DIY Power Bank!: 10 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Es pabeidzu visus savus pavasara/vasaras projektus, un man bija vajadzīgs rudens projekts, jo strauji tuvojas septembris. Man bija vajadzīga ideja, un es saskāros ar veco pārnēsājamo tālruņa lādētāju. jaudas banka, ko mana sieva saņēma kā dāvanu no sava uzņēmuma. Tas pārstāja darboties, tāpēc sēdēja gadu, līdz es to atradu. Tas tika uzlādēts, kad tika pievienots, bet neuzlādēja tālruni (nav izejas). Es to izjaucu, un tajā bija plāns 7 mm biezs LiPo akumulators un daži pastiprināšanas/aizsardzības IC uz tāfeles ar SMD gaismas diodēm uzlādes un jaudas indikatoriem. Akumulators teica 4000 mAh. Foršs projekta materiāls!

Ziemassvētkos es saņēmu citu, bet tālruni varēju uzlādēt tikai vienu reizi, pirms tas atkal bija jāuzlādē: (es gribēju labāku, bet negribēju tērēt 30 USD vai 40 USD par lielu jaudu https:// www.amazon.com/Anker-PowerCore-Ultra-Compa….

Es saskāros ar šīm lietām (https://www.ebay.com/itm/Ultrathin-5000mAh-Externa… tas izskatījās pēc 2,5 collu ārējā cietā diska korpusiem, bet jūs ievietojāt tajās LiPo baterijas un varētu tās pārvērst par pārnēsājamiem lādētājiem. I Es sapratu, ka ar komplektu to varētu izgatavot, bet es uzzināju, ka to akumulatori ir ierobežoti ar 5000 mAh baterijām. Es gribēju vismaz 6000 mAh, tāpēc es paskatījos pēc pasūtījuma, kas kaut ko dara, un nolēmu, ka bez 3D printera vai cita instrumenta tas nav tā vērts.

Tad es nejauši uzgāju vairāk DIY jaudas banku komplektu no Ķīnas, piemēram: LiPo, kas bija dārgi plānām, kas ietilpst korpusos. Es galu galā saņēmu vēl vienu par mazāku liPo akumulatoru un uzbūvēju to. Man bija aptuveni 18650, kas gulēja no dažādas ietilpības klēpjdatora baterijām, tāpēc es sapratu, kāpēc ne? Cik grūti tas varētu būt? Tāpēc es sasniedzu savu PayPal par 6,99 USD. Daļas pa pastu! Sāksim!

1. darbība. Nepieciešamās detaļas un rīki

Kad es saņēmu detaļas (šoreiz no ASV), es sapratu, ka tas nav plug and play tāpat kā daži citi, kuriem atsperes savienotāji jau ir uzstādīti, tāpēc jūs vienkārši ievietojat 18650, piemēram, AA televizora tālvadības pultī. Lai tas darbotos, jums bija jāizveido akumulators. Tā nav problēma, jo esmu to darījis jau iepriekš, bet tiem, kas to nav darījuši, es jums palīdzēšu šajā apmācībā. Iepriekš esmu sagatavojis apmācības pašmāju akumulatoriem, tāpēc, ja vēlaties, pārbaudiet tos.

Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešami daži rīki, lai tas notiktu.

Lodāmurs. Tam jābūt vismaz 30 vatiem! Mazāk, un jūs nesaņemsiet labus lodēšanas savienojumus ar baterijām. Turēt lodāmuru pie akumulatora spailēm nav labi. Jūs vēlaties to pēc iespējas samazināt, lai jo ātrāk izkausētu lodmetālu, jo labāk.

Labs lodēt. Es izmantoju Kester 44 kolofonija kodolu. Tas ir labākais elektronikas lodmetāls. Periods. Manējais.031, 63/37 Pb/Sn. Kūst 250 ° C temperatūrā, lieliska plūsma un tīrīšanas darbība. Nelietojiet lodēšanu bez svina. Lai izkausētu, nepieciešams vairāk siltuma, tas atstāj oksidāciju un slikti plūst.

Sānu griezēji vai skalošanas griezēji. Labi ir lēti, lieli vai mazi.

00 Phillips skrūvgriezis komplekta salikšanai.

Lādētājs ar litija jonu vai polimēru. Jūs varat izmantot jebkuru, kas uzlādē vai analizē akumulatorus. Es izmantoju Zanflare C4 un manu klonu SkyRC iMax B6.

Smilšpapīrs. Cilņu un bateriju sagatavošanai lodēšanai. Es izmantoju 500 smiltis, bet 220 arī darbojas. Dažas cilnes nav jāsagatavo, bet es joprojām to daru, jo lodēšana pie tā labāk pielīp.

Multimetrs. Nekas izdomāts, tas ir nepieciešams, lai izmērītu akumulatora spriegumu.

Sadzīves nazis vai stieples noņēmēji. Es dzīvoju uz malas un izmantoju komunālo nazi. Esiet piesardzīgs, izmantojot vienu, lai noņemtu vadus.

Materiāliem jums ir nepieciešams:

Niķeļa sloksnes vai lodēšanas cilnes akumulatora bloka konstrukcijai. Es dodu priekšroku niķeļa sloksnēm, bet, tā kā es neveidoju izsmalcinātu, augstas izejas sērijas/paralēlu akumulatoru komplektu ar līdzsvara ķēdi, es izmantoju cilnes, kas jau atrodas šūnās, kas palikušas no klēpjdatora akumulatora savienojumiem. Šim nolūkam tie darbojas labi, jo mēs neuzliekam lielu slodzi, un tas ir tikai 3,7 volti.

Vads. Es izmantoju 24 gabarītu vadu (.5,11 mm diametrs). Jums nav nepieciešams nekas traks, piemēram, 18 vai 16 gabarīts. Visvairāk tas patērēs 2 ampērus, un pie zemiem spriegumiem vads to var izturēt, bet es to nedarītu zemāk.

Maskēšanas lente. Jūs varat arī izmantot elektrisko lenti, lai baterijas turētu kopā, lodējot. Ja vēlaties būt izdomāts, varat izmantot šos akumulatoru starplikas, lai novietotu un izlīdzinātu baterijas. Es izmantoju acu ābolus un plakanu virsmu.

Četras (4) 18650 baterijas. Jo lielāka jauda, jo labāk.

2. solis: iepakojums

Tātad, mums ir jāveido 4 šūnu pakete ar šūnām paralēli. Parasti šīs baterijas ir virknes/paralēlas konfigurācijas, lai tām būtu lielāks spriegums un saglabātu jaudu. Sērijveida savienojumā spriegums tiek apvienots pa baterijām, bet jauda ir tāda pati kā vienas šūnas. Mani citi Instructable izskaidro to detalizēti, bet būtībā mēs savienojam visus pozitīvos un negatīvos bateriju spailes kopā ar pozitīvu un negatīvu izeju.

Barošanas bloks izvada 5 voltus, ko regulē shēmas plate, lai palielinātu akumulatora spriegumu virs 3,7 voltiem. Tādā veidā mēs varam atbrīvoties no paralēlas konfigurācijas, kur bateriju pozitīvie un negatīvie spailes ir savienotas kopā. Tas nodrošina ļoti lielu jaudu, ko mēs vēlamies! Es fotografēju vismaz ar 6000 vai 9000 mAh, tāpēc es izveidoju divus iepakojumus. Viens no 1500 mAh elementiem, otrs ir 2400 mAh elementi.

3. solis: Baterijas

Mēs zinām, ka bateriju pozitīvās un negatīvās spailes ir jāsavieno kopā, tāpēc sāksim darbu.

Mani iepakojumi tiks izgatavoti no dažām baterijām, kuras es izglābu no diviem HP klēpjdatoru akumulatoriem, kurus es saņēmu savā taupības noliktavā par aptuveni 4 USD par abiem. Kopā tas ir 12 šūnas. Es izveidoju pamācību, kā iegūt un izglābt šāda veida baterijas. Man ir divi Moli Energy Company 18650 ICR šūnu modeļi. Agrāk Moli Energy atradās Kanādā, bet tagad pieder Taivānas uzņēmumam un ražo baterijas visu veidu uzņēmumiem un oriģinālo iekārtu ražotājiem, tāpēc tās ir labas kvalitātes. Zilgankrāsas krāsas nebija skaidri marķētas, un datus bija gandrīz neiespējami atrast, bet es pieņemu, ka tās ietilpība ir 1500 mAh un tās ir piemērotas 2 ampēru izlādei (tāpat kā lielākā daļa visu ICR tipa ķīmijas), jo tās iznāca no vecā HP. ProBook klēpjdatora akumulators ar nominālo jaudu 3 Ah un 11,1 voltu. Es tos palaidu savā lādētāja analizatorā, un tie izrādījās vidēji 1455 mAh, kas ir diezgan tuvu 1500 skaitlim. Zilie ir jaunāki ICR-18650J, un tiem es viegli atradu datu lapu. 2400 mAh ar 2,2 ampēru izlādi, tāpēc diezgan labi! Es tos pārbaudīju, un viņi faktiski pārsniedza savu vērtējumu vidēji 2453 mAh.

Pārbaudiet baterijas. Pārliecinieties, vai to spriegums ir patiešām tuvu viens otram -/+0,0 voltu robežās. Tie ir diezgan labi, jo iepriekš tos biju pārbaudījis, uzlādējis un izlādējis. Turklāt tie vienmēr ir izmantoti kopā akumulatorā. Īkšķis ir ideāls, ja tiek izmantotas baterijas, kas iepriekš bija bateriju komplektā, jo tās ir kondicionētas kopā un būs aptuveni vienāda sprieguma, jo parasti klēpjdatoru baterijās vai vairāku šūnu litija blokos ir līdzsvara ķēde. Ja izmantojat nejaušas šūnas, pārliecinieties, vai tām ir aptuveni vienāds spriegums un vienāda jauda un stāvoklis. Vispirms pārbaudiet tos. Ja paralēlajā iepakojumā ir vāja šūna, tas nav tik slikti kā sērijveida iepakojumā, taču tas joprojām nav labi, jo tas kaitē kapacitātei.

Ja spriegums izskatās labi, mēs esam gatavi doties tālāk.

4. solis: iepakojuma (-u) izveide

Parasti jūs izmantojat lodēšanas cilpas vai niķeļa sloksnes ar metinātāju, lai izveidotu akumulatora bloku savienojumus, bet man nav vietas metinātāja, un man tas nav vajadzīgs, jo tie maksā apmēram USD 250 par ķīniešu, tāpēc mēs tos lodēsim kopā. Nav ieteicamais veids, bet tam vajadzētu būt labi, ja esat uzmanīgs.

Sāciet, noskaidrojot sloksņu izmēru, kas nepieciešams šūnu savienošanai. Šīm baterijām jau bija neskartas klēpjdatora akumulatora ciļņu paliekas, kas jau bija metinātas uz vietas, tāpēc es sapratu, ka es tās vienkārši salodēšu kopā. Atlikušās sloksnes bija pietiekami garas, lai vienkārši salodētu kopā, un tur, kur man vajadzēja vairāk, es vienkārši sagriezu vienu garumā un pielodēju.

Sagatavojiet lodējamās virsmas, berzējot tās ar smilšpapīru, kur tiks izveidots savienojums. Tā kā klēpjdatora akumulatora cilnes joprojām bija metinātas pie spailēm, es nogriezu cilnes garumā un pielodēju kopā, lai nebūtu jālodē tieši uz akumulatora spailes, kas nav labi šūnām. Tas var izraisīt siltuma uzkrāšanos un jaudas zudumu vai sabojāt akumulatoru. Es savienoju divas šūnas, pēc tam salīmēju pārējās, lai tās būtu izlīdzinātas un izlīdzinātas.

Ja jums ir jāizveido sloksne, lai aizpildītu atstarpi, noberziet un pievienojiet lodēšanu abos galos un lodējiet akumulatora cilnēm un pielīmējiet sloksni.

Pabeidzot, savienojumiem jābūt stipriem. Pievienojiet cilni pozitīvajai reklāmas negatīvajai pusei, lai varētu pievienot izvades vadus. Es arī līmēju malas, lai aizsargātu atklātos spailes. Šim nolūkam man bija paredzēti daži biezi papīra gabali, bet abiem nepietika. Izmēriet iepakojuma spriegumu, un tam jābūt vienādam visās šūnās. +/-.02 volti ir labi. Galu galā tie izlīdzinās spriegumā, jo tie sava veida līdzsvaro.

Es uzbūvēju divus iepakojumus, vienu ar 1500 mAh šūnām un otru ar 2400 mAh elementiem, tātad viens ir 6000 mAh, bet otrs ir 9600 mAh, tātad diezgan liela ietilpība! Es tos iemetu savā lādētājā un ievietoju izlādes režīmā, un uzlādēju otru. Tam ir 5000 mAh jaudas ierobežojums un 300 minūšu drošības taimeris, un tas ir izlādējies, tāpēc varu droši pieņemt, ka tas ir krietni vairāk. Es saku, ka tā ir uzvara.

Tagad mēs esam gatavi tos pievienot mūsu jaudas bankas komplektam!

5. solis: komplekts

Iepakojumā bija divas korpusa/korpusa puses, PCB, pogu komplekts un atstarotājs iebūvētajam LED lukturītim, divas sīkas pašvītņojošas Philips skrūves un divas caurspīdīgas plastmasas lēcas, lai pārklātu LCD displeju un lukturīšu atstarotāju atveres. Korpusa puses tika pārklātas ar plastmasas plēvi, un es sapratu, kāpēc ātri. Korpuss ir ļoti spīdīga plastmasas apdare, kas izgatavota no cietas plastmasas. Tas ir absolūts pirkstu nospiedumu magnēts, un parādās vismazākais skrāpējums. Ticiet man, tas tika saskrāpēts dažu sekunžu laikā pēc plastmasas atdalīšanās. Diezgan nepatīkami, bet tā tas ir.

Plātnei ir divas USB A izejas, viena 5 voltu 1A izejai, otra - 5 voltiem, 2A izeja (lai uzlādētu iPad, planšetdatorus, ierīces, kas izmanto 2A izeju, un Micro USB B ieeja barošanas bankas akumulatora uzlādēšanai. Es mēģināju to uzlādēt ar sava tālruņa jaudīgo lādētāju (9 vati), taču nevarēju pateikt, vai tas uzlādējas ātrāk nekā standarta 5 vatu lādētājs. Tas ir liels akumulators, tāpēc uzlāde aizņēma ilgu laiku! 9 stundas. LCD ekrānam ir jauks zils apgaismojums, un tas parāda kopējo akumulatora ietilpību, statusu (uzlāde/izlāde) un izmantotās izejas veidu (1A vai 2A). Es varu tikai pieņemt, ko dara IC, bet iespējams, ir gāzes mērītājs IC, viens sprieguma izejas regulēšanai, bet otrs - akumulatora aizsardzībai/uzlādēšanai.

6. darbība: samontējiet elektroniku

Visu salikt kopā bija diezgan vienkārši. Tas prasīja zināmu nobeigumu, bet galu galā es to sapratu. Lai jūs zinātu, instrukcijas nekur nav atrodamas! Sāciet ar PCB sagatavošanu. Šim nolūkam jums ir nepieciešams lodāmurs un nedaudz lodēt. Pievienojiet lodēšanu abiem akumulatora ieejas lodēšanas paliktņiem. Pēc tam pielodējiet akumulatora izejas vadus pie attiecīgajiem spilventiņiem - pozitīviem un negatīviem. NENORĀDIET polaritāti, pretējā gadījumā jūs, iespējams, izraisīsit dēļa burvju zilo dūmu izdalīšanos, un tas vairs nedarbosies, jo šajos lētajos ķīniešu dēļos parasti nav ievades aizsardzības. Man vajadzēja saīsināt akumulatora izejas vadus, lai tas atbilstu, kā es gaidīju. Plāksne tiks ieslēgta arī šajā brīdī, tāpēc jums vajadzētu redzēt, ka tas parāda akumulatora uzlādes līmeni.

7. solis: pievienojiet bitus

Tālāk korpusam jāpievieno dažas detaļas, ieskaitot pogu, korpusu/apdari un gaismas diodes atstarotāju. Pogas apdares gabalam ir montāžas stabi, un tas nofiksējas vietā. Piemērotība bija diezgan laba. Vispirms ieslēdzas pati poga, un jūs varat to nostiprināt ar līmi vai izmantot karstu metāla gabalu, lai izkausētu abus stabiņus, lai tā nostiprinātu pogu un apdari vietā. Es izmantoju kādu CA līmi (pazīstama arī kā super līme). Gaismas diodes atstarotājs vienkārši nostājas vietā, un to tur neliels dalītājs. To pārsvarā notur pats LED, kas uz tā nospiež, un tas bija diezgan satriecoši, tāpēc es uzliku nedaudz superlīmes uz korpusa, kur atrodas atstarotājs, un uzliku objektīvu. Plastmasas lēcas varat pievienot tagad vai vēlāk. Viņiem ir pamatne, kas pārklāj iepriekš uzklāto līmi. Noņemiet to, lai atklātu līmi. Dīvainā kārtā uz paša objektīva bija vēl viens līmējošs spilventiņš, kas arī man bija rūpīgi jānolobās. Lai to izdarītu, es izmantoju sava naža nazi. Savādi, ka objektīva ārpusē ir arī cita aizsargplēve. Es to nomizoju pēdējo. Līme ir diezgan spēcīga, tāpēc es nedomāju, ka lēcas atdalīsies.

8. solis: pievienojiet plāksni un akumulatoru

Tagad jūs varat pievienot plāksni un akumulatoru. Tas ir cieši pieguļošs, tāpēc jums, iespējams, vispirms būs jāpārbauda piemērotība. Pārliecinieties, ka nesaspiežat nevienu vadu pārāk slikti, lai izvairītos no turpmākiem lūzumiem vai sliktiem savienojumiem. Es vispirms ievietoju dēli, vispirms iebīdot gaismas diodi atstarotājā, viegli piespiežot to labajā pusē, līdz tas nofiksējas vietā. Lai to izdarītu pareizi, var būt vajadzīgi pāris mēģinājumi, tāpēc esiet pacietīgs. Kad tas ir vietā, pievienojiet skrūves. Starp citu, jums ir nepieciešams Philips skrūvgriezis 00.

9. solis: salieciet visu kopā

Tagad, kad elektronika ir ieslēgta, jūs varat salikt lietu kopā. Es pievienoju dažus 2 mm mikrošūnu putu sloksnes gabaliņus, kas man bija gulējuši akumulatora augšdaļā, lai amortizētu to no satricinājumiem un neļautu tam nokrist, ja tas nokrīt vai sasit apkārt. Tas nav obligāti, bet es to ļoti iesaku. Novietojiet korpusa augšējo pusi apakšā, lai pārliecinātos, ka tā ir izlīdzināta pa labi. Pēc tam nospiediet uz sāniem, pārvietojoties pa ārpusi, lai nofiksētos priekšpusē, sānos un aizmugurē, līdz tas viss ir nostiprināts un augšdaļa un apakšdaļa ir vienā līmenī. Ņemiet vērā, ka šī lieta nav izturīga pret ūdeni vai šļakatām. Jūs varētu pievienot skaidru silikonu plāksnei ap izejām un pārslēgties, lai palīdzētu, bet tas apgrūtinātu labošanu gadījumā, ja akumulatora savienojumi sabojājas vai ja tas kādreiz ir jāmaina.

10. solis: pārbaudiet, un esat pabeidzis

Tas viss ir kopā, tagad jūs to pārbaudāt, lai aktivizētu ķēdi. Tam nepieciešams 5 voltu signāls, tāpēc pievienojiet to jebkuram sienas lādētājam, izmantojot mikro USB ieeju. Kad esat to sapratis, esat pabeidzis! Pievienojiet izvēlēto kabeli un uzlādējiet kaut ko! LCD displejā tiek parādīts atlikušais akumulatora darbības laiks un statuss, ieeja (iekšējā akumulatora uzlāde) un izeja (ierīces uzlāde), kā arī izejas veids 5 volti 1A vai 5 volti 2A. Es domāju, ka akumulatora indikators ir nedaudz izslēgts, jo mana tālruņa akumulators ir 3200 mAh, un ar 71% uzlādi tas parāda 68% akumulatora jaudas, kas nav tuvu faktiskajai akumulatora ietilpībai aptuveni 9600 mAh +/- 150-200 mAh. Ja es varu no tā saņemt 3 vai 2,5 pilnas maksas, es to saucu par panākumu. Otru no šiem akumulatoriem es varētu arī saņemt.

Es to izmantoju, lai uzlādētu arī savu Bluetooth skaļruni, un tas strādāja lieliski.

LED gaisma ir ļoti noderīga un apsveicams papildinājums. Tas nav īpaši gaišs, bet nav arī blāvs. Piemērots ārkārtas situācijām vai lai atrastu šo netveramo uzlādes portu naktī vai pazaudētu lādētāju zem kumodes. Lai to aktivizētu, vienkārši divreiz ātri nospiediet barošanas pogu un vēlreiz, lai to izslēgtu.

Es izmēģināju tālruni ar 2A izeju un nemanīju atšķirību uzlādes ātrumā. Tas ir atkarīgs no ierīces uzlādes iespējām, un šis tālrunis nebija tam paredzēts. Nekāds lielais!

Es ceru, ka jums patika šī instrukcija. Es mēģināju izveidot tēmu, kurā nav daudz ceļvežu, tādēļ, ja jums tas šķita noderīgi, dariet man zināmu vai dariet man zināmu, vai es varētu darīt labāk!

Labākais!