to izjaukt!

Slīpēšana ir neobligāta, taču tā dod galdam daudz labāku apdari, kā arī atbrīvojas no jebkādiem izciļņiem, kas radušies griešanas procesā.

Tieši šajā brīdī (pirms slīpēšanas) es izgriezu kabeļa kanāla caurumu. Izmantojot 60 mm caurumu griešanas uzgali, izgrieziet caurumu galda virsmas labajā aizmugurējā stūrī. Izgrieziet no galda augšpuses uz leju, jo tas dos labāku apdari, atstājot tabulā mazāk mikroshēmu.

Slīpēšana

Paņemiet katru no paneļiem un viegli noslīpējiet visas sejas ar 240 smilšpapīru (iesaiņojot smilšpapīru koka bluķī, varat kaut ko turēt). Slīpējot VIENMĒR atcerieties slīpēt ar graudiem un nekad pāri tiem. Atvēliet papildu laiku, lai noņemtu šķembas vai izciļņus griezto paneļu malās, kā arī zīmuļa zīmes, ko esat izdarījis, atzīmējot montāžas atveru pozīcijas.

9. solis: krāsošana

Koka krāsošana noteikti nav obligāta, taču manā gadījumā es gribēju, lai rakstāmgalds būtu nedaudz tumšāks, tāpēc uz visiem gabaliem izmantoju valriekstu traipu. Koka krāsošana atklās arī sarežģītos kokmateriālu modeļus (kā arī visus skrāpējumus, kurus esat izdarījis …..).

Es izmantoju atbalsta sijas nogriezni, lai pārbaudītu nopirkto traipu, un, būdams apmierināts ar rezultātiem, es uzklāju traipu uz galda gabaliem.

Ja jūs nolemjat krāsot kokmateriālus, šeit ir dažas vienkāršas darbības.

1. No slīpēšanas noņemiet visus atlikumus ar sausu drānu.
2. Uzklājiet traipu ar lupatu graudu virzienā, spēcīgāk berzējot vai uzklājot vairāk traipu, kokmateriāli kļūst tumšāki.
3. Kad esat sasniedzis vēlamo krāsu, pirms pieskaršanās atstājiet gabalu nožūt 10 līdz 15 minūtes.
4. Ja vēlaties tumšāku, varat uzklāt papildu slāņus, lai gan patiešām ir nepieciešams tikai viens slānis.

10. solis: lakošana

Lakošana nav obligāta, taču tā ir ļoti ieteicama pat tad, ja neesat iekrāsojis kokmateriālus, jo tas palielina izturību un piešķir rakstāmgaldam lielisku apdari.

Es izmantoju šo eļļas satīna, caurspīdīgo laku, un rezultāti bija lieliski!

Pamata soļi lakošanai

1. Izmantojiet smalku matu krāsas suku, lai uzklātu laku uz koka, pārliecinoties, ka atkal sekojat kokmateriāla graudam.
2. Pēc katras kārtas novietojiet katru gabalu malā un pagaidiet vismaz 4 stundas, pirms pieskaraties.
3. Pēc aptuveni 12 stundām izmantojiet ļoti smalku smilšpapīru (400+), lai viegli noslīpētu katru lakoto gabalu.
4. Pēc slīpēšanas uzklājiet vēl vienu lakas slāni.
5. Atkārtojiet, līdz katram gabalam ir vismaz 3 lakas kārtas (neaizmirstiet galus!).

PIEZĪME, ja veicat lakošanu ārpusē, ņemiet vērā kļūdas, atšķirībā no traipa tie, šķiet, piesaista laku un pieķersies pie jūsu jaukajiem koka paneļiem.

11. darbība. Elektronika 1. daļa: pogu kārba

Elektronikas savienošana ir diezgan vienkārša, un elektroinstalācijas shēma ir pieejama iepriekš.

Elektronika sastāv no divām galvenajām daļām, pogu kastes un Arduino vadības un barošanas avota.

Pogas kaste

Es izmantoju nelielu alumīnija kārbu ar atloku, lai saturētu spiedpogas, kas kontrolēs galda augstumu. Atloks kastes apakšā palīdz montēt kastīti zem galda virsmas. Diemžēl kastes iekšpusē bija daudz cietu daļu, kuras jums jāizurbj. Tas nozīmēja, ka jūs nevarat izmantot uzgriežņus uz pogām, lai tos noturētu vietā, tāpēc es tikko beidzot pielīmēju.

Pogas aizmugures diametrs bija 12 mm, tāpēc vienā kastes pusē es izdalīju divus 12 mm caurumus un izurbju tos. Izurbjot šādus lielus caurumus (īpaši metālā), nesāciet ar 12 mm uzgali, sāciet ar mazu un pakāpeniski palieliniet uzgaļa izmēru, līdz iegūstat 12 mm.

Lai nodrošinātu 4 vadu kabeli, es urbju nelielu 4 mm caurumu kastes aizmugurē.

Elektroinstalācija

Es pieslēdzu pogas ar 10kohm nolaižamo rezistoru (lai gan, manuprāt, tas nav nepieciešams Nano). Otra pogas puse bija pievienota 5 V spriegumam, tāpēc, nospiežot pogu, ievades tapa būs augsta.

4 vadu vads nes abus signālus no pogām, kā arī 5V un GND, kabeļa saite kastes iekšpusē palīdz apturēt kabeļa izvilkšanu.

Kad galds ir izjaukts, ir īstais laiks atzīmēt pogu kastes stiprinājuma atveres. Es sakārtoju kastes priekšpusi vienā līmenī ar galda malu labajā pusē un atzīmēju caurumu atrašanās vietas un pēc tam izurbju tās.

12. solis: Elektronika 2. daļa: Arduino vadība

Ja izvēlaties pareizās pogas, šim rakstāmgaldam nav nepieciešams mikrokontrolleris vai motora draiveris. Iemesls, kāpēc es vēlējos to iekļaut, bija tāds, ka, divreiz nospiežot vienu no pogām, galds vai nu pilnībā pacēlās, vai nolaidās. Tas arī atver durvis, lai jūs rakstāmgaldā varētu iekļaut citas funkcijas, piemēram, tālvadības pulti.

Arduino un motora kontrollera vadu savienošana (skatiet diagrammu)

Arduino ir divi uzdevumi: nolasīt vadīklas no pogām un pārsūtīt komandas uz motora kontrolieri, lai pielāgotu galda augstumu. Pogas ieejas tiek novirzītas uz 2 digitālajām tapām Arduino (manā gadījumā 7. un 8. tapas), un trīs motora kontrolierim nepieciešamās izejas no trim digitālajām tapām uz Arduino (4, 5, 6) pāriet uz iespējošanas tapu kā kā arī 2 ieejas, kas nepieciešamas motoram A motora vadītājā.

Arduino kods

Kods ir diezgan vienkāršs, tas vienkārši gaida, līdz tiek nospiesta poga, un, izmantojot funkciju “impulss”, tiek noteikts, vai tas tika izdarīts vienu reizi vai divreiz (divas reizes nospiežot vienu reizi). Divreiz nospiežot, motors tiks ieslēgts virzienā uz 50 sekundēm, kas ir aptuveni tik daudz laika, cik nepieciešams, lai galds pilnībā pārvietotos vienā virzienā. Šī tehnika var būt nedaudz kļūdaina, taču tā nebija pietiekami liela problēma, lai es gribētu to mainīt. Atkarībā no tā, kura poga tika nospiesta, motora regulators virza izpildmehānismu uz priekšu vai atpakaļ. Ja netiek nospiesta neviena poga, motors tiek atspējots.

Enerģijas padeve

Motoram, kas baro lineāro izpildmehānismu, nepieciešams 12 V spriegums aptuveni 0,8 A.

Tā kā strāvas padevei, kuru es nopirku galdam, bija tikai 4 porti, es nolēmu viltīgi atvērt strāvas padevi un uzlauzt divus 240 V nominālos vadus barošanas paneļa iekšpusē.

NEDRĪKST ŠO, JA JŪS ESAT NEPAZINĀTS VAI NĒ ĒRTĪGI, RĪKOTIES AR AUGSTU SPIEDZĪBU!

Vienīgais veids, kā iekļūt, bija strāvas padeves korpusa atvēršana. Korpusa iekšpusē atradīsit diezgan autonomu slēdža režīma barošanas moduli. Es noņēmu esošos augstsprieguma vadus un nomainīju tos pret garākiem. Barošanas paneļa atvēršana bija nedaudz grūtāka, jo es negribēju sabojāt korpusu un man nebija pareizā drošības skrūvju. Kad barošanas bloks bija atvērts, es urbju nelielu caurumu vadiem un pielodēju tos pie barošanas sliedēm (tas ir maiņstrāva, tāpēc nav nozīmes, kādā virzienā ap jums tos lodēt).

3D drukāts korpuss

Kā redzams no attēliem, es 3D izdrukāju pielāgotu korpusu Arduino, motora draiverim un barošanas avotam. Es nerunāšu par to, kā es to izdarīju, jo ir daudz 3D dizaina pamācību, un savas kastes izstrāde nav īsti nepieciešama, tomēr es iekļaušu kastes STL.

13. solis: salieciet to visu kopā

Tagad ir pienācis laiks salikt tikko iekrāsoto un lakoto galdu kopā ar visu elektroniku savā vietā!

Sāku ar kāju un atbalsta sijas salikšanu. To bija visvieglāk izdarīt, noliekot vienu no kājām uz leju ar kronšteiniem un pieskrūvējot pie tā atbalsta siju. Atbalstot atbalsta siju uz otras kājas kronšteiniem, jūs varat saskrūvēt visu kāju/balsta konstrukciju kopā.

Pirms darbvirsmas ievietošanas es uzstādīju vadības bloku un barošanas paneli. Lielākās daļas barošanas paneļu aizmugurē (manējā bija divi) ir uzstādīšanas sloti. Lai tos izmantotu, jums ir jāiegūst divas mazas skrūves (parasti iekļautas komplektā), kas iederas spraugā, un ieskrūvējiet tās tieši atbalsta sijas aizmugurē (izvietotas tādā pašā attālumā kā spraugas barošanas paneļa aizmugurē). Pēc tam "pabīdiet" barošanas paneli uz šīm skrūvēm, lai to piestiprinātu.

Lai uzstādītu kārbu, kurā ir vadības elektronika, es vienkārši izmantoju trīs skrūves, lai turētu kārbu pie atbalsta sijas aizmugures blakus barošanas panelim.

Kad tas ir izdarīts, jūs varat uzstādīt darbvirsmu tāpat kā pirmās montāžas laikā.

** Kopsavilkums, ja esat aizmirsis **

1. Pieskrūvējiet pie galda vienu skrūvi katrai kronšteinai (visvieglāk ir ārējais caurums)
2. Pievienojiet lineārās izpildmehānisma kronšteinus un pēc tam izpildmehānismu
3. Izmantojot izpildmehānisma pacelšanas galdu
4. Lai pabeigtu darbvirsmas montāžu, izmantojiet vairāk skrūvju

Tagad mēs varam uzstādīt pogu kastīti! Izmantojot 4 skrūves, piestipriniet kārbu pie iepriekš izveidotajiem montāžas caurumiem. Ja vēlaties galdam ieviest nelielu kabeļa pārvaldību, attēlā redzamie kabeļu klipi ir piemēroti šāda veida galdiem.

Komentāri par galīgo uzbūvi

Ar dizainu man bija tikai 2 problēmas, abas griežas ap lineāro izpildmehānismu.

• Motora troksnis
• Rakstāmgalda stabilitāte

Motora troksnis ir acīmredzama problēma, taču galda stabilitāte mani nedaudz mulsināja. Acīmredzot tāpēc, ka pa vidu ir tikai viens atbalsta punkts, būs neliela jūras zāģa kustība, taču šķita, ka šo problēmu pastiprina fakts, ka izpildmehānisms diezgan bieži saliecās, un es neesmu pārliecināts pievienojot citu izpildmehānismu, šī problēma tiks pilnībā novērsta.

Labā ziņa ir tā, ka, ielādējot nelielu svaru, ekrāna datoru utt., Darbvirsma pārvietojas mazāk.

14. darbība. Svarīga pēdējā fotosesija atrašanās vietā

Kopumā šī projekta pabeigšana prasīja tikai dažas nedēļas, un tas nebija tik grūti.

Es biju patiesi apmierināts ar gala rezultātu, tāpat kā mana draudzene, un nākotnē noteikti centīšos izdomāt vēl dažus koka/ elektronikas projektus.

Lai veicas visiem, kas cenšas izveidot savu!