Ultimate Arcade - retrospektīva būve: 10 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Pieredze un aizmugurējais skats ir lieliskas lietas. Citā dienā es nojumē skatos uz tagad izbeigto radīšanu, ko biju izveidojis pirms apmēram 10–12 gadiem. Es sāku to būvēt, kad manai meitai bija tikai 10 vai 11 gadi, un viņai, iespējams, bija 12 gadu. Tad mums patika to spēlēt, un viņa visu dienu praktizēja un izaicināja mani, kad pārnācu mājās no darba, lai tikai sūdzētos, ka mana kārta vienmēr ir bijusi garāka (es nevarēju palīdzēt, es nenomirstu)! Lai gan viņai jāatzīst, ka viņa ļoti labi prot iemācīties.

Pirmās paaudzes Pentium dators, kuru es pārkārtoju, nekad nebija īsti uzdevumu augstumos (vecākām spēlēm labi, sarežģītākām spēlēm - ne toreiz). Šis dators galu galā nonāca džezboksa būvē, un es vienmēr biju iedomājies ievietot tur lētu, jaudīgāku datoru un nekad tā īsti nesaņēmu.

Šīs būvēšanas laikā (aptuveni 2009. gadā) tur nebija milzīgas informācijas par to, kā viss notiek kopā. Man kaut kā nācās to nedaudz atvairīt. Kad es sāku atskatīties uz sasniegumiem, kas veikti emulācijā (pat dažus gadus atpakaļ), tas bija pārsteidzoši. Tik daudz progresa un tik daudz atjauninājumu (nemaz nerunājot par kopējo faila lielumu). Mūsdienās katrs cilvēks un viņa suns veido vienu. Tagad ir daudz vairāk iespēju, lai padarītu to ātrāku, vieglāku un lētāku (Panadora's Box, Raspberry Pi un joprojām vecais labais dators).

Tāpēc es domāju, ka pārskatīšu šo pirmo mēģinājumu izveidot vertikālu arkādes mašīnu. Tehnoloģija, ko izmantoju toreiz (kas bija gandrīz norma), problēmas ar salīdzināmību un tas, ko esmu iemācījies apmēram 10 gadu laikā.

Lai gan šī nav pilnīga apmācības struktūra, kā es parasti darītu (kā jau visu biju salikusi kopā un būvēju skapi), jūs joprojām varat redzēt, kā tā tika salikta, ko es izmantoju un, cerams, iedvesmoju citus veidot savu pašu. Tas ir pirms tam, kad tiek veikts kapitālais remonts, lai to ievilktu 2020. gadā, un arī mazbērni var izbaudīt šo pieredzi.

Izbaudi!

Piegādes

Aparatūra:

• 2 (varbūt 3) 12 mm MDF loksnes
• 12,5 mm priedes krelles
• Skrūves
• Līme!
• 1200x900mm loksne skaidra perspex
• 4x ritentiņi
• T molding (lai atbilstu jūsu MDF izmēram) pie ebay
• Smidzināšanas krāsas (zemādas un jūsu izvēlētā krāsa)
• Kabineta grafika (es tos izdrukāju no kāda Lielbritānijā - meklēt ebay)

Rīki:

• Ripzāģis (vai galda zāģis vai paneļu zāģis)
• Finierzāģis un/vai lentzāģis
• Urbis, urbji un trieciena vadītājs
• Maršrutētājs ar flush apdari un spraugu griezējiem
• Āmurs
• Skrūvgriezis
• Lodāmurs
• Daudzmetru
• Knaibles un/vai gofrēšanas instruments

Elektriskā un datoru aparatūra

• Barošanas panelis/s
• Fluorescējošā gaisma
• Strāvas slēdzis
• 12V 240/5A relejs
• Vecs dators (es izmantoju pentium 200MHz pilnu bīdes jaudu, kurā darbojas sistēma Windows XP)
• Vecs televizors vai LCD monitors
• Audio pastiprinātājs un skaļruņi (es izmantoju 12V automašīnas pastiprinātāju ārpus ebay)
• VGA vai S-video uz RF pārveidotājs
• IPAC uz JAMMA karti un JAMMA elektroinstalāciju
• Kontrolieri (2 kursorsviras un pogas, sliedes bumba (Ultimarc))
• Fiksējošais PB slēdzis (pilnīgai jaudai)
• 12V barošanas avots

1. darbība: dizains un iedvesma

Man joprojām bija glabāta skapī dokumentācija par to, kā un ko es izmantoju mapē. Ir mazliet padoms - vienmēr saglabājiet savus dokumentus, jo tad varat atsaukties uz piezīmēm par to, ko un kā darījāt.

No tā, ko es varu apkopot (bija daudz vairāk attēlu, kas nav ļoti atbilstoši, vai kontrolieru izkārtojumi), man patika šī Dave Turner būve ar nosaukumu Ultra Arcade. Jūs, iespējams, jau pamanāt dažas līdzības. Man patika tas, ka kontroliera komplektu varēja nedaudz atvienot, lai gan man patīk ideja par tastatūras atvilktni (kas man joprojām šķiet laba ideja, lai gan tagad jūs varētu izmantot bezvadu savienojumu).

Otrajā attēlā man patika ideja par datora atdalīšanu no monitora. Es noliktu visu aparatūru zem ceļa. Vēlāk raugoties, tas bija sāpes, un man vajadzēja visu aparatūru ievietot augšējā sadaļā un izmantot apakšējo tikai kā stāvvadu. Es aicinu jūs padarīt to modulāru, lai pēc iespējas darbotos tikai strāvas, USB un video (HDMI, CGA) vadi. Tas atvieglos demontāžu (ja nepieciešams nomainīt detaļas) un kļūdu meklēšanu.

Nākamajā sadaļā esmu veicis dažus skapja faktiskos mērījumus, taču būtībā izmēri šeit, iespējams, ir tādi, kādus es izmantoju ar dažām izmaiņām. Es gribēju, lai skapis, ja nepieciešams, tiek sadalīts divās daļās, lai atvieglotu transportēšanu. Arī kontroliera montāža bija laba ideja, ja tikai strādājat pie šīs sadaļas prom no skapja. Atkal man būtu kaut kā jāiekļauj tastatūras kodētājs kopā ar kursorbumbas USB savienojumu.

Es arī neņēmu vērā, ka šī lieta būs uz riteņiem, kas to pacēla par 80 mm augstāk. Tas padarīja kursorsviras pārāk augstas tagad (pat man 6 gadu vecumā, gandrīz neiespējami bērniem bez izkārnījumiem). Pārskatīšanas laikā daži no šiem trūkumiem tiks novērsti.

2. solis: kabineta izveide

Būtībā es sāku ar sānu atzīmēšanu, jo tas ir visgrūtāk. Tā kā tas bija aptuveni 700 mm plata atzīme, es nolēmu padarīt priekšējo/aizmugurējo apmēram tādu pašu (tie bija sākotnējie mērījumi, kurus es saņēmu no plāniem, tomēr es izmantotu lapu izmēru un mēģinātu iegūt lietas apmēram 600 mm). Kad sāni bija atzīmēti, es tos izgriezu, izmantojot ripzāģi taisniem uzgaļiem un finierzāģi uz saliekamajiem uzgaļiem. Šajā posmā esmu diezgan pārliecināts, ka es pārgriezu malas uz pusēm, lai tās sadalītos augšējā un apakšējā daļā.

No šejienes es piestiprināju 12,5 mm krelles sānos ar naglām un līmi priekšpusē, aizmugurē, augšpusē un apakšā, lai pieskrūvētu. Es tos nedaudz noliku atpakaļ, lai priekšpuse un aizmugure nebūtu vienā līmenī. Tad es izveidoju skapi, izmantojot skrūves. Aizmugure bija pēdējais piestiprināmais bits, un es uzliku apakšējā sekcijas paneļa augšpusē lodīti, lai turētu kopā augšējos un apakšējos paneļus.

Pēc tam es sāku strādāt pie kursorsviras paneļa. Dziļums ir pietiekams slēdžiem un kursorsvirām (ieskaitot tastatūras apakšējo atvilktni). Tiklīdz tas tika uzstādīts uz skapja, tas tika atkal noņemts un urbti slēdžu un kursorsviru caurumi. Ar caurumu zāģi tika izgriezts liels caurums kursorbumbai.

T formēšanas gropi faktiski izgrieza, izmantojot leņķa slīpmašīnu ar piestiprinātu vairāku griezēju asmeni. Nav drošākā iespēja, bet vienīgā, kas man tobrīd bija. Kopš tā laika esmu iegādājies pāris dažāda izmēra slotu griezējus dažāda platuma T formēšanai. Formējumu var āmurēt vietā, nogriežot kokmateriālu. Neliels triks, apejot stūrus, ir nogriezt nelielu mēles daļu vietā, kur tā ir jāizliecas.

Es iekļāvu dažus datora iekšējos plauktus un augšējā skapja apakšdaļu (monitoram).

Kopējais skapja izveides laiks, iespējams, bija tikai dažas nedēļas nogales. Kad tas bija saskrūvēts un krāsots, tas sēdēja novietnē labus 18 mēnešus.

3. darbība: kontrole

Es paskatījos diezgan daudz izkārtojumu un nolēmu par bumbu vidū ar spēlētājiem abās pusēs. Es vēlējos piekļūt funkciju pogām, lai es varētu viegli mainīt iestatījumus (izmantojot funkciju taustiņus). Spēlētāja 1+2 pogas tika novietotas augšpusē, lai gan jūs varētu tās ievietot visur. Kaut kas, ko es īsti neuzskaitīju, bija pinball operācija. Divas sānu pogas pleznām un lodītes atbrīvošanas poga priekšpusē būtu bijusi laba ideja. Tā kā tās ir tādas pašas kā augšējās pogas, varat tās savienot paralēli.

Sākotnēji es plānoju vairāk slēdžu (kā redzat no papildu caurumiem zem). Es pieņemtu, ka vai nu IPAC dēlis nevarēja uzņemt vairāk, vai arī MAME atbalstīja tikai līdz četrām spēlētāju pogām. Visi vadi pie slēdžiem un kursorsvirām bija caur JAMMA vadu. Es sapratu, ka, ja es kādreiz gribētu pamest datoru un ievietot 60 in 1 dēli, tas būtu tikai plug and play jautājums. Visi slēdži darbojas pēc viena vadības savienojuma ar zemi principa - tāpēc katrs slēdzis ir savienots ar zemi, tāpat kā kursorsviras. Gaismas nebija vajadzīgas, lai gan mūsdienās var iegūt apgaismotus slēdžus.

Sliežu bumbiņai ir savs USB plates savienotājs - tas būtībā ir plug and play. Vienīgā spēle, ko es zināju un kurai bija trases bumba, bija Tanks (manuprāt, to sauca). Es nekad neesmu panācis, ka viens strādā ar to

Retrospektīvi, man vajadzēja iekļaut IPAC karti un JAMMA savienotāju kursorsviru komplektā ar tikai USB izejām. Tā ir viena lieta, ko es labošu atjauninājumu būvē. Ir arī daudz lētākas iespējas kodētāju dēļiem - Ebay ir daži par aptuveni 6-7 USD, lētāk, ja pērkat vairākkārtējus. Viena dēlis parasti veic divus kursorsviras, kas ir viss, kas jums nepieciešams. Tikai tad, ja vēlaties papildu pogas, jums, iespējams, nāksies meklēt kaut ko citu, piemēram, IPAC dēļus. Ir daži, no kuriem izvēlēties, nedaudz dārgi, bet tie darbojas kā reklamēts. Es faktiski izmantoju vienu pokera mašīnas būvei, jo man ir nepieciešami papildu slēdži. Tam ir arī tastatūras kartēšanas programmatūra, ja jums tā nepieciešama (bet, manuprāt, tā darbojas tikai ar to dēli).

4. darbība. Displejs

BRĪDINĀJUMA VĀRDS: Ja plānojat darīt kaut ko līdzīgu un noņemt CRT ārējo korpusu, esiet ārkārtīgi piesardzīgs! CRT komplektu aizmugurē ir ārkārtīgi augsts spriegums, un tie jūs nogalinās. Tas, ka tie ir atvienoti no elektrotīkla, nenozīmē, ka tiem nav saglabāts spriegums. Pirms strādājat pie tiem, ieteicams atvienot spriegumu. Ja jūs nezināt, kā to izdarīt, es ieteiktu vai nu neizmantot savam projektam šādu CRT televizoru, vai arī atstāt to savā gadījumā. Tas ir izeja no šīs konstrukcijas darbības jomas, strādājot pie augsta sprieguma.

Es neatceros, kāpēc es izņēmu ekrānu no tā plastmasas korpusa? Varbūt tas bija salauzts vai es nevarēju to pareizi ievietot. Vai tas varētu būt saistīts ar piekļuvi spiedpogām? Jebkurā gadījumā tas tika noņemts un uzstādīts tieši rāmja aizmugurē. Padomājot atpakaļ, būtu bijis vieglāk un drošāk to paturēt savā gadījumā.

Es izmērīju ekrāna izmēru un izveidoju tam atbilstošu rāmi, izgrieztu no 12 mm MDF ar finierzāģi. Es izgatavoju dažus starplikas blokus no kokmateriāliem un pieskrūvēju tos pie rāmja. Televizors tika pieskrūvēts, izmantojot tā stiprinājuma balstus. Es uzskatu, ka, iespējams, līmei būtu izmantojis kaut ko līdzīgu šķidrajiem nagiem, jo es negribētu, lai tā atbrīvotos.

Lai saņemtu signālu no datora uz televizoru (televizoram ir tikai RF un SCART savienojumi), es izmantoju pārveidotāja kārbu. Sākumā es gribēju izmantot SCART savienojumu, bet, kad televizors ieslēdzas, tas pāriet uz noklusējuma kanālu (0). Nevarot mainīt kanālus, tas bija diezgan bezjēdzīgs uzdevums. Datoram, kuru izmantoju, bija S-Video izeja, kas iegāja pārveidotājā un izlēca RF uz jebkuru izvēlēto kanālu.

Es ekrāna segšanai izmantoju perspex lapu un aiz tā ievietoju grafiku. Es pamanīju tikai to, ka pēc griešanas es noteikti pasūtīju ekrāna grafiku. Es ieteiktu ievietot grafiku starp divām perseksa loksnēm, lai tā nesaburzītos. Es teiktu, ka esmu saspringts un negribēju maksāt papildu 40 USD par citu lapu.

Perspex ir ieskrūvēts vietā. Man, iespējams, vajadzēja izveidot rāmi, lai to apbrauktu, lai tas izskatītos nedaudz labāk un neizmantotu skrūves. Es domāju, ka es tikai vēlējos to paveikt šajā posmā.

5. darbība: telts un skaņa

Telts ir izgatavota no divām perspeksa loksnēm un starp tām ievietota grafika. Gaisma ir veca fluora, kas man bija nojumē, lai to apgaismotu no aizmugures. Aiz tā es ievietoju skavotu kartona gabalu, lai apturētu gaismas asiņošanu zemāk esošajā ekrānā. Es varēju kaut ko izgatavot no MDF, bet tas dara savu darbu un joprojām ir tur pēc 10 gadiem! Tas ir vienkārši pievienots zemāk esošajai dēļu plāksnei.

Lai iegūtu skaņu, es izgriezu caurumus, lai uzstādītu divus datora skaļruņus (kā redzat no īpaši lielajiem caurumiem). Tomēr man ir sajūta, ka tajā esošais pastiprinātājs pārstāja darboties (nevaru atcerēties, kāpēc - vai es to uzspridzināju, savienojot atpakaļgaitā?). Tāpēc es iegādājos nelielu 12V automašīnas pastiprinātāju no ebay (varbūt 20W?). Tam ir skaļums, līdzsvars un toņu kontrole. Skaļruņi ir 4 collu attālumā no komplekta, kuru es biju ievietojis, un es domāju, ka tie bija aptuveni 5 W vai 10 W katrs. Starp skaļruņiem un pastiprinātāju iekārta var kļūt kaitinoši skaļa. Pēc tam es pārklāju tā priekšpusi ar kādu skaļruņa atlikumu grila audums. Tad montāža tiek pieskrūvēta pie skapja.

Pāris atjauninājumi, kurus es, iespējams, darīšu ar kabineta atjauninājumu

• Novietojiet pastiprinātāju kaut kur, kur man ir piekļuve, lai kontrolētu skaļumu (varbūt zem kursorsvirām).
• Izgrieziet skaļruņu atveres un pārklājiet tās. Pēc tam uzstādiet dēli citā veidā, kas neprasa skrūvēšanu no priekšpuses.
• Tas pats attiecas uz telti, es, iespējams, ielikšu to rāmī, lai paslēptu skrūvju caurumus

6. darbība: dators

Labi, tāpēc, kā jūs droši vien pamanāt no fotoattēliem - nav datora!

Tieši tā - tas tika pārveidots par mūzikas automātu, jo tas bija lēnajā pusē, un es vienmēr gribēju to uzlabot uz kaut ko nedaudz ātrāku. Diemžēl es pārtraucu pirkt galddatorus un sāku pirkt klēpjdatorus. Pirmais bija tas, kad tas galu galā tiks aiziets pensijā - tas ilga 6 mēnešus, pirms es saplaisāju ekrānu un piebāztu HD, kad tas nokrita no galda. Es galu galā to laboju galu galā par lētu un, iespējams, būtu kārtībā ar tā celeron mikroshēmu. Nomaiņas klēpjdatoram bija divkodolu celeron - tas būtu bijis lieliski, ja vien tas nomira, kad es to aizgāju pensijā un atstāju uz 6 mēnešiem - tas vienkārši vairs neatdzīvojas un vienkārši karājas.

Šeit esošais dators bija pirmās paaudzes pentium (200MHz, manuprāt), 96M atmiņa un 40GB HD. Es atstāju HD vietā, lai palaistu Windows XP, un pievienoju veco pārnēsājamo HD - 360 GB. Tajā bija viss labais (MAME, ROM, frontends utt.). Manuprāt, videokarte tika nomainīta uz tādu, kurai bija VGA un S video izeja. Visi kodētāji bija pievienoti tieši USB portiem un, iespējams, USB sadalītājam. Tastatūra bija PS/2 stilā un pievienota PS/2 portam. Es pievienoju bezvadu peli, izmantojot USB. S-Video izeja devās uz video pārveidotāju. Tajā laikā tur nebija wifi, lai gan, manuprāt, beigās es ievietoju wifi karti, lai palīdzētu ar failu attālinātu pārsūtīšanu.

MAME I versija bija 0.37 (jā). Priekšējā daļa, kas man tolaik patika, bija Mame Classic, tomēr, manuprāt, tā vairs netika atbalstīta vai nedarbosies - Hjūstonai radās problēma no atmiņas. Es pārslēdzos uz MameME, un tas tika iestatīts tā, lai tas sāktu darboties uzreiz pēc logiem. Nekas cits datorā nedarbojās. Priekšējās daļas mūsdienās ir ļoti iespaidīgas - es neesmu sācis tās pat izmēģināt.

Toreiz MAME un tā ROM bija tik maza pakete - pat ja jums būtu katrs ROM. Šīm spēlēm nebija nepieciešama liela jauda apstrādes jaudas, un tās darbosies diezgan pārliecinoši - pat ar 200MHz mašīnu! Tagad problēma patiešām ir XP sāknēšanas laiki - spēles sākšana prasa tik ilgu laiku, un visas spēles ar lielu CPU ietilpību var līdzināties! Tāpēc es iekodu lodi un ieguvu vecāku Dell USFF galddatoru - i5 2500Mhz ar 500 GB cieto disku un 4 GB RAM - 120 USD. Tas man izmaksāja 1/10, ko es maksāju par 200MHz aparātu toreiz! Es to jaunināšu ar nelielu SSD, lai ātrāk sāknētu un izmantotu 500 GB ROM, varbūt pat pakārt 2 TB no aizmugures.

7. solis: elektroinstalācija

Lai ieslēgtu visu sistēmu, jums varētu rasties jautājums, kā tas tika darīts? Es uzskatu, ka tas bija tik vienkārši, kā galvenais slēdzis ieslēdza 240 V barošanas blokiem. Tomēr dators tika ieslēgts, izmantojot lielo releju. Bloķēts PB slēdzis kursorsviru komplekta augšpusē (zilais) to aktivizēja, un tas savukārt ieslēdza datoru, izmantojot tā fiksēto slēdzi (es būtībā nomainīju datoru slēdzi). Kad pienāca laiks visu izslēgt, nospiediet pogu un viss aizgāja (vai vienkārši izslēdziet to ar taustiņu/peli). Nav lieliski, bet vislabāk tobrīd varēju izdarīt. Mūsdienās ir daudz vieglāk.

NB! Lai gan atceros, ka es pārslēdzu visu 240 V sistēmu caur releju (vienā pusē), bet otrā pusē arī ieslēdzu/izslēdzu datoru. Varbūt tā bija cita būve?

Tur bija 12V transformators, lai darbinātu citas lietas (gaismas, pastiprinātājs, video pārveidotājs).

Visi priekšmeti, kurus varēja pieslēgt tieši 240 V spriegumam, tika veikti ar barošanas blokiem. 240 V drošinātāja slēdzis aizmugurē es pievienoju aizmugurējam panelim (dumjš, ja es tagad domāju), lai nomainītu strāvas padeves vadu, kas karājās. Nav iespējams vienkārši noņemt aizmugurējo paneli. Es galu galā pārvietošu to uz augšu un, visticamāk, pastāvīgi uzstādīšu to ar izgriezumu

8. darbība: atbalsta dokumentācija

Vienmēr ir laba ideja paturēt piezīmes - nekad nevar zināt, kad būs jāapmeklē vēlreiz! Tie visi tiek glabāti mašīnas mapē. Jebkādas lietošanas instrukcijas, vadītāja diski, iedvesma uzbūvei un mērījumi zināmā mērā. Man pat bija zināma informācija par SCART, kad to pētīju.

9. solis: pēdējās domas

Galu galā bija dažas labas dizaina izvēles un dažas, kas nedarbojās tik labi.

Labais

• Skapis ir nedaudz modulārs - augšējā un apakšējā daļa ir atsevišķi, vadības ierīces var nedaudz noņemt
• Ietilpst starp standarta izmēra durvīm (tikai)
• Rullē apkārt un viegli pārvietojams telpās
• Darbojās diezgan labi, ņemot vērā, ka tajā darbojas pirmās paaudzes pentium ar ļoti mazu RAM. Lai gan pirms 10 gadiem MAME bija 0.37 un kopējā ROM lejupielāde bija 200-300 GB!

Sliktais:

• Skapja izmērs bija diezgan liels un apjomīgs. Pēc pašreizējiem plāniem un izmēriem skapji bija aptuveni 600 mm kvadrātveida un apmēram 1,8 m. Šis skapis, ieskaitot riteņus, sasniedz aptuveni 1940 mm (vienkārši ietilpst zem durvīm).
• Arī vadības ierīces ir pārāk augstas (man labi - man ir 6 gadi, bērniem tas nav tik labi)
• Displeja televizors, iespējams, varēja palikt plastmasas ārējā daļā. Tas būtu padarījis tā uzstādīšanu varbūt nedaudz vieglāku, drošāku un, ja arī kādreiz būtu bijis nepieciešams to nomainīt
• Lai gan varbūt tā nav laba ideja, es būtu labprāt izmēģinājis televizoru uz sāniem, lai izmantotu visu ekrānu kā parastajā pasāžā
• Tas varēja būt vēl modulārāks, atvieglojot elektroinstalāciju starp komponentiem - atsevišķas vadības ierīces ar USB izeju (iespējams, arī DC), displejs un dators vienā vienībā
• Man vajadzēja piestiprināt barošanas slēdzi pie skapja, nevis uz noņemamā paneļa aizmugures
• Labāk būtu izmantot 16 vai 18 mm melamīnu. Lai gan es domāju, ka 12 mm būtu vieglāks (un tehniski tas ir), jūs nevarat iegūt 12 mm T formējumu (no tā, ko es varētu atrast). Arī tik liela skapja apsmidzināšanai zemvilnā un melnā krāsā ir vajadzīgi daudz naudas smidzināšanas kannās. Būtu lētāk un vienkāršāk, vienkārši iegādājoties pāris melnā melamīna loksnes.

Neglītais

• Lai gan grafika ap ekrānu ir kārtībā (izņemot gadījumus, kad es pasūtīju sēdēšanu, nevis vertikālu grafiku), man vajadzēja to ievietot starp diviem perspex gabaliem. Laika gaitā grafika saburzījās. Turklāt, iespējams, man apkārt varēja būt kaut kāds rāmis, tāpēc man nebija jāizmanto skrūves.
• Marquee grafika bija laba, jo tā bija ievietota starp diviem perspex gabaliem. Tas atkal varēja ieslīdēt kāda veida turētājā
• Es domāju, ka būtu laba ideja skaļruņus pārklāt ar skaļruņu audumu. Diemžēl skaļruņu audumam nepatīk urbšana un asarošana. Nākamreiz ieskrūvēšu no aizmugures
• Lai gan varētu būt labi, ja televizorā būtu autentiska retro spēļu spēļu pieredze, diemžēl mēģinot pārvietoties, izmantojot veco datoru ar VGA izeju, kas pārveidota par kompozītmateriālu, ir liels laiks. Spēlēt spēli ir labi, bet mēģināt pārvietoties izvēlnē datorā ir ļoti grūti (pat ar lielāku izšķirtspēju). Es neesmu pārāk pārliecināts, kāds būtu risinājums, izņemot mūsdienīga LCD monitora izmantošanu (vai varbūt abus).

10. solis: Kāda ir nākotne?

Ar šo mašīnu es plānoju risināt daudzus manus satricinājumus.

• Es samazināšu mašīnas augstumu, kā arī platumu un dziļumu. Tam vajadzētu samazināt kursorsviru augstumu.
• Pārvietojiet pastiprinātāju, lai es varētu mainīt skaļumu
• Atjauniniet datora aparatūru (man nāk i5 mašīna), programmatūru (jaunākā MAME) un jauku priekšpusi
• Pārtaisiet kursorsviru komplektu un iekļaujiet tajā kodētājus, lai tas būtu plug and play
• Pārinstalējiet skapi un novietojiet visu aparatūru augšpusē
• Uzrunājiet perspex ekrāna vāku un telti

Sekojiet līdzi, gaidāmi vēl daži papildinājumi

• 50. gadu stila mūzikas automāts ar skārienekrānu, 100 W pastiprinātāju, 12 collu skaļruņiem - visi modi. Tas ir skaļi - patiešām skaļi!
• Pokera automāta būvēšana (ja es to kādreiz pabeidzu, tas tiek strādāts jau gadiem)

Es ceru, ka jūs visi atradīsit iedvesmu.