DIY CPU ūdens bloks: 11 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Jau kādu laiku esmu vēlējies izveidot CPU ūdens dzesēšanas bloku, un pēc tam, kad noskatījos, kā Linus no LinusTechTips izveido vienu savā sērijas Scrapyard Wars sērijā, es nolēmu, ka ir pienācis laiks man pašam izveidot savu. Manu bloku iedvesmoja Linus ', ar pāris maniem pielāgojumiem šeit un tur. Es nolēmu oriģinālā vara plāksnes vietā izmantot caurspīdīgu polikarbonāta virsmu, lai parādītu pielāgoto apstrādāto bloku un dzesēšanas šķidrumu, kā arī noņemamu stiprinājuma sistēmu, kas ļāva plašākam kontaktligzdas izmēru klāstam un pielāgotiem montāžas risinājumiem. Man bija paveicies piekļuve šim projektam pilnībā aprīkotam mašīnu veikalam, tāpēc es izmantoju dažas mašīnas, kuras mājas veikalā var nebūt ļoti izplatītas. Tomēr ar nelielu radošumu un pacietību tos pašus rezultātus var sasniegt ar dažiem vienkāršiem rokas instrumentiem. Vienīgā specializētā mašīna, kas būtu nepieciešama šim projektam, ir CNC dzirnavas. Lai šo pamācību saglabātu saprātīgā garumā, es pieņemu, ka ir pamatzināšanas par mašīnu darbnīcā parasti atrodamo mašīnu izmantošanu. Sāksim darbu!

1. darbība: materiāli un instrumenti

Materiāli:

• Plakanais alumīnija stienis - 2 "x 4" x 1/8 "biezs
• Plakanais alumīnija stienis - 2,125 x 2,125 x 1/2 collas biezs
• Skaidra polikarbonāta loksne - 2,125 x 2,125 x 1/4 collas bieza
• 10-24 UNC x 3/8 "kontaktligzdas skrūves 4. gab
• 6-32 UNC x 3/8 "iegremdētas skrūves 4. gab
• 8-32 UNC x 1 1/2 "pannas galvas skrūves 4. gab
• 8-32 UNC sešstūra uzgriežņi gab. 4
• Amatniecības putu loksne
• Vēlamie ūdens dzesēšanas piederumi - es izmantoju dažus kompresijas veidgabalus no Amazon

Piezīme: Visi krājuma izmēri ir aptuvenie griezuma izmēri. Lai iegūtu galīgos izmērus, skatiet nākamā soļa rasējumus.

Ņemiet vērā arī materiāla izvēli galvenajam blokam. Noteikti saskaņojiet to ar pārējo ūdens cilpu, lai novērstu koroziju. (Paldies, gludeklis)

Rīki:

• CNC dzirnavas
• Manuālās dzirnavas
• Lentzāģis
• Urbis vai urbšanas prese
• Urbji - 0,103 ", 0,150", 0,2 ", 0,457"
• Plankumainības urbis vai centra urbis
• 2 flautas gala dzirnavas - 1/8 ", 1/2" (paldies, tūlīt!)
• Facing Mill
• Iegremdēts
• Fails
• Komunālais nazis
• Lineāls
• Griešanas paklājs
• G1/4-19 Caurules vītnes krāns
• 10-24 UNC Pieskarieties
• 6-32 UNC Pieskarieties

2. darbība. Bloku dizains

Es izmantoju Autodesk Inventor, lai izveidotu bloka 3D modeli, kas palīdzētu man noteikt galīgos bloka izmērus un ģenerēt CNC g-kodu.

Bloku kopējam dizainam ir caurspīdīgs polikarbonāta pārsegs, kas ir piestiprināts pie alumīnija pamatnes un noslēgts ar blīvi. Alumīnija pamatnei ir apstrādāta kabata, kurā augšpusē ir spuras, caur kurām plūst ūdens, kā arī kontūra ap dibenu. Lai piestiprinātu augšējo polikarbonāta plāksni, kā arī stiprinājuma sviras, tiek izmantoti astoņi caurumi. Ūdens dzesēšanas piederumi ir vītņoti tieši augšējā polikarbonāta pārsegā.

Montāžas sviras ir noņemamas, lai varētu piestiprināt rezerves sviras, lai tās atbilstu dažādiem kontaktligzdas izmēriem, vai pielāgotu montāžas sistēmu citiem lietojumiem.

Izstrādājot bloku, man bija jāpatur prātā arī mātesplates sastāvdaļu atstarpe, kā arī manu instrumentu ierobežojumi. Lai panāktu pareizu atstarpi, es izveidoju bloku tā, lai tam būtu 3/8 "x 1/4" dziļa kontūra, kas ir frēzēta ap bloka apakšējo perimetru. Instrumentiem es nolēmu izmantot 1/8 collu gala frēzi, lai bloka iekšpusē iegūtu pēc iespējas vairāk spuru, vienlaikus saglabājot saprātīgu kabatas dziļumu. Es to sīkāk apskatīšu vēlāk.

3. darbība: notīriet bloka vāku

Es nolēmu sākt, izveidojot caurspīdīgu polikarbonāta pārsegu ūdens blokam. Krājums tika sagriezts līdz rupjam griezuma izmēram uz lentzāģa un pēc tam saspiests dzirnavās, lai to kvadrātā noņemtu un apstrādātu līdz galīgajam izmēram 2 "x 2". Kad bloks tika apstrādāts līdz tā galīgajam izmēram, es urbju atstarpes stūros (0,2 collas) un urbju un pieskāros ūdens atdzesēšanas piederumu stiprinājuma caurumiem (G1/4-19, 0,457 collu urbja izmērs). Es izmantoju patronā ievietotu centru, lai izlīdzinātu pieskārienu un noturētu pavedienus kvadrātveida pret daļu (pēdējais attēls).

4. solis: galvenā bloka sagatavošana

Kad polikarbonāta pārsegs ir pabeigts, es pārcēlos uz galveno bloku. Vispirms es ar dzirnavām nobloķēju bloku līdz tā galīgajam izmēram 2 "x 2", pēc tam pārlaidu vieglu tīrīšanas gājienu pa bloka virsmu, lai novērstu visas virsmas nepilnības. Uzmanieties, lai tīrīšanas laikā netiktu noņemts pārāk daudz materiāla, lai vēlāk neietekmētu CNC programmu. Ja bloks ir pārāk plāns, griezējs izlauzīsies apakšā un sabojās daļu.

5. solis: galvenā bloka frēzēšana ar CNC

Abām CNC programmām nulles atrodas detaļas kreisajā apakšējā stūrī, tāpēc, izmantojot malu meklētāju, es mašīnā nulles. Kad pareizais instruments (1/8 collu gala frēze) bija droši uzstādīts vārpstā, es ielādēju programmu, lai apstrādātu rezervuāru un ļautu tam darboties.

Lai gan lielākajai daļai 1/8 collu gala frēžu ir tikai 3/8 collu (0,375 collu) griezuma garums, es varēju izspiest no manas papildu 0,025 collas un programmā izfrēzēt visu 0,4 collu dziļo kabatu. Nejūtos kā spiežot griezēju, tad vienkārši pārvietojiet z-asi uz augšu 0,025 collas virs darba virsmas un no jauna noregulējiet mašīnu. Tādā veidā programma materiālā iegriezīs tikai 0,375 collas.

Kad rezervuāra programma bija pabeigta, es apgriezu daļu, izlaboju nulles un izpildīju klīrensa griezuma programmu bloka aizmugurē.

Piezīme. Šie g-koda faili strādāja ar manu CNC (Tormach PCNC 1100), taču es nevaru garantēt, ka tas darbosies arī ar citiem. Pirms programmas palaišanas noteikti pārbaudiet kodu un pārliecinieties, ka tas neradīs mašīnas avāriju. Es neuzņemos atbildību par jebkādām kļūdām, ko izraisījis šis kods.

6. solis: galvenā bloka manuāla apstrāde

Pēc CNC programmu palaišanas es atgriezu galveno bloku atpakaļ dzirnavās, lai pabeigtu tā apstrādi.

Vispirms es paņēmu vieglu piespēli ar dzirnavām, lai notīrītu bloka augšpusi un panāktu gludu blīvējuma apdari. Pēc tam es pamanīju visus caurumus un izurbju tos ar atbilstošiem urbjmašīnas izmēriem (0,103 "6-32 UNC un 0,150" 10-24 UNC). Kad tas bija pabeigts, es ievietoju bloku netikumā un pieskāros visiem caurumiem līdz vajadzīgajam izmēram.

7. solis: stiprinājuma roku apstrāde

Montāžas kronšteini ir izgatavoti no 1/8 collu bieza alumīnija, vēlams no plakanas izejvielas. Tomēr man bija nedaudz lūžņu ekstrūzijas, un tāpēc es no tā apstrādāju raktuves. Abas metodes radītu tādu pašu rezultātu.

Stiprinājuma roku nulle ir arī kreisajā apakšējā stūrī, tāpat kā galvenais bloks. Kad ieroči ir apstrādāti, es tos izlauzu no stiprinājuma cilpām un nogludināju gludi. Montāžas caurumi, lai piestiprinātu rokas pie galvenā bloka, tika nogremdēti, lai pieņemtu 6-32 skrūves.

8. solis: blīves griešana

Šis solis nav obligāts, jo starplika nav īsti nepieciešama. Daži silikona hermētiķi būtu vairāk nekā piemēroti bloka blīvēšanai, taču, ja tam ir blīve, tas vēlāk var izjaukt bloku un tas izskatās daudz labāk nekā silikona ķekars.

Vairāku iemeslu dēļ es nolēmu blīves izgatavošanai izmantot parastās dolāra veikalu putas. Tas ir diezgan mīksts materiāls un pietiekami biezs, lai ļautu tam saspiesties un kontūru, lai tas atbilstu bloka formai un pārsega plāksnei, panākot blīvu blīvējumu. Tas ir arī viegli pieejams, ar to ir viegli strādāt un tas ir diezgan lēts.

Nospiežot bloka augšpusi amatniecības putās, tiek izveidots ievilkums precīzā bloka formā, un es izmantoju šo kontūru, lai izgrieztu blīvi. Tas ir daudz vieglāk nekā mēģināt no bloka izveidot veidni un pārsūtīt formu, un, izmantojot pašu bloku, lai atzīmētu griezumus, ir daudz mazāka kļūdu iespējamība.

Jāizgriež tikai rezervuārs un četri stūra caurumi, jo mazākās 6-32 skrūves neiet cauri blīvei, tāpēc tām nav nepieciešams izgriezt caurumus. Kad blīve ir izgriezta, es to novietoju bloka augšpusē, lai vēlreiz pārbaudītu, vai viss sakrīt.

9. solis: bloku montāža

Tagad, kad visas detaļas ir izgatavotas, ir pienācis laiks salikt bloku!

Es sāku ar visu detaļu tīrīšanu, lai pārliecinātos, ka manā blokā nebūs piesārņojuma. Kad biju apmierināts, ka viss ir tīrs, es piestiprināju stiprinājuma sviras ar 6-32 skrūvēm. Pēc to uzstādīšanas es izlīdzināju blīvi un caurspīdīgo vāku. Pēc tam vāka nostiprināšanai tika izmantotas 10-24 skrūves, un armatūra bija pēdējā, kas tika ieskrūvēta. Pilnu montāžas konfigurāciju skatiet 2. darbības detalizētajā diagrammā.

10. darbība. Noplūdes pārbaude

Piestipriniet bloku pie atsevišķas ūdens cilpas, prom no jebkuras elektronikas un vēlams spainī, lai novērstu iespējamās noplūdes. Es ievietoju savējos lielā salātu bļodā uz papīra dvieļa, lai es varētu noteikt, vai tas ir noplūdis jebkurā brīdī.

Ļaujiet cilpai darboties vismaz 24 stundas (jo ilgāk, jo labāk), lai nodrošinātu, ka blokā nav noplūdes.

11. solis: bloka montāža

Pirmkārt, pirms PCMR kopiena sāk izvilkt matus un publicē virkni komentāru, es zinu, ka šī ir Intel mātesplate un nav jēgas to dzesēt, bet es to vienkārši izmantoju kā modeli. faktiski uzstādot cilpu uz šīs plates. Ar to no ceļa, uzstādīsim bloku!

Ievietojiet 8-32 skrūves caur mātesplates stiprinājuma caurumiem. Uzklājiet vēlamo termisko savienojumu un pēc tam slidiniet bloku virs skrūvēm. Skrūvēm ir labi jāiet caur stiprinājuma balstu spraugām. Uzvelciet sešstūra uzgriežņus, līdz tie tik tikko pieskaras stiprinājuma roku augšdaļai, pēc tam cieši pievelciet tos ar pirkstiem pretējos stūros. Pārliecinieties, ka uz CPU ligzdu ir vienmērīgs spiediens un ka bloks atrodas uz CPU virsmas. Blokam jābūt pietiekami saspringtam, lai tas nepārvietotos, bet ne tik cieši, lai tas saliektu mātesplati un/vai stiprinājuma sviras.

Galu galā es varētu izveidot atbilstošu CPU bloka aizmugurējo plāksni, taču pagaidām tas ir pietiekami labs. Ja kādreiz to izdarīšu, es atjaunināšu šo pamācību, veicot nepieciešamās darbības.

Apsveicam, jūs tikko esat pabeidzis savu pielāgoto ūdensbloku!

Lūdzu, zemāk ievietojiet visus jautājumus vai komentārus, kas jums varētu rasties.