LED starmešu pārveidošana: 8 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

Es pārlūkoju vietējo lietoto preču veikalu un saskāros ar vienu no šiem miljoniem sveces spēka rokas prožektoru. Es vienmēr gribēju vienu, bet tas nedarbojās, bet bija citādi nesabojāts, tāpēc es joprojām to paņēmu nākotnes projektam. Es domāju, ka es samaksāju varbūt USD 4, jo es aizbraucu, un arī no turienes saņēmu dažas citas lietas.

Pārtīt uz priekšu 6 mēnešus vēlāk. Man bija dažas rezerves daļas, kas atradās projektā, kuru es pametu, tāpēc es tās lietderīgi izmantoju un nolēmu veikt kvēlspuldzi LED pārveidošanai.

Es pārveidošu gaismas un strāvas avotu no kvēlspuldzes un svina skābes uzlādējama akumulatora uz lieljaudas LED un litija jonu baterijām. Tas radīja dažus diezgan sarežģītus dizaina šķēršļus pārvarēšanai, kurus es negaidīju, bet tas deva lielisku projektu, ar kuru dalīties.

Piegādes

Attiecībā uz izejvielām un rīkiem jums ir nepieciešams: "saimnieks" vai prožektors, kuru vēlaties modificēt. Jūs vēlaties to rūpīgi izvēlēties, jo tas noteiks, cik daudz pielāgošanas jūs galu galā darīsit. Izmērs ir arī svarīgs. Tam jāspēj visu noturēt!

Baterijas. Jūs varat izmantot jebkura veida un izmēra vēlamo, niķeļa kadmiju, niķeļa metāla hidrīdu vai litija jonu/polimēru. Es izvēlējos Samsung INR18650 25RM litija jonu akumulatorus jaudas un strāvas apstrādes iespēju dēļ. Vadītājam, kuru izmantoju, ir nepieciešama liela strāva no baterijām, līdz 8 ampēriem. Atkarībā no vadītāja izvēles un ieejas sprieguma prasībām varat izmantot tik daudz šūnu, cik nepieciešams.

LED draiveris. Tas ir kritiski svarīgi, jo jums ir jākontrolē gaismas diodes spilgtums un strāva. Es izmantoju 22 mm diametra vispārēju ķīniešu buksēšanas draiveri, kas paredzēts lukturītim. Jūsu vadītāja izvēle ir atkarīga no jūsu izmantotās gaismas diodes un no tā, cik daudz enerģijas vēlaties tam darbināt. Ņemiet vērā, ka lielākas jaudas draiverim ir nepieciešama liela akumulatora jauda.

Par LED es devos ar Cree XHP 70.2. Jūs varat izmantot jebkuru vēlamo gaismas diodi, sākot no neliela 1 vata līdz trakam 100 vatu gaismeklim vai pat vairākas gaismas diodes. Paturiet prātā, jo vairāk jaudas, jo sarežģītāks būs jūsu projekts, jo jums ir jābaro un jāatdzesē šis jaudīgais LED.

Radiators un ventilators (pēc izvēles) LED un draivera dzesēšanai. Tie ir arī kritiski elementi, jo ar lielu jaudu emitētājs un vadītājs rada daudz siltuma. Jūs varat izmantot pasīvo vai aktīvo dzesēšanu (bez ventilatora vai ar ventilatoru). Pasīvais dzesētājs būs lielāks nekā ventilators, un tam būs īsāks darbības laiks starp pakāpieniem vai atdzišanas periodiem. Es izmantoju vienu ar ventilatoru.

Papildu atstarotājs (man tas vēlāk bija jāpievieno). Tas bija no cita saimnieka, kas man bija

Dažādu izmēru saraušanās caurules. Es galvenokārt izmantoju 2 mm un 4 mm.

Digitālais multimetrs sprieguma mērīšanai un pārbaudei. Šim nolūkam nekas īsti nav vajadzīgs

Lokšņu metāls, 16 gabarīts ir labs, 1,5 līdz 1,8 mm biezs ir labi. Cieto disku, kompaktdisku diskdziņu u.c. gadījumus varat izmantot, lai mainītu atstarotāju, lai tas uzņemtu gaismas diodi.

22 un 18 izmēra silikona stieples, 2 pēdas katra sarkana/ melna. Atrodiet to vietējā hobiju veikalā, bet Amazon, eBay vai Aliexpress ir ievērojami lētāki

Akumulatora līdzsvara/aizsardzības panelis. Iegūstiet tos no eBay vai Aliexpress par lētu cenu

Niķeļa akumulatora cilnes/sloksnes, lai izgatavotu akumulatoru no eBay, Amazon vai Aliexpress. Pārliecinieties, ka tie ir tīrs niķelis, nevis niķelēts tērauds.

Dīna T savienotājs vai citi akumulatora un ventilatora savienotāji, ja izmantojat vienu eBay vai Amazon vai Aliexpress

3S līdzsvara savienotāji, vīrieši un sievietes no eBay vai Aliexpress

.25 collu alumīnija uzmavas un atbilstošas skrūves vai citi ierobežojumi. Savējo ieguvu no datortehnikas veikala skrūvju un skrūvju sadaļā

.45 mm vara loksne vadītāja turētāja izgatavošanai. To var iegūt no veciem klēpjdatoru datoru radiatoriem vai no santehnikas sadaļas. Ir iespējams sagriezt vara caurules gabalus un pārspēt to līdzenu un salodēt kopā.

Līme vai Velcro. Var būt arī karsta līme. Es izmantoju Velcro, lai nostiprinātu akumulatoru, un JB Weld un ciānakrilātu (super līmi) citu priekšmetu savienošanai

Plastmasas statīvi atstarotāja un ventilatora uzstādīšanai. Izņemti no salauztas elektronikas un rotaļlietām, tie būtībā ir apaļi plastmasas stieņi, kuru abos galos ir urbti caurumi skrūvju ieskrūvēšanai. Tie tur korpusa pusītes vai vākus. Instrumenti: Dremel instruments ar griezējriteni, slīpēšanas un slīpēšanas diski vai akmeņi un ātrgaitas tērauda griezēji Hobija vai skuvekļa nazis Skrūvgrieži Adatas vai smalkas detaļas faili 40-60 vatu lodāmurs vai stacija. Man ir viens, es nopirku Quicko T12 942 no Aliexpress, kas ņem vērā Hakko T12 padomus. Darbojas līdz 70 vatiem atkarībā no barošanas avota. Lodmetāls uz svina bāzes. Es izmantoju Kester 44 63sn/37pb.31 mm diametru

Līdzsvara lādētājs litija baterijām

Urbji. Es izmantoju 8 mm, 2 mm, 2,5 mm un 6 mm izmērus. Es arī izmantoju 1/2 collu izmēru. Jostas slīpmašīna (pēc izvēles) Karstās līmes pistole (pēc izvēles)

Šis ir tikai mans rīku un materiālu saraksts. Jūsu varētu būt savādāks, bet es to izmantoju, lai pabeigtu projektu. Es būtu gribējis, lai man būtu virpa vai frēzmašīna, jo tas to padarītu daudz ātrāku.

1. darbība: uzņēmēja

Es izvēlējos uzmanības centrā 1 miljonu sveču spēka ar pistoles rokturi. Gaismas avots ir automobiļu tipa H3 35 vatu halogēna lampa. Tam bija plats sekls atstarotājs, kas izgatavots no plāna tērauda, lai izturētu kvēlspuldzes radīto siltumu. Barošanas avots ir 6 voltu noslēgts svina skābes akumulators. Tas tika izmests atkritumos un viss elektrolīts bija izžuvis. Akumulatoru uzlādēja ārējais sienas lādētājs, un visas jaudas un uzlādes regulēšanas pamatā ir rezistoru bloks. Nav zemsprieguma izslēgšanas vai aizsardzības, un tas ir ļoti grūti svina skābes akumulatoram, jo akumulators nepārtraukti tiek dziļi ciklēts, dziļi izlādēts un pēc tam pilnībā uzlādēts vai papildināts, ja tas ir daļēji izlādējies. Lādētājs tiek pievienots korpusa aizmugurē caur 5,5 mm un 2,1 mm mucas ligzdu. Es šo daļu izmantošu atkārtoti. Šis korpuss bija lieliski piemērots pārveidošanai, jo to ir viegli izjaukt un salikt, nesabojājot lietas. Turklāt man patīk foršā kamo krāsa. Iekšpusē ir pietiekami daudz vietas visām pārveidošanas daļām. Turklāt korpuss ir izgatavots no ļoti izturīgas ABS plastmasas. Atstarotājs tiek turēts aiz korpusa un notverts, kad puses ir pieskrūvētas kopā bez montāžas stabiem vai skrūvēm. Man bija jāveic pāris remonti. Viens no skrūvju stabiem bija nolēmis nogriezt un neļaut skrūvei sēdēt un aizvērt korpusu. Es to pielīmēju, izmantojot savu īpaši spēcīgo tūlītējās superlīmes epoksīdu (vairāk par to vēlāk). Korpuss arī bija nedaudz izkusis, tāpēc man nācās to saliekt atpakaļ. Trūka arī rāmja. Kopumā tas šķiet izdarāms, tāpēc ķersimies pie tā!

Vienīgās citas modifikācijas bija dažu iekšējo cilņu noņemšana, lai atbrīvotu vietu akumulatoram, un atverot atveri līdzsvara kontaktligzdai.

2. solis: spēks

Kā strāvas avotu izmantoju 3S2P litija jonu akumulatoru, kas izgatavots no 6 18650 baterijām. Man ļoti patīk litija baterijas, jo tām ir augstāks spriegums nekā niķeļa kadmijam vai niķeļa metāla hidrīdam (4,2 pret 1,5 pilnībā uzlādēts), tās var patērēt daudz strāvas, un tām ir laba jauda. Baterijas, kuras es izmantoju, ir Samsung INR 1865025RM, jauda 2500 mAh ar 20 amp CDR (nepārtrauktas izlādes līmenis). Tā kā man ir 3 sērijveida 12,6 volti un 2 paralēli, tas dod 5000 mah, kam vajadzētu apgaismot gaismu ar maksimālo jaudu 45 vai 50 minūtes. Tas ir vairāk nekā pietiekami maniem mērķiem. Turklāt pašreizējās apstrādes iespējas tiek dubultotas. Jums nav jāizmanto virkne paralēlu konfigurāciju. Jūs varētu veikt sērijas vai palaist tās paralēli, ja izmantojat pastiprināšanas draiveri. Es izmantoju sērijas paralēli, jo mans draiveris ir "buks" draiveris, un akumulatora spriegumam jābūt augstākam par izejas spriegumu. Šajā gadījumā 12,6 volti tiek samazināti līdz aptuveni 6,5 voltiem. Es izveidoju pamācību, kā izveidot šāda veida akumulatoru, tāpēc pārbaudiet, vai ir vēl viena vai četras informācijas. Sāciet, veidojot iepakojumu atbilstoši saimniekdatora izmēriem. Man bija jākļūst radošam, sakārtojot savu, lai tas pareizi iederētos. Es savienoju šūnas kopā ar lodēšanu, kas nav ieteicamais veids, bet man nebija vietas metinātāja. Šī iemesla dēļ 40-60 vatu dzelzs un labas kvalitātes svina lodēšana ir būtiska, jo mazāka jauda netiks pietiekami karsta, lai pareizi lodētu šūnas, un jūs pielietosit pārāk daudz siltuma, mēģinot panākt, lai lodmetāls izkustu. Tas ir bīstami un var sabojāt akumulatorus vai, vēl ļaunāk, izraisīt to pārkaršanu un ventilāciju. Izmantojiet lielāko kalta galu, ko dzelzs var paņemt, un paātriniet sakarsēšanu. Neturiet gludekli uz šūnām ilgāk vai, lai lodētu plūstu. Šim nolūkam izmantojiet tīras niķeļa sloksnes, jo strāva no akumulatora būs līdz 10 ampēriem, kad spriegums samazinās un tas darbojas ar maksimālo jaudu. Tērauda sloksnēm ir lielāka pretestība.

Fotogrāfijās ir redzams akumulatora sākotnējais dizains, kas izmantoja 16 gabarītu vadus, lai savienotu sērijas/paralēlas šūnas, bet es noņēmu tos galīgajai versijai un savā vietā izmantoju niķeļa sloksnes, jo tās atrodas līdzenas un neizceļas. akumulators ir kopā un jūs pārbaudāt savienojumus, vai nu esat pabeidzis, ja paralēli izmantojat vienu šūnu vai vairākus, vai manā gadījumā ir jāpievieno akumulatora pārvaldības sistēma vai tāfele (BMS). Tas ir kritiski svarīgi sērijveida savienojumos, jo jums ir nepieciešams, lai katra šūna vienmērīgi uzlādētos un izlādētos, kā arī lai uzraudzītu atsevišķas šūnas zemspriegumam. Ja neizmantojat BMS, jūs nesaņemsiet optimālu veiktspēju no akumulatoriem un galu galā varat tos sabojāt pārmērīgas izlādes vai pārlādēšanas dēļ. Es pievienoju arī līdzsvara savienotāja vadu, kas nepieciešams, lai pareizi uzlādētu šūnas ar līdzsvara lādētāju. Es ļoti iesaku litija jonu akumulatoriem izmantot līdzsvara lādētāju, jo tas ilgi kalpos. Es pievienoju ievades vadus lādēšanas kontaktligzdai un izeju, kas darbojas vadītāja panelī. Es pievienoju arī vadu un 2,1 mm JST savienotāju dzesēšanas ventilatoram.

Pēdējais solis bija izolēt tukšos savienojumus ar elektrisko lenti un termiski saraušanās caurulēm un ietīt to maskēšanas lentē.

3. solis: gaismas dzinējs

"Gaismas dzinējs" ir LED un draivera pakete. Lai gan jūs varat vadīt LED bez draivera, lai iegūtu vislabākos rezultātus, gaismas diodēm patiešām ir nepieciešami draiveri. Lukturiem vadītāji pievieno lietotāja interfeisu, lai kontrolētu gaismas diodes izvadi. Tā kā jūs, iespējams, nevēlaties, lai jūsu gaismas diode visu laiku darbotos ar pilnu jaudu, jums ir nepieciešams draiveris ar lietotāja interfeisu ar iebūvētiem režīmiem i, lai to kontrolētu.

Gaismas diodei es izmantoju Cree XHP 70.2 emitētāju. Tā ir 5000K krāsu temperatūra (neitrāli balta). Tas ir uzstādīts uz 16 mm diametra tiešā termiskā ceļa shēmas plates virs 1,5 mm bieza vara. To sauc par MCPCB vai metāla kodola iespiedshēmas plati. Visām gaismas diodēm, kuru jauda pārsniedz 350–400 miliamperus, būs nepieciešams viens no vara vai alumīnija. Šim ir īpaša bāze, kas ļauj visu siltumu no gaismas diodes nonākt tieši siltuma izlietnē. Tas ir svarīgi, lai palīdzētu LED darboties ar maksimālu jaudu un kalpot ilgu laiku.

Priekšējais spriegums ir aptuveni 6,3 volti, un Cree ļoti konservatīvi vērtē piedziņas strāvu pie 5 ampēriem (30-32 vati). Šis emitētājs ar labu dzesēšanu viegli uzņems 10-20 ampērus (12 volti/6 volti)! Mans vadītājs to darbina tikai pie 5 ampēriem, aptuveni 32 vati. Šo gaismas diodi var darbināt arī ar 12 voltu spriegumu, izmantojot citu shēmas plati.

Vadītājs, kuru izmantoju, ir no Aliexpress, kas viņiem ir lieliska vieta. Tos var atrast arī citur, taču cena var nedaudz pieaugt. Es saņēmu savu par aptuveni 7 USD. Tas ir diezgan vienkāršs, 2-3 litija jonu elementi sērijveidā (8,4 līdz 12,6 volti) un 6,5 voltu izeja (atkarībā no režīma). Izejas strāva ir iestatīta uz 5 ampēriem, taču atcerieties, ka tas ir nelineārs draiveris, un izeja nemainās atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa! Tas nozīmē, ka no 100% jaudas akumulatora spriegums būs augsts, līdz 8 ampēriem, kad spriegums sāk samazināties! Tāpēc mums ir vajadzīgas augstas jaudas baterijas. Tam ir 5 režīmi, zems, vidēji augsts (100%), SOS režīms un stroboskops. Tas kļūst diezgan karsts par 100%, tāpēc jums tas ir jāatdzesē.

4. solis: atstarotāja un pamatnes uzstādīšana

Tā kā gaismas diodes un kvēlspuldzes (kvēldiega) vai pat loka izlādes gaismas avota atstarotājs ir atšķirīgs, sākotnējais atstarotājs bija jāpārveido. Gaismas diodes un kvēlspuldzes gaismas avoti projicē gaismu atšķirīgi no avota. Kvēldiegs izstaro gaismu 360 grādu rakstā, turpretim LED izstaro gaismu aptuveni 120 līdz 130 grādu leņķī no centra. Gaismas diodes parasti atrodas atstarotāja aizmugurē, sēžot gandrīz vienā līmenī, savukārt kvēlspuldzes ir novietotas pie atstarotāja pamatnes, lai labāk savāktu un fokusētu gaismu.

Tālāk es pievienoju atstarpes gredzenu ap gaismas diodi, lai pievienotu atstarpi vadiem, lai tie neradītu īssavienojumu atstarotāja metāla pamatnē. Es izmantoju atstarpes gredzenu no datora cietā diska, jo tas bija ideāli piemērots šim augstumam, apmēram 3,5 mm. Es pievienoju termopasta gredzena apakšā un novietoju to uz radiatora, un JB to metināja. Es gribēju, lai atstarotāja pamatne pievienotu kādu termisko masu, tāpēc es ievietošu termisko savienojumu gredzena augšdaļā, kur tas atrodas pret atstarotāja pamatni.

Man bija jāizveido “bāze”, jo kvēlspuldzim tāda nebija. Es izmantoju datora cietā diska augšējo vāku, jo tas bija plāns, bet ne pārāk plāns un viegli pulējams, kas ir svarīgi labai gaismas izkliedei un fokusēšanai. Es to sagriezu pēc formas ar sava Dremel instrumenta griezējriteni (valkājiet acu aizsargus!). Jūs varat izmantot skārda spraugas, taču tas var saliekt daļu un padarīt to nelietojamu. Atstarotājam pret to jābūt gandrīz pilnīgi līdzenam. Es pulēšu pamatni vēlāk, kad būs pabeigta visa uzlikšana. Šeit jostas slīpmašīna un Dremel ir ļoti noderīgi. Ja jums to nav, izmantojiet smalku smilšpapīru, kas paredzēts metālam. Es sāku slīpēt atstarotāju, kas izgatavots no plānas lokšņu metāla, kas pārklāts ar atstarojošu slāni, pēc tam caurspīdīgas lakas slāni. Slīpēšanas process ir patiešām svarīgs, lai pareizi fokusētu. Tā ir garlaicīgākā šo reklāmguvumu daļa. Diemžēl atstarotājs bija pārāk plats un pārāk sekls, lai strādātu ar LED, tāpēc man nācās improvizēt. Es paņēmu atstarotāju no cita saimnieka un noslīpēju pamatni, līdz ieguvu jauku fokusu ar labu karsto vietu un daudz noplūdes. Šī iemesla dēļ man ļoti patīk XHP 70.2. Ar labu atstarotāju jūs varat iegūt daudz metienu, lai gaisma iet patiešām tālu un noplūst, kas izgaismo lielu laukumu. Šis atstarotājs sēdēs oriģināla paliekās un darbosies kā korpuss. Beigās abas salīmēju kopā. Saitei bija jābūt patiešām spēcīgai, jo tā izturēja visu montāžas svaru. Tālāk man bija jāizstrādā veids, kā uzstādīt atstarotāju un pamatni pie radiatora. Ir svarīgi, lai to būtu viegli izjaukt apkopei vai remontam, tāpēc par līmi nevarēja runāt. Tas prasīja izmēģinājumus un kļūdas, bet es atradu dažus 0,25 collu diametra alumīnija cilindrus, kas bija vītņoti iekšpusē abos galos. Tie ir savienotāji vītņotiem stieņiem, bet manam risinājumam darbojās perfekti. Es tos noslīpēju līdz pareizajam augstumam (apmēram 5/8 collas), lai novietotu tos no siltuma izlietnes, lai dotu atstarpi gaismas diodei. Stiprinājumi tika piestiprināti pie radiatora ar JB Weld. Es mēģināju tos pieskrūvēt, bet tas neizdevās. Kad pamatne bija uzstādīta, man bija jāpiestiprina atstarotājs pie pamatnes. Es izmantoju dažus plastikāta ierobežojumus, kurus izglābu no klēpjdatora. Tie satur klēpjdatora korpusu kopā. Man vajadzēja tos sasmalcināt, lai tie atbilstu atstarotāja puses kontūrai, un pēc tam pielīmēt. Šim nolūkam es izmantoju savu superlīmi un cepamo soda cementu, jo tas uzreiz izveidojas un veido ļoti cietu cieto cementu. Vienkārši uzklājiet uz detaļām superlīmes slāni, nospiediet tās vietā, pēc tam uz detaļām apkaisa cepamo sodu. Cepamā soda uzreiz uzsūc superlīmi un pārvēršas par īpaši stipru cementu, piemēram, tūlītēju epoksīdu. Kārtīgi! Tas izskatījās diezgan rupjš, un, kad es iededzināju LED, no atstarotāja sāniem tiek zaudēta daudz gaismas, tāpēc es to krāsoju ar pāris melnas krāsas kārtām. Es arī krāsoju ārējā atstarotāja paliekas daļēji spīdīgas melns. Kad stiprinājumi ir nostiprināti, es pieskrūvēju atstarotāju pie pamatnes un vēlreiz pārbaudīju fokusu. Kad tas bija izlīdzināts, es to pielīmēju ar lenti un izmantoju smalku Šarpi, lai atzīmētu stiprinājumu stāvokli un pamatnē izurbtu caurumus montāžai. Šeit jums jābūt ļoti precīzam, pretējā gadījumā fokuss būs izslēgts. Dažreiz es urbju lielākus caurumus, nekā vajadzētu, lai dotu zināmu vietu pielāgošanai. Fokuss izrādījās kārtībā! Ja paskatās uz gatavo atstarotāju no priekšpuses, jūs varat redzēt LED mirdzumu.

5. darbība: gaismas diodes, draivera un dzesēšanas ventilatora uzstādīšana

Dzesēšanas risinājums sastāv no Intel krājumu dzesētāja un korpusa ventilatora 80 mm x 10 mm. Es izmantoju dzesētāju no Intel Core i7-3770. Man tas patīk, jo tas nav apjomīgs, tas ir apaļš, plāns un paredzēts 84 vatu jaudai. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai apstrādātu LED un draiveri. Es noņemu ventilatoru, nogriežot balstus. Es arī noņēmu stiprinājuma pēdas, jo man tās nevajadzēs. Es saglabāju oriģinālo ventilatora kronšteinu vēlākam laikam. Biezāks 20 vai 25 mm ventilators nebija pieejams, jo man vajadzēja visu telpu, ko vien varēju iegūt. XHP 70.2 ir diezgan efektīvs lūmenos uz vatu, taču, tāpat kā visas lieljaudas gaismas diodes, tas rada daudz siltuma pie lielām piedziņas strāvām, tāpēc laba dzesēšana ir būtiska. Šim saimniekam man nebūs ārēju ventilācijas atveru, tāpēc es pārbūvēju sistēmu.

Pirmais solis bija LED uzstādīšana. Es izurbju 4 caurumus radiatora augšpusē. Divi, lai vadi diodei izietu no vadītāja, un divi, lai ieskrūvētu skrūves montāžai. Es pievienoju termopasta starp LED vara shēmas plati (sauktu par MCPCB) un siltuma izlietni, lai nodrošinātu labāku siltumvadītspēju starp tām. Tas ir tieši tāpat kā jūs, mainot datora radiatoru. Es izurbju divus 2,5 mm caurumus vadu novietošanai no draivera līdz gaismas diodei, pēc tam vēl divus stiprinājuma skrūvēm. Tā kā draiveris ir paredzēts darbam lukturī un tam ir nepieciešama laba dzesēšana, es nevarēju vienkārši atstāt to brīvi karājamies. Lukturī vadītājs piestiprina "tableti", kas ir caurule, kas ir doba ar plauktu uz augšu gaismas diodei un atveri ar atvērtu plauktu apakšā, lai vadītājs varētu sēdēt. Tas ieslēdzas lukturīša korpusā dzesēšanai un elektriskais kontakts akumulatora negatīvam. Man vajadzēja konstruēt "tableti" vai turētāju vadītājam, kas arī darbojas kā akumulatora negatīvais (zemes) kontakts. Vadītāja centrs ir pozitīvais kontakts.

Celtniecība un inženierija bija patiešām laikietilpīga. Es beidzot izmantoju dažas 0,5 mm biezas vara loksnes no vecā klēpjdatora dzesētāja, divas no tām pielodēju un pēc tam vidū urbju 22 mm caurumu. Es pielodēju trešo, nedaudz lielāku gabalu ar nedaudz mazāku caurumu, kas notur vadītāju vietā. Tas prasīja daudz laika, sasmalcinot ar Dremel un pēc tam ar vīlēm uz rokām, lai iegūtu pareizo formu. Tam vajadzēja ļoti droši noturēt vadītāju, lai tas neizkristu un saglabātu labu elektrisko savienojumu.

Turētājam ir arī stiprinājuma cilpas skrūvēm, kas to nostiprināja pie radiatora. Es pievienoju termopasta vadītāja turētāja apakšai, lai labi saskartos ar radiatoru. Tas nebija ideāls risinājums ar labāko siltuma ceļu, bet tas darbojas labi. Korpusa ventilatora uzstādīšanai es izmantoju oriģinālo Intel ventilatora rāmi. Vecais rāmja rāmis tiek piestiprināts pie radiatora, tāpēc es to paturēju, jo man nebūtu jāizstrādā jauns montāžas risinājums. Izrādījās, ka diametrs bija aptuveni tāds pats kā manis izmantotā ventilatora montāžas atveres paraugs. Man vajadzēja sasmalcināt dažus materiālus, lai tas varētu pareizi cīnīties. Slīpējot šāda veida plastmasu ar dzirnaviņām, valkājiet masku un acu aizsargus un, ja iespējams, dariet to ārā, jo tas rada patiešām smirdošu smaku un putekļi no tā iet visur. Iespējams, tas nav labākais, ko ieelpot.

Pēdējais solis bija JB metināšana uz 4 stiprinājuma stabiem, kas izgatavoti no plastmasas. Izskrēju caur tām skrūves, lai nostiprinātu ventilatoru. Tas atrodas apmēram 6-7 mm virs vadītāja, tāpēc ir laba gaisa plūsma un vieta vadiem. Ventilators nav klusākā lieta apkārt, bet tas ir pietiekami labs.

6. darbība: visu savienošana un pārbaude

Laiks aizdedzināt lodāmuru! Elektriskie savienojumi bija diezgan vienkārši. Īslaicīgais slēdzis ir patiešām spēcīgs un spēj apstrādāt 125 voltu maiņstrāvu un 15 ampērus, tāpēc tai nebūtu nekādu problēmu ar šo iestatīšanu. Tas ir arī interesants slēdzis, ko var redzēt lukturīša dizainā, jo tas ir NO, NC, COM tips. To var izmantot kā īslaicīgu slēdzi (NO) vai kā avārijas izslēgšanas slēdzi (NC parasti aizvērts), kas būtībā ir pārtraucējs, piemēram, manuāls relejs vai solenoīds.

Akumulatora savienojumiem es izmantoju 18 AWG vadu un 22 AWG visam pārējam. Es izmantoju slēdzi kā īslaicīgu slēdzi. Negatīvā akumulatora izeja nonāk vadītāja turētājā, bet pozitīvā - vadītāja centrā, kur parasti iet atspere. Es ievietoju dekāna T savienotāju izejā, lai viegli noņemtu atstarotāja komplektu. Es izmantoju termiski saraušanās caurules, lai pārklātu visus tukšos vadu savienojumus, lai novērstu īssavienojumus saimnieka šaurās iekšpusē. Gaismas diodes, ventilatora un draivera pārbaude bija lieliska! Iepriekš to pārbaudīju, veicot fokusu, tāpēc zināju, ka tas darbojas.

Lādēšanas kontaktdakšas vadi tika novirzīti uz BMS paneļa akumulatora pozitīvo un negatīvo izejas pusi.

Tā kā es projektēju akumulatoru tā, lai tas būtu neatņemams lukturītim, es to uzstādīju ar Velcro sloksnēm, kuras es karsti pielīmēju pie saimnieka aizmugures. Es izmantoju esošo uzlādes ligzdu, bet biju izgriezis atvērumu līdzsvara kontaktdakšai. Vadītāja izeja iet uz LED. Es pievienoju vadu ar 2 kontaktu JST HX savienotāju ventilatora ieejai un izejai, lai to varētu viegli noņemt. Ventilators tiek darbināts no akumulatora izejas, un tas tiek aktivizēts, nospiežot slēdzi. Tā kā ventilators ir paredzēts darbam ar 5 voltiem, es nevarēju to izslēgt no 12,6 voltu akumulatora bez pārmērīga ātruma pārsniegšanas un trokšņa, kā arī, iespējams, saīsinot tā kalpošanas laiku. Es pievienoju dažus sērijas rezistorus, lai samazinātu ventilatora spriegumu un panāktu lēnāku griešanos. Atstarotāja komplekts sastāv no atstarotāja, dzesētāja ar ventilatoru, LED un vadītāja. Es to turēju modulāru, lai atvieglotu apkopi. Tas tiek uzstādīts slotu iekšpusē saimnieka priekšpusē, un tas ir nostiprināts, kad abas puses ir pieskrūvētas kopā.

Lai uzlādētu akumulatoru, es paturēju 5,5 mm x 2,1 mm uzlādes ligzdu un pievienoju adapteri savam līdzsvara lādētājam. Tas ir SkyRC iMax B6 klons. Tas darbojas lieliski, uzlādē akumulatoru un labi līdzsvaro. Lai izveidotu savienojumu ar akumulatoru un lādētāju, es izmantoju līdzsvara svina pagarinājumu ar diviem ārējiem galiem. Es uzlādēju akumulatoru ar 1,5 līdz 2 ampēriem, kas prasa apmēram 2 stundas.

7. solis: galīgā montāža un pārbaude

Kad visi savienojumi ir izveidoti un viss ir iestrēdzis saimniekdatorā, ir pienācis laiks pārbaudīt! Kā redzams no attēliem, iekšpusē ir tikpat kā brīva telpa, taču tas viss ir piemērots, un ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai. Es izmantoju Velcro, lai piestiprinātu akumulatoru pie saimnieka, ja man tas kādreiz būs jānoņem.

Gaisma ir ļoti spilgta ar pilnu jaudu. Vadītājam ir 5 ieprogrammēti režīmi, zems vidējs, augsts, SOS un strobe. Diezgan viegli lietot.

Izliešana ir ļoti plaša. Tas apgaismo visu manu ēdamistabu un dzīvojamo istabu. un gaisma met labu gabalu. Ne tik mazas gaismas diodes, bet ļoti labas. Tas viegli izgaismo koku, kas atrodas 300 metru attālumā. Siltums nav problēma, jo ventilators noņem pietiekami daudz siltuma, lai ilgstoši darbotos ar augstu jaudu. Baterijas izlādējas, pirms tās pārkarst. Darbības laiks ir kārtībā, aptuveni 60 minūtes augstākajā iestatījumā un daudz ilgāk zemā līmenī. Vadītājam bija zemsprieguma aizsardzība, kur izeja samazinās un pēc tam izslēdzas, kad akumulators sasniedz 9 voltus. Lumena jauda, iespējams, ir no 4300 līdz 4500 lūmeniem, aptuveni divas reizes spožāka nekā oriģinālajai H3 automobiļu kvēlspuldzei, un lielāka efektivitāte uz vienu lūmenu. Es tiešām priecājos!

8. solis: Secinājums

Esmu patiesi sajūsmā par šo projektu. Sākt līdz beigām tas aizņēma 2 mēnešus un, iespējams, nedēļas nogalēs strādāja 100–200 stundas. Kopējās izmaksas bija aptuveni 60 USD. Salīdzinoši tas ir visdārgākais projekts, ko līdz šim esmu darījis, bet, ja salīdzina to ar līdzīgiem šāda veida lukturiem, izmaksas var būt daudz augstākas, ja tiek iekļautas baterijas. $ 25 par baterijām $ 11 par LED $ 5 par radiatoru $ 5 par ventilatoru Vadītāji bija $ 18 (es nopirku trīs, jo es nogalināju divus, noskaidrojot vadītāja montāžu) 6 $ par BMS plati

Lielāko daļu no tā es saņēmu no ASV, bet dažus no Ķīnas (LED, draiveris), jo tas ir daudz lētāk un viegli atrodams.

Pārējās lietas man jau bija.

Kopumā tas nav skaisti, nedaudz apjomīgi, bet es katru dienu pārņemšu funkciju. Tas ir patiešām spilgts, aptuveni 4500 lūmenu, labs darbības laiks un patiešām praktisks. Tas ir milzīgs jauninājums salīdzinājumā ar veco kvēlspuldzi un svina skābes akumulatoru, un tas radīja lielisku pieredzi! Es daudz iemācījos no šī projekta, un mans nākamais būs vēl labāks. Paldies, ka pārbaudījāt manu Instructable!