Skaļrunis - 3D drukāts DSP portatīvais skaļrunis: 9 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Fusion 360 projekti »

Mani sauc Simons Eštons, un gadu gaitā esmu uzbūvējis daudzus skaļruņus, parasti no koka. Pagājušajā gadā es saņēmu 3D printeri, un tāpēc es gribēju izveidot kaut ko tādu, kas ilustrē unikālo dizaina brīvību, ko ļauj 3D drukāšana. Es sāku spēlēt ar formām, un tas parādījās.

FOTO - Noklikšķiniet

Sveiciniet runātāju! Viņš ir:

• 3D drukāts
• Stereo
• Ar bateriju darbināms
• Bluetooth
• Aktīvs
• DSP (plakana reakcija 45 Hz - 20 000 Hz un lineāra fāze)

FOTO - noklikšķiniet

Tradicionāli skaļruņiem ir nepieciešama filtra elektronika, lai atdalītu signālu katram vadītājam un noregulētu skaņu. Tas var būt diezgan neveikls process, kas ietver lielas un dārgas detaļas, tomēr liek dizainerim izvēlēties daudzus nozīmīgus kompromisus.

Skaļrunis izmanto mūsdienīgu digitālo signālu procesoru (DSP) - analogās ierīces ADAU1401, lai apietu daudzus tradicionālos dizaina kompromisus. Tikai pirms dažiem gadiem šāda apstrāde bija saistīta ar lielām profesionālu skaļruņu instalācijām ar speciāla aprīkojuma plauktu, bet tagad tā kļūst arvien pieejamāka. Šī tehnoloģija ļauj dizainerim nepieredzēti kontrolēt audio sistēmas uzvedību, lai gala rezultāts būtu pēc iespējas perfekts - no dziļa basa līdz augstam diskantam.

Es sadalīju šo pamācību divu veidu soļos; Veidot un projektēt.

• Lai izveidotu savu skaļruni, ir jāveic visas darbības, kas apzīmētas (Veidot).
• (Dizaina) darbības aptver procesu, kuru es izgāju, lai izveidotu runātāja kungu. Šie soļi nav nepieciešami, lai izveidotu runātāja kungu, bet es ceru, ka tie darbosies kā izglītojošs līdzeklis, lai palīdzētu apgūt aizraujošo audio dizaina tēmu.

Pēc šī satura augšupielādes daži cilvēki jautāja “Kā tas izklausās?” Godīgi sakot pārsteidzoši! Es negaidīju, ka 3D drukāts korpuss spēs izklausīties tik labi. Jūs, iespējams, to nevarat pateikt no videoklipa, kas ierakstīts manā mobilajā tālrunī, bet šeit ir mazliet mūzikas piemērs!

Skaļruņa video - noklikšķiniet

Piegādes

Speaker kungs ir drukāts 3D formātā, taču, lai viņš dziedātu, jums būs jāiegādājas dažas elektronikas detaļas. Es ļoti iesaku iegūt tieši tās pašas shēmas, kuras es izmantoju, lai izvairītos no negaidītām problēmām.

Es sniegšu saiti par katru preci, kuru faktiski iegādājos. Es nesponsorēju konkrēto pārdevēju, tas ir tikai, lai ilustrētu nepieciešamo daļu. Jūs varat izvēlēties to pašu daļu iegādāties citur.

Aliexpress

ADAU1401 DSP plate (signālu apstrāde)

eBay

• EZ-USB programmētājs (ieprogrammē DSP atmiņu)
• TPA3118 mono pastiprinātāja plate (zemfrekvences pastiprinātājs)
• TPA3110 stereo pastiprinātāja plate (skaļruņu pastiprinātājs)
• 14500 baterijas un lādētājs (AA izmēra baterijas ar augstu spriegumu un ietilpību)
• 4x "AA" bateriju turētājs (sērijveida savienojums augstspriegumam, nevis paralēls. AA baterijām tiek pārdots kā "6V")
• 5 voltu regulators (lai darbinātu Bluetooth un DSP plates)
• Skaļruņu vate
• M3 4 mm pogu skrūves
• Bluetooth modulis M28

Daļas Express

• Skaļrunis 1gab. - Deitona ND91-4
• Skaļruņi 2 gab. - Hi -Vi B1S (alternatīvs avots Solen.ca)

RS sastāvdaļas

• Avota un barošanas slēdzis (2gab., Divpolu, dubultā metiens, fiksators)
• Skaļuma slēdzis (viens pols, dubults metiens, īslaicīgs)
• Aux Jack (3,5 mm stereo)

Kopējām izmaksām jābūt aptuveni 125 GBP

Jums būs nepieciešami arī pamata rīki, piemēram, lodāmurs un daži dažādi uzgaļi, piemēram, līme un stieple. Un, protams, pietiekami liels 3D printeris (200x200x200), piemēram, Ender3 plus PLA kvēldiegs.

Atjauninājums: es pārbaudīju atskaņošanas laiku ar vienu uzlādi. Izturējās apmēram 3 stundas.

1. darbība: 3D drukāšana (veidošana)

Speaker kungs ir izveidots kā 6 gabali (STL faili zemāk).

Vispārējais modelis tika izstrādāts Autodesk Fusion360, un šis fails ir arī nodrošināts, lai lietotāji varētu mainīt dizainu, ja viņi to vēlas. Atvainojiet, ka neesmu iekļāvis dizaina vēsturi, jo tā kļuva pārāk nesakārtota.

Fusion 360 modelis

• Ķermenis
• Tops
• Ostas caurule
• Tweeter kausi
• Apakšā
• Akumulatora pārsegs

Es projektēju visu skaļruni, zinot, ka tas tiks drukāts 3D formātā, tāpēc, ja iespējams, izvairījos no tiešiem pārkariem, izmantojot nošķeltas malas. "Fāzes kontaktdakša" (mēs to aplūkosim vēlāk) arī palīdz darboties kā tweeter cauruma atbalsts. Tas viss nozīmē, ka sagriešanas laikā nav jāpievieno balsti.

FOTO - noklikšķiniet

Abi izņēmumi ir apakšējā sastāvdaļa, kurai ir lielas pārkares uz akumulatora nodalījuma un pats akumulatora pārsegs. Būtu saprātīgi ģenerēt balstus abām daļām. Tas nozīmē, ka es izdrukāju apakšu bez atbalsta, un plaisa tika pārvarēta veiksmīgi.

FOTO - noklikšķiniet

Akumulatora pārsegs izdrukājas labi, ja atbalsts nav novietots līdzena, bet es atklāju, ka slāņa pielipšana nav pietiekami spēcīga uz skavas, kurai ir nepieciešams saliekties. Tāpēc es to izdrukāju stāvus ar balstiem, lai izlīdzinātu slāņus visspēcīgākajā veidā klipam.

FOTO - noklikšķiniet

Es sagriež modeļus Cura. Lai Z-šuve būtu tīra, iespējojiet iestatījumus “Z-Seam Alignment” un “Z-Seam Position”. Iestatiet izlīdzinājumu uz "Atpakaļ pa kreisi" un pēc tam pagrieziet detaļu, līdz Z-vīle tiek saglabāta gar vienu malu. Tas ir īpaši skaidri redzams galvenajā korpusā. Jūs varat labāk vizualizēt Z-Seam Kurā, ja iespējojat iestatījumu “Piekārta”.

Es arī iesaku iespējot “Z-hop”, lai drukas galviņa tās veidošanas laikā nesaskartos ar smalkām, augstām daļām, piemēram, tweeter fāzes kontaktdakšu vai portu cauruli. Es iespējoju “ķemmēšanu”, bet ar iestatījumu “Nav ādā”.

FOTO - noklikšķiniet

Es ļoti iesaku drukāt visas pārējās detaļas pirms galvenā korpusa. Galvenais korpuss ir garš drukāts, tāpēc vēlaties būt pārliecināts, ka viss ir sastādīts jūsu printerim un kvēldiegam. Es izmantoju maksimālo detaļu dzesēšanu, lai palīdzētu pārkarēm, bet tas var izraisīt virkni, jo īpaši mazām detaļām, piemēram, tweeter.

FOTO - noklikšķiniet

Pēc galvenā korpusa drukāšanas es izmantoju 220 grādu smilšpapīru, lai noņemtu rupjus galus no fāzes plāksnes aizmugures, lai tas nesaskartos ar skaļruņa konusu. Fāzes plāksnei jābūt apm. 0,5 mm attālumā no skaļruņa konusa, tāpēc tam jābūt gludam un tīram.

FOTO - noklikšķiniet

2. darbība: vadītāja izvēle (dizains)

Pirmais solis skaļruņa projektēšanā parasti ir draiveru izvēle.

Es zināju, ka būs vajadzīgs mazāks skaļrunis, lai spīkera kunga izmērs būtu pietiekami pārnēsājams. Es arī zināju, ka diviem zemfrekvences skaļruņiem (stereo) būs nepieciešams divreiz lielāks korpusa tilpums (litri) nekā vienam zemfrekvences skaļrunim. Šķirojot daudzas iespējas tīmeklī, es nonācu pie Deitonas ND91-4.

FOTO - Noklikšķiniet

Šķiet, ka šis draiveris piedāvā visu 3 collu skaļruņu dziļākos basus, kā arī ļoti iespaidīgu “X-max”, kas ir ekskursijas iespēja, vai, citādi sakot, cik tālu zemfrekvences skaļrunis var pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, lai radītu skaņu. ja vēlaties dziļu basu, jums jāpārvieto daudz gaisa, tāpēc tas ir svarīgi, jo īpaši mazam vadītājam.

FOTO - noklikšķiniet

Skaļruņu veiktspējas pamataspektus var norādīt ar ciparu kopu, ko sauc par “mazajiem” parametriem. Tie nodrošina datus, kurus var izmantot aprēķinos, lai prognozētu, kā zemfrekvences skaļrunis reaģēs noteiktos korpusa apjomos vai ar dažāda veida basa pieslēgvietu. Mums nav jāveic aprēķini ar rokām, mēs varam izmantot tādu programmatūru kā WinISD.

Šeit mēs ātri redzam, ka iežogojuma tilpums 2,2 litri un pieslēgvieta ar caurulēm līdz 58 Hz radīs diezgan cienījamu basu izvadi.

FOTO - noklikšķiniet

Ir daži 3 "zemfrekvences skaļruņu" draiveri, kas iedziļinās, bet tos nevar tieši savienot pārī ar augstfrekvences skaļruni, jo tie ir pilnībā fokusēti uz basu.

Lieliski, mums ir zemfrekvences skaļrunis! Kā ar tweeter?

Neskatoties uz to, ka ND91-4 tiek tirgots kā “pilna diapazona” draiveris, tas vienkārši nav. Lai gan, skatoties uz iepriekš redzamo grafiku, var šķist, ka tas sasniedz aptuveni 15 000 Hz, tas to dara tikai tad, kad esat tieši tā priekšā (uz ass). Augstas frekvences skaņas pazudīs, kad jūs pat nedaudz pārvietosities uz sāniem (ārpus ass). Īsi sakot, ja mēs vēlamies dzirdēt visu muzikālo diapazonu, nesaspiežoties vienā precīzā vietā, ir nepieciešams tweeter.

FOTO - noklikšķiniet

Ja šis mazais 3 collu zemfrekvences skaļrunis ļoti smagi strādā, lai radītu dziļus basus, tas ietekmēs lielāku skaņu diapazonu. Tas ir pazīstams kā intermodulācijas izkropļojums; viena skaņa ietekmē otru. Tas varētu būt līdzīgi kā lūgt mākslinieku zīmēt detalizēts attēls, veicot treniņu.

Lielākā daļa pieejamo tweeteru nav īpaši labi, lai atveidotu zemāko augstās frekvences diapazonu, tāpēc es negribēju izmantot standarta zīda kupolu, kas jāmaina uz zemfrekvences skaļruni zem 3 000 Hz. Tā vietā es izvēlējos Hi-Vi B1S, jo tas var sasniegt pat 800 Hz, kas nozīmē, ka liela daļa svarīgā mūzikas diapazona paliks detalizēta un skaidra, kad zemfrekvences skaļrunis veic treniņu. Turklāt man jau bija daži kastē!

FOTO - noklikšķiniet

Jūs droši vien domājat, kāds šeit ir kompromiss, jo nekas nav bezmaksas. Tirdzniecība galvenokārt ir samazināta efektivitāte; B1S nedod lielu izejas līmeni jūsu ievadītajai jaudai. Atbildē tam ir arī daži izciļņi. Tie varētu būt problemātiski tradicionālajam “pasīvajam” skaļruņu dizainam, taču tas nav daudz problēmu ar mūsu DSP balstīto aktīvo dizainu.

FOTO - noklikšķiniet

3. darbība: akustiskā prototipa veidošana (dizains)

Šajā dizaina brīdī man bija samontēts pirmais pilnas konstrukcijas prototips, un bija pienācis laiks redzēt, ko šie draiveri dara īstā vārdu aplokā.

Precīzs mikrofons ir novietots Speaker kunga priekšā un zemfrekvences skaļrunis un skaļrunis ir tieši pievienots pastiprinātājam, lai pārbaudītu izejas izeju. Šie mērījumi tika veikti, izmantojot programmatūras pakotni ar nosaukumu ARTA.

FOTO - noklikšķiniet

Skaļruņa izeja (zemāk) izskatās jauki! Bass nešķiet tik spēcīgs kā simulēts, bet iedziļinās. Tāpēc izskatās, ka portu var padarīt nedaudz īsāku, lai to noregulētu augstāk, jo, nospiežot šo 3 collu skaļruni līdz 40 Hz, tiek prasīts pārāk daudz. Turklāt mikrofons ir nedaudz tuvāk zemfrekvences skaļrunim nekā ostas caurule, kas padarīs zemu basu izvade izskatās vājāka, nekā tas ir. Mēs noteikti varam ar to strādāt!

FOTO - noklikšķiniet

Skaļruņu izeja (zemāk) izskatās arī pienācīga. Izkropļojumi joprojām ir diezgan zemi no aptuveni 700 Hz līdz diapazona augšdaļai. Zem 700 Hz deformācija palielinās. Tas dod mums saprātīgu filtra punktu, lai pārietu uz zemfrekvences skaļruni frekvencēm, kas zemākas par 800 Hz.

FOTO - noklikšķiniet

Šeit rodas neparedzēta problēma; asu griezumu ap 17 000 Hz. To var viegli labot DSP filtrēšanā, bet, ja mēs izmērām ārpus ass (diagramma zemāk, sarkanās un violetās pēdas), mēs redzam, ka iecirtums pārvietojas zemāk frekvencē. Ja mēs mēģināsim to labot ar filtriem, klausītājam pārvietojoties citā telpā, korekcija vairs nebūs pareiza. Ja iespējams, mums tas jānovērš akustiski.

FOTO - noklikšķiniet

Es zinu no savas pieredzes, ka šāda veida problēmas parasti izraisa atspulgs no kaut ko tuvu tweeter. Kad atspoguļotais skaņas vilnis atgriežas, lai atbilstu sākotnējai skaņai, tas var traucēt, izraisot izciļņus vai kritumus, kā redzam iepriekš. Faktiski šo efektu var izraisīt pat skaņa no vadītāja konusa ārējās malas, kas traucē skaņu no konusa centra.

Mūsu rīcībā ir ierocis, ko sauc par “fāzes kontaktdakšu”, kas var ietekmēt augstākās frekvences skaļruņa vai zemfrekvences skaļruņa frekvences. Fāzes kontaktdakša būtībā ir priekšnieks ar noteiktu formu vadītāja priekšā, kas liek skaņai iet noteiktu ceļu. Ja mēs pareizi izvēlamies formu, mēs varam nodrošināt, ka skaņa, kas citādi izraisa atcelšanu, tiek vai nu bloķēta, vai arī pa citu ceļu, lai tā netraucētu. Tālāk daži attēlu piemēri:

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - Noklikšķiniet

Šeit es devos izmēģinājumu un kļūdu ceļojumā, bruņojies ar blu-tak un 3D printeri!

FOTO - noklikšķiniet

Es sāku, izmantojot blu-tack, lai izveidotu dažādas formas, kuras pielipu pie plānas stieples tweeter augstumā. Tādā veidā es apstiprināju, ka interešu jomu var ietekmēt un uzlabot. Tad es pievērsos 3D printerim, lai ātri izveidotu daudzus fāzes kontaktdakšu dizainus un tos pārbaudītu. 3D printeri ir lieliski, lai ātri atkārtotu dizainu. Iepriekš redzamajā grafikā parādīts, cik būtiskas var būt nelielas izmaiņas fāzes kontaktdakšas formā.

FOTO - noklikšķiniet

Pēc optimāla dizaina es to ievietoju galvenajā korpusā kā neatņemamu sastāvdaļu, vēlreiz to izdrukāju un saglabāju dažus galīgos akustiskos mērījumus eksportēšanai uz filtru ģenerēšanas programmatūru.

4. solis: filtru ģenerēšana (dizains)

Lai izveidotu DSP filtru, mēs eksportējam katra draivera neapstrādāto atbildi, ieskaitot fāzes datus, uz programmu ar nosaukumu RePhase.

Šī bezmaksas programmatūra ļauj mums manipulēt ar frekvences reakciju un fāzi neatkarīgi, lai radītu pielāgotu filtru, kas koriģē mūsu draiveri līdz vēlamajai izvadei.

Kas ir “fāze”? Vienkārši izskaidrojot, tas ir laiks, kad skaņa nonāk klausītājā. Dažādu iemeslu dēļ ne visas frekvences tiek atskaņotas vienlaikus no skaļruņa. Piemēram, ja zemfrekvences skaļrunis un skaļruņi atrodas nedaudz atšķirīgās fiziskās pozīcijās, viena vadītāja skaņa klausītājā var ienākt agrāk nekā otra. Padziļinoties, tādi aspekti kā elektroniskie filtri dažās frekvencēs var uzglabāt enerģiju ilgāk nekā citi, kas nozīmē, ka augstas frekvences klausītājā var nonākt ātrāk nekā vidējā vidē. Laika atšķirība ir pārāk maza, lai to uztvertu kā kavēšanos, taču tā var ietekmēt uztverto skaidrību, tāpēc ir patīkami, ka varam to labot ar DSP.

Mēs varam pielāgot visus filtra aspektus, līdz vēlamā caurlaides joslā ir vienāda frekvences reakcija, krustošanās filtrēšana pie 800 Hz un pēc tam tiek mainīta vadītāja fāze un laiks, lai iegūtu precīzu rezultātu. Mēs to darām katram vadītājam, lai radītu simetrisku atbilstību starp skaļruni un zemfrekvences skaļruni.

FOTO - Noklikšķiniet

Pēc tam mēs varam ģenerēt “filtra koeficientus”, kas būtībā ir mainīgie lielumi atkārtotā matemātiskā vienādojumā, ko izmanto, lai manipulētu ar skaņas signālu. Ievadot mūsu rūpīgi ģenerētos koeficientus DSP, mēs varam manipulēt ar signālu, lai no skaļruņa iegūtu tieši tādu skaņu, kādu vēlamies. Speaker kungs izmanto 250 koeficientu kopas vai “pieskārienus” vienam vadītājam, lai skaņu noregulētu tieši tā, kā vēlaties.

FOTO - noklikšķiniet

Pats DSP procesors ir ieprogrammēts, izmantojot programmatūru ar nosaukumu Sigma Studio. Tas ļauj veidot signālu plūsmu ar mums vēlamajām funkcijām, piemēram, zemfrekvences skaļruņa un augstfrekvences skaļruņa signālu sadalīšanu ar mūsu radītajiem pielāgotajiem filtriem, draiveru laika saskaņošanu un skaļuma līmeņa pielāgošanu. DSP spēj veikt daudz sarežģītākus uzdevumus, tāpēc, ja esat piedzīvojumu cienītājs, es iesaku jums spēlēt Sigma Studio, lai pielāgotu Speaker kungu savā veidā! Varbūt pievienojiet dinamikas apstrādi vai EQ savai konkrētajai klausīšanās videi?

Pēc tam akustiskā jauda jāapstiprina ar reāliem mērījumiem un, ja nepieciešams, jāpielāgo.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Esmu ļoti apmierināta ar šo rezultātu! Skaļruņa fāzes reakcija sāk “rāpot” zem aptuveni 200 Hz, jo mazā DSP ierobežotā atmiņa ierobežo filtra matemātikas garumu, ko var izmantot. Tomēr tas ir iespaidīgs rezultāts !! Atklāti sakot, tā ir precīzāka frekvences un fāzes izvade nekā vairums profesionālo studijas monitoru:)

5. darbība: instalējiet DSP programmētāju (būvēšana)

Šī daļa lielākoties ir tikai jautājums par bezmaksas programmatūras Analog Devices Sigma Studio instalēšanu un pēc tam programmēšanas plates īpašo “FreeDSP” draiveru instalēšanu, kas liek to parādīt Sigma Studio iekšienē (Analogās ierīces veido programmētāja plati, bet tas ir diezgan dārgi, tāpēc īpašs draiveris, lai izmantotu šo pieejamo cenu).

Lejupielādējiet Sigma Studio un instalējiet to. Vienkārši noklikšķiniet uz nākamā, nākamā..

Lejupielādējiet FreeDSP draiveri un atvienojiet to zip mapē, kuru varat atrast vēlreiz.

Draiveris ir jāinstalē, izslēdzot Microsoft “draivera parakstīšanu”, jo, protams, neviens nav samaksājis Microsoft, lai to parakstītu.

Lai to izdarītu, sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz pogas Restartēt, bet, noklikšķinot uz tās, turiet kreiso taustiņu Shift. Kad dators tiek restartēts, jūs redzēsit ekrānu ar dažām iespējām. Atlasiet Problēmu novēršana> Papildu opcijas> Startēšanas iestatījumi> Restartēt.

Kad dators tiek restartēts, nospiediet augšpusē tastatūras ciparu 7, lai sāktu darbību bez vadītāja parakstīšanas.

FOTO - Noklikšķiniet

Noņemiet visus tapas džemperus no programmētāja PCB. Esmu redzējis divas versijas, vienu ar vienu džemperi, vienu ar diviem džemperiem. Viss ir jānoņem.

FOTO - Noklikšķiniet

Vispirms no Sigma Studio instalācijas mapes draivera mapē ir jākopē fails ar nosaukumu “ADI_USBi.spt”. Es pieņemu, ka Windows 10 64bit.

Sigma Studio fails ir atrodams šeit: Jūsu disks> Programmu faili> Analogās ierīces> Sigma Studio 4.5> USB draiveri> x64> ADI_USBi.spt

Draivera mape ir atrodama šeit: YourDrive> freeUSBi-master> AVOTI> DRIVERS> Win10> x64

FOTO - noklikšķiniet

Pievienojiet programmētāju, izmantojot USB kabeli, un atveriet ierīces pārvaldnieku. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz izvēlnes Sākt un vienkārši sāciet rakstīt “Ierīču pārvaldnieks”. Tam vajadzētu parādīt jūsu ikonu.

FOTO - noklikšķiniet

Atrodiet “Nezināmo ierīci”, kas būs programmētāja dēlis. * Noklikšķiniet ar peles labo pogu* un atlasiet “Atjaunināt draiveri”.

FOTO - noklikšķiniet

Atlasiet “Pārlūkot datorā draivera programmatūru”.

FOTO - noklikšķiniet

Tagad noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot un norādiet to uz mapi, kurā atvienojāt draivera zip un nokopējāt failu no Sigma Studio. Noklikšķiniet uz Labi.

FOTO - Noklikšķiniet

Sistēmai Windows vajadzētu atrast draiveri un jautāt, vai tiešām vēlaties to instalēt, lai gan tas nav “parakstīts”. Atlasiet vienumu “Instalēt šo draivera programmatūru”.

FOTO - Noklikšķiniet

Mēs esam gandrīz pabeiguši. Cerams, ka Windows ziņo par veiksmīgu instalēšanu. Tagad atvienojiet programmētāja paneli un pēc tam atkal pievienojiet to, lai draivera instalēšana būtu pabeigta.

Restartējiet datoru.

6. darbība: ieprogrammējiet DSP (būvēšanu)

Tagad, kad ir instalēta Sigma Studio un programmētāja plate, mēs varam ielādēt DSP programmu.

Lejupielādējiet programmu (saite zemāk), ko izveidoju DSP plati, un atvienojiet to ar zip, kaut kur atcerēsities.

Lai savienotu jaudu un datu pārsūtīšanu, mums ir jāsavieno programmēšanas plate un DSP plate. Kad katra tāfele ieslēdzas, abas darbojas kā “galvenās” datu līnijās. Tas rada problēmu, ja programmētājs tiek ieslēgts pirms DSP plates.

Es domāju, ka vienkāršākais veids, kā nodrošināt, lai DSP plate vispirms saņemtu strāvu, ir pieslēgt to tieši USB strāvas līnijai, bet programmētāja paneli ieslēdz ar zilo un balto slēdzi.

Mums ir nepieciešama arī iespēja īslaicīgi savienot “WP” un “GND” tapas, kamēr mēs glabājam programmu. “WP” ir rakstīšanas aizsardzība. Nav laba ideja atstāt tos pastāvīgi savienotus, jo atmiņu var sabojāt nejaušas jaudas svārstības vai kas cits.

Tāpēc mums ir jāveic neliela lodēšana un jāpievieno vadi, kā parādīts attēlā:

FOTO - noklikšķiniet

Pievienojiet USB kabeli datoram. Ja programmētājs nekavējoties ieslēdzās, tas ir jāizslēdz, izmantojot slēdzi, pēc tam atvienojiet un atkal pievienojiet kabeli. Tādā veidā DSP plate iegūs enerģiju pirms programmētāja. Pēc pieslēgšanas un gaidīšanas 5 sekundes, lai ļautu DSP platei ieslēgties, mēs varam nospiest programmētāja barošanas slēdzi.

Atveriet Sigma Studio.

Atveriet lejupielādēto programmu.

Tam vajadzētu parādīt šādu ekrānu. Cerams, ka USBi būs zaļa krāsa, kas norāda, ka programmētāja plate ir atklāta. Lai redzētu šo ekrānu, iespējams, būs jānoklikšķina uz cilnes Aparatūras konfigurācija.

FOTO - noklikšķiniet

Ja nē … labi kakā. Draivera instalēšana var būt nedaudz satraucoša, varat mēģināt vēlreiz pieslēgties citam USB portam. Pārbaudiet ierīces pārvaldnieku, lai pārliecinātos, ka tajā nav redzamas kļūdas. Mēģiniet restartēt programmētāju. Dodieties uz diyaudio.com forumiem un lūdziet palīdzību;)

Pieņemot, ka viss ir kārtībā, vienkārši noklikšķiniet uz pogas Saites apkopošanas lejupielāde. Programma tiks ielādēta DSP aktīvajā atmiņā un palaista. Ja tas darbojās, ekrāna apakšējā labajā stūrī vajadzētu redzēt “Aktīvs: lejupielādēts”.

FOTO - noklikšķiniet

Tomēr tas vēl nav saglabāts DSP plates krātuvē, tāpēc, restartējot DSP, tas atgriezīsies noklusējuma programmā.

Kad programma ir aktīvajā atmiņā, mēs to varam uzglabāt. Lai to izdarītu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lodziņa “ADAU1401” un pēc tam atlasiet “Rakstīt jaunāko apkopojumu uz E2PROM”.

Vēl nespiediet uz “labi”!

FOTO - noklikšķiniet

Lai atmiņu varētu ierakstīt pastāvīgā atmiņā, DSP plates tapai “WP” jābūt īslaicīgi savienotai ar “GND”, tikai programmas saglabāšanas laikā. Tādējādi tiek atspējota krātuves rakstīšanas aizsardzība. Tāpēc tagad savietojiet šos vadus kopā. Pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

FOTO - noklikšķiniet

Kad rakstīšana ir pabeigta, atvienojiet vadus “WP” un “GND”, lai aizsargātu atmiņu.

Tieši tā! Kad DSP plate ir izslēgta un ieslēgta, tai automātiski jāielādē un jāpalaiž Mr. Speaker programma no borta krātuves. Tagad varat noņemt vadus un sagatavoties to instalēt runātāja kungs.

Es zinu, ka tas, ka jums patīk 3D drukāšana vai elektronika, nenozīmē, ka jums ir ērti strādāt ar datoriem. Es nevēlos, lai tas attur cilvēkus no spīkera kunga celtniecības. Tāpēc es jums darīšu darījumu - ja jūs mēģināsit ieprogrammēt savu DSP plati un neizdosies, jūs varat ievietot dēli man Apvienotajā Karalistē, un es to ieprogrammēšu bez maksas. Bet vispirms jums vismaz jāizmēģina!

7. darbība: elektronikas salikšana (būvēšana)

Skaļruņa apakšējais gabals ir paredzēts akumulatora, shēmas plates un dažu vadu novietošanai. Jūs varat izvadīt vadus caur caurumiem, lai tie būtu kārtīgi.

FOTO - noklikšķiniet

Lai piestiprinātu shēmas plates, es izmantoju divpusējus lipīgus putu spilventiņus. Tas ļauj dēļus pacelt dažus milimetrus no pamatnes, lai tie neradītu vibrējošu troksni, un lodētiem vadiem ir nedaudz vietas, lai izietu cauri spilventiņiem. Es to pašu izmantoju, lai piestiprinātu akumulatora turētāju.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Pirmā lieta, kas jādara pirms visu vadu lodēšanas, ir iestatīt regulatora plates izejas spriegumu. Aizmugurē ir daži lodēšanas spilventiņi. Mums ir jāizmanto lodēšanas lāse vai maza stieples dzīsla, lai savienotu “SV”, kā parādīts (vai arī tas ir paredzēts 6V rādījumam?).

FOTO - noklikšķiniet

Tagad pievienojiet akumulatora pozitīvo un negatīvo vadu tieši regulatora IN+ un GND spilventiņiem. Izmantojiet daudzmetru, lai izmērītu voltus DC starp GND un VO. Izmantojiet nelielu skrūvgriezi, lai noregulētu mazo ciparnīcu dēļa augšējā labajā stūrī un pēc iespējas precīzāk iestatītu uz 5 V. Labāk iet nedaudz zemāk nekā pāri. Es domāju, ka es nogalināju Bluetooth PCB, piešķirot tam 5.3V. Tas bija apmierināts ar 4.8V. Tie nav dārgi, tāpēc es nopirku citu. Kad spriegums ir iestatīts, mēs varam atvienot akumulatora vadus un doties tālāk.

FOTO - noklikšķiniet

Elektronikas montāža ir diezgan vienkārša, bet laikietilpīga. Jums vienkārši jāpielodē vairāki vadi starp shēmas plates, kā parādīts divos attēlos 'Power Wiring' un 'Signal Wiring'. Es iesaku 26AWG vadu.

Vadu krāsa attēlos ir tikai, lai padarītu to skaidru un nenorāda signāla veidu utt.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

PADOMI:

Strāvas vadu shēmā parādīti melni GND (zemējuma / negatīvā) vadi, kas savieno katru ķēdi un akumulatoru ar Bluetooth paneļa “GND” paliktni. Ir svarīgi pieslēgt katru ķēdi atpakaļ šim punktam, kā parādīts diagrammā. To sauc par “zvaigžņu zemi”. Nedomājiet, ka, tā kā vadi ir savienoti kopā, tie var pievienoties jebkurā vietā, kas radītu papildu troksni.

Savienojiet slēdžus un papildu ligzdu ar noteiktu stieples garumu, lai tie vēlāk varētu sasniegt stiprinājuma punktus un montāža nebūs pārāk sarežģīta.

Barošanas slēdzis uz ampēriem 15cm Avota slēdzis uz Bluetooth 25cm Avota slēdzis uz DSP 25cm Avota slēdzis uz Aux ligzdu 20cm Skaļuma slēdzis uz DSP 25cm

Ar līmlenti aiztaisiet caurumu, kur akumulatora vadi iet cauri. Skaļruņu skapim jābūt hermētiskam, lai basa ports varētu darboties efektīvi. Arī neliela gaisa noplūde var radīt “farting” skaņas.

Jūs varētu vēlēties pieslēgt zemfrekvences skaļruni pie katras pastiprinātāja izejas (nevis vienlaikus!) Un pārbaudīt, vai dzirdat izeju no Bluetooth moduļa vai aux ligzdas. Tomēr tagad nav īstais laiks savienot draiverus ar pastiprinātāju plates, mēs to darīsim pēdējā montāžas posmā.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

8. darbība: instalējiet draiverus (izveidojiet)

Skaļruņa kungam ir skrūvju caurumi, lai piestiprinātu draiverus, taču tiem nav vītnes formas. Lai izveidotu vītnes formu, mums ir jāsasilda skrūve ar liesmu un viegli piespiediet to caurumā. Tas ļaus plastmasai izkausēt ap skrūvi un veidot vītnes formu. Kad skrūve atdziest, mēs varam tos atskrūvēt, lai varētu instalēt draiverus.

Sildiet skrūvi, kamēr tā jau atrodas sešstūra atslēgas galā. Es atklāju, ka 10 sekundes liesmā darbojas labi. Ja nometat skrūvi, izmantojiet to knaibles. Neesi muļķīgs un sadedzini sevi!

FOTO - noklikšķiniet

Es iesaku izmantot M3 4 mm skrūves, vismaz tvītotājiem. Tās nav tik izplatītas kā 5 mm skrūves, taču tām jābūt pieejamām no eBay vai Amazon. Atcerieties, ka tweeter korpusa biezums tiks pievienots vēlāk, tāpēc nav nepieciešams 100%skrūves ievietot.

FOTO - noklikšķiniet

Uzstādot skaļruņus un zemfrekvences skaļruni, noteikti izmantojiet komplektā iekļauto putu blīvējumu, lai palīdzētu noslēgt gaisa spraugas. Pirms skrūvju ievietošanas varat izbāzt sešstūra atslēgu caur skrūvju atverēm, lai pārliecinātos, ka tā ir izlīdzināta.

FOTO - noklikšķiniet

Lodēt vadus pie skaļruņiem pirms to ieskrūvēšanas. Ņemiet vērā, ka lodēšanas birka ar sarkanu atzīmi ir pozitīvā spaile. Ja savienojumi ir apgriezti, skaņa būs nepareiza.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Dariet to pašu ar zemfrekvences skaļruni un vēlreiz atzīmējiet pozitīvo spaili. Atcerieties blīvi.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Tagad mums jāpievieno skaļruņu krūzītes, lai delikātos skaļruņus nepulsētu zemfrekvences skaļruņa gaisa spiediens. Izvelciet skaļruņu vadus caur caurumu aizmugurē. Izgrieziet apmēram 3 x 12 cm slāpējoša materiāla gabalu un ievietojiet to krūzītē. Tas palīdzēs absorbēt skaņas viļņus no tweeter aizmugures.

FOTO - noklikšķiniet

Tagad pievienojiet kontaktlīmju lodīti uz galvenā korpusa, kurā ir uzstādīts tweeter, kā arī uz tweeter cup. Ļaujiet līmei nožūt apmēram 10 minūtes. Kad tas ir nedaudz izžuvis, jūs varat tos stingri saspiest.

Nespiediet runātāja kunga seju pret galdu, kā es to izdarīju, tweeter fāzes plāksne saplaisāja!

FOTO - noklikšķiniet

Kad skaļruņu krūzīte ir uzstādīta, caurums aizmugurē ir jāaizver. Es izmantoju takšu. Pārliecinieties, ka tas ir labi noslēgts, pat neliela gaisa sprauga var izraisīt izkropļojumus.

FOTO - noklikšķiniet

9. darbība. Savienojiet un aizveriet (izveidojiet)

Jūs esat sasniedzis pēdējo soli, lieliski!

Mums vienkārši jāpielodē zemfrekvences skaļruņa un skaļruņa vadi pie pastiprinātāja plāksnēm, kā parādīts diagrammā. Pievērsiet uzmanību plātņu pozitīvajiem un negatīvajiem marķējumiem.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Tagad ir pienācis laiks ievietot aux ligzdu un barošanas slēdzi galvenajā korpusā. Es iesaku pievienot kādu epoksīda līmi vai hermētiķi, lai tie būtu vietā un necaurlaidīgi.

FOTO - noklikšķiniet

Pārslēgšanas slēdži darbojas atpakaļ. Kad svira ir vērsta uz augšu, tie savienojas ar vadiem apakšējos spailēs. Tāpēc, instalējot, ievērojiet pārslēgšanas slēdža orientāciju.

Gan augšējais, gan apakšējais gabals ir veidoti ar fiksējošiem savienojumiem. Tāpēc tiem nav nepieciešama līme, lai tos salabotu, bet mazliet silikona hermētiķa joprojām ir laba ideja tos aizzīmogot, tiklīdz jūs zināt, ka viss ir pareizi. Jūs varat pārbaudīt sausu.

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Kad apakšdaļa ir uzstādīta, avota un skaļuma slēdžus var nostiprināt, atkal ar nelielu līmi.

FOTO - noklikšķiniet

Ieteicams galvenā korpusa iekšpusē pievienot skaļruņu vati, lai samazinātu atstarojumus no zemfrekvences skaļruņa aizmugures. Es izmantoju gabalu apmēram 15 cm x 40 cm.

FOTO - noklikšķiniet

Augšējais gabals un ostas caurules slots kopā, un šeit ir ieteicams atkal izmantot nelielu hermētiķi.

FOTO - noklikšķiniet

Ostas caurulei jābūt vērstai uz augšējā gabala mazo nogriezto stūri, kas ir runātāja kunga aizmugure. Lielākais nogriezuma stūris ir priekšpuse.

FOTO - noklikšķiniet

Visbeidzot, augšējo gabalu var nofiksēt vietā. Atkal uz hermētiķa vajadzētu iet uz savienojuma, tiklīdz jūs zināt, ka viss darbojas pareizi.

FOTO - noklikšķiniet

Tagad viņš ir beidzis!

FOTO - noklikšķiniet

FOTO - noklikšķiniet

Otrā balva audio izaicinājumā 2020