Atvediet svina skābes akumulatoru no mirušajiem: 9 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

No visiem vecajiem akumulatoru modeļiem visplašāk joprojām tiek izmantota svina skābe. Tā enerģijas blīvums (vatstundas uz kg) un zemās izmaksas padara tos plaši izplatītus.

Kā jebkura veida akumulators, tā pamatā ir elektroķīmiskā reakcija: mijiedarbība starp dažādām ķīmiskām vielām, kas būtībā rada elektronu pārpalikumu vienā pusē un deficītu otrā pusē. Šī atšķirība ("potenciāls") ir spriegums un nodrošina strāvas plūsmu, kad elektroni cirkulē ap ķēdi, lai aizpildītu šo deficītu. Tā kā starpība neitralizē pieejamo akumulatora uzlādi, tā samazinās. Uzlādējamo bateriju galvenais ir tas, ka šī reakcija ir atgriezeniska, jo strāvas pielietošana akumulatorā (nevis izvilkšana no tās) atjaunos uzlādi. Citas elektroķīmiskās reakcijas var radīt lielāku enerģijas blīvumu par to, ka tās nav uzlādējamas.

Katras reakcijas radītais spriegums ir vairāk vai mazāk fiksēts (tas nedaudz atšķiras atkarībā no uzlādes procenta). Svina skābe ir 2 volti. Piemēram, uzlādējami uz niķeļa ir 1,2 vai 1,4 V, un litija elementi ir 3,7 V. Šī iemesla dēļ, ja vēlaties 12 voltu akumulatoru, jums būs jānovieto vairākas no šīm reakcijām virknē, lai pievienotu spriegumu. Katru no tiem sauc par šūnu. Kā redzat attēlos, 12 voltu svina skābe sastāv no 6 šūnām. 12v, 6v, 8v un pat vienas šūnas 2v baterijas ir izplatītas.

Tālāk es paskaidrošu veidus, kā var izveidot svina-skābes šūnas, lai jūs varētu noteikt, kas jādara ar konkrēto akumulatoru.

1. darbība: nosakiet sava veida akumulatoru

Šīm baterijām ir 3 galvenās sastāvdaļas. Jā, tas ir svins un skābe. Konkrēti, sērskābes, svina plākšņu un svina oksīda plākšņu šķīdums. Svina plāksnes ir negatīvas. Svina oksīds padara pozitīvo, jo pie svina piesaistītajiem skābekļa atomiem "trūkst" elektronu (elektroniem ir negatīvs lādiņš), tādējādi tas ir "mazāk negatīvs" = pozitīvs. Sērskābi, kas izšķīdināta ūdenī, sauc par elektrolītu, un tā nes elektronus uz šīm plāksnēm un no tām, un, reaģējot ar svinu, atbrīvo elektronus.

Plākšņu daudzums, biezums un izmērs var atšķirties, kā arī elektrolīta turēšanas veids.

Startera un dziļā cikla akumulatori

Šo bateriju dažādie mērķi nozīmē, ka plākšņu izmēri ir atšķirīgi. Startera akumulators ir tas, ko jūs parasti atrodat gāzes automašīnās. Viņu galvenais uzdevums ir īsu brīdi piegādāt lielu strāvu, lai iedarbinātu motoru, kas iedarbina dzinēju iedarbināšanai. To parastā izmantošana neizraisa tos pārāk daudz - tikai vienu lielu, īsu iegremdēšanu, kas tiek uzlādēta diezgan ātri. Automašīnas ģenerators uztur uzlādētu akumulatoru, jo tas darbojas ar gaismām, stereo, ECU un visu citu elektroniku.

Savukārt dziļa cikla baterijas ir paredzētas lēnai, bet ievērojamai izlādei. Viņi, iespējams, nespēj nodrošināt tik lielu "sitienu" pēc kaprīzes (t.i., lieliem strāvas pārspriegumiem), bet pirms bojājumu nodarīšanas tos var izlādēt daudz vairāk. Tas ir tas, ko jūs varat atrast UPS, saules enerģijas sistēmās, avārijas gaismās un daudzos elektriskajos transportlīdzekļos, piemēram, autoiekrāvējos, golfa ratiņos, dažās piegādes kravas automašīnās, agrīnās un pašizveidotās elektromobiļos un rotaļlietās bērniem.

Plūdušas un noslēgtas baterijas

Šī atšķirība rodas no tā, kā elektrolīts tiek turēts šūnā. Plāksnēm jābūt ieskautām sērskābes šķīdumam, lai varētu notikt reakcija. Vienkāršākais veids, kā to panākt, ir vienkārši iegremdēt plāksnes šķidrā šķīdumā. Turpiniet: pārpludināts akumulators. Pārplūdušas baterijas var būt starteris (lielākā daļa automašīnu akumulatoru) vai dziļais cikls (piemēram, autoiekrāvēja vai golfa ratu baterijas)

Liela priekšrocība ir tā, ka, uzlādējot tiek zaudēts nedaudz ūdens (vairāk par to vēlāk), jūs varat uzlādēt ātrāk, jo varat atļauties zaudēt vairāk ūdens, un vienkārši papildiniet to tik bieži. Liels trūkums ir tas, ka tos var uzstādīt tikai horizontāli.

Aizzīmogotām vai "bez apkopes" baterijām starp plāksnēm ir stikla šķiedras loksne-absorbējošs stikla paklājs vai AGM, kas ir arī cits to nosaukums. Stikla šķiedra uzsūc šķīdumu un uztur to saskarē ar abu veidu plāksnēm, vienlaikus novēršot to pieskārienu un īssavienojumu akumulatora bojājumu gadījumā. Tas nozīmē, ka tos var arī uzstādīt leņķī, un tos var vairāk ļaunprātīgi izmantot pirms izliešanas vai nepatikšanas.

Tā kā uzlādes reakcija atbrīvo ūdeņradi, svina-skābes akumulatoriem nepieciešama ventilācija, lai tie varētu izvadīt lieko gāzi. Blīvētajām baterijām ir vārsti, lai kontrolētu atbrīvošanu, kas noved pie vēl viena aizzīmogotu siksnu nosaukuma: VRLA vārsta regulētai svina-skābei

Cits veids ir gēla šūnas, kurām šķīdumā ir biezinātājs, tāpēc tiek apvienotas dažas abu iepriekšējo veidu priekšrocības. Es neesmu saskāries ar šiem, bet principā to var atjaunot tādā pašā veidā, lai gan var būt nepieciešama kratīšana. Tie ir izplatīti startera veidā kā augstas veiktspējas automašīnu akumulatori.

2. solis: kā nomirst svina skābes akumulators

Tagad, kad esam pārgājuši pie bateriju darbības un to konstrukcijas, būs vieglāk izskaidrot veidus, kā tās var neizdoties. Šie ir divi galvenie veidi, kā viņi nevar iekasēt maksu:

Sēra problēmas

Ķīmiski noskaņotie būs pamanījuši, ka sērskābei noguldot elektronu otrā pusē, sēra atomam ir kaut kur jāiet, tāpēc virs svina plāksnes veidojas svina sulfāts. Tas teorētiski tiek mainīts pēc uzlādes, bet patiesībā tas nenotiek 100% sēra. Var veidoties kristāli un tie var iestrēgt pie vara, samazinot tā aktīvo virsmu (sulfācija), vai nokrist apakšā, nesot daļu svina, atstājot plāksnē bedrītes (bedrītes vai korozija), kā arī samazinot sēra daudzumu šķīdumā pieejamā skābe.

Lādēšanas un izlādes ciklu laikā daži sulfācijas apjomi ir neizbēgami, un tas ir galvenais veids, kā akumulators noveco un kļūst nelietojams. Nepareiza uzlāde un izlāde (pārāk ātra vai pārāk dziļa) var novest pie priekšlaicīgas darbības.

Ūdens problēmas

Sērskābe ir tikai neliela daļa no šķidruma akumulatora iekšpusē, aptuveni 25%. Tāpēc tas ir jāizšķīdina ūdenī, lai tas sasniegtu visu plākšņu laukumu. Tā kā tiem ir dažādas viršanas temperatūras, ūdens var iztvaikot un atdalīties no maisījuma, samazinot tā tilpumu un efektīvi “izžāvējot” akumulatoru.

Tas ir biežāk sastopams ar baterijām, kuras netiek bieži ciklētas, bet notiek vides faktoru ietekmē.

Vai tas ir miris?

Jebkurā gadījumā spriegums akumulatora spailēs būs ļoti zems (tikai daži mV). Arī pretestība būs ļoti augsta, taču neizmantojiet multimetra omu režīmu, lai to izmērītu! Tas drīzāk nozīmē, ka tas ļauj caur to cirkulēt tikai ļoti mazam strāvas daudzumam, kā to darītu liels rezistors. Jūs varat redzēt, ka jūsu ampērmetrs ir sērijveidā starp akumulatoru un lādētāju, kur mērīsit tikai nelielu strāvu (dažus miliampus).

Baterijai, kuru izmantoju kā piemēru, bija priekšlaicīgi ūdens zudumi. Tas tika nopirkts jauns pirms 10 gadiem un nekad nav lietots. Viss ūdens iztvaikoja, un tāpēc elektroniem nebija iespējas apiet.

Ja akumulators ir kļuvis sulfāts, šī metode, visticamāk, nedarbosies ļoti labi. Tas nevarēja dot nekādus rezultātus vai tikai ierobežotus rezultātus. Pirmkārt, akumulatora jauda, visticamāk, būs mazāka. Esmu lasījis, ka lielu strāvu var izmantot, lai piespiestu svina sulfāta kristālus izšķīdināt sēru šķīdumā un atdalīties no plāksnēm, bet es to nekad neesmu mēģinājis. Iesaistītās strāvas ir 100-200 A (jā, veseli ampēri!) Diapazonā, tāpēc parasti tiek izmantots metinātājs (tie rada zemus spriegumus pie ļoti lieliem ampēriem)

3. darbība: atveriet “Er Up”

Pārējos soļos es koncentrēšos uz slēgtām baterijām, piemēram, tām, kuras es pats atgūstu

Plūdušās baterijas ir paredzētas atvēršanai, un tām būs norāde, kur var noņemt vākus. Tie ir paredzēti arī uzpildīšanai, tāpēc, ja redzat, ka tas ir izžuvis, tam vajadzētu dot labus rezultātus.

No otras puses, slēgtās baterijas nebija paredzēts atvērt. Bet mēs par to pārāk neuztraucamies. Jūs, iespējams, pamanīsit spraugas ap vāku. Faktiski tās ir ventilācijas atveres, kurās izplūst liekais ūdeņradis. Jūs varat izmantot šos punktus, lai noņemtu vāku ar nelielu plakanu skrūvgriezi. Lai gan varētu šķist, ka tam ir klipi, vāks faktiski ir pielīmēts vairākās vietās.

Tagad jūs varat redzēt 6 vārstus, kas veido šī akumulatora 6 šūnas. Lai redzētu iekšpusē, noņemsim tos, bet esiet uzmanīgi:

• Iekšpusē varētu būt neliels spiediens, kas novedīs pie tā, ka vārsts pacelšanas laikā izlidos. Ieteicamas knaibles.
• Ap vārstu varētu karāties arī skābe, kas, noņemot to, varētu uz jums izsmidzināt. Ieteicami cimdi un/vai aizsargbrilles, kā arī nātrija bikarbonāta kratītāja turēšana, lai neitralizētu noplūdes
• Vārsti ir ļoti svarīgi. Nepazaudējiet tos!

4. solis: pārbaudiet

Gaisma vārsta atverēs un redzama šūnās Jūs varat novērtēt svina, svina oksīda un stikla šķiedras paklāju.

Ja viss izskatās ļoti sauss, lieliski! Pievienojot nedaudz ūdens, akumulators atgriezīs dzīvību. Vismaz nedaudz. Tāpēc lasiet tālāk.

Atcerieties: ja jūs skaidri redzat šķidrumu, bet uz spailēm saņemat tikai dažus mV, šī metode jums nedarbosies. Jūsu akumulators, iespējams, ir sulfāts.

Ieduriet ar multimetra vadiem blakus esošajās šūnās un izmēriet spriegumu un pretestību. Tas ir, lai meklētu šortus. Vispirms pārbaudiet spriegumu, un jums vajadzētu iegūt ne vairāk kā dažus milivoltus. Ja mērījums, šķiet, ir nulle volti vai pārāk tuvu tam, mēra pretestību. Ļoti zema vērtība norāda, ka šūna ir saīsināta, tas ir, pretējās plāksnes pieskaras. Es neiesaku tos atgūt, jo uzlādes spriegums būs zemāks (jūs uzlādējat mazāk šūnu), un parasts lādētājs sabojās citus. Ja jūs zināt, ko darāt, un varat iztikt, pārvaldot spriegumu jūsu invalīda akumulatoram, tad noteikti dodieties uz priekšu un dodiet tai vēl vienu iespēju dzīvē. Ja nē, atcerieties, ka šīs baterijas ir aptuveni 95% pārstrādājamas.

5. solis: iegūstiet pareizo ūdeni

Pretēji populārām zināšanām tīrs H2O patiesībā nav vadošs. Krāna ūdens vadīs elektrību tajā izšķīdušo piemaisījumu dēļ. Nātrijs un citi tajā esošie minerāli veido sāļus, kas var pārvadāt elektronus.

Tā kā reakcija mūsu akumulatorā ir atkarīga no sērskābes, kas nes elektronus, ir ļoti svarīgi, lai mūsu pievienotajā ūdenī nebūtu citu lādiņu nesošu molekulu.

Ieej destilētā ūdenī!

Šim ūdenim visi piemaisījumi ir ķīmiski atdalīti. To var atrast daudzos lielveikalos. To parasti izmanto drēbju gludekļos, jo krāna ūdens satur kalciju, kas var aizsprostot mazos iekšējos cauruļvadus.

Turklāt injicējamais ūdens pēc destilācijas ir apstrādāts sterilā veidā. Tas nav nepieciešams, bet, tā kā tas ir pieejams aptiekās, daudziem (kā tas bija man) to var būt vieglāk atrast un tikpat lēti.

Šķipsniņā vai post-apokaliptiskās izdzīvošanas scenārijos (kā jūs to lasāt?) Lietus ūdens darbojas arī labi, jo tas ir dabiski destilēts (tas tika iztvaicēts mākoņos).

6. solis: uzpildiet

Ļaujiet man atkārtot: destilēts ūdens! Jo lielāks akumulators, jo vairāk ūdens tajā ir, jo šūnas ir lielākas; mans 12AH turēja apmēram 30 ml uz šūnu (1 oz?). Ir labi izmantot graduētu trauku vai šļirci, lai katrā šūnā ievietotais ūdens daudzums būtu vienāds.

Ar piltuves vai šļirces palīdzību pirmajā šūnā ielejiet mērenu daudzumu ūdens, pagaidiet, kamēr paklājs to uzsūks (ja vien jums nav pārpludināta baterija, kurai nav paklāja), un piepildiet to nedaudz zemāk plāksnes.

Līmenis var mainīties pēc pāris uzlādēm, jo paklājs absorbē šķīdumu un daļa ūdens atdalās (elektrolizējas). Pārējās šūnas aizpildiet ar tādu pašu daudzumu.

Uzmanies no kapilārām! Šūna var šķist pilna, ja tauku piliens pieķeras vārsta caurumu sienām. Ar vates tamponu vai kādu piesitienu atveri vajadzētu atstāt brīvu. Visām šūnām vajadzētu uzņemt vairāk vai mazāk tādu pašu ūdens daudzumu.

7. darbība: pirmā jaunā maksa

Pirmā uzlāde būs “aktivizācijas maksa”, kurā mēs atsākam reakciju. Šajā posmā akumulatora strāva būs ļoti zema. Tas uzņems ātrumu un uzlādēsies normālā ātrumā līdz 2. vai 3. ciklam.

Ir svarīgi veikt pirmās uzlādes reizes ar vāku un/vai vārstiem, lai liekais šķīdums, kas neizbēgami tagad atrodas akumulatorā, neizplūst tik daudz. Tas izdalīsies kā ūdeņradis, tāpēc ir svarīgi arī ventilēt telpu, lai izvairītos no sprādzieniem!

Lai veiktu pirmo uzlādi, pievienojiet akumulatoru lādētājam ar sērijas ampermetru. Šim nolūkam mums būs jāmēra strāva. Jūs vienmēr varat izmantot arī regulējamu barošanas avotu. Tam jābūt ar sprieguma kontroli, bet strāvas ierobežošana ir noderīga, bet nav nepieciešama.

Pārbaudiet akumulatora etiķetes uzlādes strāvas ierobežojumu. Ja jūsu piegādei ir strāvas ierobežojums, es iesaku to iestatīt uz aptuveni 80% no tā.

Ja akumulatoram nav noteikts ierobežojums vai etiķete ir nolietojusies, uzskata, ka ierobežojums ir aptuveni 40% no nominālās jaudas.

Lai sāktu, iestatiet spriegumu līdz 14,4 voltiem. Šis ir standarta uzlādes spriegums 12 V spriegumam. Sākotnējā strāva būs ļoti maza. Ja jūsu barošanas avots ir spējīgs, varat palielināt spriegumu, lai paātrinātu reakciju. Daudzi lādētāji ar "atkopšanas režīmu" to dara. 12 V akumulatoram var droši palielināties līdz 60 V, ja vien samazināsit spriegumu, jo akumulators sāk pieņemt arvien lielāku strāvu. Jūsu barošanas strāvas ierobežojums turpinās samazināt šo spriegumu.

Ja nevarat pārsniegt 14,4 V spriegumu (piemēram, ja izmantojat īpašu lādētāju), vienkārši pārbaudiet strāvu. Sākumā tas palielināsies tikai lēni, tad arvien ātrāk un ātrāk, līdz brīdim, kad tas sāk kristies. Apsveicam, šī ir normāla uzlāde!

Fotogrāfijās redzams šis straumes pieaugums un pēc tam samazinājums

Kad strāva sasniedz aptuveni 0,03 reizes lielāku akumulatora jaudu, tā ir uzlādēta līdz vairāk nekā 90-95%

8. solis. Aizzīmogojiet dublējumu un daži pirmie lietojumi

(Ja vien akumulators nav applūdis, vienkārši atkal ieslēdziet vākus.) Kā minēts, ūdens līmenis var mainīties. Ja jums ir laiks, uzlādējiet un izlādējiet akumulatoru dažas reizes (pievienojiet spuldzi, motoru vai kādu citu slodzi, kas to ātri izlādēs), lai šķīdums nonāktu stabilā līmenī.

Notīriet un nosusiniet vārstus un vārstu stabi. Uzlieciet vārstus atpakaļ un pielīmējiet vāku, meklējot vietas, kur tas tika pielīmēts, un izmantojot pilienu ciānakrilāta līmes. Uzlieciet virsū kādu laiku svaru un ļaujiet nožūt.

9. solis: Sekojiet tam

Jūsu akumulators ir gatavs, taču tas tika atgriezts no mirušā, tāpēc saprotams, ka tas var rīkoties dīvaini. Jauda var tikt samazināta atkarībā no bojājuma cēloņa un pakāpes. Manējais šķita gandrīz neietekmēts, citi var dot tikai 20% no iepriekšējās jaudas. Visticamāk, ka viņiem ir liekais ūdens. Tas ir labi. Vienkārši neaizmirstiet ļaut uzlādēties ventilējamā vietā, kur nav liesmu, un tas laiku pa laikam var izlīt. Es turu sāls kratītāju ar nātrija bikarbonātu tuvumā.