Ar Arduino darbināmas, ar sensoru kontrolētas izbalēšanas LED gaismas sloksnes: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Nesen es atjaunināju savu virtuvi un zināju, ka apgaismojums “pacels” skapju izskatu. Es izvēlējos “True Handless”, tāpēc man ir atstarpe zem darba virsmas, kā arī pieejams dēlis, zem skapja un skapju augšpusē, un es gribēju tos iedegt. Pēc tam, kad paskatījos apkārt, es nevarēju atrast tieši to, ko vēlējos, un nolēmu pamēģināt, gatavojot savu.

Apgaismojumam es izvēlējos vienkrāsainas, siltas baltas LED sloksnes (ūdensnecaurlaidīgs tips ar elastīgu plastmasas pārklājumu aizsardzībai).

Sienas skapjiem, tā kā tie bija plakani apakšā, es izvēlējos dažus ļoti zema profila lukturus un novietoju kabeli skapja iekšpusē un ap aizmuguri (skapīšu iekšpusē es izgriezu gropi, izmantojot kabeli Dremel, un pēc tam piepildīju to atpakaļ gadā kabelis bija iekšā, tāpēc nav nekādu pazīmju).

BET … Es negribēju lielu slēdzi un gribēju izcilu izskatu, kā parādījās gaismas, tāpēc, paskatoties apkārt un atrodot dažus izbalējušus augšup/lejup slēdžus un vienu ar Alexa iespējotu, es joprojām nevarēju to atrast kas varētu darbināt visu apgaismojumu un joprojām izskatīties labi, tāpēc es nolēmu izveidot savu.

Tāpēc mans projekts bija izveidot vienu ierīci, kas varētu darbināt visas četras gaismas, pakāpeniski un ātri izgaist no pasīvā sensora - turiet to līdz es atstāju virtuvi un vai nu slēdzi, lai to piespiestu palikt ieslēgtu, vai ja es atstāju virtuvi izgaist pēc iepriekš noteikta laika, ja tā nevienu neredz.

(Un tas nemaksāja daudz vairāk par vienu iepriekš uzbūvētu vienību no Amazones-ar rezerves daļām!).

Šeit ir video par to darbībā

1. darbība: detaļas

Zemāk man ir saraksts ar daļām, kuras es izmantoju no Amazon. Jūtieties brīvi noklikšķināt uz saites, lai tos iegādātos, bet, ja jums apkārt ir līdzīgi priekšmeti, izmantojiet tos !!! Ņemiet vērā, ka daži no tiem ir “vairāki” priekšmeti, tāpēc jums vajadzētu būt pietiekami daudz rezerves, lai tos varētu izgatavot draugiem un ģimenei, vai tikai citiem projektiem, taču tie ir tik lēti, ka vienreizēju iegādi bieži vien kompensē pārvadājuma maksa.

Daļas šim projektam:

Pilns Arduino komplekts (piezīme: nav obligāts, bet tajā ir daudz lietu turpmākai spēlēšanai!):

Arduino NANO (lietots kastes iekšpusē):

PIR sensors:

LED gaismas sloksnes:

LED draiveris (barošanas avots):

MOSFET dēļi:

Piespiediet, lai izveidotu slēdžus:

Melnā kaste Arduino un MOSFET glabāšanai:

Baltā kaste sensoram un slēdzim:

Vada savienošana no komponentiem uz LED sloksnēm:

2,1 mm kontaktdakšas un kontaktligzdas:

Vads Arduino savienošanai ar citām sastāvdaļām:

Termiskie radiatori (MOSFET):

Termiskā divpusējā lente:

Termiski saraušanās apvalks

2. solis. Tehnoloģijas un to saderība

Lai to izdarītu, vispirms mums jāizveido ķēde…

Tātad, lai sāktu, es izmantoju maizes dēli un pilna izmēra Ardiuno Uno. Nekad iepriekš neesmu izmantojis Arduino, es nopirku paketi, kurā bija trešās puses Uno un viss detaļu komplekts (ko pēc tam izmantošu citiem projektiem). Acīmredzot jums tas nav jādara, ja jūs tikai sekojat šim projektam, taču ir laba ideja, ja tas varētu likt jums veidot arī citas lietas.

Maizes dēlis ļauj vienkārši piespiest vadus un detaļas uz plastmasas plāksnes, lai jūs varētu pārbaudīt savu elektroniskās daļas dizainu.

Es to saliku kopā ar pāris sarkanām gaismas diodēm, un tas ļāva man pārbaudīt, kā darbojas programmas izbalēšanas daļa (uz laiku iestatīju to uz laiku pēc 10 sekundēm, lai es varētu redzēt pakāpeniskās izbalēšanas efektu). Tas darbojas tā, ka gaismas diodes uzreiz ieslēdzas/izslēdzas (atšķirībā no tradicionālajām spuldzēm), tāpēc jums nav jāievada mainīgs spriegums - jūs faktiski varat tos ieslēgt un izslēgt tik ātri, lai tie izskatītos ne tik spilgti. To sauc par impulsa viļņu modulāciju (saīsināti - PWM). Būtībā, jo ilgāk jūs tos ieslēdzat, jo gaišāki tie kļūst.

PIEZĪME. Kad es esmu pievienojis faktiskās gaismas sloksnes, strāvas izvilkšana no katras pilnās sloksnes padara tās nedaudz mazāk spilgtas un izbalē nedaudz savādāk - tādējādi es izveidoju programmu ar dažiem konfigurējamiem iestatījumiem)

Lai gan jūs varat iegādāties nelielu kontaktdakšu, lai tieši vadītu LED sloksnes, jo man ir četras no tām, es nolēmu iegādāties LED draiveri (būtībā barošanas bloku ar lielāku strāvas izeju). Es to pārvērtēju, jo patiesībā nepārbaudīju reālo strāvas patēriņu, kamēr tas nebija uzbūvēts (kā to visu darīju pirms virtuves uzstādīšanas). Ja jūs to atkal pievienojat esošai virtuvei (vai jebkuram citam, kam jūs to izmantojat), varat izmērīt strāvas patēriņu vienā sloksnē, pievienot vērtības kopā un pēc tam izvēlēties piemērotu LED draiveri (nākamais jaudas līmenis).

Pēc tam, kad es to uzzināju, es sapratu, ka pašreizējais gaismas signāls būs pārāk augsts, lai brauktu tieši no Arduino, tāpēc reālajai vienībai es izmantoju dažus MOSFET - tie pamatā darbojas kā relejs - ja tie saņem jaudu (no mazjaudas puses)), viņi pēc tam ieslēdz savienojumu ar lielas strāvas pusi.

Es šeit krāpjos - es varētu tikko nopirkt faktiskos MOSFET, bet ir daži, kas jau ir piestiprināti pie nelielām shēmas plates, kopā ar skrūvju savienotājiem un jaukām mazām SMD LED gaismām uz tāfeles, lai jūs varētu redzēt to statusu. Ietaupīt laiku lodēšanai? Ellē jā!

Pat izmantojot MOSFET, maksimālais LED sloksņu garuma novērtējums joprojām bija daži AMP, un MOSFET ieteica pievienot siltuma izlietni, lai saglabātu tos vēsākus. Tāpēc es paņēmu dažas mazas radiatorus un izmantoju divpusēju termolenti, lai tos pielīmētu pie radiatora metāla daļas. Ar pilnu jaudu tie joprojām sakarst, bet, pielāgojot maksimālo spilgtumu savā programmā (gaismas diodes bija pārāk spožas), es atklāju, ka MOSFET nedarbojas tik karsti, bet tomēr ir vērts tos pievienot, lai pagarinātu sastāvdaļu kalpošanas laiku vai ja jūs izvēlaties gaišāku līmeni nekā es.

Sensors bija pieejams arī jau iepakots uz nelielas shēmas plates, un tas ietver visu atbalsta shēmu, kā arī pāris džemperus (mazas tapas ar saiti, kuras varat pārslēgties starp pozīcijām, lai izvēlētos dažādas iespējas) un mainīgo pārtraukums. Tā kā mēs to izmantojam, lai iedarbinātu savu taimeri, mēs varam atstāt tos noklusējuma stāvoklī.

Netālu no sensora es pievienoju nelielu Push to Make slēdzi, lai varētu nepārtraukti “ieslēgt” gaismas un izslēgt tās, nospiežot otro reizi. Šī bija sastāvdaļa, ar kuru man bija vislielākā problēma, jo lietu kombinācija nozīmēja, ka Arduino bieži domāja, ka slēdzis tiek nospiests, tāpēc tas nejauši ieslēgs un izslēgs gaismu. Šķiet, ka tas ir trokšņa kombinācija Arduino, kabeļa garums, troksnis Ground/0V līnijā un ka savienojumi slēdžos ir trokšņaini, tāpēc tie ir jāatbrīvo. Es spēlēju ar dažām lietām, bet galu galā nokārtoju programmas pārbaudi, un dažas milisekundes es nospiežu pogu-pamatā atspēkojos, bet arī ignorēju troksni.

Īstajai vienībai es atradu mazu, neuzkrītošu kārbu sensora un spiedpogu novietošanai, un citu, kas bija aprīkota ar visām MOSFET plāksnēm un kabeļiem. Lai atvieglotu lietas, es nopirku kādu divu dzīslu kabeli, kas varētu pārnest strāvu (un atzīmēju vienu kabeli, lai to būtu vieglāk identificēt), un aizskrēju to pa virtuvi līdz katras gaismas joslas sākuma punktam. Es arī nopirku dažas kontaktligzdas un kontaktdakšas, kas ļāva pārtraukt kabeļus uz kontaktdakšas, un uzstādīju četras kontaktligzdas lielākajā kastē. Tādā veidā es varētu pārkārtot gaismas sloksnes, lai tās sāktu no starta dēļa, caur rokturiem, zem skapja un virs skapja gaismām, vienkārši atvienojot tās, nevis mainot kodu.

Šīs kastes augšpusē arī ērti bija uzstādīts Arduino NANO (atkal trešās puses dēlis par mazāk nekā 3 sterliņu mārciņām). Lai iegūtu mazos savienojumus no NANO un MOSFETS utt., Es izmantoju dažādus krāsainus viendzīslu kabeļus (es izmantoju vienu ar karstumizturīgu izolāciju, bet jums tas nav nepieciešams). Es joprojām izmantoju augstākas strāvas divu kodolu kabeli no MOSFET līdz kontaktligzdām.

Lai urbtu kastes, man par laimi bija pieejama pīlāra urbjmašīna, taču pat bez tā jūs varat urbt izmēģinājuma caurumu ar mazāku urbi un pēc tam paplašināt caurumu līdz vajadzīgajam izmēram, izmantojot pakāpenisko urbi (https:// amzn.to/2DctXYh). Tādā veidā jūs iegūstat kārtīgākus, kontrolētākus caurumus, it īpaši ABS kastēs.

Izurbiet caurumus saskaņā ar diagrammu.

Baltajā lodziņā es atzīmēju sensora stāvokli un vietu, kur gulēja baltais Fresneļa objektīvs. Tad, kad es atradu, kur atrodas šī objekta centrs, es urbju izmēģinājuma caurumu un pēc tam izmantoju lielāku pakāpienu urbi, lai to paplašinātu (jūs varētu vienkārši izmantot šāda izmēra koka urbi). Tad man nācās slīpēt caurumu nedaudz lielāku, BET es neizstūmu visu fresneļa lēcu caur caurumu - turot caurumu mazāku, tas nepadara sensoru tik redzamu.

Uz baltās kastes jūs atradīsit arī to, ka ir pāris cilpiņas, kas izliekas no sāniem, lai jūs varētu pieskrūvēt kastīti pie sienas utt., Bet es tos nogriezu. Pēc tam es paplašināju mazo izgriezumu kastē, kas paredzēts kabelim vienā pusē, lai tas atbilstu lielākajam 4 serdeņu kabelim, ko izmantoju, un kastes otrā pusē es to paplašināju, lai tas atbilstu slēdzim (skat. Attēlu).

3. solis: pievienojiet to vadam

Skatiet pievienoto elektroinstalācijas shēmu.

Būtībā jūs varat izmantot iespiežamus savienotājus un pēc tam lodēt tapās, kas nāk kopā ar Arduino, vai, kā es to darīju, vienkārši lodēt tieši pie tapām uz Arduino dēļa. Tāpat kā jebkurā lodēšanas darbā, ja jums nav pieredzes, vispirms apskatiet Youtube videoklipus un praktizējiet - bet būtībā: 1) uz gludekļa izmantojiet labu siltumu (ne pārāk karstu un ne pārāk aukstu) un pārliecinieties, ka uzgalis nav bedrēs. 2) “Neielādējiet” lodmetālu uz gludekļa gala (lai gan ir laba prakse, kad sākat “tinēt” galu, kad sākat darbu, pēc tam noslaukiet vai notīriet lieko daļu - praktizējiet pieskaršanos dzelzs galam pie detaļas un neilgi pēc tam vienlaikus pieskarieties lodēšanai pie gala un detaļas, un tam vajadzētu „ieplūst” uz plāksnes. 3) Nepārkarsējiet komponentus (SVARĪGI !!!) - ja šķiet, ka tas neplūst, ļaujiet tai atdzist un pēc kāda laika mēģiniet vēlreiz, kā arī nestrādājiet tajā pašā zonā pārāk ilgi. 4) ja vien jums nav trīs rokas vai ir pieredze irbulīšu turēšanā, iegādājieties vienu no šīm palīdzīgajām rokām, lai turētu kopā sastāvdaļas (piemēram, Lai atvieglotu dzīvi, es arī atlocīju 3 kontaktu savienotājus uz MOSFET plāksnēm. Lai to izdarītu, izkausējiet kādu lodmetālu uz esošā lodēšanas savienojuma, lai tas atkal plūst, un pēc tam izmantojiet knaibles, lai izvilktu tapas cauri, kamēr lodmetāls vēl ir izkusis. Tas palīdz, ja jums ir lodēšanas atsūknēšanas sūknis vai dakts, lai izvilktu lodmetālu aizvāktu pirms detaļas izvilkšanas (piemēram, https://amzn.to/2Z8P9aT), taču varat iztikt bez tā. Līdzīgi, ja vēlaties, varat vienkārši pielodēt tieši pie tapām (tas ir kārtīgāk, ja jūs vadu tieši pie dēļa).

Tagad apskatiet elektroinstalācijas shēmu.

Paņemiet gabalu smalkas viena dzīslas stieples un noņemiet nedaudz izolācijas no gala (man šķiet, ka rolsona noņēmēji un griezējs ir labs https://amzn.to/2DcSkom), tad pagrieziet vadus un izkausējiet uz tiem nedaudz lodēt turiet tos kopā. Izvelciet vadu caur tāfeles caurumu un pēc tam pielodējiet vadu vietā.

Turpiniet to visiem manis uzskaitītajiem Arduino vadiem (izmantojiet nepieciešamo digitālo tapu skaitu - man ir 4 lukturu komplekti, bet jūs varat izmantot vairāk vai mazāk). Ideālā gadījumā izmantojiet krāsainu kabeli, kas atbilst lietojumam (piemēram, 12 V sarkans, GND melns utt.).

Lai padarītu lietas kārtīgas un novērstu īssavienojumus, pirms lodēšanas es iesaku uz vadu pabīdīt nelielu termiski saraušanās apvalka gabalu (https://amzn.to/2Dc6lD3) katram savienojumam. Lodēšanas laikā turiet to tālu prom, pēc tam, kad savienojums ir atdzisis un pēc visu pārbaudīšanas, pabīdiet to uz savienojuma un dažas sekundes sildiet ar karstuma pistoli. Tas saraujas, veidojot glītu savienojumu.

PIEZĪMES: Es kaut kur lasīju, ka starp dažām Arduino D12 vai D8 tapām ir šķērsruna. Drošības labad es izmantoju D3 ceturtajai izvadei - bet, ja vēlaties izmēģināt citus, jūtieties brīvi, vienkārši neaizmirstiet to atjaunināt kodā.

Izgrieziet kabeļus saprātīgā garumā, lai tie ietilptu kastes iekšpusē, pēc tam nogrieziet un tiniet galus vēlreiz. Šoreiz pielodējiet kabeļus pie tapām paredzētajām MOSFET plāksnēm, kā parādīts attēlā. Katra digitālā izeja (D9, D10, D11 un D3) jāpielodē vienā no četrām plāksnēm. Attiecībā uz GND rezultātiem es tos visus apvienoju un pievienoju tiem ar lodēšanas lāpstiņu - tas nav īstākais veids, bet tas viss slēpjas kastē …

Arduino uz MOSFET

Ieejas spriegums es vadu +12V un GND tādā pašā veidā un ievietoju tos un dažus īsus 2-vadu kabeļa gabalus Chocblock. Tas ļāva man izmantot Choblock kā sprieguma samazinājumu ienākošajai strāvai no LED draivera/barošanas bloka, kā arī ļāva kārtīgāk savienot biezākus 2 dzīslu kabeļus. Sākotnēji es tinēju kabeļu galus, bet atklāju, ka tie labi neiederas MOSFET plākšņu savienojumos, tāpēc galu galā nogriezām konservētos galus un tie bija labāk saderīgi.

Es paņēmu vēl 4 cm garu 2-vadu kabeli un pielodēju pie 2.1 ligzdām. Ņemiet vērā, ka tiem ir trīs tapas, un viens tiek izmantots, lai nodrošinātu plūsmu, kad tiek noņemts savienojums. Izmantojiet pieslēgumu iekšējai tapai (12V) un ārējai (GND) un atstājiet trešo tapu atvienotu. Pēc tam izvelciet katru kabeli caur caurumiem kastes sānos, pievienojiet uzgriezni, pēc tam ievietojiet tos MOSFET savienotāja izejas spailēs un pievelciet.

Sensora pievienošana

Izmantojot kādu četru vadu kabeli, nogrieziet pietiekami garu, lai pārvietotos no vietas, kur slēpjat barošanas bloku un kārbu, līdz vietai, kur vēlaties novietot sensoru (pārliecinieties, ka šī ir vieta, kas jūs aizķers, ieejot teritorijā, bet ne paklupt, kad blakus istabā kāds staigā!).

Lodējiet vadus pie tapām uz sensoru paneļa (ja vēlaties, varat noņemt tapas), un, izmantojot īsu kabeļa garumu (melns!), Pievienojiet savienojuma kabeli, lai turpinātu GND kabeli vienā slēdža pusē. Pēc tam pielodējiet vēl vienu vadu no 4 vadu kabeļa uz slēdža otru pusi.

Ievietojiet sensoru un pārslēdziet to baltajā kastē, pēc tam novietojiet kabeli pa savu istabu un pēc tam iespiediet kabeļa otru galu caur caurumu melnajā kastē un pielodējiet vadus līdz pareizajām Arduino tapām.

Novietojiet nelielu kabeļa saiti ap kabeli tieši kastes iekšpusē, lai novērstu šī kabeļa vilkšanu un bojātu savienojumu ar Arduino.

Jauda

Iegādātajam LED draiverim (barošanas avotam) bija divas izejas astes - abām bija 12 V un GND izeja, tāpēc es izmantoju abus šos un sadalīju lietošanu tā, lai 2 x gaismas diodes izietu cauri diviem MOSFET un tiktu darbinātas no viena barošanas avota izejas un pārējās 2 gaismas diodes no citas izejas. Atkarībā no izmantotās gaismas diodes slodzes, iespējams, esat izvēlējies citu barošanas avotu un ir tikai viena izeja.

Tādējādi manā kastē ir 2 x caurumi, kur ieiet barošanas avota kabeļi, un pēc tam es ievietoju Chocblock iekšpusē, lai izveidotu savienojumu un nodrošinātu arī deformāciju.

4. solis: Arduino programma

Programmai (pievienotajai) jābūt samērā pašsaprotamai, un es esmu mēģinājis sniegt komentārus. Lūdzu, nekautrējieties to labot atbilstoši savām projekta prasībām.

SVARĪGI: Es to sākotnēji iestatīju uz detaļu komplekta un Arduino UNO. Ja pēc tam izmantojat Arduino NANO dēļus, sāknēšanas ielādētājs, iespējams, ir vecāks. Jums tas nav jāatjaunina (ir veids, kā to izdarīt, bet tas nav vajadzīgs šim projektam). Viss, kas jums jādara, ir pārliecināties, ka izvēlnē Rīki> Padome esat izvēlējies Arduino NANO, pēc tam arī izvēloties Rīki> Procesors. Kad esat izvēlējies COM portu, varat arī redzēt, kas notiek, ja izveidojat savienojumu ar seriālo konsoli (Rīki> Sērijas monitors).

Šis ir mans pirmais Arduino projekts, un man bija prieks, ka Arduino programmēšanas rīkus (lieta, kas ļauj ierakstīt programmas un augšupielādēt uz tāfeles) bija patiešām viegli lejupielādēt, instalēt un izmantot. (lejupielādējiet IDE no vietnes

Vienkārši pievienojot dēli USB portam, tas parādās kā ierīce, kurā jūs varat augšupielādēt programmu uz tāfeles un kods darbojas!

Kā darbojas kods

Būtībā ir nedaudz iestatījumu un augšdaļa, kurā es visu definēju. Šeit jūs varat nomainīt spuldzes, kuras izmantojat lukturiem, lukturu maksimālo spilgtumu (255 ir maksimums), cik ātri nepieciešams izgaist un cik ātri tas izgaist.

Pastāv arī nobīdes vērtība, kas ir atstarpe starp vienas gaismas izbalēšanu līdz nākamajai - tāpēc jums nav jāgaida, līdz katra no tām izgaist - jūs varat sākt nākamo izbalēšanu, pirms iepriekšējā ir izbalējusi.

Es izvēlējos man piemērotas vērtības, taču, lūdzu, eksperimentējiet. Tomēr: 1) es neiesakām pārāk lielu spilgtumu pagriezt - lai gan tas darbojas, man šķiet, ka gaismas ir pārāk spilgtas un nepārprotamas (un ar garu gaismas diodes virkni papildu strāva liek MOSFET uzkarst - gadījumā nomainiet kārbu pret vēdināmāku). 2) nobīde darbojas pašreizējām vērtībām, taču, ņemot vērā veidu, kā gaismas diodes nepaaugstina spilgtumu lineāri, pamatojoties uz izmantoto jaudu, iespējams, jums būs jāpielāgo arī citi parametri, līdz iegūstat labu efektu. 3) Izbalēšanas režīmā es esmu iestatījis maksimālo spilgtumu, kas maniem zem letes esošajiem lukturiem ir 255 (tie patērē mazāk strāvas, tāpēc nepārkarsējiet MOSFET, kā arī es vēlos redzēt, ko es gatavoju!).

Pēc iestatīšanas daļas ir viena liela cilpa.

Tas sākas ar zibspuldzi vai divām uz iebūvētās gaismas diodes (lai jūs varētu redzēt, ka tā darbojas, kā arī kā aizkavēšanos, lai dotu jums iespēju iziet no sensora darbības zonas). Pēc tam kods atrodas cilpā, gaidot sensora izraisītas izmaiņas.

Kad tas ir iegūts, tas izsauc TurnOn maršrutēšanu, kur tas skaitās no 0 līdz visu četru ierīču kopējai vērtībai izvēlētajā maksimālajā vērtībā, palielinoties par summu, ko norādījāt FadeSpeed1 vērtībā. Tas izmanto ierobežošanas komandu, lai novērstu, ka katra izeja ir lielāka par maksimālo spilgtumu.

Pēc tam tas atrodas citā cilpā, atiestatot vērtību, ja sensors tiek iedarbināts vēlreiz. Ja tas netiek atiestatīts, tad, kad Arduino taimeris sasniedz šo punktu, tas izlaužas no cilpas un izsauc TurnOff rutīnu.

Jebkurā ieslēgšanas stāvokļa laikā, ja slēdzis tiek nospiests ilgāk par dažām milisekundēm, mēs mirgo gaismas, lai apstiprinātu, un pēc tam iestatām karodziņu, kura dēļ taimera vērtība vienmēr tiek atiestatīta - tādējādi gaismas nekad neizgaist vēlreiz. Otrreiz nospiežot slēdzi, gaismas atkal mirgo un cilpa iziet, ļaujot izgaist un atiestatīties.

5. solis: ievietojiet visu kastē

Kad esat visu sakārtojis, ir pienācis laiks to pārbaudīt.

Es atklāju, ka mana sākotnējā sensora atrašanās vieta nedarbosies, tāpēc es saīsināju kabeli un ievietoju to jaunā vietā - uz laiku to uzlīmēju ar karsta kausējuma līmi, bet tas tur darbojas tik labi, man ir atstāja to tur iestrēgušu, nevis izmantoja velcro spilventiņus.

Uz sensora ir daži maināmi potenciometri, kas ļauj pielāgot PIR jutību un arī to, cik ilgi sensors tiek aktivizēts. Tā kā mēs kontrolējam koda elementu “cik ilgi”, varat atstāt to zemākajā vērtībā, taču jūtieties brīvi pielāgot jutīguma opciju. Ir arī džemperis - es to atstāju noklusējuma pozīcijā, kā arī tas ļauj “noregulēt” sensoru - ja tas jūs atpazīst tikai vienu reizi, tad vienmēr iestājas noildze, tad ir pienācis laiks pārvietot šo slēdzi!

Lai palīdzētu testēšanā, es īslaicīgi saīsināju laiku, kamēr gaismas paliek ieslēgtas līdz aptuveni 12 sekundēm, nevis gaidīju apmēram 2 minūtes. Ņemiet vērā: ja jūs to padarīsit mazāk nekā laiks, kas vajadzīgs, lai pilnībā izbalētu, kods vienmēr pārsniegs maksimālo laiku un uzreiz izzudīs.

Gaismas diodes sloksnēm sloksnes jāizgriež vietās, kas atzīmētas uz sloksnes. Pēc tam, izmantojot asu nazi (bet uzmanīgi, lai nesagrieztu līdz galam!), Nogrieziet caur ūdensnecaurlaidīgo pārklājumu līdz metāla sloksnei un pēc tam noņemiet to, atklājot abus lodēšanas spilventiņus. Uzlieciet tiem lodmetālu (atkal uzmanieties, lai tie nepārkarst) un pievienojiet divu vadu stieples gabalu. Tad stieples otrā galā pielodējiet kontaktdakšu, lai jūs varētu to iespraust kontaktligzdā, lai ķēde darbotos.

Piezīme: lai gan es nopirku dažus 90 grādu savienotājus LED sloksnēm, uz kurām varat vienkārši slīdēt, BET es atklāju, ka tie rada tik sliktu savienojumu, ka tie mirgo vai neizdodas. Tāpēc es sagriezu sloksnes vajadzīgajā izmērā un tā vietā lodēju savienojošo kabeli starp LED sloksnes gabaliem. Tas palīdzēja arī tad, kad man bija jāpalaiž apakšējā skapja sloksne, jo man bija jāveic garāki savienojumi vietās, kur bija trauku mazgājamā mašīna un ledusskapis.

Pievienojiet visu kopā un pēc tam pievienojiet barošanas avotu elektrotīklam. Tad, ja pārvietojaties PIR sensora tuvumā, tam vajadzētu iedarbināt, un jums vajadzētu redzēt, ka gaismas izgaist graciozā veidā.

Ja, tāpat kā es, gaismas izgaist nepareizā secībā, vienkārši noskaidrojiet, kurš kabelis ir, un atvienojiet/nomainiet kabeļus citā kontaktligzdā, līdz tas labi izbalē.

Iespējams, vēlēsities arī pielāgot programmas iestatījumus (es pamanīju, ka LED sloksnes ir garākas, jo tumšākas tās tiek rādītas ar pilnu spilgtumu), un jūs varat vienkārši pievienot datoram arduino un atkārtoti augšupielādēt jaunu programmu.

Lai gan es kaut kur lasīju, ka nav laba ideja, ka Arduino ir divi barošanas avoti (arī USB nodrošina jaudu), es galu galā pievienoju arduino barošanas avotam un pēc tam pievienoju USB savienojumu datoram, lai Es varētu uzraudzīt notiekošo, izmantojot seriālā porta monitoru. Tas man derēja labi, tāpēc, ja arī jūs vēlaties to darīt, kodā esmu atstājis sērijas ziņojumus.

Kad esat apstiprinājis, ka viss darbojas, ir pienācis laiks visu ievietot kastēs. Šim nolūkam es vienkārši izmantoju karstu līmi.

Ja paskatīsities uz visu kastē esošo pozīciju, redzēsit, ka MOSFET plāksnes var apsēsties abās kastes pusēs, un kabeli no šo cilpu izejas un 2,1 mm ligzdas var novietot blakus līdz pašam MOSFET caur caurumu un pievienoto uzgriezni, lai to noturētu vietā. Nedaudz līmes lāse palīdz tos noturēt vietā, bet, ja nepieciešams, tos joprojām var noņemt.

Arduino kastes augšpusē vajadzētu novietot uz sāniem, bet strāvas padeves blokam jābūt apakšā.

Ja jums ir laiks izmērīt un atkārtoti lodēt visus kabeļus, jūtieties brīvi to darīt, taču, tā kā tas ir gan kastes iekšpusē, gan paslēpts zem darba virsmām, es esmu atstājis savu "žurku ligzdu" vadu vidū. kaste (prom no MOSFET radiatoriem, ja tie sakarst).

Pēc tam vienkārši uzlieciet kastē vāku, pievienojiet to kontaktligzdai un izbaudiet!

6. darbība. Kopsavilkums un nākotne

Es ceru, ka jums tas šķita noderīgi, un, lai gan es to izstrādāju savai jaunajai virtuvei (ar četriem LED elementiem), tas ir viegli pielāgojams citiem mērķiem.

Es uzskatu, ka mēs nemēdzam izmantot galvenās virtuves gaismas, jo šīs gaismas diodes dod pietiekami daudz gaismas vairumam mērķu, kā arī padara virtuvi par interesantāku vietu.

Šis ir mans pirmais Arduino projekts, un tas noteikti nebūs mans pēdējais, jo kodēšanas daļa ļauj man izmantot savas (sarūsējušās!) Kodēšanas prasmes, nevis elektroniski izstrādātus procesus, un Arduino savienojamība un atbalsts sniedz daudz patiešām atdzist funkciju bez nepieciešamības veikt daudzas elektriskās ķēdes.

Es varēju tikko nopirkt pašus MOSFET (vai izmantot citu metodi), lai vadītu lielu LED sloksņu strāvu, bet tas nozīmētu atbalsta komponentu (diode, rezistors utt.) Pirkšanu, un SMD LED uz tāfeles bija noderīgs, tāpēc es jutos maksāt nelielu piemaksu par dēļiem, un tas bija pamatoti.

Var gadīties, ka vēlaties to mainīt, lai vadītu cita veida apgaismojuma ķēdes vai pat ventilatorus vai citas motora ķēdes jūsu konkrētajā projektā. Tam vajadzētu darboties vienādi, un impulsa platuma modulācijas metodei vajadzētu darboties ar šīm ierīcēm.

Mūsu virtuvē gaismām vajadzētu būt akcentēšanai, tāpēc mēs tās izmantojam visu laiku. Tomēr sākotnēji es apsvēru iespēju pievienot gaismas sensoru, lai iespējotu “ON” stāvokli tikai tad, ja tas būtu pietiekami tumšs. Tā kā kodā ir pakāpeniskas cilpas, būtu viegli pievienot no gaismas atkarīgu rezistoru vienai no Arduino analogajām tapām un pēc tam mainīt pārtraukuma nosacījumu cilnē “OFF”, lai vienkārši gaidītu, kamēr sensors UN LDR jābūt zem noteiktas vērtības, piemēram, kamēr ((digitalRead (SENSOR) == LOW) un (LDR <= 128));.

Ļaujiet man zināt, ko jūs domājat vai ko darāt ar šo un citiem ieteikumiem!