Vārdu pulkstenis: 21 solis (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53

Vēl viena populārā vārdu pulksteņa uzņemšana. Pateicoties arduino klonam un WS2812B gaismas diodēm, dizainu vispirms iedvesmoja šis piemērs, pēc tam es pārrakstīju programmaparatūru, iekļaujot dažas idejas no šīs pamācības, izmantojot ātro bibliotēku.

Mani šī dizaina mērķi bija:

• Lielākie/tuvākie iespējamie burti bez gaismas asiņo starp tiem
• Kontrolējiet atsevišķus burtus, nevis vienu vārdu vienlaikus
• Piemērots pakarināšanai pie sienas vai sēdēšanai uz galda
• Lietotājam draudzīgas vadības ierīces
• Kvalitātes iespaids
• Griežams ar lāzeru

Es mēģināju samazināt izplatītus DIY indikatorus, piemēram, 3D drukāta objekta virsmas apdari vai lāzera griezuma projekta apdeguma pēdas/pirkstu locītavas/dzīvās eņģes. Es novērtēju, kad kāds man jautā, kur es nopirku kaut ko, ko pats projektēju un uzbūvēju.

Es šeit, Etsy, laiku pa laikam varu padarīt pieejamas lāzergrieztas detaļas.

1. darbība: instrumenti, materiāli un izejmateriāli

Šī dizaina galvenā prasība ir piekļuve lāzera griezējam, kura griešanas laukums ir 9 "x 9" vai lielāks. Es izmantoju visuresošo "K40" ķīniešu 40w CO2 lāzeru, kas ir pieejams visā ebay un citās aizjūras vietnēs. Manējais ir pārveidots, lai ļautu tam samazināt lielāku platību (starp citiem uzlabojumiem), pretējā gadījumā tas nebūtu piemērots šim projektam uzreiz. Ja izmantojat K40, es ļoti iesaku izmantot K40 čukstētāju, nevis programmatūru, kas tai bija pievienota; mani SVG faili tiek zīmēti, paturot to prātā.

Rīki:

• Lāzera griezējs (platums 9 x 9 collas vai lielāks, jāzāģē koksne)
• Dators ar Arduino IDE
• Skavas
• Vispārīgas elektronikas lietas (stieples griezēji, noņēmēji utt.)
• Lodāmurs
• Karstās līmes pistole
• Ieraudzīja

Piegādes:

• Koka līme
• Šļirce (lai uzklātu koka līmi, meklējiet zobu/apūdeņošanas šļirces izliekto plastmasas galu)
• Karstā līme
• Maskēšanas lente
• Krāsa (pulksteņa ciparnīca)
• Traipi vai krāsa (rāmis)
• Vienreizējās lietošanas krūzes un maisīšanas nūja (epoksīda sejai)
• Smilšpapīrs
• Vads (es izmantoju 22 gabarīta cieto serdi)

Materiāli:

• 1x Arduino Nano - 5 USD (ebay klons) līdz 22 USD+ (oficiāli)
• 1x DS3231 RTC modulis - 1 USD (ebay)
• 1x 10k rezistors - 1 USD par 50 (ebay)
• 3x taktīlie slēdži 10 mm - 1 USD par 20 (ebay)

• 1x WS2812B LED sloksne 60 LED/metrs - no 15 līdz 23 USD (ebay)

  • Jābūt 60 gaismas diodēm uz metru, lai būtu pareizs attālums, parasti tiek pārdots kā 300 LED 5m ruļļi.
  • Meklējiet versiju, kas nav ūdensizturīga
• 1x Micro USB sadalīšanas panelis (pēc izvēles) - 1,25 USD par 5 (ebay)
• 1x fotorezistors 10-20k omi - 1 USD par 20 (ebay)
• 1x CR2032 akumulators - 2 USD par 10 (ebay)
• Skaidrs epoksīdsveiksme - 20 USD par litru (Home Depot)
• Nepieciešamas tikai dažas unces

• 1x 3 mm saplāksnis - 12 ASV dolāri par 4 x 8 collu lapu (Home Depot)

  To parasti sauc par apakšklāju vai Luaun

• 1x 1/4 "x 1,5" x 48 "ozola dēlis $ 5 (Home Depot)

  Meklējiet taisnāko un jaukāko

• Papīrs (printera papīrs vai kaut kas caurspīdīgs)

Kopā tas ir aptuveni 70 ASV dolāri, tomēr galu galā jums pietiks divu LED pulksteņu, tāpēc var būt vērts paķert citu Arduino un ozola gabalu un izgatavot divus vienlaikus. Kāpēc ne?

2. solis: sagrieziet saplākšņa daļas

Tam vajadzētu būt diezgan vienkāršam. Izgrieziet vienu no SVG failiem, kas sākas ar "3 mm saplāksnis" no pievienotā zip faila. Vispirms izmantojiet zāģi, lai 4x8 loksni pārvērstu par kaut ko tādu, kas iederēsies jūsu lāzera griezējā (ja tas nebija skaidrs)

Jūs, iespējams, pamanīsit, ka pulksteņa ciparnīca ir spoguļota - es atklāju, ka ar lāzeru dēļa apakšā tiek iegūta kraukšķīgāka mala, tāpēc es noliku koka jaukāko seju. Ja tas tā nav, vienkārši atspoguļojiet failu un sagrieziet to labajā pusē uz augšu. Burtu mazās peldošās daļas būs trauslas, tāpēc mēģiniet izvairīties no neviena no tām. Es iesaku pielāgot griezuma iestatījumus tā, lai burti izkristu paši - ir ļoti viegli izvilkt O vidusdaļu, ja jūs izbāžat no lapas visas iestrēgušās daļas.

Ja jūs izjaucat kādu vēstules gabalu - viss vēl nav zaudēts. Pakavieties pie mazajiem gabaliņiem un skatieties uz priekšu, lai sagatavotu seju, un jūs redzēsit, ka mēs varam tos ievietot tur, kur tie ir, bez liekām problēmām.

Pirms sarkanā griešanas neaizmirstiet iegravēt zilo slāni.

3. darbība: sagrieziet ozola daļas

Es parasti to daru pirms saplākšņa gabalu griešanas vai pēc tam, kad esmu pabeidzis griešanu, jo tam ir nepieciešami dažādi griezuma iestatījumi un neliela iestatīšana uz lāzera. Šeit mums ir nepieciešams viens no gabaliem ar failiem ar nosaukumu "Ozola rāmis". Jūs pamanīsit, ka failā ir zils taisnstūris ar sarkanām griezuma līnijām. Ideja šeit ir izmantot atkritumu plātni kā lāzeru, lai mēs varētu konsekventi sagriezt pirkstu locītavas dēļu galos.

1. Izmantojot zāģi, sagrieziet ozola dēli 9 collu garumā
2. Nostipriniet lūžņu dēli uz lāzera gultas, lai tas nevarētu viegli pārvietoties.
3. Izgrieziet zilo taisnstūri. Pēc tam nerestartējiet vai neatjaunojiet lāzeru, jaunais caurums lūžņu plāksnē tagad ir mūsu atskaites punkts pārējiem izcirtņiem.
4. Ievietojiet ozolkoka gabalu izgriezumā un pabīdiet to augšējā kreisajā stūrī (pieņemot, ka jūsu izcelsme ir augšējā kreisajā stūrī. Ja nē … galvenais ir panākt, lai ozola gala griezumi būtu vienmērīgi taisni, lai tas varētu notikt būt labi, lai kur arī būtu jūsu izcelsme). Dariet visu iespējamo, lai to nepakustinātu.
5. Griezt!

Es atklāju, ka K40 sagriež ozolu diezgan labi, taču jums būs jāpielāgo iestatījumi, līdz iegūstat labu rezultātu.

4. solis: samontējiet rāmi

Ātri slīpējiet ozola daļas, lai uzlabotu virsmu, pēc tam izklājiet tās un uzklājiet nedaudz līmes uz pirkstu locītavām. Ir svarīgi, lai rāmis būtu kvadrātveida (vai atbilstu sejas formai, ja lāzers sagriež trapecveida vai paralelogramu). Labs veids, kā pārliecināties, ka viss ir pareizi, ir izmantot seju kā vadlīniju pirms līmes nožūšanas.

Vēlreiz pārbaudiet funkciju izvietojumu no aizmugures (ar seju uz leju):

• Trīs pogu caurumiem jābūt kreisajā pusē un pulksteņa aizmugurē
• Vienam caurumam fotorezistoram jābūt pulksteņa augšpusē un aizmugurē
• Strāvas kabeļa iecirtumam jāatrodas pulksteņa apakšā un virzienā uz aizmuguri

Ja rāmja augšējās vai apakšējās malas ir nesaskaņotas, tas ir labi, ja vien tās nav garlaicīgas. Fotoattēlā redzamais piemērs nav problēma, ātra slīpēšana ļaus to izlīdzināt pirms krāsošanas.

Ja jums tādas ir, varat izmantot skavas, vai arī maskēšanas lente darbojas diezgan labi.

5. solis: krāsojiet un sagatavojiet seju

Pirmkārt: krāsa.

Es gribētu uz sejas izmantot aerosola krāsu ar diezgan neitrālu krāsu. Līdz šim sejai ar labiem rezultātiem esmu izmantojis dažādus pelēkus, sudraba un zelta toņus. Tumšākas krāsas nodrošina labāku kontrastu ar burtiem, kad tie ir izgaismoti. Izvairieties no sejas slīpēšanas burtu trausluma dēļ. Ja jums bija salauzti burtu biti, krāsojiet tos vienlaikus.

Otrkārt: uzklājiet maskēšanas lenti

Maskēšanas lente ļaus mums piepildīt seju ar epoksīda pārklājumu, neizlaižot to caur caurumiem. Uzklājiet slāni sejas aizmugurē un nospiediet uz leju pa visu virsmu, lai pārliecinātos, ka tā ir labi pielīmēta.

Treškārt: nogrieziet maskēšanas lenti 1/4 collas attālumā no malas. Mums tas jātur skaidrs, lai mēs varētu ielīmēt seju rāmī, nepadarot maskēšanas lenti par pastāvīgu elementu.

Ceturtais: pēc izvēles - ja jums bija salauzti burtu biti, apgrieziet seju un pielīmējiet tos pie maskēšanas lentes pareizajā vietā.

6. darbība: uzstādiet gaismas diodes

Vispirms paņemiet LED sloksni un sagrieziet to norādītajās atzīmēs 11 gabalos, katrā pa 11 gaismas diodēm. Vajadzētu atrasties līnijai, kas parāda, kur griezt tieši atklāto vara spilventiņu vidū. Šķēres vai stieples griezēji ir labi.

Pēc tam noņemiet pamatni un pielīmējiet katru sloksni pie "režģa" aizmugures plāksnes. Ja jūs iegravējāt šīs daļas vadlīnijas agrāk, varat tās izmantot kā atsauci, lai lietas būtu taisnas. Atstarpes šeit nav īpaši kritiskas, jūs, iespējams, pamanīsit, ka tās mainās, ja galu galā ir sloksne, kurā jau ir lodēšanas savienojums, es domāju, ka, iegādājoties 5 m rulli, jūs iegūsit savienojumu.

Svarīgi: ievērojiet mazo bultiņu un Din/Dout. Mēs vēlamies, lai bultiņa augšējā rindā virzītos no kreisās puses uz labo un pēc tam nākamajā rindā mainītu. Tam vajadzētu būt zig-zagam no augšas pa kreisi un beigties labajā apakšējā stūrī.

7. solis: lodējiet gaismas diodes

Tas, iespējams, ir visgrūtākais solis. Es izmantoju kailu 22 gabarītu vadu, lai ietaupītu pūles, lai noņemtu abu šo īso vadu galus.

Izgrieziet 10 no šiem trim garumiem:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

Katrs vads ir jāsaliek tā, lai tas varētu izveidot savienojumu no vienas sloksnes beigām līdz nākamās sākumam. Parasti es paķeru pāris priekšmetus, kuriem varu izlocīt vadu - īsākajam labi der pildspalva, vidējam - skrūvgrieža rokturis, bet garākajam - mazs tērauda lineāls. Jūs varat pārbaudīt savus līkumus, novietojot tos uz tāfeles un noskaidrojot, vai tie sasniedz spilventiņus un atbilst norādījumiem.

Lodējiet šos vadus starp sloksņu galiem, lai izveidotu vienu nepārtrauktu ceļu no augšas pa kreisi uz leju pa labi - fotoattēlos tam vajadzētu būt diezgan pašsaprotamam.

Šo vadu turēšana ir sarežģīta, un jums noteikti nevajadzētu izmantot pirkstus, jo tie ārkārtīgi ātri sakarst. Man ir bijuši panākumi ar aligatora klipu, kā arī ar gizmo, ko redzēsit fotoattēlā. Iespējams, vispirms būs vieglāk tinēt spilventiņu, pēc tam turiet vadu arī ar pincetēm.

Pēc vadu lodēšanas jūs varat pielāgot atstarpi starp tiem, saliekot tos ar skrūvgriezi vai tamlīdzīgi - tiem, protams, nevajadzētu pieskarties.

Pirms došanās uz priekšu, es pārbaudu gaismas diodes, taču šis solis nav obligāts.

8. solis: pievienojiet ievades vadus

Tālāk mēs pievienosim strāvu, zemi un datus mūsu LED sloksnes sākumam un tikai barošanu un zemējumu līdz tālajam galam. Ievades puses vadi ir jāapgriež apmēram 13 collas gari - es izvēlējos sarkanu 5v, dzeltenu datu iegūšanai un tukšu vadu zemei.

Tagad noņemiet izolācijas daļu 5v stieples augšpusē/centrā (skatiet fotoattēlu); mēs to vēlāk izmantosim fotorezistoram.

Sloksnes tālākajā galā (apakšējā kreisajā pusē) no aizmugures vienkārši izmantojiet divus vadus 5v un zemei, tie var būt aptuveni 5 collas gari.

Es iesaku nostiprināt vadus, kā parādīts attēlā, ar karstu līmi, lai novērstu kustību. Lodēšanas savienojumi ar LED sloksnēm ir īpaši trausli.

9. solis: salieciet režģi

Ir četri dažādi režģa gabalu veidi, tie ir marķēti, ja tos iegravējāt agrāk:

• 2x horizontāls gals
• 2x vertikāls gals
• 10x vertikāli
• 10x horizontāli

Līme nav obligāta, bet ieteicama. Man patīk izmantot līmi, jo mēs varam uzlikt svaru visai montāžai, kad tā izžūst un izlīdzina jebkuru nelīdzenumu, kas kopumā atvieglo lietas.

Vispirms uzstādiet vertikālās daļas. "Beigu" gabali iet labajā un kreisajā pusē, pēc tam aizpildiet vidū ar pārējo.

Pēc tam uzstādiet horizontālās daļas. "Beigu" gabali iet uz augšu un apakšu, jūs pamanīsit, ka tiem nav papildu mazu izgriezumu. Pārējām horizontālajām daļām ir šis papildu iecirtums, lai tās notīrītu savienojošos vadus, kurus mēs pielodējām iepriekš. Izlīdziniet griezumu ar vadiem un mainiet sānu malas.

Visbeidzot, ja izmantojāt līmi, pagrieziet komplektu ar virsmu uz leju uz līdzenas virsmas un žāvēšanas laikā uzlieciet uz tā kaut ko smagu.

10. solis: notraipiet rāmi un uzstādiet seju

Piemērots laiks ozola rāmja notraipīšanai, atkarībā no vēlamās apdares. Mums ir jāpielīmē seja vietā, un šajā piemērā es plānoju kokam izmantot eļļas pārklājumu - tas traucēs koka līmi, tāpēc es to uzklāju vēlāk. Alternatīvi izmantojiet cita veida līmi, kas netiks ietekmēta.

Tālāk mums jāievieto seja rāmī. Kritiskā lieta šeit ir iestatīt dziļumu tā, lai pulksteņa aizmugure nonāktu vienā līmenī vai zem rāmja aizmugurējās virsmas un netiktu izcelta. Ir daudz veidu, kā to izdarīt:

Mazie taisnstūra starplikas ir piemērotas, lai iestatītu attālumu no rāmja priekšējās virsmas līdz sejai.

Vēl viens veids, kā to paveikt, ir novietot rāmi ar virsmu uz augšu uz līdzenas virsmas, pēc tam salikt visas iekšējās daļas (izlaist uz priekšu, lai redzētu, kā tās iet) un visbeidzot piespiest pret tām seju uz leju. Tomēr pārliecinieties, ka vadi neatrodas starp slāņiem.

Jūs varētu arī sakraut detaļas un izmantot suportus, ko vien vēlaties!

11. solis: ielejiet epoksīdu

Atbalstiet muguru pa visu virsmu, lai maskēšanas lente paliktu vietā. Novietojiet to uz līdzenas virsmas.

Sajauciet apmēram 5 unces saskaņā ar instrukcijām, kas pievienotas jūsu epoksīdam. Parasti viņi teiks, ka sajauciet vienā traukā 6–10 minūtes, pārliecinoties, ka noberž sānu malas, tad pārnes uz tīru trauku un samaisa vēl dažas minūtes vai līdz sasniegs noteiktu temperatūru.

Pārklājiet epoksīdu ar seju. Vispirms mēģinu aizpildīt burtus, lai samazinātu gaisa burbuļus, pēc tam pārklātu pārējo. Mēģiniet to pasargāt no putekļiem un periodiski izmantojiet siltuma pistoli vai degli, lai noņemtu burbuļus.

12. solis: uzstādiet LED režģi un difuzoru

Pēc epoksīda sacietēšanas noņemiet maskēšanas lenti sejas aizmugurē.

Ieteicams kaut ko izkliedēt gaismu starp gaismas diodēm un sejas aizmuguri:

• Neviens difuzors nerada iespaidu par atsevišķām gaismām aiz burta
• Printera papīra loksne nodrošina ļoti vienmērīgu gaismu, taču tiek samazināts kopējais spilgtums
• Viena vai divas baltas salvetes lapas ir labs kompromiss
• Melnais salvešpapīrs samazina spilgtumu, bet arī neizgaismotos burtus neizceļ tik daudz

Izgrieziet papīru tā, lai tas ietilptu rāmī, un ielieciet to starp LED režģi un seju. Pārliecinieties, vai LED režģa stūris ar datu vadu ir novietots ar burtu "I" augšējā kreisajā stūrī.

Kamēr esat pie tā, ievietojiet aizmugurējo plāksni rāmī un ar zīmuli izsekojiet izgriezuma daļu režģa aizmugurē, tas vēlāk palīdzēs pareizi izlīdzināt mazākās daļas.

Piestipriniet LED režģi vietā ar karstu līmi.

13. solis: pievienojiet iekšas

Līmējiet segmentus, kas iet ap centru kopā, kā parādīts attēlā, pēc tam, izmantojot līnijas, ko esat norādījis uz LED režģa aizmugures, pielīmējiet tos. Izmantojiet arduino un micro USB sadalīšanas paneli kā starplikas, lai pārliecinātos, ka tās derēs.

Līmējiet mazos taisnstūrveida starplikas pa perimetru, pārliecinoties, ka neaizklājat caurumus slēdžiem kreisajā pusē un fotorezistoru augšpusē.

Izmantojiet karstu līmi, lai nostiprinātu Arduino un mikro USB sadalīšanas plates.

Ja nepieciešams, noņemiet leņķiskās galvenes tapas no RTC moduļa. Atkausējiet vai vienkārši nogrieziet tos - mēs tos neizmantosim.

Visbeidzot, izmantojiet karstu līmi, lai nostiprinātu RTC moduli kreisajā apakšējā stūrī. Es iesaku izmantot aizmugurējo plāksni kā ceļvedi, lai to novietotu ideālā vietā. Ievietojiet moduli plāksnē, piestipriniet pie līmes, pēc tam ievietojiet to vietā un piespiediet moduli līdz galam līdz zemāk esošajai plāksnei.

14. solis: pogas un fotorezistors

Nostipriniet slēdžus kreisajā apakšējā daļā ar karstu līmi, pievēršot uzmanību orientācijai. Četras tapas uz slēdžiem ir savienotas pa pāriem, es iesaku tos pagriezt tā, lai viens pāris būtu tuvu apakšai, bet otrs - augšpusē - tas atvieglos lodēšanu vēlāk.

Augšpusē ielīmējiet fotorezistoru - vienkārši centrējiet to uz augšā esošā cauruma

15. solis: 5V/VCC lodēšanas savienojumi

Visiem tiem vajadzētu būt savienotiem ar Micro USB sadalīšanas paneļa VCC tapu.

1. LED sloksne augšējā labajā stūrī
2. LED sloksne no kreisās apakšējās malas
3. 5V uz arduino
4. VCC uz RTC moduļa (trešā tapa no augšas)
5. Fotorezistors

16. solis: lodēšanas zemes savienojumi

Visiem tiem galu galā vajadzētu izveidot savienojumu ar VCC tapu mikro USB sadalīšanas panelī.

1. LED sloksne augšējā labajā stūrī
2. LED sloksne no kreisās apakšējās malas
3. Arduino GND
4. RTC modulis GND (apakšējā tapa)

5. Slēdži

   Skatiet detalizētu fotoattēlu. Taktiliem slēdžiem ir četras tapas, bet tikai viens kontakts, tie ir iekšēji savienoti pa pāriem. Ja lodējat pie abām zemējuma stieples tapām, pārbaudiet ar omu mērītāju, lai pārliecinātos, ka abas tapas atrodas vienā slēdža pusē, pretējā gadījumā jūs to saīsināsit

17. darbība: atlikušo savienojumu lodēšana

1. 10k rezistors. Arduino tapa A0 pie zemes
2. Fotorezistors. Arduino tapa A0
3. RTC. Otrais uz augšu uz moduļa arduino pin A4
4. RTC. Moduļa augšējā tapa līdz arduino tapai A5
5. 1. slēdzis (režīms/komplekts). Arduino D2
6. Slēdzis 2 (uz augšu). Arduino D3
7. Slēdzis 3 (uz leju/Atcelt). Arduino D4
8. LED dati. Arduino D6

Piestipriniet lielu daudzumu karstas līmes, lai nostiprinātu vadus, jo īpaši, lai izolētu vadus, kas nāk no fotorezistora, un lai sacietētu slēdžus.

Visbeidzot ievietojiet CR2032 akumulatoru RTC modulī.

18. darbība: augšupielādējiet programmaparatūru

Lai augšupielādētu programmaparatūru Arduino, jums būs nepieciešams dators ar Arduino IDE. Šeit ir iestatījumi, kurus es izmantoju:

• Padome: "Arduino Nano"

• Procesors: ATmega328P (vecais sāknēšanas ielādētājs)

  Iepriekšējās IDE versijās man nebija jāizvēlas vecā sāknēšanas ielādētāja opcija, bet es uzskatu, ka tika veiktas izmaiņas, lai atspoguļotu oficiālās aparatūras atjauninājumu, kas nav pieejams klonu dēļos

• Ports: jums būs jāizdomā, kurš no tiem pēc paneļa pievienošanas

Nepieciešamas sešas bibliotēkas, tās visas var atrast IDE izvēlnē Rīki -> Pārvaldīt bibliotēkas:

• Vads (es uzskatu, ka pēc noklusējuma ir iekļauts)
• EEPROM (iekļauts arī pēc noklusējuma)
• RTClib (Adafruit versija 1.2.0)
• OneButton (Matiasa Hērtela versija 1.2.0)
• SimpleTimer (Aleksandra Kirjanenko versija 1.0.0)
• FastLED (Daniela Garsijas versija 3.1.6)

Pēc opciju iestatīšanas un bibliotēku instalēšanas vajadzētu apkopot un augšupielādēt ierīcē, izmantojot pogu "augšupielādēt". Lai pārbaudītu, vai ierīce darbojas, varat atvērt seriālo monitoru, kur vajadzētu parādīties īss ziņojums par sāknēšanu.

19. solis: iestatiet laiku

Jūs varat pamanīt, ka pulkstenis sākumā neko nerāda - tas ir sagaidāms. Sāknēšanas laikā tas meklē saglabāto krāsu un animāciju EEPROM, bet, tā kā atmiņā nav nekā, tā nezina, ko darīt. Nospiediet pogu 2 vai 3 (uz augšu/uz leju), lai izvēlētos krāsu, un tā atjauninās displeju.

Lai iestatītu pulksteni:

1. Turiet nospiestu "Mode/Set", lai ieietu pulksteņa iestatīšanas režīmā. Ir jāparāda stunda.
2. Izmantojiet "Uz augšu" un "Uz leju/Atcelt", lai izvēlētos stundu (0-23)
3. Nospiediet "Mode/Set", lai pārslēgtos no stundām uz minūtēm
4. Izmantojiet "Uz augšu" un "Uz leju/Atcelt", lai izvēlētos minūti (0-59)
5. Turiet "Mode/Set", lai ietaupītu laiku un atgrieztos pulksteņa displejā

Atrodoties režīmā "Iestatīt", turiet nospiestu "Uz leju/Atcelt", lai atgrieztos pulksteņa režīmā, nesaglabājot jaunu laiku.

Arī režīmā "Iestatīt" režīms/iestatījums pārslēgsies starp stundām un minūtēm, ja jums vajadzēs atgriezties bez atcelšanas.

20. darbība: pievienojiet aizmugurējo vāku

Pievienojiet nedaudz līmes iepriekš uzstādīto starpliku augšējai malai, un tas ir būvniecības beigas. Es iesaku atstāt to līdz galam, lai jums būtu iespēja novērst visas elektroinstalācijas problēmas, pirms tas viss ir noslēgts.

21. solis: Gatavs

Mikro USB savienotājs ir paredzēts ērtībai - manā pieredzē ir daudz vieglāk atrast jauku pītu mikrokabeli nekā mini -USB, kas atbilst Arduino.

Darbība ir vienkārša:

• Režīms/komplekts izvēlas laika maiņas animāciju
• Augšup cikls pa krāsām
• Lejupciklās pa krāsām otrā virzienā

Spilgtumam automātiski jāpielāgojas telpā esošajai gaismai, aptumšojoties, aptumšojoties.