DIY Magic Flight barošanas adapteris V3.2: 11 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

Es sāku šo projektu vairāk nekā pirms gada, jo jutu, ka varu paveikt labāku darbu nekā sākotnējie veidotāji. Šeit es jums ievietoju 3.2 versiju. Ja jūs interesē 1. versija, šeit ir saite uz manu sākotnējo pamācību:

Mana otrā versija tika izgatavota no caurumiem, un tā vienkārši nebija tāda, kādu es iedomājos kā “labāku”. Mana trešā versija tika izgatavota pēc pasūtījuma izgatavota PCB, un tajā galvenokārt tika izmantoti virsmas montāžas komponenti. Esmu diezgan apmierināts ar to, kā tas izrādījās, bet es vienmēr cenšos to uzlabot. Esmu apspriedis, kā to padarīt vēl mazāku, izmantojot dažus Texas Instrument jaudas IC, tāpēc sekojiet līdzi gaidāmajām interesantajām lietām! Es vienmēr esmu gatavs atgriezeniskajai saitei un uzlabojumiem, kas, jūsuprāt, padarītu to labāku. Pašlaik es pārdodu gan jau iebūvētas versijas, gan DIY komplektus, tāpēc, lūdzu, rakstiet man ziņu, ja jūs interesē!

Pirms šāda projekta uzsākšanas, kā vienmēr, lūdzu, izlasiet visu pamācību! Tas vienkārši varētu ietaupīt jūsu muca ilgtermiņā haha.

1. darbība: detaļas un rīki

Šeit ir saraksts ar jums nepieciešamajām detaļām, kā arī rīki, kas padarīs šo DIY projektu vienkāršu. Ja esat pasūtījis komplektu no manis, jums būs visas zemāk uzskaitītās detaļas; rīki ir tie, kas jums būs nepieciešami, lai nodrošinātu sevi.

Daļas:

2x 470 omi 1206 rezistori

1x zaļa gaismas diode 1206

1x zils LED 1206

4x 22uf 16V C tipa tantala kondensators

5x 100uf 16V B tipa (3528) tantala kondensators

1x līdzstrāvas 5,5 mm x 2,1 mm sieviešu mucas ligzda

1x Quad 2 ieejas un vārtu 14 PIN kods

1x 10k omu potenciometrs

1x paneļa īslaicīga taustes spiedpoga 6mm x 6mm x 7mm

1x DC-DC augstas jaudas Buck pārveidotājs

1x AC-DC 12V 3A sienas kārpa

1x 3D drukāts barošanas padoms

1x ierāmēšanas nagu ~ 4 collas

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Neobligāti:

1x 550 Paracord

1x termorežģis

Rīki:

Lodāmurs

- Vidējs/mazs D padoms

- Mazs C padoms

Lodēt

SMD pincetes

Izopropilspirts

- Q-Padoms

Lodēšanas plūsma (pēc izvēles, bet ieteicams)

Šķidra elektriskā lente (pēc izvēles, bet ļoti ieteicama)

45 grādu izgriezumi (visi fragmenti derēs)

Multimetrs, lai pārbaudītu spriegumus un pārbaudītu, vai nekas nav pievienots, kam nevajadzētu būt!

Priekšroka dodama superlīmei, želejas tipam

2. darbība: 1. darbība: gaismas diodes un rezistori

Jūs, iespējams, pamanījāt, ka es vispirms sāku ar IC, es to NEIETEIKU, jūs sapratīsit vēlāk. Gaismas diodes un rezistora lodēšanai jābūt vieglai kā kūkai. Ielieciet lodēt uz spilventiņa un pārvietojiet LED vai rezistoru vietā un pielīmējiet vienu pusi uz leju. Tad jūs varat pāriet uz otru pusi. Rezistoriem nav orientācijas, bet gaismas diodēm ir! Ievērojiet attēlus, lai saņemtu norādījumus. Manos attēlos zaļais punkts augšpusē nozīmē negatīvo termināli.

Maniem dēļiem: R2 un R3 ir 470 omu rezistors. R1 ir, ja nevēlaties izmantot potenciometru, lai mainītu spriegumu, un vēlaties iestatītu spriegumu.

3. darbība: 2. darbība: SMD kondensatori

Buck pārveidotājam nepieciešamie kondensatori ir novietoti paralēli, lai iegūtu ~ 580uf ekvivalentu. Matemātika teica, ka tas ir pareizi, bet patiesībā tas nebija īsti līdz šim, hei pietiekami tuvu. Iespējams, nākamajā versijā es to labošu, lai tas būtu precīzāks.

Sāciet ar lielajiem SMD kondensatoriem, novietojot lodēšanas lāpstiņu vienā pusē un piespiežot vienu kondensatora pusi, tad otru pusi.

Pēc tam pārejiet uz mazākiem kondensatoriem, ievērojot tās pašas vadlīnijas, kas aprakstītas iepriekš.

4. darbība: 3. darbība: caurumi caurumiem

Ievietojiet apaļo tapu apaļajā caurumā … šeit tas ir pavisam vienkārši. Neuztraucieties, ja esat jauns, mēs visi esam tur bijuši. lodēšanas plūsma ir jūsu draugs, ja esat sajaucis. Sekojiet attēliem, un jūs būsiet duncis. Noteikti nogrieziet šīs asās malas un atlikušos vadus.

Šobrīd būtu īstais laiks izmantot izopropilspirtu, lai notīrītu uz tāfeles esošos lodēšanas atlikumus un plūsmu.

5. darbība: 4. darbība: vads

Izmēriet 2 20 AWG kabeļus, kuru garums ir mazāks par 12. Lodējiet abus kabeļus pie diviem spilventiņiem ar apzīmējumu +/- output. Kad abi kabeļi ir pielodēti, aizmugurē, kur atrodas liels atsegts spilventiņš, pievienojiet lielu daudzumu lodēšanas. Esiet uzmanīgi, lai netiktu savienoti divi tapas, kas nav daļa no lielā lodēšanas paliktņa. Skatiet attēlu, lai iegūtu atsauci!

Šajā laikā pievienojiet cilindra ligzdas savienotāju, vadieties pēc attēliem. Ātrā piezīme, es noņēmu zināmu atklātās stieples garumu un saīsināju to.

6. darbība: 5. darbība: IC

Tas bija mans sākotnējais pirmais solis, bet, ņemot vērā problēmas ar IC pārkaršanu, es iesaku to darīt kā piekto soli !!! Pirms visas mikroshēmas lodēšanas jums būs jāpārbauda līdzstrāvas līdzstrāvas pārveidotājs, lai pārliecinātos, ka bloķēšanas tapa ir augsta vai zema. Tagad manā gadījumā mikroshēma, kas man sākotnēji bija, bija zems kavējums, un tas atbilda datu lapai. Diemžēl, kad es iegādājos lielapjoma summu, tie galu galā bija kavējoši, tāpēc man bija jāveic dažas izmaiņas uz vietas.

PIRMS šīs mikroshēmas lodēšanas pārliecinieties, ka nesasildāt mikroshēmu virs 260 grādiem pēc Celsija vairāk nekā dažas sekundes, pretējā gadījumā mikroshēma tiks iznīcināta. Es ļoti iesaku pazemināt lodāmura temperatūru un ļaut mikroshēmai atdzist ik pēc dažām lodēšanas tapām. Jūs pārbaudīsit, vai mikroshēmu iznīcinājāt nedaudz vēlāk, kad mēs veiksim dažus testus.

Ja esat iegādājies komplektu no manis, es jau esmu pārbaudījis buka pārveidotāju un veicis izmaiņas NOR vārtu IC.

Ja jūs to veidojat patstāvīgi un konstatējat, ka esat inhibējošs augstums, tad jūs noņemsit tapu 3, tapu 10 un tapu 11. Jums būs jāapvieno spilventiņi 2 un 3 (skatīt attēlu).

TESTĒŠANA:

Mums ir jāpārbauda viss pirms lodēšanas pārveidotāja un vairs nevaram piekļūt SMD komponentiem.

Paņemiet aizsargbrilles, ja nopietni, šie kondensatori strauji plīst. Tagad jums jāņem vērā, ka, ja IC ir pārkarsis, daži no 100uf (melnajiem) kondensatoriem eksplodēs. Tomēr neuztraucieties, ja tas notiks, jums būs jānoņem melnie kondensatori un tikai melnie kondensatori, ieskaitot nesprāgušos, jo tie var būt īsslēgti (jums nav nepieciešams noņemt dzeltenos kondensatorus 22uf). Jums arī jānoņem NOR vārtu IC. Jums būs jāatrod vai nu jauns, lai aizstātu, vai sazinieties ar mani, un es varu nosūtīt vēl dažus. Noteikti notīriet plāksni ar izopropilspirtu un Q uzgali, lai notīrītu visu plūsmu un vai uz tāfeles būtu eksplodējušas detaļas.

7. darbība: 6. darbība: Power Board

Tas var būt nedaudz grūti. Sākotnēji es izveidoju tāfeli tā, lai buks pārveidotājs iederētos tieši virs vīriešu tapām, bet tapas uz buka pārveidotāja bija ļoti grūti noņemt, tāpēc es izvēlējos šo iespēju.

Buck pārveidotāja tapas veidos 90 grādu leņķi ar tapām uz tāfeles. Es mēģināju saliekt pēdējās tapas katrā komplektā, lai "bloķētu" buka pārveidotāju, lai tas nepārvietotos, to lodējot. Es ļoti iesaku pievienot savienojumiem lodēšanas plūsmu; tas padarīs lodēšanas pieredzi daudz mazāk nomāktu. Pēc lodēšanas noņemiet liekās tapas.

8. darbība: 7. darbība: pagriešana (pēc izvēles)

Ja jūs interesē kabeļu izgriešana, ir pienācis īstais laiks. Ja jūs neinteresē, droši izlaidiet uz priekšu.

Pirmais solis ir izgriezt 550 paracord gabalu, kas ir aptuveni collu garāks par kabeli, kuru jau esat nogriezis. Atvienojiet paracord kodolu un pabīdiet to virs kabeļa; šeit, iespējams, vajadzēs izmantot collu tārpu tehniku. Kad kabelis ir uzstādīts, nogrieziet siltuma saraušanās gabalu vēlamajā garumā un pabīdiet to uz apvalka. Es neatceros karstuma saraušanās diametru, bet es to sagriezu, līdz tas bija apmēram 1/4 collas garš. Varat vai nu termiski sarukt otru galu, vai modificēt 3D drukātā akumulatora korpusu, lai tajā varētu paslēpt siltuma sarukumu.

9. darbība: 8. darbība: jaudas pārbaude

Tam vajadzētu būt lieliskam brīdim jums! Tagad varat pievienot ierīci elektrotīklam un pārbaudīt. Jums būs jāpielāgo 10 kΩ potenciometrs, vienlaikus nospiežot pogu, lai redzētu sprieguma izmaiņas no vismaz 1,2 voltiem līdz maks. 1,8 voltiem. Skatiet attēlus atsaucei.

10. darbība: 9. darbība: 3D drukāts akumulatora korpuss

Jums vajadzēs nogriezt iegūto koka naglu. Nagu galva būs jānogriež līdz apmēram 35-36 mm garai, tad atlikušais nags tiks nogriezts līdz 30 mm segmentam. Atlikušo naglu var pārstrādāt. Sasmalciniet urbumus un sasmalciniet nagu galvas augšdaļu, lai jums būtu kur lodēt. Sasmalciniet nagu galvu tā, lai galva izskatās vairāk kā D, tas vēlāk palīdzēs ar atstarpēm.

Pagrieziet gludekli uz augšu, jo jums būs nepieciešams siltums. Uzklājiet lodēšanas plūsmu uz naga galvas augšdaļas un uzklājiet nedaudz lodēšanas, līdz tā pielīp. Pievienojiet pozitīvo vadu pie vidējā stieņa un negatīvo vadu pie gludā stieņa. Dariet to pašu ar otru nagu segmentu, taču paturiet prātā, ka jums vajadzēs pielodēt līdz naga augšai, pretējā gadījumā tas neietilps korpusā!

Uzlieciet šķidru elektrisko lenti gludās naglas augšpusē ap lodēšanas savienojumu un dažus mm zemāk. Iemesls tam ir tas, ka nagu galva un gludais nags nonāk nepatīkami tuvu viens otram. Labāk gan sasmalcināt nagu galvas daļu … Es to pievienošu augšai.

Visam vajadzētu ideāli ietilpt korpusā, uzklāt kādu superlīmi un pārliecināties, ka stieņi pielīp.

Akumulatora korpusa drukāšana:

PIEZĪME: dažiem modeļiem pievienotajā stl var nebūt pietiekami dziļa birzs, un var būt nepieciešamas nelielas izmaiņas. Vispirms iesaku uzklāt sausā veidā un, ja stienis izvirzās pārāk daudz, izgrebiet daļu no drukas plastmasas, līdz tā der kā cimds!

Pašlaik es pārdodu šo salikto versiju, ja vēlaties tās iegādāties. Pretējā gadījumā tiek pievienoti stl faili. Manējās drukāšanai izmantoju Stratasys Mojo. Es nevaru pateikt, kā tie tiks drukāti ar citiem 3D printeriem.

11. darbība: 10. darbība: pēdējais pieskāriens

Šeit jūs uzliksiet šķidro elektrisko lenti dažādām plāksnes daļām jūsu drošībai un tā labklājībai.

Atrašanās vietas:

- +/- ieejas barošanas bloki, kur atrodas cilindra ligzdas savienotājs.

- +/- izejas barošanas bloki, kur ir pievienoti divi 20 AWG kabeļi.

- +/- izejas barošanas bloku apakšdaļa, skatiet attēlu.

- Savienojums starp buck pārveidotāju un urbjtapu galviņām.