PacificCV kontrolieris moduļu sintezēšanai: 6 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Dažas nedēļas atpakaļ es publicēju pamācību Okeānijas MIDI kontrolierim, kuru izveidoju, lai savienotu pārī ar savu Make Noise 0-Coast. Tajā es minēju, ka veidoju arī CV versiju, un šeit tā ir. Tā kā midi versija tika veidota tā, lai tā atbilstu 0 krastam, kas (vietnē Make Noise) “… to atrašanās vietas dēļ tiek izmantotas gan Moog, gan Buchla paradigmas (pazīstamas arī kā“Austrumu piekraste”un“Rietumkrasts”) metodes.), bet ir lojāls nevienam un tādējādi īsteno “bez krasta sintēzi”. Tā kā šo plauktu nepārprotami iedvesmoja Buchla mūzikas molberts (iespējams, vairumam Rietumkrasta sintēzes primārā vizuālā attēlojuma), es to nosaucu pēc konkrēta okeāna.

Ja jūs domājat par Eurorack modulārajiem sintezatoriem, tā būtībā ir DIY kapacitatīvā skārienjutīgā tastatūra, piemēram, Buchla LEM218 vai EDP Wasp. Es to izveidoju, lai izmantotu "spiediena jutību", kas raksturīga ATMega skārienjutīgumam, taču nav iemesla to iekļaut-tas ir tikai jauks "papildinājums", ko varētu izmantot, piemēram, Filtra CV plāksterī. Lielākajā daļā rietumu mūzikas kontroles jūs varētu izvairīties, izmantojot vienu DAC CV un lai tas būtu pilnībā izmantojams.

Šī iekārta bez jebkādas palīdzības izvadīs tikai četras oktavas (0–5 V uz + sliedes), kas parasti būs vairāk nekā pietiekami, bet, ja jūs patiešām vēlējāties to iebīdīt negatīvajā teritorijā, ar piekarināmo aprīkojumu tas ir pietiekami vienkārši. Tā ir arī ļoti apmierinoša "pieskāriena sloksnes" sajūta, neskatoties uz griezuma grēdām.

1. darbība. Kas jums būs nepieciešams

Materiāli nedaudz atšķiras no Okeānijas:

Materiāli

1 Arduino Mega-es iesaku mini stilu (piemēram, šo Amazon), lai būtu vieglāk uzstādīt zem sensoru paliktņiem, taču tas nav absolūti nepieciešams. Jūs pat varētu izmantot Uno/Genuino vai Mini vai Feather, taču tas, iespējams, prasītu, lai ADC tapas tiktu uzskatītas par digitālām, un es nezinu, vai standarta kapacitātes režīms uz tām darbojas. Un jums pašam jāizdomā programmēšana.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC izlaušanas dēļi

2-3 mono 3,5 mm fono ligzdas

1 vienpusēja vara loksne (izmantota pašu PCB kodināšanai), kas ir aptuveni 18 "x1"

PCB sloksnes plāksne

16-32 lodējamas duPont tapas (Arduino stils)

Ar Eurorack barošanas autobusu saderīga lentes sloksne (10 iepakojums no Amazon vai ja jums ir papildu klājums apkārt.)

Stiepts savienojuma vads (jo plānāks, jo labāk-es izmantoju šo 30AWG, atkal no Amazon)

Lodēt

Kaut kas jums patīk un ir ērti strādāt, lai to uzstādītu

Rīki

Galda zāģis (alternatīvi, CNC vai lāzera griezējs, iespējams, sniegtu labākus rezultātus, ja zināt, ko darāt.)

Lodāmurs un lodēšanas instrumenti, ieskaitot knaibles, skalošanas griezējus un stieples noņēmējus

Printeris (papīrs, nevis trīsdimensiju) (bet varbūt arī trīsdimensiju)

Taisna mala

Pastāvīgs marķieris/marķieri

Urbis (vislabāk būtu urbjmašīna vai rotējoša instrumentu prese.)

Rotācijas rīks vai fails

Tērauda vate (pēc izvēles)

2. darbība: “Ne atslēgas”

Vairāk vai mazāk kopējot sevi no citas pamācības, izdrukājiet pievienoto pdf un izgrieziet modeļa apgriezto (augšējo) versiju (tādu, kurā nav piezīmju burtu vai Arduino tapu ciparu). Ja jūsu vara pārklāts gabals nav pietiekami garš, tad izlemiet, kur salauzt, un balstieties uz sensoru spilventiņiem un izgrieziet zīmējumu tajā (-os). Pēc tam sagrieziet vara pārklājumu tāda paša izmēra sloksnēs kā papīra sloksnes (katrai no tām jābūt 1⅛ collas, lai cik platas būtu raksta sloksnes.) Līmējiet papīra sloksnes pie vara pārklātu gabalu aizmugures un, izmantojot pastāvīgu marķieri, atzīmējiet trijstūru, paralelogramu un taisnstūru stūrus vara pārklājuma malās, pēc tam izmantojiet taisnu malu, lai tos savienotu, lai jums būtu kaut kas līdzīgs fotoattēlam, veicot šo darbību.

Pēc tam ļoti uzmanīgi novietojiet galda zāģa asmeni tā, lai asmens tik tikko nogrieztu virs galda līmeņa. Jautājums ir noņemt plātnes platumu vara pusē, kas ir pārklāta, bet nav izgriezta cauri stikla šķiedras pamatnei (vismaz ne būtiski.) Iespējams, vēlēsities to pārbaudīt ar daļu no "krituma", kas palicis pāri no sloksņu griešanas. ar vara pārklājumu, lai redzētu, ka asmens nav ne pārāk augsts, ne pārāk zems. Nogrieziet plaķēto, izmantojot aizmugurē novilktās līnijas kā vadotnes, ar kurām izlīdzināt asmeni. Jūs vēlaties izmantot leņķa vadotni ar pagarinājumu. Šai versijai es uzbūvēju džigu, kuram bija 2 62,5˚ vadotnes, bet jebkurā gadījumā visām diagonālajām līnijām jābūt 62,5˚. Iet lēnām. Atkal mani griezumi neizdevās tik perfekti, kā es cerēju (bet tie bija nedaudz labāki par MIDI versiju vismaz.)

Kad kanāli ir sagriezti apšuvumā, jūs vēlaties nofiksēt visas neapstrādātās vara malas. Tas patiešām ļauj jums iegūt šo skārienjutīgo izjūtu, it īpaši, ja līdz minimumam samazināsiet lodēšanu. Es paņēmu tērauda vilnu uz raktuvēm, lai tā būtu matēta.

Lieki piebilst, ka strādājot ar galda zāģi, ievērojiet visus parastos piesardzības pasākumus. Valkājiet aizsargbrilles un izmantojiet spiedpogu, un DIEVA DROŠĪBĀ, JA JŪS NEZINAT, KO JŪS DARAT, PAT NEIZMĒĢINIET ŠO! Atkal es šeit esmu formatējis modeli kā PDF, cerot, ka, ja kādam ir CNC mašīna vai lāzera griezējs, viņš vēlētos to izmēģināt, lai viņš varētu izmantot izkārtojuma vektorizēto versiju un izgriezt profesionāla izskata. (Lūdzu, dalieties rezultātos, ja to darāt.) Es arī domāju par mēģinājumu to izkārtot kā EagleCAD failu vai kaut ko, un lai PCB māja izveidotu dažus no tiem ar pēdām, kas atbilst Arduino, lai samazinātu vadus un kļūdu punkti, bet es atceros, ka tas būtu pārmērīgi dārgi un padarītu kontrolieri dziļāku, nekā es gribēju savam projektam.

Kad ne-atslēgas ir iegrieztas apšuvumā, urbiet caurumus ar tik mazu gabaliņu, cik prese spēj apstrādāt, un tas joprojām ļaus izvilkt savienojuma stieples vītnes katra no augšējās rindas galiem vai stūriem. -atslēgu sloksnes. Tāpat kā iepriekš, forma šeit nav svarīga-ja vēlaties, varat izgriezt tradicionālas formas tastatūru vai Penrose diagrammu vai visu, kas jums patīk (pieņemot, ka jums bija šis CNC vai lāzera griezējs.)

3. solis: elektronika

Nākamajiem soļiem veltiet dažas minūtes pirms laika, lai padomātu par to, kā vēlaties visu uzstādīt, lai pamatoti uzminētu, cik ilgi jāizveido dažādi savienojuma vadi.

Lodējiet vienu savienojuma stieples gabalu pie katras atslēgas, izvelkot vadu caur urbšanas caurumiem no aizmugures puses, pēc tam noskalojiet vadu no vara puses. Neesot pārāk tehnisks, padomājiet par to, kā jūs to uzstādīsit, un plānojiet, lai vads būtu pietiekami garš, lai nokļūtu no katras sloksnes bez atslēgas līdz Arduino bez papildu stieples. Pēc tam ļoti uzmanīgi, vienu vadu vienlaikus, pielodējiet vadu no katras bez atslēgas uz Arduino Mega tapu, kas atbilst numuram, kas atzīmēts uz katras bez atslēgas apakšējā diagrammā pdf, kas pievienots 2. solim. izgatavot vai pārtraukt operācijas daļu. Pēc dažiem lodēšanas savienojumiem, iespējams, vēlēsities pāriet uz programmēšanas daļu un pārbaudīt taustiņu darbību. (Ja neizmantojat miniatūru 2560, iespējams, vēlēsities aplūkot lodējama vairoga opciju vai izmantot vairāk sloksnes dēļa un dubultās tapas.) Es iesaku izmantot rotējošu instrumentu, lai izlīdzinātu nelīdzenus izvirzījumus no lodēšanas lāsēm uz sejas ne-atslēgas.

Pēc tam pieslēdziet DAC, kā norādīts Fritzinga diagrammā. Ņemiet vērā, ka tikai tajā izteiksmē, kuru izmanto izteiciens CV out, A0 ir piesaistīts 5V (tas ir nepieciešams, lai to novietotu atsevišķā I2C adresē no volta uz oktāvu izvadi.) Ja izvēlaties neiekļaut CV izteiksmi, tad tas ir ADC, lai izlaistu. Pievienojiet 5v katram Vdd, Gnd - Gnd, SDA - SDA utt.

Kad DAC ir savienoti ar vadu, iespējams, vēlēsities tiešsaistē meklēt I2C skenēšanas skici, lai pārbaudītu, vai tie darbojas un tiek atzīti, taču tas nav absolūti nepieciešams-galu galā Adafruit ir diezgan augsti kvalitātes standarti.

Pēc tam pievienojiet ADC Vout spailes un Arduino Pin 7 pie vienas 3,5 mm ligzdas ligzdas gala savienotāja un piespiediet piedurknes savienotāju pie vienas no zemes līnijām. Ņemiet vērā, ka, ja domkrata ligzdas plānojat uzstādīt vadošā metāla plāksnē, parasti savienojums no viena domkrata vai pašas plāksnes ir jānoslēdz ar zemējuma sliedi, jo vairums domkratu uzmavu savienojumu ir paredzēti tā, lai tie būtu zemēti..

Visbeidzot, pielodējiet divas rindas ar 8 duPont tapām viena otrai sloksnes plāksnes gabalā un darbiniet Arduino, savienojot Eurorack 5v ar Arduino Vin un vienu no trim zemes līnijām ar Arduino zemi. (Skatiet Fritzed diagrammu un pēdējo ilustrāciju par tapu izvietojumu sloksnēs.) Ja vēlaties, varat izveidot papildu Eurorack kopņu rindas, ievietojot vairāk 2x8 rindu tapas šajās pašās sloksnēs un sadaliet tās dažu rindu attālumā. dodiet kontaktdakšām kādu vietu. Es parasti skrienu sarkanā krāsā gar -12v rindu, jo šī metode neietver kontaktdakšas -vienkārši esiet īpaši piesardzīgs un uzmanīgs, ka jūs vienmēr pievienojat savu EURORACK GEAR pareizi! Ne Instructables, ne es neesam atbildīgi par neuzmanīgu pieslēgšanu, un jūs nevēlaties izlaist burvju dūmus no saviem dārgajiem moduļiem.

Ja vēlaties, varat pielodēt Eurorack savienojuma tapas un ADC uz tā paša sloksnes plāksnes gabala, kā es to darīju iepriekš, taču tas nav īpaši kritiski. Tomēr, ja saglabājat to kārtīgu, visticamāk, tas darbosies uzticami.

4. solis: uzstādiet to

Atkal šī ir daļa, kurā tas, kā es izvēlējos to darīt, nav kritiska. No galvenās fotoattēla augšpusē jūs varat noteikt, ka tika izmantota PVC loksnes un alumīnija konstrukcija un vadi no divām taustiņu sloksnēm bez taustiņiem uz leju. Es izmantoju uzpūstu divpusēju lenti, lai piestiprinātu ne atslēgas.

Alumīnija izmantošanai CV domkratos ir priekšrocības. Tas ir viegli strādājams un vadošs, tāpēc jūs varat izmantot manis pieminēto zemējuma efektu.

Manējais tika izgatavots, lai aizpildītu Apache korpusa augšpusi (Harbor Freight Pelican Case versija), kuru es aprīkoju, lai izmantotu kā dubultu 84 ZS Eurorack korpusu. (To visu iedvesmoja Buchla mūzikas molberts-es vēlos, lai moduļi būtu augšpusē un vadības virsma priekšpusē.)

Tas, iespējams, izskatītos lieliski arī uz koka, taču jūs varat izmantot visu, ko vēlaties, kā montāžas putu serdi, 3D drukātu PLA, kartonu, plakanas šķiedras stikla gabalu utt.-jebkuru elektrisko izolatoru vai virsmu, ko var elektriski izolēt no vadības virsmu pietiekami, lai novērstu kapacitatīvus traucējumus, ņemot vērā jūsu spējas un krājumus, kā arī priekšroku ilgmūžībai.

5. solis: programma

Tāpat kā Okeānijas Midi programmētājā, es neiedziļināšos, kā augšupielādēt skices Arduino. Izmantojiet darba sākšanas rokasgrāmatas tikai "Blink" skices vietā, izmantojiet divas manis pievienotās (tas beidzās ievadā-šķiet, ka šis redaktors to atpazīst kā cita veida plašsaziņas līdzekļus.

Pievienotajā zip failā ir divas skices. Lejupielādējiet un izpakojiet tos un pievienojiet tos savai Arduino skiču bibliotēkai. Pirmā skice (megaCapacitiveKeyboardTest) ir Arduino readCapacitivePin funkcijas pielāgojums, kas šeit ir kā tests, kas parāda, kāds taustiņš tiek nospiests, un tā kapacitātes vērtību, kamēr tā tiek nospiesta sērijas monitorā. Tas ļaus jums redzēt dažas vērtības un pārbaudīt savienojumus no Arduino uz ne-taustiņiem, un to es gribēju jums izmantot, aprakstot lodēšanas procesa pārbaudi. Ielādējiet to Arduino, atveriet seriālo monitoru (noteikti iestatiet seriālo monitoru uz pareizo bodu) un pieskarieties dažiem taustiņiem, kas nav taustiņi, atzīmējot smagākā un vieglākā pieskāriena vērtības, kuras izmantojat, lai atskaņotu. Tie tiks izmantoti mincap (vieglākais pieskāriens) un maxCap (smagākais) vērtībām otrajā skicē (PacificCV), ko jūs faktiski ielādēsit kontrollerī, kad būsit pabeidzis un gatavs spēlēt. Ja jums ir jāpielāgo vērtības, dariet to, pēc tam saglabājiet skici vēlreiz un augšupielādējiet to PacificCV.

6. darbība. Spēlējiet

Ja jums ir Eurorack sistēma vai kāds daļēji modulārs ar Eurorack saderīgs sintezētājs, jums vajadzētu vairāk vai mazāk saprast, ko ar to darīt.

Pievienojiet kontrolleri kopnei, izmantojot lenti, un atkal esiet ļoti uzmanīgs, lai vadu novietotu pa labi-ja to darīsit otrādi, jūs, iespējams, varēsit to iestatīt kā apgrieztu +12 V ķēdi caur savu Arduino, un ir ļoti liela varbūtība, ka tas kļūda to apceptu un/vai sabojātu statīva barošanas avotu, tāpēc pārliecinieties, vai sarkanā josla atrodas galvenes rindu pāru apakšā, kā parādīts shēmas diagrammā.

Patching ir moduļu sintēzes jautrā daļa. Izejām vajadzētu izskatīties diezgan pazīstamām (tāpēc, iespējams, vēlēsities tās kaut kā apzīmēt pēc to uzstādīšanas)-volti uz oktāvas izeju parasti baro oscilatoru, un vārti parasti pāriet uz zemas caurlaidības vārtiem (vai aploksnes ģeneratoru Austrumkrasta mērķiem.) Spiedienjutīgu CV var izmantot jebkuram, kam ir CV filtri, vārti, oscilatori, maisītāji utt.

Šķiet, ka oktāvu +/- spilventiņi man ir diezgan uzticami. Atkal tas ir tikai no 0v-5v, tāpēc jūs esat ierobežots līdz 4 oktāvu diapazonam, taču, izmantojot ārējās iekārtas, piemēram, Make Noise Maths vai Erica Synths Pico Scaler, jums vajadzētu būt iespējai to sagriezt uz augšu vai uz leju. No Ziv pie Loopop (kuru es ļoti mudinu Eurorack un sintēzes entuziastus skatīties un atbalstīt Patreon):

"Matemātikai tas ir jādara lieliski - pievienojiet savu Arduino [voltu oktāvas ADC izejai] 3. ieejā, pagrieziet vājinātāju 3 pilnībā CW - un pēc tam izmantojiet vājinātāju 2, lai tam pievienotu vai atņemtu (ja nekas nav pievienots, tas tiek normalizēts līdz 10 V. it), un pagrieziet vājinātāju uz 2. ieeju pilnībā CCW, lai izvēlētos negatīvos diapazonus. Rezultātā izmantojiet SUM izvadi (un acīmredzami pārliecinieties, ka aploksnes neko nedara). Es neesmu pārliecināts, ka matemātika pārsniedz +10 vai zemāks par -10, bet jebkuram citam diapazonam vajadzētu būt piemērotam. Ja jums ir piekļuve VCA, kas palielina ieguvumus, varat arī pastiprināt Arduino CV diapazonu, kas pārsniedz 5 V, un izmantot savu Arduino 0-10 V, -5 līdz +5 vai jebkurai citai 10v diapazons, ko kompensē matemātika."

Es faktiski neesmu pārbaudījis to vai Ericu, bet dariet man zināmu, ko jūs izdomājat, it īpaši, ja jums tas ir un lietojiet to kopā ar 32 māti.

Rediģēt: Esmu izveidojis saiti uz videoklipu, ko izveidoju, lai demonstrētu šo un dažus citus projektus, pie kuriem strādāju. Tā nav Kaitlīna Aurēlija Smita, bet es lepojos ar vienībām, kuras es šeit izmantoju.

Visbeidzot, es domāju, ka joprojām ir atvērts Arduino konkurss, kurā varu piedalīties un kvalificēties, tāpēc, ja tas vispār ir noderīgi, lūdzu, apsveriet iespēju balsot par mani!

Priekā!