Individuāli adresējams LED Hula stīpa: 9 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Šajā pamācībā es jums parādīšu, kā izveidot savu individuāli adresējamo LED hula stīpu. Individuāli adresējams nozīmē, ka katrai stīpas gaismas diodei vienlaikus var būt atšķirīga krāsa. Es gribēju izveidot jaukus LED modeļus, un ar individuāli adresējamām gaismas diodēm jums ir daudz lielāka elastība.

Šis bija mans pirmais elektronikas projekts. Kā pirmais elektronikas projekts varu jums pateikt, ka tas nebija viegls. Bija jānoskaidro daudzas lietas, un es vēlējos dalīties savos atklājumos ar cilvēkiem, kuriem - piemēram, man, kad es uzsāku šo projektu - nav lielas pieredzes ar elektroniku. Tā rezultātā tiek sniegta ļoti ilga instrukcija, jo tā ir ļoti detalizēta. Lūdzu, neļaujiet tam sevi nobiedēt! Ja esat iepazinies ar šo visu, informācija palīdzēs jums veikt visas darbības. Šeit atradīsit visus norādījumus, un nav nepieciešams atsevišķi meklēt lietas. Ja esat pieredzējis, varat izlaist lielas pamācības, lai tas jums nebūtu tik garš!

Tātad, sāksim!

Materiālu saraksts:

• Caurspīdīga caurule

  1. Ja jūs izgatavojat vienu stīpu, jums nepieciešami tikai 3 m (pasūtījums no NL): De Hoepelwinkel
  2. Ja plānojat izgatavot daudz stīpu, kuras varat iegādāties vairumā (30 metru pasūtījums no GB): Omega (iegūstiet lielāko: TYPP-3458-100 OD: 3/4 ", 19 mm; ID: 5/8", 15,9 mm)

• Caurules savienotāja materiāls (spiedpoga, kniedes, caurules savienotāja detaļa)

  1. Par vienu stīpu: De Hoepelwinkel

  2. Daudzām stīpām:

     • Savienotāja detaļa (savienotāja detaļas ārējam diametram (OD) jābūt tādam pašam kā caurules iekšējam diametram (ID)) pasūtiet no Fancy-tape
     • Kniedes (iegādājieties vietējā preču veikalā)
     • Spiedpoga (iegādājieties vietējā preču veikalā)
• Baterijas Uzlādējamas Ni-MH AAA baterijas, 8 gab. Jo lielāka jauda, jo labāk. (Piemēram: Baterijas)
• Lādētājs Ni-MH pilošs lādiņš vismaz 4 šūnas, ne vairāk kā 8 šūnas: lādētājs
• LED sloksne Digitālā sloksne, lai katru LED varētu vadīt atsevišķi. Pasūtiet no Aliexpress, jo tas ir daudz lētāk un līdz šim viņi visi strādā lieliski! Iegūstiet opciju 5m 30 IP30. (Jums nav nepieciešams ūdensnecaurlaidīgs pārklājums, jo sloksne būs caurulē. Turklāt tas aizņemtu pārāk daudz vietas. Turklāt jūs nevēlaties 60 gaismas diodes uz metru, jo baterijas izlādēsies divreiz ātrāk.): šis ir WS2812B, bet, kā jau minēju, jūs varētu arī izvēlēties WS2813.
• ATtiny85 mikroshēma: ATtiny85
• Bāzes ATtiny85 mikroshēma: bāze (pēc izvēles)
• Savienotāji: domkrats un domkrats
• Bīdāmais slēdzis (piemēram, šis)
• PCB cietais papīrs
• Rezistors 300 - 500 Ω (es izmantoju 430 Ω)
• El kondensators 100 µF
• Kondensators 100 nF
• Drošinātājs 5v 5A
• Lodēšanas vads: Es izmantoju stingru vadu (vadu ar cietu serdi), lai savienotu baterijas. Tādējādi būs vieglāk rīkoties, baterijas turēsies vairāk vietā un būs vieglāk visu izstumt caur cauruli. Savienojumam starp PCB un Jack kopni es izmantoju elastīgu vadu (mīkstu serdes vadu), jo domkrata kopnei ir jāspēj izkļūt no caurules un viegli to iespiest atpakaļ caurulē. Vienmēr ir labi pielīmēt sarkano vadu 5V, melnu vai baltu GND un citas krāsas datiem. Tas ir mazāk mulsinoši, ja ievērojat konvencijas. Es izmantoju 3 vadu vadu LED vadu savienojumiem, jo tas ir viegli un saglabā vadus kopā. Tas tomēr nav obligāti.
• Saraušanās uzmava: visur, kur vien iespējams, novietojiet siltuma sarukumu. Ir ērti iegūt siltuma saraušanās sortimentu.

Instrumentu saraksts:

• Lodāmurs
• Lodēšanas alva
• Trešā roka (pēc izvēles, bet ļoti noderīga)
• Multimetrs
• Urbis
• Dremel (ar frēzēšanas galvu, zāģa asmeni un slīpēšanas galvu)
• Knaibles knaibles
• Arduino Uno (un savienojuma kabelis)
• Arduino IDE (instalēts jūsu datorā)
• Kondensators 10 µF (tas ir nepieciešams, ja izmantojat Arduino, lai augšupielādētu kodu ATtiny85)
• Jumper vadi
• Maizes dēlis
• Akumulatora turētājs 4 gab. (Pēc izvēles)
• Akumulatora lādētājs (pēc izvēles)

1. darbība. Darba sākšana

Šajā projektā izaicinājums ir iegūt visu elektroniku tikai 16 mm diametra hula stīpas caurulē! Mums būs jāievieto baterijas, mikroshēma, lai kontrolētu gaismas diodes, LED sloksne, dažas citas elektronikas detaļas un kaut kas, lai varētu uzlādēt baterijas, kad tās ir tukšas. Es izmantoju Fritzing, lai vizualizētu visu iestatījumu. Es uzskatu, ka ir noderīgi to izmantot kā atskaites punktu, it īpaši, ja visur ir daudz vadu, ir ērti atgriezties pie attēla.

Sadalīsim projektu mazākos posmos. Katra aizzīme šeit ir sīkāk paskaidrota kā atsevišķs solis.

• Vispirms varat spēlēties ar kodu, kas kontrolē LED sloksnes. Vienkārši augšupielādējiet kodu Arduino un pievienojiet LED sloksnes gabalu. Jūs varat mainīt gaismas modeļus, rediģējot kodu. Kad jums patīk modeļi, jūs varat pārsūtīt kodu uz AtTiny mikroshēmu.
• Tad jūs gatavojaties izgatavot PCB. Jūs lodējat mikroshēmu, kondensatorus, rezistoru, drošinātāju un garu servo stieples gabalu. Noteikti pārbaudiet savu PCB!
• Tālāk mēs izgatavosim hula stīpu. Izgrieziet cauruli vajadzīgajā garumā un izgrieziet caurumu slēdzim.
• Tagad mēs lodēsim baterijas. Izklājiet stīpu un vienmērīgi novietojiet 8 baterijas ap stīpu, lai sadalītu svaru. Tagad jūs zināt nepieciešamo vadu garumu un varat lodēt baterijas kopā.
• Ielieciet visu caurulē. Pievienojiet PCB baterijas un LED sloksni. Piestipriniet baterijas pie LED sloksnes, lai viss būtu vietā, un izvelciet visu caur stīpu.
• Lādētājs. Jūs izmantojat domkrata savienojumu, lai uzlādētu baterijas hula stīpā. Lodējiet domkrata kontaktdakšu pie lādētāja. Lodējiet domkrata kopni pie baterijām.
• Hula stīpas aizvēršana. Pievienojiet slēdzi, lodējot vadus un iespiežot slēdzi caurumā, kuru izveidojāt slēdzim. Pēc tam ievietojiet savienotāja gabalu hula stīpā. Vienā pusē ievietojiet kniedi, bet otrā - spiedpogu.
• IZVĒLES: Grip. Hula stīpas iekšpusē varat pievienot kaut ko līdzīgu, lai izveidotu papildu saķeri.

Un tas arī viss! Jums ir hula stīpiņa!

2. darbība: LED sloksne + kods

LED sloksne

Kā jau minēts, es gribēju individuāli adresējamu LED hula stīpu, kurai man nepieciešama individuāli adresējama LED sloksne. Šī ir WS2812 vai WS2813 LED sloksne. Šāda veida LED sloksnes Adafruit sauc par neopikseliem. Šāda veida LED sloksnes darbojas ar 5 voltiem. WS2813 ir jaunāka WS2812 LED sloksnes versija. Atšķirība ir tāda, ka, ja LED saplīst WS2813 sloksnē, pārējā josla joprojām darbosies. Izmantojot WS2812 sloksni, ja gaismas diodes sadalās joslā, visas nākamās gaismas diodes vairs nedarbosies. WS2812 ir 3 savienojumi katrā pusē (5v, GND, Data-in vai Data-out), turpretim WS2813 ir papildu savienojums, kas nodrošina, ka datu signāls joprojām tiek nodots nākamajam pikselim.

(Piezīme. Otrs galvenais LED sloksnes veids ir SMD 5050, kas parasti darbojas ar 12 V spriegumu. Bet, izmantojot šāda veida LED sloksnes, visas sloksnes gaismas diodes izstaro vienu un to pašu krāsu vienlaikus. Tātad tas ir pilnībā ieslēgts ar visiem Gaismas diodes noteiktā krāsā vai pilnībā izslēgtas.)

LED kontrolieris

Es vēlētos pats izveidot un definēt hula stīpas LED modeļus. Tas nozīmē, ka es uzrakstīšu kodu un ievietošu kodu mikroshēmā, ko pielodēšu pie PCB. Tomēr, ja vēlaties izlaist dažas darbības, varat arī nolemt pasūtīt kontrolieri tiešsaistē. Komplektā ietilpst tālvadības pults, lai pārslēgtos starp iepriekš ieprogrammētiem LED modeļiem. Jūs pat varat pielāgot ātrumu un spilgtumu vai vienkārši iestatīt visu stīpu vienā krāsā. Par laimi, šis kontrolieris iekļaujas mūsu hula hoop caurulē! Ja izvēlaties šo opciju, varat pāriet uz 4. darbību.

Manā gadījumā mums ir nepieciešams programmējams kontrolleris, lai gaismas diodēm pateiktu, kas jādara. Vienkāršākais būtu izmantot Arduino. Diemžēl Arduino neietilpst mūsu hula stīpas caurulē (pat ne Arduino Nano), tāpēc mēs izmantosim ATtiny85 mikroshēmu. Bet pagaidām mēs izmantosim Arduino Uno, lai pārbaudītu mūsu kodu, jo ir vieglāk augšupielādēt jaunas izmaiņas un atkļūdot.

Augšupielādējiet kodu Arduino Uno un pārbaudiet to uz LED sloksnes

(Esmu pievienojis arī ekrānuzņēmuma video par šīm darbībām.)

1. Atveriet failu hulahoop.ino Arduino IDE.
2. Lejupielādējiet Adafruit Neopixel bibliotēku
3. Arduino IDE importējiet bibliotēku no skices -> Iekļaut bibliotēku -> Pievienot. ZIP bibliotēku un atlasiet lejupielādēto unzipēto Adafruit bibliotēku.
4. Sastādīt skici
5. Pievienojiet Arduino Uno un pievienojiet LED sloksni atbilstoši attēlam.

6. Augšupielādēt skici

   1. Rīki -> Dēlis -> Arduino/Genuino Uno
   2. Rīki -> Ports -> ports ar (Arduino/Genuino Uno)
   3. Rīki -> Programmētājs -> AVRISP mkll (noklusējums)
   4. Noklikšķiniet uz augšupielādēt
7. Pārbaudiet, vai jums patīk gaismas modeļi. Ja nē, mainiet kodu. Pārbaudiet savu modeli šajā iestatījumā. Augšupielādējot kodu ATtiny mikroshēmā, ir vieglāk nekā mainīt modeli. Bet uzmanieties, dažreiz kods var darboties Arduino, nevis ATtiny, piemēram, tāpēc, ka tam ir mazāk atmiņas. Tāpēc pārliecinieties, ka neveicat pārāk daudz izmaiņu, nepārbaudot to mikroshēmā.

Pārsūtiet kodu uz ATtiny85 mikroshēmu

(Esmu pievienojis arī ekrānuzņēmuma video par šīm darbībām.)

1. Atveriet skices “ArduinoISP” paraugu un augšupielādējiet to Arduino Uno. (Piezīme: ja jau esat iestatījis Arduino vadu ar ATtiny, tad, augšupielādējot šo skici, noteikti izņemiet kondensatoru starp RESET un GND.)
2. Pievienojiet ATtiny85 savam Arduino Uno, kā parādīts attēlā. Augšupielādējot kodu ATtiny mikroshēmā ar Arduino, Arduino Uno starp RESET un GND būs jānovieto 10 µF kondensators. Ņemiet vērā, ka mikroshēmā kreisajā pusē ir neliels apļa ievilkums. Izmantojiet to, lai pārliecinātos, ka novietojat to pareizi.

3. Pievienojiet ATtiny kā dēli Arduino IDE (izlaidiet šo darbību, ja jums jau ir instalēta ATtiny kā tāfele):

   1. Atveriet iestatījumu dialoglodziņu Arduino programmatūrā.
   2. Dialoglodziņa apakšdaļā atrodiet lauku “Papildu dēļu pārvaldnieka vietrāži URL”.
   3. Ielīmējiet laukā šādu URL (izmantojiet komatu, lai to atdalītu no visiem jau pievienotajiem URL): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
   4. Noklikšķiniet uz pogas Labi, lai saglabātu atjauninātās preferences.
   5. Izvēlnē “Rīki> Padome” atveriet dēļu pārvaldnieku.
   6. Ierakstiet “attiny” un noklikšķiniet uz instalēt.

4. Augšupielādējiet skici hulahoop.ino vietnē ATTiny85.

   1. Mainiet skices PIN numuru uz PWM ATtiny tapu, piemēram, 0. (PWM nozīmē impulsa platuma modulāciju, kas nozīmē, ka šī tapa var nosūtīt digitālo signālu ar kodētu ziņojumu. Datu signāls, kas tiek nosūtīts pa tapu, satur ziņojumu, proti, R, G, B daudzums katram sloksnes pikselim. Ne visas tapas ir PWM. Tas attiecas gan uz Arduino, gan uz ATtiny mikroshēmu. Jūs varat meklēt google 'pinout attiny85', lai atrastu attēlu, kurā parādīti pin skaitļi ar to veidiem mikroshēmai).
   2. Instrumenti -> Dēlis -> ATtiny25/45/85
   3. Rīki -> Procesors -> ATtiny85
   4. Rīki -> Pulkstenis -> Iekšējais 8 MHz
   5. Rīki -> Programmētājs -> Arduino kā ISP
5. Vispirms pirms skices augšupielādes veiciet Tools-> Burn bootloader. Ja izlaižat šo darbību, mikroshēma dažreiz var nedarboties vai parādīt nepareizu uzvedību. Diemžēl īsti nezinu kāpēc. Es domāju, ka tas ir saistīts ar faktu, ka mikroshēmā tiek izmantots iekšējais pulkstenis atšķirībā no Arduino. Ja pulkstenis netiek atiestatīts, laiks var būt izslēgts, kā rezultātā rodas dīvaini LED modeļi.
6. Pārbaudiet, vai kods darbojas ATtiny mikroshēmā. Pievienojiet ATtiny mikroshēmu pie LED sloksnes, kā parādīts attēlā. Pievienojiet strāvu (± 5v). Es izmantoju akumulatora turētāju ar 4 uzlādējamām baterijām (4 x 1.2v = 4.8v). Uzlādējamām baterijām ir nedaudz zemāks spriegums nekā neuzlādējamām baterijām. Ja testēšanai izmantojat parastās neuzlādējamās baterijas, izmantojiet tikai 3 (3 x 1.5v = 6v). Protams, hula-hoop jūs izmantosit atkārtoti uzlādējamas baterijas, jo jūs nevarat nomainīt baterijas.

3. solis: PCB

Tālāk mēs izgatavosim PCB, uz kuras mēs ievietojam mikroshēmu. Turklāt PCB būs daži kondensatori, rezistors, drošinātājs, savienojumi ar baterijām un savienojums ar LED sloksni. Mēs padarīsim to pēc iespējas mazāku. Jo mazāks tas ir, jo vieglāk manevrēt caurulē. Jūs varat izmantot rokas zāģi vai Dremel, lai no cietā papīra PCB izgrieztu pareizo izmēru. Es izgriezu 15x5 caurumu gabalu. Ja jūs nezināt, kā lodēt, es ieteiktu tiešsaistē noskatīties dažas apmācības. Neuztraucieties, vienkārši izmēģiniet to !!

Piezīme: ja jūs nolēmāt tiešsaistē pasūtīt LED sloksnes kontrolieri, varat izlaist šo darbību!

2. piezīme. Ir iespējams izgatavot vēl mazāku PCB. Jūs varētu izveidot savu PCB un pasūtīt to tiešsaistē, lai savienojumi jau būtu iestrādāti PCB un jums būtu tikai lodēt komponentus. Tomēr man labāk patīk strādāt ar cietā papīra PCB izgriezumiem, jo ir vieglāk veikt pielāgojumus vai pat vienkārši veikt jaunu, ja saprotat, ka kaut kur esat pieļāvis kļūdu. Vēl viena iespēja vēl mazākai PCB ir izmantot mikroshēmu ATtiny, taču tos ir grūti pielodēt, jo tie ir tik mazi. Es labprātāk izmantoju parasto ATtiny kombinācijā ar bāzi, jo jūs varat pielodēt pamatni pie PCB, bet tomēr izņemt mikroshēmu, lai atjauninātu kodu.

Vienmēr ir ieteicams sākt ar elektrisko shēmu, kas parādīta attēlā. Ja neesat pazīstami ar simboliem, es attēlam esmu pievienojis etiķetes. Mikroshēma, kondensatori un rezistors tiks pielodēti pie PCB. Tāpēc sāciet ar komponentu izvietošanu uz PCB cietā papīra. Centieties, lai tie aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Savienojamos komponentus novietojiet tuvu viens otram. Jūs varat tos pārkārtot, līdz zināt, ka visus savienojumus var izveidot un esat apmierināts ar izkārtojumu. Kad esat izvietojis visus komponentus uz PCB un esat izveidojis plānu, kur būs savienojumi, varat sākt lodēt visas sastāvdaļas. Jūs varat ļaut tapām nedaudz izbīdīties. Tas ir ērti, ja tomēr vēlaties veikt izmaiņas, jūs varat atkausēt komponentus un saliekt tapas atšķirīgi. Kad visas detaļas ir pielodētas un esat apmierināts ar izkārtojumu, varat izmantot griezējus, lai sagrieztu tapas īsas (tas arī samazina PCB augstumu). Visbeidzot, jūs varat lodēt visus savienojumus.

Piezīme: 100 µF kondensatoram ir plus un mīnus pols, bet 100 nF kondensatoram nav. Parasti, ja sastāvdaļai ir plus un mīnus pols, plus ir nedaudz aizkavējies nekā mīnusa pols. Noteikti novietojiet 100 µF kondensatoru pareizi uz PCB!

Tagad, kad jums ir pamata PCB, varat sagatavot savienojumus vēlākam laikam (tas nozīmē LED sloksni un jaudu). Pievienojiet pietiekami garu servo stieples gabalu (vadu ar 3 serdeņiem) pie PCB, kurai vēlāk pievienosim LED sloksni. Iestatījuma atsauces attēls, ko es pievienoju 1. darbībā, parāda, ka servo vadam ir jāiet no caurules atveres līdz PCB. Pārliecinieties, vai servo stieples gabals ir pietiekami garš, jo vēlāk to ir vieglāk padarīt īsāku nekā garāku. Jūs varat arī pievienot drošinātāju. Viena drošinātāja puse ir piestiprināta pie PCV 5V, otra drošinātāja puse tiks pievienota slēdzim. Pagaidām varat vienkārši pielodēt vadu, kas būs pietiekami ilgs, lai izkļūtu caur caurulītes caurumu.

Pārbaudiet savu PCB! Tiklīdz jūs varat kaut ko pārbaudīt, dariet to. Pirmo uztaisīto hula stīpu es vispār nepārbaudīju. Tātad, kad es biju pabeidzis un visa elektronika bija lokā, es to ieslēdzu un tas nedarbojās. Ja pārbaudāt katru soli, ir daudz vieglāk noteikt, kāda varētu būt problēma. Jūs varat pārbaudīt PCB, izmantojot, piemēram, krokodila skavas, lai savienotu servo vadu ar LED sloksnes gabalu. Jūs varat izmantot akumulatora turētāju ar 4 uzlādējamām baterijām (vai 3 neuzlādējamām baterijām) un savienot to ar 5V un GND uz PCB, piemēram, ar krokodila skavām. Ja jūsu LED sloksnes gabals sāk iedegties un parādīt jūsu gaismas modeli, jūs zināt, ka visi jūsu lodētie savienojumi ir labi.

4. solis: Hula stīpas caurule

Es vēlos izgatavot 36 collu stīpu, kas ir 91,44 diametra stīpa. Tas nozīmē, ka man ir nepieciešams caurules garums 2,87 metri. Es izmantoju mazliet virves, lai izmērītu caurules garumu, un atzīmēju cauruli vietā, kur es vēlos to sagriezt. Caurulei ir nepieciešams arī caurums, kur atrodas slēdzis. Es labprātāk izveidoju caurumu pirms caurules griešanas, tikai gadījumā, ja es izjaucu caurumu, tad man vajadzēs tikai nedaudz noņemt no caurules, nevis izgriezt pilnīgi jaunu gabalu.

Lai noteiktu slēdža atveri, skatiet sākumā sniegto atsauces iestatīšanas attēlu. Pirms slēdža būs domkrata autobuss un spiedpoga. Manā gadījumā slēdzis atradās apmēram 9,5 cm attālumā no caurules sākuma. Izmantojiet dremeli ar frēzēšanas galvu, lai izveidotu caurumu stīpā tieši slēdža izmērā. Turpiniet pārbaudīt caurumu ar slēdzi, jo jo ciešāks ir caurums, jo labāk. Ja jūs varat nospiest slēdzi ar nelielu spiedienu, tas ir vienkārši ideāls.

Kad caurums ir izdarīts, ar zāģēšanas galvu ar dremel nogrieziet cauruli atzīmētajā uzgalī. Šim nolūkam varat izmantot arī parasto zāģi. Lai izlīdzinātu loka galus, iespējams, vēlēsities izmantot dremel ar slīpēšanas galvu vai parastu smilšpapīru.

5. solis: Baterijas

Gan LED sloksne, gan ATtiny mikroshēma darbojas ar 4,5 V - 5,5 V. Uzlādējamās baterijas ir katra pa 1,2 V, tāpēc 4 no tām mēs sērijveidā saliksim, lai iegūtu 4,8 V. Mēs izmantojam AAA baterijas, jo, lai gan AA baterijas patstāvīgi ietilpst hula stīpas caurulē, mums ir nepieciešams arī nedaudz vietas vadiem. (Jūs nevarēsit iegūt visas AA baterijas ar vadu caur stīpu. Ticiet man, es mēģināju). Lai pagarinātu stīpas darbības laiku, mēs izmantojam vēl vienu 4 uzlādējamu bateriju komplektu un novietojam tās paralēli. Novietojot tos paralēli, spriegums saglabājas, bet strāvas stiprums dubultojas! Patiesībā ir diezgan jauki izmantot kopumā 8 baterijas, jo tas ļauj mums labi sadalīt svaru pa stīpu. Turklāt stīpas kopējais svars sasniedz aptuveni 500 gramus, kas ir ideāli. Ja esat mazliet apjucis par to, ka baterijas ir “sērijveida” vai “paralēlas”, tad vienkārši skatiet iestatīšanas attēlu. Attēlā parādīti bateriju savienojumi un to izkliedēšana pa stīpu.

Pirms sākat lodēt akumulatorus, pārliecinieties, vai tie visi ir pilnībā uzlādēti. Sākotnējai uzlādēšanai izmantoju sienas kontaktligzdas lādētāju. Pirmkārt, ir vieglāk pārbaudīt iestatījumus, kad baterijas ir pilnas. Bet arī jūsu ķēdē akumulatoriem jābūt vienādi uzlādētiem. Pēc to lodēšanas būs grūtāk iegūt vienādu uzlādi. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka mēs izmantosim lādētāju (vai lēnu lādētāju). Pastāv arī ātrie lādētāji, kas var ļoti ātri uzlādēt akumulatorus un nodrošina, ka akumulatori ir uzlādēti vienādi! Bet tā ir sarežģītāka ķēde un nedaudz bīstamāka, tāpēc mēs paliksim pie lēnā lādētāja un vienkārši iepriekš uzlādēsim baterijas. Lūdzu, esiet piesardzīgs, lodējot baterijas. Lai gan alva tik viegli nelīp pie baterijām, mēģiniet būt ātra, lai tās nepārkarstu. (Es ieraudzīju neatrisināmu jautājumu par to, kā atvieglot lodēšanas baterijas, vispirms tās nedaudz piefiksējot. Es pats to neesmu mēģinājis).

Tāpēc tagad izklājiet hula stīpu un novietojiet baterijas tā, lai visas 8 no tām vienmērīgi izkliedētos pa stīpu. Tagad izmēriet, cik garam jābūt vadam starp baterijām. Paturiet prātā, ka jūs saliksit stieples galus, lai to varētu pielodēt pie akumulatora.

Jūs lodējat 4 baterijas sērijveidā, tādējādi pielodējot viena akumulatora pozitīvo galu līdz nākamā akumulatora negatīvajam galam. Man šķiet visvieglāk, ja baterijas ir vērstas ar pozitīvo pusi pret PCB. Labāk ir arī samazināt attālumu starp 5V barošanas avotu un mikroshēmu un LED sloksni. Tādā veidā tālais gals ir GND. Lodējot baterijas kopā, varat izmantot multimetru, lai izmērītu, vai abas paketes rada aptuveni 5 V spriegumu.

Kad esat izgatavojis abus bateriju komplektus sērijveidā, jūs tos padarīsit paralēli viens otram. Pievienojiet bateriju bloku brīvos negatīvos galus tā, lai tie pārietu vienā vadā. Šis vads būs jāpārnes caur visu stīpu. Pēc tam šis vads sadalīsies tā, lai viens gals nonāktu pie PCB, bet otrs - pie lādētāja. Lādētājs tiks savienots ar domkrata kontaktdakšu, un domkrata kopne tiks ievietota loka atvērumā (skat. Loka iestatīšanas attēlu).

Tagad pievienojiet arī brīvos pozitīvos galus tā, lai tie saplūst vienā vadā. Šis vads nonāks slēdža vidējā polā. Slēdzim būs 2 režīmi: ON OFF/CHARGING. Abiem režīmiem ir nepieciešams savienojums ar baterijām, tāpēc šis pozitīvais akumulatora vads iet uz slēdža vidējo polu.

Varat vēlreiz pārbaudīt, vai 2 lodēto bateriju iepakojumi joprojām rada aptuveni 5 V spriegumu.

6. solis: ievietojiet visu caurulē

Tagad jūs vēlaties ievietot mēģenē visas sastāvdaļas: LED sloksni, baterijas un PCB.

Vispirms uzlīmējiet baterijas ar LED sloksni. Tādējādi būs vieglāk rīkoties ar vadiem un baterijām, kā arī visu iegūt hula stīpas caurulē. Tas arī nodrošina, ka, pārvietojoties, baterijas pārāk daudz nepārvietojas caurulē.

Pēc tam pielodējiet servo vadu pie LED sloksnes. Jūs vēlaties, lai LED sloksne aptvertu visu cauruli (bez spraugas). Tāpēc izmēriet, cik ilgi vajadzētu būt jūsu servo vadam, novietojot komponentus blakus caurulei un izmērot attālumu no caurules atveres līdz PCB pozīcijai. LED sloksni nevar saliekt par 180 °, tāpēc jūsu servo vadam ir jāizliekas. Paturiet to prātā, mērot, cik ilgi vadam jābūt. Visbeidzot lodējiet negatīvo vadu no baterijām uz PCB. Jums būs arī negatīvas stieples gabals, kas izkļūs no caurules, kas vēlāk tiks pielodēts pie domkrata savienojuma.

Tagad jūs varat izvilkt visu caur cauruli. Pārliecinieties, vai gaismas diodes ir vērstas uz āru. Pārliecinieties arī, vai akumulatora pozitīvais vads un PCB (drošinātāja) pozitīvais vads izplūst caur slēdža atveri. Arī negatīvajam vadam vajadzētu izcelties, bet pēc tam no caurules atveres, nevis slēdža atveres.

Pirms visu ievietojat mēģenē, ieteicams vēlreiz pārbaudīt ķēdi!

7. solis: lādētājs

Ja lādētājam nav domkrata savienotāja, nogrieziet savienotāju un noņemiet vadus. Jums jāzina, kurš vads ir negatīvs un kurš ir pozitīvs. Jūs varat izmantot multimetru, lai mērītu spriegumu, kad lādētājs ir pievienots (pārliecinieties, ka atdalītie vadi nepieskaras viens otram !!). Kad spriegums ir aptuveni 5,6 V, jūs zināt, ka pozitīvā mērītāja gals ir uz pozitīvā lādētāja stieples. Ja spriegums ir aptuveni -5,6 V, pozitīvais mērīšanas gals ir uz negatīvā lādētāja stieples.

Atskrūvējiet domkrata kontaktdakšu un izvelciet vadu caur domkrata plastmasas vāciņu (ja to aizmirsīsiet, spraudnis būs jāatkausē, jo nevarēsit pārvilkt vāciņu). Tagad pielodējiet pozitīvo vadu pie domkrata spraudņa centrālā savienojuma un negatīvo vadu pie domkrata kontaktdakšas ārējā savienojuma.

Domkrata kopnei būs jāspēj izlādēties no hula stīpas caurules, lai to uzlādētu (pretējā gadījumā jūs nevarat ievietot domkrata kontaktdakšu), bet, stīpojot, domkrata kopnei jāatrodas loka iekšpusē aiz spiedpogas. Tādējādi visvieglāk ir izmantot mīksta stieples gabalu, lai gan tas ir iespējams arī ar stīvu stiepli. Lodējiet stieples gabalu pie pozitīvā savienojuma (skatiet attēlu). Domkrata kopnes negatīvais savienojums nāk tieši no baterijām un PCB.

Jūs varat pārbaudīt lādētāju, izmantojot krokodila skavu, lai savienotu domkrata kopnes pozitīvo vadu ar akumulatora pozitīvo vadu un pievienotu lādētāju. Lādētājam vajadzētu parādīties sarkanā gaismā, kas nozīmē, ka tas tiek uzlādēts.

8. solis: loka aizvēršana

Tagad, kad viss ir caurulē (baterijas, LED sloksne, PCB un ligzdas kopne), jūs pievienosit slēdzi savai ķēdei. Vispirms izmantojiet dremeli, lai nogrieztu uzgali, kas izceļas no slēdža. Stiepjot, tas būtu kaitinoši, un tas nav nepieciešams, lai darbinātu slēdzi.

Pēc tam pievienojiet 3 pozitīvos vadus, kas izplūst caur slēdža atveri. Vidējā slēdža savienojumam vajadzētu būt vadam, kas iet uz baterijām, jo vai nu baterijas tiek izmantotas loka darbināšanai, vai arī baterijas tiek uzlādētas. Jebkurā režīmā ir nepieciešams savienojums ar akumulatoriem.

Vēl viens slēdža savienojums iet uz drošinātāju vadu (kas iet uz PCB). Pēdējais slēdža savienojums iet uz lādētāja vadu. Šiem diviem savienojumiem nav svarīgi, kurš slēdža savienojums iet uz kādu vadu. Bet, lai pārliecinātos, lodēšanas laikā pārslēdziet slēdzi uz to pusi, kurā nelodējat. Man šķiet ērti savienot lādētāju ar slēdzi caurules atveres pusē, jo tieši tur tas fiziski atrodas.

Kad esat pielodējis 3 savienojumus, nospiediet slēdzi caurules caurumā. Slēdža stingrākai nostiprināšanai varat izmantot elektrisko lenti vai mazas kniedes vai skrūves. Tagad hula stīpai ir divi režīmi: 1. IESLĒGTS 2. IZSLĒGTS (vai uzlādēt, ja lādētājs ir pievienots).

Jūs varat pārbaudīt slēdzi. Kad tas ir ieslēgts (ON) režīmā, jūsu stīpā vajadzētu redzēt gaismas rakstu. Pārslēdzot to izslēgšanas režīmā, apgaismojumam jābūt izslēgtam. Tad, ja pievienojat lādētāju, lādētāja gaismai vajadzētu iedegties, lai norādītu, ka baterijas tiek uzlādētas.

Beidzot jūs varat ievietot savienotāja gabalu hula stīpā. Caurules pusē, kur atrodas domkrata autobuss, jūs ievietojat spiedpogu. Izurbiet caurumu caur ārējo un iekšējo cauruli spiedpogai. Spiedpogai jāatrodas domkrata kopnes priekšā. Caurules otrā pusē urbiet caurumu ārējai un iekšējai caurulei kniedei. Izmantojiet kniedes knaibles, lai ievilktu kniedes.

PIEZĪME: jūsu kniede un spiedpoga ir metāla. Jūsu LED sloksnei ir atklātas vara daļas, ar kurām jūs varat izveidot savienojumus. Ja jūsu kniede vai spiedpoga galu galā pieskaras LED sloksnes varam, tas var izraisīt neparedzētu uzvedību. Paturiet to prātā, aizverot stīpu. LED sloksnes galos vēlaties ievietot elektrisko lenti, lai izolētu atklātos vara gabalus.

Tagad jūsu stīpa ir pabeigta! Un visam vajadzētu palikt vietā, kamēr riņķo!

Lai iegūtu labāku saķeri, kā bonusu jūs varat pievienot gaffer lenti caurules iekšpusē.

Izbaudi!

9. darbība

Hula stīpiņa bija dāvana manam lieliskajam draugam Ešlijam, kurš ir lielisks stīpnieks. Viņa ir attēlos un video. Viņas facebook lapā varat atrast vairāk patiešām foršu lietu.