Automātiskais vārtu slīdnis zem 100 USD: 15 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Vasarā mans tētis motivēja mani apsvērt iespēju iegādāties vārtu automatizācijas sistēmu un to uzstādīt. Tāpēc es sāku savu pētījumu un izpētīju AliExpress un vietējo pārdevēju pakotņu risinājumus. Vietējie pārdevēji piedāvāja pilnīgus risinājumus, ieskaitot uzstādīšanu par> 1000 USD. Tās bija itāļu sistēmas, un tām vajadzēja būt ļoti kvalitatīvām. Bet cena bija izeja no mūsu budžeta. Sistēmas vietnē AliExpress arī bija diezgan dārgas, lētākā no tām bija USD 500 pirms nodokļu nomaksas. Es gandrīz atteicos no idejas iegādāties pilnu sistēmu un izskatīju dažas DIY pieejas.

Pēc sākotnējiem pētījumiem es secināju, ka būs ļoti grūti un laikietilpīgi to izveidot no nulles. Arī tas, izmantojot ierobežotos resursus. Bet tad es to uztvēru kā izaicinājumu un sāku salikt aptuvenu plānu.

Tas prasīja daudz izmēģinājumu un kļūdu, kā arī daudz smaga darba, taču es varēju izveidot uzticamu sistēmu par cenu, kuru neviena cita sistēma nevar pārspēt.

Ja jūs plānojat veidot kaut ko līdzīgu, es ieteiktu jums to darīt, jo es izskaidroju visas problēmas, ar kurām saskāros būvniecības laikā. Cerams, ka jums izdosies gūt ieskatu un izvairīties no kļūdām, kuras es pieļāvu.

Ja jums patīk tas, ko esmu sastādījis un paskaidrojis, lūdzu, apsveriet iespēju balsot. Jebkurš atbalsts tiek augstu novērtēts. _

Sekojiet man arī citās platformās, jo es dalos savā progresā starp projektiem.

Facebook: Badara darbnīca

Instagram: Badara darbnīca

Youtube: Badara darbnīca

1. solis: plāns

Es sāku domāt, kā man rīkoties. Šādu projektu var risināt daudzos veidos, katram ir savas priekšrocības un trūkumi.

Pirmā lieta, ko es izdarīju, bija saprast esošo sistēmu, ar kuru strādāju. Man tas nozīmēja manus smagos, pilnīgi metāla bīdāmos vārtus. Jums tas varētu nozīmēt ko citu, un es ieteiktu jums vispirms pilnībā izprast savu sistēmu, pirms pieņemt lēmumu par stratēģiju.

Es sapratu, ka mani vārti nebija uzbūvēti ļoti labi, un to kustībā bija dažas variācijas. Tātad, lai kāda būtu mana tulkošanas metode, būtu jāņem vērā šīs variācijas. Tas lika man domāt par motociklu ķēdes izmantošanu. Esmu tos izmantojis iepriekš, tāpēc es biju iepazinies ar viņu darbu. Tie ir lēti un plaši pieejami. Un to lielās sadaļas nozīmē, ka nelielai neatbilstībai nebūs lielas nozīmes. Ķēdes stiprinājums pie augšējās malas man darbojās labi, jo man bija kronšteins augšpusē, lai uzstādītu motora bloku, lai viss varētu kārtīgi sēdēt vārtu augšpusē.

Tālāk sekoja motora izvēle. Es fotografēju par zemām izmaksām, tāpēc es iedziļinājos kreiso detaļu tvertnē un atradu automašīnas vējstikla tīrītāja motoru no manas kaujas robota konstrukcijas. Es atcerējos, ka šim motoram bija liels griezes moments un tas bija ļoti labi uzbūvēts. Tāpēc es biju pārliecināts, ka tam būs pietiekami daudz spēka, lai vadītu vārtus.

Pagaidām man bija viss nepieciešamais plāns. Elektronika un vadība ir pavisam cits stāsts, un tie parādīsies vēlāk.

2. darbība: precīzi pārbaudiet motoru

Tāpēc es biju pārliecināts, ka motors spēs pārvietot vārtus, bet es negrasījos visu uzbūvēt un pēc tam izrādīties nepareizi. Tāpēc es darīju to, ko vajadzētu darīt inženieriem. Testēšana.

Es domāju, ka viņiem vispirms vajadzētu veikt aprēķinus, bet man nebija nekādu vērtību, no kurām aprēķināt. Tāpēc es noslaucīju savu veco kaujas robotu un piesēju pie vārtiem. Kaujas robots tā vadīšanai izmanto divus stikla tīrītāju motorus. Un tā bija tuvākā lieta, ko testēšanas vārdā spēju ātri izveidot.

Es iedevu robotam pilnu gāzi un ko jūs zināt, vārti sāka kustēties. Neskatoties uz vilces trūkumu, robots spēja pārvietot vārtus. Tas man bija pietiekami labi, tāpēc es turpināju.

3. darbība: motora stiprinājuma izgatavošana

No pagātnes negadījuma es zināju, ka šie motori nav joks. Un, ja jūs saņemsiet pirkstu zobratā, varat to noskūpstīt. Man bija gandrīz pirkstu zaudēšanas incidents, kad es būvēju kaujas robotu, tāpēc es runāju no pieredzes.

Pamatojoties uz šo pieredzi, es vēlējos, lai montāža būtu pēc iespējas aizbīdīta. Tāpēc es nolēmu to uzstādīt uz kronšteina, kas turēja vārtus vietā.

Vispirms es piestiprināju tērauda loksni starp diviem leņķa dzelzs gabaliem. Tas bija tāpēc, lai es varētu uzmontēt savu motora komplektu uz augšu, neraizējoties par to, ka tam ir izturīga pamatne.

Es nolēmu padarīt motora mezglu noņemamu no galveno vārtu pamatnes, jo es varētu vēlēties strādāt pie tā atsevišķi. Motora noņemšana būtu bijusi ļoti sarežģīta, jo īpaši tāpēc, ka strādāju šaurā vietā. Tas atmaksājās vēlāk, jo es vairākas reizes noņēmu motora mezglu, lai pie tā strādātu.

Kā redzat, es pievienoju motoru motora komplektam. Es arī piestiprināju ķēdes ratu uz motora un pāris zobratiņus abās pusēs, lai vadītu ķēdi uz motora ķēdes rata un neļautu tai slīdēt zem slodzes.

4. solis: ķēdes kronšteina izgatavošana

Visa šī projekta tēma bija samazināt izmaksas, tāpēc es gribēju atkārtoti izmantot vecos tērauda gabalus, kas man bija, nevis pirkt jaunus. Es atradu vecu leņķa krājuma gabalu, kas bija pietiekami biezs manai lietošanai.

Izmantojot leņķa slīpmašīnu, es sagriezu krājumus pēc izmēra un pēc tam sametināju kopā, lai izveidotu kronšteinu. Tad es metināju kronšteinu vārtu augšpusē. Svarīgi atzīmēt, ka nevēlaties metināt virs krāsotas virsmas. Vienmēr sasmalciniet krāsu metināšanas vietā.

Trīs reizes nācās pārtaisīt metināšanu. Pirmā reize bija tāpēc, ka es neuzstādīju kronšteinu ārpus vārtu fiziskajām cietajām pieturām. Tātad, kad es to testēju un nejauši pārtraucu vienu no vadiem pie gala slēdža, kronšteins piespieda gala slēdzi un to salauza. Tāpēc ir svarīgi vienmēr uzstādīt kronšteinus tā, lai tie nevarētu kaitēt citai sistēmas daļai, ja elektroniskie gala slēdži neizdodas.

Otrā reize bija tāpēc, ka kronšteinus montēju šķībi. Šis bija mans pirmais metināšanas projekts, un man nebija piemērotu skavu, tāpēc man bija grūti izlīdzināt kronšteinu.

Viena pēdējā kļūda, ko es pieļāvu, bija urbt caurumu pēc kronšteina pilnīgas metināšanas. Tā kā metināšana padara tēraudu daudz grūtāku, to ir daudz grūtāk izurbt. Es iztērēju trīs urbjus un stundu ilgu urbšanu, lai izveidotu tikai divus caurumus.

Tāpēc mācieties no šīm kļūdām, ja plānojat izdarīt kaut ko līdzīgu. Pāriesim pie ķēdes uzstādīšanas.

5. darbība: ķēdes uzstādīšana

Vispirms man bija prātā dažādas idejas, kā uzstādīt ķēdi tā, lai tai būtu triecienu absorbcija, lai novērstu motora pārslodzi, sākot no statiskas pozīcijas. Bet nekas nešķita pietiekami vienkāršs, lai to īstenotu. Tāpēc es izvēlējos lētāko un vienkāršāko risinājumu.

Es paņēmu vienu ķēdi un nogriezu gala daļu vidējo gultni. Pēc tam es paņēmu 3 collu skrūvi un nogriezu galvu. Es nostiprināju skrūvi ķēdes pēdējā gabalā un metināju to. Tas varētu nebūt skaistākais risinājums. Bet tas darbosies.

Es savienoju visas ķēdes no gala līdz galam un pēc tam nostiprināju uzgriežņa galu ķēdes kronšteinā vienā pusē. Es izmērīju, lai redzētu, kur man vajadzēs pārgriezt ķēdi otrā pusē. Es to atzīmēju un atkārtoju uzgriežņu metināšanas procedūru.

Pēc tam es uzstādīju ķēdi vārtu augšpusē. Es izmantoju pāris skrūves, lai nostiprinātu abus galus tā, lai skrūve nedarbotos.

Manā gadījumā galvenais nebija pārāk pievilkt ķēdi, jo tas radītu lielu stresu motoram un zobratiem. Tā vietā, lai ļautu smagajai ķēdei atpūsties uz vārtu augšējās malas, šķita labākais veids, kā izvairīties no pastāvīgas motora slodzes.

Tādā veidā, kad motors sāk kustināt vārtus, tam vispirms ir jāvelk ķēdes svars, pirms faktiski velk vārtus. Tas darbojas kā atspere, lai izvairītos no motora pārslodzes.

Vārtu atvērēja mehāniskā daļa ir pabeigta. Mēs varam pāriet uz kādu pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tā patiešām darbojas.

6. darbība: pārbaude

Tagad, kad projekta mehāniskā puse bija pabeigta, es to varēju pārbaudīt, lai noskaidrotu dažus šķēršļus un iespējamās kļūdas. Es izmantoju 12v svina skābes akumulatoru un tikai manuāli pievienoju motoru akumulatoram. Un jā! Vārti sāka kustēties. Visi centieni līdz šim nebija veltīgi.

Pārbaudes laikā es sapratu dažas lietas. Viens bija tas, ka vārtu kanālam bija jābūt tīram un viss bija pareizi jāieeļļo. Pretējā gadījumā mazajam motoram var rasties grūtības pārvietot vārtus.

Vēl viena svarīga lieta bija tāda, ka man vajadzēja, lai manam motoram būtu sava veida elektroniska pārslodzes aizsardzība gadījumā, ja elektroniskie gala slēdži pārstātu darboties. Es negribēju cept motoru, ja tas notika.

Es arī noteicu pareizo ķēdes spriegojumu optimālai veiktspējai, pārbaudot motora strāvu ar dažādu spriegumu. Mazāka spriedze bija labāka, jo tā uzsūca visas izlīdzinājuma nepilnības, raustoties pa kreisi un pa labi, neradot slodzi motoram.

Ar šiem rezultātiem es biju gatavs sākt darbu pie lietu elektriskās puses.

7. solis: elektronikas plāns

Tātad plāns ar elektroniku bija saglabāt lietas pēc iespējas vienkāršāk, vienlaikus nodrošinot vēlamo funkcionalitāti.

Jauda tiks iegūta no 12 V sausā svina skābes akumulatora, kas tiks pievienots akumulatora lādētājam. Lai gan man bija daudz problēmu ar lādētāju, par ko es runāšu vēlāk.

Smadzeņu kaste būs arduino dēlis. Nekas izsmalcināts, tikai arduino uno. Motora vadība tiks veikta caur 4 kanālu releju plati, kas darbojas kā H-tilts. RF sakari tiek apstrādāti, izmantojot 433 mhz uztvērēja moduli. Viens no lētajiem 1 USD dēļiem. Lai gan tā nav labākā ideja, skatoties atpakaļ. Vairāk par šo vēlāk. Strāvas noteikšanai tiks izmantots 20A strāvas sensors. Visbeidzot, gala slēdži un manuālās darbības slēdži būs vienkārši parastie slēdži.

Tālvadības pultis, kuras es izmantoju, bija programmējamas automašīnu tālvadības pultis. Lai gan arī viņi man sagādāja nepatikšanas.

Tātad šis bija plāns. Ļaujiet tai iedziļināties.

8. darbība: elektronikas veidošana

Elektronikas veidošanas process nebija nekas sarežģīts. Es visu saliku tā, lai vajadzības gadījumā varētu ātri nomainīt detaļas. Kad vien iespējams, es izmantoju galvenes tapas un lāpstas savienotājus, lai varētu ātri izjaukt. Es izmantoju salīdzinoši lielu proto plati, lai savienotu gala slēdžus un RF plati. Liela dēļa izmantošana ļauj man nākotnē pievienot vairāk funkciju, nepārveidojot esošo sistēmu.

Ir dažas problēmas, ar kurām es saskāros saistībā ar elektroniku. Pirmais bija stafetes dēlis. Uz releja dēļa esošās pēdas nebija paredzētas lielu strāvu apstrādei zemā spriegumā. Dažiem releju dēļiem ir konservētas pēdas, bet manējiem nav. Un viena no pēdām pēc kāda laika uzspridzinājās. Tāpēc es savienoju visas augstas strāvas līnijas ar atbilstoša izmēra vadu.

Vēl viena liela problēma bija lādētājs, kas izraisīja daudz EM traucējumu. Tas notika tāpēc, ka lādētājs bija bez zīmola un tam nebija nekāda veida sertifikātu. Un traucējumi traucēja ķēdi. Tas nejauši nereaģētu uz rf komandām. Es sapratu, ka šī ir EM problēma, kad es pietuvināju savu klēpjdatoru elektronikai programmēšanai, un tas kļuva pilnīgi nekontrolējams. Es nopirku pilnu metāla korpusa lādētāju, kas manai lietošanai bija ļoti pārspīlēts, bet, šķiet, pagaidām darbojas labi. Tomēr vēlāk to mainīšu.

Es arī saskāros ar problēmām ar savienotājiem, kurus izmantoju ārējiem slēdžiem. Tie ir ļoti trausli un salūst, ja tos izņem vairākas reizes. Man joprojām ir jāizdomā daži labāki savienotāji.

RF modulis, kuru es izmantoju, ir ļoti vienkāršs modulis, un tā diapazons vispār nav iespaidīgs. Bet tas bija tas, kas man bija pa rokai un kas strādāja, tāpēc pagaidām pie tā paliku. Lai gan es plānoju jaunināt uz labāku moduli, jo īpaši tāpēc, ka vēlos, lai diapazons nebūtu problēma. Es ienīstu, ka man jāiet sistēmas virzienā, lai tā sāktu darboties.

9. solis: elektronikas ievietošana

Sākumā es vienkārši uzstādīju elektroniku uz saplākšņa gabala un plānoju virs tā uzbūvēt plastmasas kastīti. Bet tad es sapratu, ka tas būs daudz darba. Tā vietā es nopirku lielu pārtikas trauku, uz kura bija ūdensnecaurlaidīgs blīvējums.

Es ievietoju akumulatoru un lādētāju apakšā. Es uzstādīju elektroniku uz plastmasas gabala, kas bija komplektā ar kastīti. Es aizpildīju iecirtumus visiem vadiem, kas iznāca no kastes, un pēc tam izmantoju silikona smērvielu, lai nodrošinātu, ka ūdens nevar iekļūt iekšā. Es arī izveidoju 3D drukātu antenas vāku, lai palielinātu diapazonu.

Kastīte darbojas perfekti. Tas ir skaidrs, lai es varētu redzēt, vai iekšpusē viss ir kārtībā, to neatverot. Un tas ir pārdzīvojis dažas nopietnas lietus, tāpēc tam vajadzētu būt labam. Lai gan viena problēma ir karstums kastes iekšpusē, jo tas ir skaidrs un saule var ātri uzsildīt elektroniku. Vienkāršs risinājums ir pārklāt to ar citu atvērtu vāku, lai izvairītos no tiešiem saules stariem.

10. solis: ierobežojuma slēdzis

Vārtu ierobežojošais slēdzis bija nopietns sāpju punkts, jo man bija jāiziet vairākas dizaina atkārtojumi, lai tie droši darbotos.

Sākumā es vienkārši pielīmēju divus sviras slēdžus abās stiprinājuma pusēs un pie vārtiem pielīmēju buferus, lai trāpītu slēdžos. Principā tā bija laba ideja, jo esmu redzējis, ka tā darbojas 3D printeros. Bet pēc dažām pārbaudēm abi slēdži tika bojāti un buferi pārtrūka. Es jaunināju uz lielākiem slēdžiem un pievienoju putu priekšpusē buferiem, cerot izvairīties no trieciena. Bet viņi joprojām pārtrūka.

Es sapratu, ka vārtiem ir liela inerce, kad tie nokļūst pie gala slēdža, un līdz ar to spēka apturēšanas ierobežojuma slēdzis, iespējams, nedarbosies. Es devos uz elektronikas tirgu, lai meklētu idejas, un atradu rullīšu slēdzi.

Es tam izveidoju 3D drukātu kronšteinu un 3D drukātu rampu. Tādā veidā slēdzis tiktu iedarbināts, kad runa ir par tā robežu, bet tas netraucēs, ja kāda iemesla dēļ vārti vispār neapstājas vai turpina rullēt inerces dēļ.

11. solis: Elektronikas programmēšana

Elektronikas programmēšana bija diezgan vienkārša. RF uztvērējam es izmantoju rcswitch bibliotēku, kas apstrādā visas smalkās detaļas par signāla saņemšanu no tālvadības pultīm. Pārējais bija tikai ķekars, ja cilpas, lai pārbaudītu dažādus apstākļus. Viens no šiem nosacījumiem bija pārslodzes aizsardzības pārbaude. Lai to pārbaudītu, es izmantoju cilpas skaitītāju. Jūs varat atrast pievienoto kodu un komentēt, ja vēlaties, lai es to izskaidroju sīkāk.

12. solis: atklātās problēmas un to novēršana

Šī projekta laikā es saskāros ar daudzām mehāniskām un elektriskām problēmām. Es esmu minējis dažus iepriekš, bet es tos uzskaitīšu zemāk.

1. Cietās pieturas gala slēdži: tā kļuva par problēmu, jo gala slēdži saņems lielu spēku pat pēc tam, kad vārtiem tika pārtraukta barošana. Šādai smagai masai ir daudz inerces. Un jebkurš cietās apturēšanas slēdzis, ko es varētu iedomāties, nebija pietiekams, lai absorbētu šo inerci. Labojums ir izmantot ritošā gala slēdžus, kā es to darīju.

2. Ierobežojošo slēdžu izvietojums stingrās robežās: jūsu ierobežojuma slēdža fiziskajam novietojumam jābūt tādam, lai pat tad, ja ierobežojuma slēdzis nedarbotos, vārti nevarētu ieripot slēdzī un to iznīcināt. Tas kļuva par problēmu, kad viens no gala slēdža vadiem pārtrūka un vārti ieripoja slēdzī, iznīcinot kronšteinu un slēdzi. Es to novērsu, pārvietojot ķēdes kronšteinu uz āru, lai tas nekādā gadījumā nevarētu atsisties pret gala slēdzi.

3. Ķēdes spriegojums ir pārāk augsts: kad es pirmo reizi uzliku ķēdi, es to pievilku tik ļoti, ka tas uzlika lielu spēku uz motora vārpstas perpendikulāri tās kustības plaknei. Šī iemesla dēļ motors bija neefektīvs, jo tas cīnījās ar lielu berzi. Tā nebūtu problēma, ja es izgatavotu pareizu motora stiprinājumu ar gultņiem un visu, bet man nebija pieredzes par to. Turklāt vārti nebija taisni visā garumā, tāpēc ķēde pārvietojās no kreisās uz labo. Lai atrisinātu šo problēmu, es vienkārši atbrīvoju ķēdi. Tas nedarbojas vienmērīgi.

4. EM traucējumi no lādētāja: Akumulatora lādētājs, kuru vēlējos izmantot, radīja tik daudz EMI, ka padarīja uztvērēju neefektīvu un viltīgu. Es mēģināju pielietot ekranējumu, bet es uzskatu, ka vadošās un izstarotās EMI kombinācija bija pārāk liela, lai ķēde varētu rīkoties. Labojums tam nav pastāvīgs risinājums, bet es izmantoju daudz lielāku metāla korpusa lādētāju, kas ir gandrīz 20 reizes jaudīgāks par nepieciešamo. Bet pagaidām tas darbojas.

5. RF diapazons: izmantotais RF uztvērējs nebija labākais. Tas bija viens no tiem lētajiem 1 USD. Diapazons, lai arī nav briesmīgs, nav pietiekams, lai man būtu ērti. Pašlaik es to vienkārši optimizēju, izmantojot vadu antenu, bet es meklēšu labāku RF risinājumu.

6. RF tālvadības pultiņu kopēšana: tas bija tik muļķīgs jautājums, kad es beidzot to sapratu, es smējos. Tāpēc es atveru šīs programmējamās tālvadības pultis, kuras var mācīties kodus no citām tālvadības pultīm. Es izmantoju vienu no tiem kā bāzes līniju un pēc tam mēģināju iekopēt tā kodus otrā. Pēc stundām ilgas muldēšanas es uzzināju, ka jūs nevarat kopēt tālvadības pulti no citas līdzīgas tālvadības pults. Kodus var kopēt tikai no standarta tālvadības pultīm. Man vajadzēja neskaitāmas stundas, lai to izdomātu. Tāpēc mēģiniet neiekrist vienā slazdā. Labojums ir vienkārši izmantot jebkuru citu standarta tālvadības pulti un pēc tam nokopēt to uz visām programmējamām tālvadības pultīm.

7. Urbšana cietajā tēraudā: tas bija kaitinošs jautājums. Kad es uzstādīju ķēdes kronšteinus pie vārtiem, es gribēju tajos urbt caurumu. Tieši tad es uzzināju, ka tērauds ir sacietējis, jo es to metināju. Es salauzu daudzus gabalus, mēģinot to izkļūt. Tāpēc es iesaku urbt pirms metināšanas. Ietaupīs jums daudz nepatikšanas.

Šīs bija dažas no problēmām, ar kurām es saskāros būvniecības laikā. Es papildināšu šo sarakstu, kad domāju par vairākām problēmām.

13. solis: būvniecības pabeigšana (vai būve ir kādreiz pabeigta?)

Būvēšanu pabeidzu, saliekot visu kopā. Elektronikas kārba nonāca savā vietā un tika pieslēgta pie strāvas. Es pabeidzu 3D drukāto korpusu manuālajiem kustības slēdžiem un uzstādīju tos vietā, kur tiem varēja viegli piekļūt. Es uzliku piedurknes uz vadiem un sasēju tās vietā, lai vadi netiktu aizķerti kustīgajās daļās. Es izjaucu motora komplektu, lai to nokrāsotu. Es krāsoju arī ķēdes kronšteinus, jo tie jau bija sākuši rūsēt.

Un tas bija viss. Automātiskais vārtu slīdnis bija gatavs lietošanai. Ir pagājuši divi mēneši, kopš es to pabeidzu, un tas joprojām darbojas kā paredzēts. Kad es atgriezīšos mājās, es to uzlabošu, tāpēc nevaru to saukt par pabeigtu būvi. Bet pagaidām pabeigts.

Es tam iztērēju vairāk nekā 100 USD, ņemot vērā visas nopirktās lietas, kuras es salauzu vai nekad neizmantoju. Bet es joprojām uzskaitīšu BOM, lai parādītu, ka to var izdarīt zem 100 USD, ja jūs to darāt.

14. solis: materiālu saraksts

Daudzas detaļas, ieskaitot tēraudu, motoru utt., Tika pārstrādātas. Tāpēc tie nav vislabākā biezuma vai bija jātīra. Bet es galu galā ietaupīju daudz naudas.

1. Vēja vairoga tīrītāja motors AliExpress = 10 ASV dolāri no atkritumu novietnes
2. 12V 4,5 Ah svina skābes akumulators = 10 ASV dolāri
3. 12V akumulatora lādētājs = 10 ASV dolāri
4. Motociklu ķēde = 20 ASV dolāri (mazāk no atkritumu novietnes)
5. Releju modulis AliExpress = 3 ASV dolāri
6. Arduino Uno AliExpress = 4 ASV dolāri
7. Pašreizējais sensors AliExpress = 2 ASV dolāri
8. RF modulis AliExpress = 2 ASV dolāri
9. RF tālvadības AliExpress = 5 ASV dolāri
10. Mājoklis = 15 ASV dolāri
11. Limita slēdzis AliExpress = 5 ASV dolāri
12. Dažādi (tērauds, stieple utt.) = 14 ASV dolāri

Kopā = 100 ASV dolāri

15. solis. Secinājums

Šis projekts tiek īstenots jau divus gadus. Un tālāk nekādu jautājumu nav bijis. Neatkarīgi no tā, es ik pa laikam veicu pakāpeniskus uzlabojumus. Esmu jauninājis tālvadības pults, pievienojis ūdensnecaurlaidīgus slēdžus, pārkārtojis vadus, pievienojis sprieguma sensoru, modernizējis lādētāju un daudz ko citu.

Konstrukcija ir izrādījusies ļoti uzticama, pateicoties lielam karstumam un lietum. Es lepojos ar to, ko varēju uzbūvēt, un arī par ļoti zemām izmaksām. Es drīz būvēšu citu sistēmu dažiem radiniekiem ar dažiem uzlabojumiem savā sākotnējā dizainā.

Es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties no mana ceļojuma, izmantojot šo būvējumu. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu, jautājiet.