Plānākais un šaurākais portatīvais nes?: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Šis ir 3D drukāts NES portatīvs, kas veidots, izmantojot NES mikroshēmas retrobit NES. Tas ir 129*40*200 mm. tam ir 8 stundu akumulatora darbības laiks, digitālā skaļuma kontrole un stilīgs (varbūt) zaļš korpuss. Tā netiek emulēta, tā ir aparatūra, kas tiek izvadīta no oriģinālās kasetnes, lai jūs joprojām varētu spēlēt oriģinālās kasetnes vai testa kasetnes spēļu gadatirgos. Tas tika iespiests zaļā krāsā PLA 0, 2 mm slāņa augstumā. Pie 129x40x200mm, cik man zināms, tas ir visplānākais un šaurākais NES, kāds jebkad veikts.

1. solis: Kāpēc es to uzbūvēju?

Es gribēju spēlēt NES spēles, bet es negribēju, lai tas būtu savienots ar televizoru. Sākotnējais NES aizņem tik daudz vietas jūsu dzīvojamā istabā, ka līdz kabeļu un vadības ierīču novietošanai jūs esat ievērojami novecojis, pieņemot, ka jums nav pastāvīgas iestatīšanas. Tā ir vēlme izveidot pārnēsājamu NES, spēlējot pieejamās spēles, bet pārnēsājamā veidā, lai katru reizi, kad vēlaties spēlēt Tetris vai Super Mario, netiktu aizķerti pie kabeļiem. NES ir veca un vienkārša, tas nozīmē, ka ir pieejamas daudzas spēles un nesen izlaistas homebrew spēles, šī konsole bez kļūdaina savienotāja un bloķēšanas mikroshēmas nozīmē, ka biežāk tiks atskaņotas netīras kasetnes. Instrukcija nav pilnīgi hronoloģiska, un attēli nav tik detalizēti, kā es vēlētos, ja vēlaties attēlus no konkrētām daļām, kuras es neesmu parādījis, lūdzu, pasakiet man.

2. darbība. Kāpēc to neatdarināt, izmantojot Raspberry Pi vai viedtālruni?

1. Tā kā kārtridži ir forši, jūs nevarat ar to strīdēties, un man nav viedtālruņa. skatoties uz pamācībām, NES kārtridžu projektu skaits ir pārsteidzošs, tas liecina, ka NES kasetne joprojām ir populāra. Nintendo joprojām izmanto slēdzenes patronas, lai gan tās garšo sliktāk nekā NES kasetnes, nevis tās, kuras esmu mēģinājis.
2. Roms ir nelikumīgs, praktiski visur pasaulē romu lejupielāde ir nelikumīga.
3. Viedtālruņa skārienekrāna vadīklas ir bezjēdzīgas, un tās nav iespējams izmantot, jo jūs tās nevarat sajust (ja vien jūs neredzat caur ādu, man šīs iespējas trūkst.)

Ir taisnība, ka Nintendo izgatavoja klasisko NES izdevumu, un tas ir licencēts, taču tas izmanto emulāciju un tam nav visu spēļu, kuras es gribētu spēlēt. NES klasikai ir arī HDMI video, kas padara to mazliet grūtāk lietojamu un sarežģītāku kontrolieri. Aveņu pi portatīvo varētu uzbūvēt līdzīgi šim, bet atkal tas prasa ROM un tas ir darīts tik daudz reižu

3. darbība: konsole/NES klons

Konsolei es izvēlējos retrobit NES, tas ir daudz mazāks nekā sākotnējais milzīgais NES, un lielākā daļa shēmas ir iekļauta niecīgā ASIC (lietojumprogrammu integrētā shēma). Konsole patērē ļoti maz enerģijas, es to neesmu izmērījis, bet tas ir daudz mazāk nekā sākotnējais NES. Konsoli var arī pārveidot, lai tā darbotos ar 5 V spriegumu, kas ir noderīgi, jo tas ir tas, ko izmanto USB, un tas ir daudz labāk nekā sākotnēji izmantotais 9 V.

Izvēlētais ekrāns ir 4,3 collu ekrāns, ko izmanto automašīnu rezerves kamerām, ja tās izgatavotu automašīnas, kas nebija nāves zvaigznes izmēra, tad tas nebūtu vajadzīgs. To var arī mainīt līdz 5 V, lai visa konsole varētu darboties ar 5 V spriegumu, kas nozīmē, ka es varu izmantot Adafruit Powerboost 1000c, lai darbinātu ierīci. Tomēr iepriekš esmu izmantojis powerbank shēmas līdzīgiem mērķiem

Aplūkojot retrobitu, ir skaidrs, ka to var padarīt mazāku, pēc atvēršanas konsolē ir trīs shēmas plates, un tikai viena no tām ir faktiski nepieciešama. Pirmajā plāksnē ir tikai kontroliera porti un barošanas un atiestatīšanas slēdzis, bez faktiskās shēmas. Atiestatīšanas slēdzis netika izmantots, lai gan es domāju, ka dažām Zelda spēlēm var būt nepieciešams izmantot atiestatīšanas pogu, lūdzu, izlabojiet mani, ja tas ir nepareizi. Otrajā plāksnē ir shēmas, lai no sprieguma samazinātu 9 V spriegumu līdz 5 V.

Citas lietas uz tāfeles ir dažas audio un video pieslēgvietas, kas arī nav vajadzīgas, tāpēc šo dēli, tāpat kā otru, var noņemt. Tas ir atkārtots process, noņemiet vienu tāfeli un atkārtoti pieslēdziet, pēc tam pārbaudiet, vienmēr pārbaudiet visu, jo tad jūs zināt, kas nedarbojas, ja esat mainījis tikai vienu lietu.

4. solis: ekrāna modificēšana (ekrāns, ja vēlaties kļūt gludāks)

Ekrānā tiek izmantots pārslēgšanas regulators xl1509 (noklikšķiniet, lai skatītu datu lapu), lai noregulētu 9-36v spriegumu līdz 5V, ko izmanto iekšēji, šis regulators ir 83% efektīvs saskaņā ar datu lapu, tāpēc noņemšana vai apvedceļš ir izdevīgs akumulatora darbības laikam vienība. Pieslēdzot 5 V kontaktligzdu vai nu ar 2. tapu, vai ar to baroto kondensatoru, ekrāns var darboties par 5 V un samazina enerģijas patēriņu. Divkārša uzvara, noderīgāks spriegums un labāks akumulatora darbības laiks.

Tātad abas vienības tagad ir efektīvākas un izmanto 5v. Es arī padarīju ekrānu plānāku, atkārtoti pieslēdzot virsmas stiprinājuma kondensatorus uz sāniem, tas nebija nepieciešams, bet es gribēju praktizēt, kā to izdarīt, un redzēt, vai tas joprojām darbosies. Tas padarīja ekrānu par 2 mm plānāku, daudz darba 2 mm, bet tas bija eksperiments un mācīšanās pieredze, tāpēc viss bija kārtībā. Tas ietver daudzas pārbaudes, mainiet vienu bitu un pēc tam pārbaudiet un mainiet citu.

Vismaz tas ir pretgaismots, atšķirībā no spēļu puiša avansa, kam nepieciešama redzamība, lai to varētu redzēt.

Plānāks parasti ir labāks ar rokas un pārnēsājamām ierīcēm, bet es domāju, ka plānums ir optimāls pie aptuveni 19 mm, lai gan var palīdzēt padarīt teksturētas lietas, nevis slidenu muguru, ko tās tagad ieliek tālruņos, es nevaru pateikt, cik reizes es nometu savu PSP, jo tas bija tik slidens.

5. solis: kontroliera izveide

Tagad mums ir ekrāns 5v un NES 5v, mēs varam sākt veidot kontrolieri. Kontrolieris ir salīdzinoši vienkāršs pēc mūsdienu standartiem, nevis kā PS4, kuram ir vairāk vadības ierīču nekā Buran, lai gan tas joprojām prasa daudz vadu, katrai pogai ir nepieciešams 5 V, zemējums un signāla vads.

Ar 8 pogām, kas ir 24 atsevišķi lodēšanas savienojumi un kas neietver savienojumus ar 4021 maiņu reģistru vai NES. Šim nolūkam es izmantoju perfboard ar vara spilventiņiem vienā pusē, tas ir vieglāk nekā griezt vai urbt sloksnes, un tas ir ātrāks un liek maniem lodēšanas savienojumiem izskatīties labāk.

Izmantotie taustiņu slēdži tika pielodēti vietā un pēc tam tika savienoti dažādi vadi. Lodēšanas savienojumiem jābūt konusveida un nedaudz ieliektiem kā attēlā. Es nevaru pietiekami uzsvērt, ka šeit ir svarīga lodēšanas un dzelzs izvēle, pirms šī es uzbūvēju divus kontrolierus, kas nedarbojās, daļēji tāpēc, ka man nebija tik laba lodēšana, bet daļēji tāpēc, ka izmantoju santehnikas lodmetālu un lielu kalta gala dzelzs. Tāpēc izvēlieties pareizos instrumentus, tas nenozīmē, ka jums ir nepieciešama patiešām dārga lodēšanas stacija, bet neizmantojiet sliktus instrumentus vai lodmetālu.

6. darbība: pārbaudiet vēlreiz un vēlreiz

Pēc vadu pievienošanas un divkāršas savienojumu pārbaudes to var pārbaudīt ar vadu ar ierīci, jo šī pamācība nav pilnīgi hronoloģiska, un man patiesībā ir rezerves ekrāns un NES, un es to testēju ar nemodificētiem. Ja jūs nolemjat to izveidot, es ieteiktu vispirms izveidot kontrolieri, jo tas dod zināmu praksi, kas nav kritiska lodēšanai. Es varētu beigt šo soli šeit un apgalvot, ka tas viss strādāja pirmo reizi, bet lasiet tālāk un dzirdiet manas kļūdas.

Kad es pirmo reizi mēģināju pielodēt pie PCB ar savu santehnikas lodmetālu un šausmīgo gludekli, es pacēlu pēdas un salauzu konsoli, tāpēc mācieties no savām kļūdām un izmantojiet smalku dzelzi un elektrisko lodmetālu, kā arī nepārkarsējiet detaļas. Tas strādāja, katrā ziņā, lejup un pa kreisi pogas nedarbojās, pēc tam, kad pārbaudīju 5v un zemējuma savienojumus un dažas reizes nospiežot, es sapratu, ka esmu tos pievienojis nepareizajām maiņu reģistra tapām, pēc tam, kad tas ir pareizi pievienots tas izdevās. Šis ir mans ceturtais NES kontrolieris, kas man ir pieslēgts ar roku, un tikai otrais, kas darbojas, tāpēc esiet pacietīgs, praktizējiet un mēģiniet vēlreiz

7. solis: mazs NES, bet nav jaudas un korpusa

Tātad tagad mums ir viss nepieciešamais kompaktajam nes, ekrāns, kontrolieris, kasetne un nes. Bet mēs vēlamies pārnēsājamu nes un tāpēc mums ir vajadzīgas baterijas. Ierīce izmanto 380 mA, kad tā darbojas, bet tas notiek pēc manām jaudas izmaiņām un ar ekrānu ar 4: 3 un 30% spilgtumu. Sākotnēji es to nemērīju un domāju, ka tas iznāks aptuveni 700m. Bet tas izrādījās nepareizi, un es, iespējams, būtu varējis izmantot lētāku powerboost 500c, bet mēs mācāmies, ejot, tāpēc, ja es uztaisīšu citu, es varu izmantot 500c vai pat powerbank ķēdi. Baterijas ir divas 18650 litija šūnas paralēli, lai iegūtu 3,7 V 5200 mAh nominālo jaudu. Izmantojot 1000c dēli, lai palielinātu to līdz 5 V, vajadzētu dot aptuveni 9 stundu darbības laiku, lai gan es vēl to pārbaudīšu. Vadi tika pagarināti, izmantojot biezu kabeli, jo tiem jāspēj pārvadīt lielu strāvu, aptuveni 1A, lai lentes kabelis ar to netiktu galā. Parasti izmantojiet to pašu vadu vai biezāku, lai kabeļi būtu īsi un pēc iespējas kārtīgāki problēmu novēršanai, jo jums tas noteikti būs jādara. Esiet ļoti uzmanīgi, lodējot strāvas akumulatora vadus, un pārliecinieties, ka akumulators nav īssavienojums ar dzelzs galu. Tāpēc es teicu, ka jāizmanto gluds dzelzs galiņš, platie gludekļi palielina šortu iespēju. Šīs procedūras veikšanas laikā es faktiski pārtraucu powerboost, saīsinot izeju ar savu gludekli.

8. solis: Nē, tas neizslēgsies

Powerboost, atšķirībā no vairuma powerbanku, šķiet, ka tam nav slodzes uztveršanas shēmas, un tāpēc, lai to izslēgtu, ir nepieciešams slēdzis, tas savieno en pin ar gnd pin un ierīce izslēdzas. Lai gan jūs varētu izmantot slēdzi pēc 5 V izejas, jaudas pastiprinātāja zilā gaisma joprojām novedīs pie visu jūsu spēka izšķērdēšanas, ko mēs vēlamies spēlēm. Es vadu pagaidu slēdzi, jo man nebija pareizā slīdņa slēdža. Tas bija īslaicīgi, bet iekļauts faktiskajā dizainā, dažreiz tas nedarbojas pareizi, bet es gribēju pabeigt vienību.

9. solis: pastiprinātājs

Pastiprinātājs ir vienkāršs uz lm386 balstīts pastiprinātājs, kas darbojas tāpat kā pārējā ierīce. Bet esiet uzmanīgi, ne visi lm386 pastiprinātāji var darboties 5V. Es izmantoju versiju, kas beidzas ar n-3, un 8 omu skaļruni. Ierīce tika pievienota vadam, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā, tomēr trokšņu samazināšanai es pievienoju elektropārvades līnijas kondensatoru, un skaņas kvalitāte uzlabojās no šokējoši sliktas līdz vienkārši sliktai. Pēc daudz laika, klausoties super Mario 3 izvēlnes mūziku un kļūstot aizkaitinātākam, man radās ideja.

Man bija aizdomas, ka problēma ir audio izgriešana (ja viļņveidīgajai formai ir augšējā daļa, jo ir sasniegts maksimālais spriegums, ko var izvadīt pastiprinātājs), un tāpēc es vadu potenciometru, lai pārbaudītu savu teoriju, iespējams, ka tas nebija izgriezums, bet potenciometrs atrisināja skaņas kvalitātes problēmu, un tagad tas izklausās slikti. Es domāju, ka tā ir slikta skaņas ģenerēšana, ko rada ASIC, nevis mans dizains, bet es varu jums to pateikt, un jūs, iespējams, tam ticēsit. Es pievienoju trīs 3,3 kΩ rezistorus, lai izveidotu potenciālu dalītāju, lai samazinātu skaļumu līdz pieļaujamam līmenim. Tas samazināja ierīces maksimālo skaļumu līdz 1/3 no oriģināla, bet dīvainā veidā, kā cilvēki uztver skaņu, tā nebija tik daudz klusāka, bet daudz mazāk kaitinoši izkropļota.

10. solis: pagrieziet to uz leju

Pēc tam skaņa tika pievienota x9511 digitālajam 32 soļu potenciometram, tas samazina skaļumu un ļauj izmantot pogas, lai samazinātu skaļumu no maksimālā līdz minimumam. Tas nav logaritmisks, kā tas būtu ideāli, bet darbojas, lai samazinātu skaļumu, izmantojot pogas. Ir zemējuma savienojums un signāla vads skaļuma pogām, nav nepieciešams pacelt. Tā kā digitālā skaļuma kontrole bija pēc doma, elektroinstalācija bija ļoti saspringta maiņu reģistra tuvumā. Es ievietoju vadus virs shēmas plates augšpuses, jo nekur citur nebija.

Digitālais skaļums bija pārdomāts, tāpēc man nebija iespiestas pogas, un es negribēju maksāt milzīgo pasta izdevumu par tik niecīgu daļu. Ja izgatavošu citu, vienlaikus izdrukāšu skaļuma pogas. Skaļuma pogu izgatavoju no saplākšņa, pildvielas, kartītes un krāsas. Tas nav ideāli, bet laika un naudas ierobežojumi nozīmēja, ka pagaidām vienkārši iestrēdzu neoptimālajā.

11. solis: lieta

Man nav korpusa dizaina attēlu, jo tas tika izstrādāts 2018. gada martā, aprīlī un maijā. Tas tika salikts 2019. gada martā. Tomēr es varu sniegt jums sīkāku informāciju par tā dizainu, es izmantoju papīru, lai rastu aptuvenu kontūru., liekot dažādas detaļas viena virs otras, lai iegūtu aptuvenu izkārtojumu. Pievienojiet vietu vadiem, tie var būt iemesls, kāpēc iekārta netiek aizvērta

Es gribēju portreta konsoli divu iemeslu dēļ, izmērs, nes kārtridžs ir milzīgs, padarot ainavas konsoli, augstumam jābūt vismaz 145 mm, un tāpēc, ka es vēlējos, lai konsole atbilstu zelta proporcijai 1,618, kas padara to par aptuveni 230 mm pareizā attiecība. Tā kā konsoles PCB ir biezākā daļa, tā būtu traucējusi ekrānam un ierīce būtu vēl biezāka.

Portrets ir labāks, ja vien jums nav vajadzīgas plecu pogas, manuprāt, tas izskatās labāk, un tas nozīmē, ka varu saglabāt tādu pašu atstarpi starp vadību kā oriģinālais NES kontrolieris. Korpuss ir 129 mm plats, jo tas ir kasetnes pieslēguma biezums plus korpusa biezums un 200 mm, jo tas ir ērts skaitlis, kas ir pietiekami tuvu zelta proporcijai, lai izskatītos labi. Pētījumi ir parādījuši, ka zelta proporcijai patiesībā netiek dota priekšroka, bet tā ir vēlamo taisnstūru diapazonā, aptuveni no 2 līdz 3 kvadrātsaknei (ja kāds var norādīt uz pētījumu, kas to atklāja, es būšu pateicīgs). Skaļrunim ir caurumi, kas sakārtoti pēc raksta, un mani iniciāļi vidū. Šie gudrie skrūvju caurumi saglabā ierīci pēc iespējas plānāku. Korpuss tika salikts, izmantojot m2 skrūves, jo es gribēju mazas skrūves. Amerikāņi, kas lasa, var domāt: “Kāpēc jūs vienkārši neizmantojāt skrūves collās”, labi, jo es neesmu amerikānis, un collas parasti ir daļēji, un to ir grūti ievadīt decimāldaļās, piemēram, kad.

Es daudz izmantoju suportus, lai atkārtoti izmērītu lietas, un atcerieties, ka 3D printeri nav precīzi, tāpēc atstājiet pielaides. Šeit redzamās izdrukas ir piektais mēģinājums un otrā vienība, iepriekš esmu uzbūvējis vēl vienu, bet bez skaņas vai tik jauka dizaina. Izstrādājot futrāļus, izmantojiet papīra veidnes, lai pārbaudītu piemērotību. Papīrs ir lētāks un ātrāks nekā 3D printeris. Dažreiz ir vajadzīgi 20 mēģinājumi, lai iegūtu pareizu mērījumu. Vismaz tas notika, kad es taisīju kontrollera stiprinājumus, bet tas bija tāpēc, ka man bija jāuzmin, cik desmitdaļām collas vajadzētu būt atstarpei (caurumi uz perforatora ir 0,1 vai 2,54 mm attālumā) un to reizinot, noapaļojot un tad pārbaudot to rindā. Es atteicos savā dizainā izmantot collas, jo tas izjauks visus manus mērījumus, kas veikti milimetros.

12. solis: visa uzstādīšana

Perforācijas paneļa caurumiem bija jāpieņem 2 mm skrūve, tāpēc es izmantoju 2 mm urbi, lai palielinātu caurumus, lai uzstādītu kontroliera pastiprinātāja plāksni. Ekrāns bija karsti pielīmēts, un karstu līmi izmantoja, lai vadus piestiprinātu pie izdrukām, lai tie būtu kārtīgi. Kārtridža ports bija aprīkots ar berzi un tur sevi vietā. Karsta līme ir ļoti noderīga šādās situācijās: neviens neredzēs iekšpusi, tāpēc izmantojiet līmes pistoli, lai turētu lietas iekšā. Korpuss tika iespiests 200 mm slāņa augstumā. Tā kā man nebija 3D printera, es tos nosūtīju uzņēmumam, kas tos drukāja, es norādīju to pašu krāsu, bet, kā redzat, krāsas nesakrīt. Skrūves ieskrūvē mazizmēra caurumos plastmasā, bet manis izmantotie caurumi bija nedaudz lieli, tāpēc skrūvēm bija maz stiprinājuma. Akumulators tika pielīmēts ar, jūs varat uzminēt, karstu līmi.

13. solis. Secinājums- ir izstrādāta jauna pārnēsājama ierīce

Pēdējā vienība, ar kuru esmu ļoti apmierināta, un tā spēlē spēles, kuras es to vēlos. Ir dažas spēles, kuras klona konsole nevar spēlēt, bet es nezinu, kur ir to saraksts. ekrāns ir 4: 3, lai samazinātu ierīces nobīdi līdz pieņemamam daudzumam un ar 8 stundu akumulatora darbības laiku jūs varat pabeigt lielāko daļu spēļu bez uzlādēšanas. Ierīce ir, un es apgalvošu, ka tagad tā ir visplānākā (40 mm) un šaurākā (129 mm), kas jebkad ir pārnēsājama (tas aizņem veselu kasetni). Ja vien kāds nevar pierādīt pretējo.

Acīmredzot tas nebūt nav ideāls, lietu varēja pabeigt labāk, piemēram, krāsot. arī vadības ierīces nav tādas, kā es gribēju, es gribēju tās dažādās krāsās līdz tādām, kādas tās ir tagad ar A un B ieliktņiem.

Es noteikti esmu daudz iemācījusies šī projekta laikā, bet man ir pārnēsājams nes, ko es varu parādīt daudziem cilvēkiem un pārsteigt viņus ar 8 bitu grafiku un 3D drukas korpusu. Ja vēlaties stl failus vai soli pa solim sniegtu rokasgrāmatu, sakiet komentāros, un es, iespējams, darīšu soli pa solim, bet par maksu, jo man tāda jau ir, tāpēc man būtu jāizveido cita, lai uzņemtu daudzas fotogrāfijas, prasa laiku un prasa jaunu sastāvdaļu komplektu, man būtu vajadzīgs pietiekami daudz cilvēku, kas būtu gatavi maksāt, lai tas būtu mana laika un ieguldījumu vērts. Arī tad, ja ir vajadzīgi vairāk attēlu vai paskaidrojumi, vai cita instrukcijas rediģēšana, tad dariet man to zināmu komentāros.

14. darbība. Jautājumi, kurus es varu saņemt

Vai tu man tādu padarīsi

Nē, ja es izveidoju vienu plānu, tad varbūt to pārdošu

Kādi ir izmēri

129 mm x 200 mm x 40 mm vai impērijas 6x10^-3 ch x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Bet tās nav tās impēriskās dimensijas, kuras es gribēju

5,079x7,87x1,57 collas laimīgs tagad?

Es varētu labāk

Lūdzu, parādiet man, es gribētu to redzēt. Vai arī izmantot mūsdienu valodu "attēli vai tas nenotika"

Kāds ir caurums ierīces apakšā?

Augšējais kvadrāts ir paredzēts paplašināšanas portam, bet apakšējais - austiņām, man nebija ligzdas ar atvienojumu, tāpēc es to atstāju.

Kāpēc jūs padarījāt ekrānu mazāku?

Lai samazinātu kavēšanos, to nebija iespējams spēlēt

Kāpēc neizmantojāt šādu 3,5 collu ekrānu?

Attēls pastāvīgi ritināja vertikāli, es domāju, ka tā bija kāda v-sinhronizācijas problēma. tā nebija n-sinhronizācija

Vai varat pievienot…

Tas, iespējams, ir tas, kas paredzēts exp portam, otrais kontrolieris, av out utt, maksas ports

Izmantojiet aveņu pi

Izlasiet pamācību

Izmantojiet īstu nes

Nē, tas ir milzīgs

Plāni, lūdzu

Paziņojiet man komentāros, var būt izmaksas

Vai jūs izveidosit pārnēsājamu n64

Nē, skatiet Bena Heka videoklipus par to. Bens ir prasmīgāks par mani un ar to ļoti cīnījās.

Cik ilgs laiks bija nepieciešams tā uzbūvēšanai?

Apmēram 20 stundas, lai saliktu, apmēram 300 stundas, izstrādājot un pārveidojot korpusu. Tomēr tas bija pieredzes trūkuma dēļ, tāpēc es to varētu izdarīt daudz ātrāk. Iespējams, apmēram 50 stundas, lai izstrādātu jaunu līdzīgas sarežģītības portatīvo datoru.