Projekts Aurora: gudrs spēļu peles paliktnis par 20 €: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Seko par: Es esmu tikai parasts puisis, kuram patīk diy:) Vairāk par kaira66 »

Pamatideja ir - kāpēc tērēt 50 USD par RGB peles paliktni, kuram ir tikai gaismas šovi? Labi, tie ir forši un īpaši plāni, taču tie arī pievieno datorā programmatūru, lai pielāgotu gaišas krāsas, kas nav gluži "viegla", ja uzskatāt, ka tā vienkārši apstrādā virkni gaismas diožu un neko citu nedara … Tāpēc es vēlos ņemt RGB peles paliktņi soli tālāk, pievienojot “dažas” citas funkcijas:

• ietilpīgas pogas makro aktivizēšanai (pielāgojamas, izmantojot programmatūru)
• esat ekrāns, lai parādītu reālā laika statistiku par jūsu CPU/RAM izmantošanu vai jebko citu, ko vēlaties (jo kāpēc ne?)

Šajā DIY man bija daži mērķi:

1. jābūt pieejamam, kas nozīmē, ka tas nedrīkst pārsniegt 30 €
2. jābūt viegli atkārtojamam, izmantojot kopīgus rīkus, jo ne visiem, īpaši tādiem studentiem kā es, nav darbnīcas (acīmredzot …)
3. jābūt pēc iespējas pielāgojamākam
4. jābūt plānam. Neviens nevēlas 2 cm biezu peles paliktni
5. visai elektronikai jābūt peles paliktņa iekšpusē. Nav ārēju adapteru vai patentēta kabeļa
6. kopējām izmaksām jābūt konkurētspējīgām ar citiem tirgū esošajiem rgb peļu paliktņiem

Labi, vai esat gatavs sākt? Ejam:)

1. darbība: detaļas un rīki

Plexiglass. Es paņēmu 2 taisnstūra plāksnes ar dažādu biezumu, 2 mm un 4 mm. Biezāks ir vidējais slānis, kur gaisma spīd cauri malu apgaismojumam; jūs to "saspiežat" ar plānākām plāksnēm, veidojot 3 slāņus. 2.50 € katrs, tātad 5 € no vietējā DIY veikala

• Ķīniešu Arduino Micro. 2 € no aliexpress
• OLED i2c ekrāns. Jūs varat brīvi izvēlēties izmēru, ir 2: 128x32 vai 128x64 … Man bija abi, tāpēc nolēmu izmantot pirmo. 4 € no aliexpress
• WS2812B RGB LED sloksne. Man jau bija 30 litri/m kā pārpalikums, bet jūs varat arī iet ar 60 lediem/m. Rezultātā jūs iegūsit vienmērīgāku gaismas izkliedi. 4 € no aliexpress
• 1 m plastmasas līmes iesaiņojums. Tas ir labāk, ja izvēlaties automašīnas iesaiņojuma papīru, jo tas ir vinils un tam ir īpaši kanāli pret gaisa burbuļiem, tāpēc to būs vieglāk uzklāt … tomēr manā vietējā krāsu veikalā bija šie iesaiņojumi, kas ir minētā iesaiņojuma papīra lētāka versija, tāpēc es nolēmu izmēģināt to. 0,50 eiro
• smilšpapīrs, 180 un 240 smiltis. Es paņēmu vienu lapu katram, tas ir vairāk nekā pietiekami. 0,50 eiro
• 4x 1, 5MOhm rezistori, varbūt vairāk, varbūt mazāk atkarībā no tā, cik daudz kapacitatīvo pogu vēlaties… Es nolēmu ievietot 3, bet neesmu pārliecināts, ka atradīsit kādu, kurš jums pārdos 3 rezerves rezistorus, jo tie neko nemaksā. Es nopirku 10 rezistoru komplekts par 0,20 €.
• Daži stieples, plānāki ir labāki (0,10 mm ir ideāls). Pirms dažiem mēnešiem es izjaucu vecu radioaparātu (jau salauztu), lai redzētu, vai ir dažas detaļas, kas ir diezgan labā stāvoklī, lai ietaupītu … Es ietaupīju tikai vadus.
• Lodāmurs. Man jau ir viens, nopirkts no Amazon un uzmini ko? Tas bija viens no tiem lodēšanas komplektiem no Ķīnas. Tas ir ļoti lēts, bet dara savu darbu.
• Karstās līmes pistole (man tāda jau ir)
• Divpusēja lente. 2,50 € no vietējā DIY veikala.
• Kuteris. Es izmantoju vienu, kas man jau ir, pat ja asmens ir ļoti nodilis.
• Standarta līmlente.
• Pastāvīgs marķieris.
• Pincetes pāris, jo jums ir jābūt precīzam. Viņi nāca kopā ar lodāmura komplektu, ko es nopirku.
• Alvas folija. Nozog dažus no savas virtuves.

Piezīme: man jau bija dremel, tāpēc es nolēmu izmēģināt pats sagriezt plexiglass. Tomēr dažos vietējos DIY veikalos ir griešanas pakalpojums, kas maksā apmēram 1 EUR, tādēļ, ja jums tāda nav, tā nav problēma.

2. piezīme. Es izlaidu, ka jums būs nepieciešams dators, lai ieprogrammētu savu arduino, kā arī kabelis, lai to pievienotu, taču, manuprāt, tas ir acīmredzami … Turklāt pirmo reizi es izmantoju maizes dēli, lai pārbaudītu visu, īpaši esat ekrāns un led sloksne.

kopējās izmaksas: ~ 19 € (pieņemsim, ka 20 €, lai pievienotu plaisu)

Es domāju, ka cena ir taisnīga, ņemot vērā to pašu cenu, ko varat iegādāties par ķīniešu rgb peles paliktni, kas nav pat programmatūras kontrolēts, ja Amazon to pārdod.

2. darbība: kapacitatīvie sensori

Šis ir sensors, kuru izmantosit kā pogu makro aktivizēšanai. Tās izgatavošana ir ļoti vienkārša: nogrieziet nelielu kvadrātveida skārda plēvi, paņemiet vadu, noņemiet vienu galu un piestipriniet to pie folijas ar lenti, pārliecinoties, ka tie saskaras viens ar otru.

Tas darbojas, jo folija darbojas kā kondensatora bruņas, bet otra bruņa, lai pabeigtu paralēlo plākšņu kondensatoru, ir jūsu pirksts. Starp tiem ir dielektriķis: plexiglass, mūsu gadījumā. Tātad, izmērot kapacitāti, jūs varat zināt, cik tālu atrodas jūsu pirksts, tādējādi jūs varat uzrakstīt skici, lai izvēlētos, kurā kapacitātes mērījumā tiek aktivizēts stāvoklis, nospiežot pogu.

Iepriekš redzamajos attēlos varat redzēt kapacitatīvo sensoru, ko es izveidoju ar džemperi, lai tikai izmēģinātu, vai fizika darbojas (spoileris: tas tiešām darbojas), kā arī galīgo elektroinstalācijas shēmu. Lai pievienotu sensoru arduino, jums jāizvēlas sūtīšanas un saņemšanas tapa (šajā gadījumā D3 un D4 taustiņam 1) un starp šiem diviem jāievieto 1,5MOhm rezistors.

3. solis: Plexiglass plātņu griešana

brīdinājums: nenoņemiet aizsargplēvi uz paneļa, kamēr neesat pabeidzis visu griešanu, pretējā gadījumā varat to salauzt!

Jums jāizvēlas peles paliktņa izmērs: mans izmērs ir 25 cm x 20,6 cm, bet jūs varat izvēlēties jebkurus izmērus, kas jums patīk; tikai ņemiet vērā, ka jo lielāks tas ir, jo vairāk gaismas diožu jums ir nepieciešams, lai kopējās izmaksas varētu nedaudz palielināties.

Pēc izmēra izvēles uzzīmējiet dažas vadlīnijas ar pastāvīgu marķieri. Plexiglass ir ļoti viegli sagriežams, jūs varat vienkārši izmantot griezēju un pēc tam to nofiksēt. Tā kā mans griezējs nav piemērots plexiglass (pat nedarbojas pareizi papīram …), es mēģināju ar Dremel. Es nekad iepriekš neesmu izmantojis rotējošu instrumentu, bet visam ir pirmā reize … Man nebija ne jausmas, kuru uzgali izvēlēties, ne ar kādu ātrumu to izmantot. Es nolēmu iet ar "standarta" griešanas disku pēc tam, kad izmēģināju konisko maršrutētāja uzgali (manuprāt, tas ir vairāk piemērots kokapstrādei).

Kā redzams no attēliem, izrādījās diezgan labi, pat ja mala ir diezgan raupja. Šī soļa beigās jums vajadzētu būt 3 identiskiem taisnstūriem, no kuriem 2 ir 2 mm biezi un viens (kas atrodas vidū) ir 4 mm biezs. Tā rezultātā tiks izveidots 8 mm biezs peles paliktnis, kas nav tik liels, kā šķiet, vismaz man tas ir tikko pamanāms, jo es izmantoju plaukstas locītavas pilnīgu balstīšanu uz paliktņa virsmas, nevis uz malas.

4. solis: vidējā slāņa griešana

šīs darbības ietver tikai vidējo slāni, tāpēc vienkārši paņemiet 4 mm paneli un novietojiet pārējo.

Izmantojot pastāvīgu marķieri, uz virsmas uzzīmējiet dažas līnijas: šīm līnijām jāveido kanāls, kas būs LED sloksnes korpuss. Tiem jābūt platiem tāpat kā jūsu sloksnei +1 cm, lai bez problēmām paliktu vieta gala tapu vadu pievienošanai. Tas ir pilnīgi labi, ja izvēlaties izgriezt rāmi, nevis U formu, kā es to darīju, patiesībā tas ir vēl labāk, jo jums būs vēl vairāk vietas vēlākai "kabeļu pārvaldībai" … vienkārši atstājiet kaut ko pa vidu, lai kontrastētu jūsu rokas svars nodrošina atbalstu plānākajam plexiglass, ko mēs izmantosim, lai visu aizvērtu.

Tāpat uzzīmējiet korpusu arduino paneļa augšējā daļā un vienu kreisajā apakšējā stūrī, lai parādītu esat. Attēlos var redzēt, ka es izveidoju caurumu ar urbi tikai kā sākumpunktu griešanai.

Par pogām es sāku šo projektu, plānojot pieslēgt 4 pogas, bet man šķita, ka tās ir par daudz, un es uztraucos, ka kabeļi nederēs, tāpēc es izvēlējos 3. Šoreiz es neizurbju caurumu caur paneli, bet apstājos apmēram pusaugstumā, es to darīju, jo vads saskaras ar foliju, izmantojot vienkāršu lenti, un ir noderīgi, ja aiz tā ir cieta virsma, tāpēc tā uzvarēja neiekrītiet caurumā, ja kaut kas noiet greizi (ti, kabelis atdalās, paslīdot). Lai to izdarītu, es izmantoju konisku maršrutētāja uzgali.

5. solis: apakšējais un augšējais slānis

Sāksim ar apakšējo slāni: jums ir nepieciešami 2 caurumi, no kuriem viens atbilst ekrāna korpusam, bet otrs - arduino korpusam. Tieši tā.

Augšējam slānim faktiski nav vajadzīgs caurums, bet tagad ir viens no šīs konstrukcijas grūtākajiem soļiem: arduino ir 7 mm biezs, šis peles paliktnis ir 8 mm biezs (2+2+4 mm), augšējais panelis ir arī 2 mm biezs kā apakšējais (ko mēs jau urbām), tāpēc mums ir jānovirza 1 mm dziļš taisnstūris, lai 1 mm biezs panelis būtu daļā, kas atbilst arduino USB portam. Tas nav grūti izdarāms, taču rotācijas instrumenta esamība šeit ļoti palīdz.

Attēlā jūs varat redzēt, ka es arī izveidoju dažus kanālus, lai viss būtu vieglāk.

6. solis: visu slīpēšana

Ir pienācis laiks izlīdzināt malas. Ja ir vairāk raupju malu, izmantojiet 180 smiltis. Jums ir jānoslīpē malas rāmja iekšpusē un ārpusē, tas nodrošinās vienmērīgu un vienmērīgu apgaismojumu.

Kad esat pabeidzis, noņemiet aizsargplēvi no visiem paneļiem un notīriet visu ar mitru skotu.

Padoms: jums var būt ērtāk slīpēt, iesaiņojot plānu papīra sloksni pie neliela koka ķieģeļa; šādā veidā jums būs labāka saķere un jūs varēsit izdarīt vienmērīgu spiedienu uz papīra virsmu, kas saskaras ar malu.

bonusa attēli: es patiešām nevarēju gaidīt, lai redzētu malu apgaismojuma rezultātu (es nekad to neesmu redzējis reālajā dzīvē!), Tāpēc es mēģināju spīdēt dažas gaismas caur paneli: rezultāts ir vienkārši pārsteidzošs. "Tumšā forma" uz diodēm ir skārda folija, ko es izmantoju, lai uzlabotu atstarošanas spēju (es arī mēģināju bez tā, bet tā izmantošana dod milzīgu atšķirību).

7. solis: iesaiņošanas laiks

Yayyy:)

Šis solis ir paredzēts tikai apakšējam panelim: paņemiet iesaiņojuma papīru un sagrieziet to tā, lai galu galā iegūtu taisnstūri, kas ir lielāks par peles paliktņa izmēru (bet ne pārāk daudz, vienkārši paņemiet 2 cm no katra rāmja). Tagad tas ir tāpat kā ekrāna aizsardzības pielietošana viedtālrunī: pirms līmes noņemšanas pārliecinieties, ka virsma ir pilnīgi tīra. Sāciet lietot no vienas puses, palīdzot ar gludu mašīnu, piemēram, kredītkarti, tas noņems gaisa burbuļus.

Kad esat pabeidzis, varat piestiprināt apakšējo un vidējo slāni, izmantojot nelielas divpusējas lentes gabalus, kā redzams no attēliem. Varat arī redzēt, ka gar dažām malām es ievietoju kādu citu skārda foliju, es to darīju tikai tāpēc, lai uzlabotu atstarošanos gar sāniem, kur nav gaismas diožu.

8. darbība: elektronikas pārbaude

Jūs nevēlaties sākt lodēt kaut ko, kas pat nedarbojas, vai ne? Mums jāpārbauda OLED ekrāns un LED sloksne. Lai to izdarītu, es izmantoju rezerves arduino, kas lodēja visas galvenes, jo man tas bija jāizmanto uz maizes dēļa. Elektroinstalācija ir tieši tāda pati kā 2. darbība, tikai ņemiet vērā, ka ekrānam IR jābūt pieslēgtam kontaktam A6-A5, jo tās ir i2c sakaru līnijas.

Lai tos pārbaudītu, varat izmantot kodu šeit. Ņemiet vērā, ka pic.h ir galvenes fails, tāpēc tas ir jāimportē savā IDE.

Paredzamais rezultāts: gaismas diodes joslai vajadzētu izbalināt visas krāsas, kamēr displejā jāizdrukā Asus ROG logotips.

Varat arī vienkārši izmantot noklusējuma piemērus komponentu bibliotēkās (es izvēlējos FastLED bibliotēku, lai apstrādātu rgb joslu), tas ir jūsu ziņā. Protams, atcerieties pievienot bibliotēkas arduino IDE!

9. solis: augšējā paneļa iesaiņošana

Pirms darba sākšanas jums jāizmēra displeja redzamās zonas izmērs attiecībā pret paneļa malām. Ja nevēlaties veikt mērījumus, varat uz ekrāna uzlikt dažus lentes slāņus, ar marķieri uzzīmēt taisnstūri, kas apņem redzamo daļu, un izgriezt gar malām: jūs tikko izveidojāt ekrānam perfekta izmēra ekrāna aizsardzību. Pēc tam uzlīmējiet "ekrāna aizsardzību" uz organiskā stikla un sāciet ietīt: tā kā tam ir neliels biezums, jūs varēsit redzēt robežas caur plastmasas iesaiņojumu.

Tātad, iesaiņojiet augšējo paneli, kā mēs to darījām iepriekš, taču šajā solī ir izšķiroša nozīme, lai izvairītos no gaisa burbuļiem, jo tā būs virsma, uz kuras slīdēs pele. jo vairāk gaisa burbuļu, jo mazāka ir peles izsekošanas precizitāte.

Kad esat pabeidzis, ar precīzu nazi izgrieziet logu, lai redzētu ekrānu. Atkal asmenim jābūt jaunam, pretējā gadījumā tas neizrādīsies labs (jā, es zinu, esmu bijis stulbs un izmantoju to pašu štruntīgo griezēju, bet es steidzos pie pēdējiem soļiem, jo biju pārāk uzbudināts, lai redzētu, ka tas ir pabeigts … labs iemesls) uztaisīt vēl vienu: D).

Padoms: papīram nevar izvēlēties pilnīgi atstarojošu virsmu (piemēram, pulētu/satīna melnu), pretējā gadījumā pele nedarbosies. Tā vietā izvēlieties matētu apdari, kā es to darīju. Jāstrādā arī oglekļa izskatu iesaiņošanai, kā arī uzlīmju bumbai, taču, ja meklējat oglekļa izskatu, ņemiet vērā, ka tie nav plakani "3D apdares" dēļ (= pele slīdot būs skaļāka).

10. solis: visu vadu pievienošana

Mēs esam gandrīz tur: ir pienācis laiks pieslēgt visu elektroniku peles paliktnī.

Visām sastāvdaļām jābūt bez tapām: ja tādas ir, atlaidiniet tās. Jūs nevarat pievienot papildu biezumu, piemēram, manai led sloksnei bija papildu lodēti vadi, tāpēc es nolēmu visu noņemt, jo vadi bija pārāk biezi. Visi kabeļi ir jāmēra pietiekami precīzi, izņemot tos, kas savienoti ar ekrānu, kurus labāk atstāt nedaudz vaļīgus, lai palīdzētu jums veikt pēdējos pielāgojumus.

Attēlos var redzēt, ka LED sloksne ir iepriekš iepakota ar patentētu savienotāju, tāpēc es tikko nogriezu aizsardzību, ko viņi uzlika, un atkausēja visu; arī oled displejs bija aprīkots ar iepriekš lodētiem tapām, tāpēc man atkal bija jānoņem, pirms turpināt. Man bija rezerves 2 gab. 2 gaismas diodes katrā, un, tā kā es nolēmu katrā pusē ievietot 4 gaismas diodes (tātad manam peles paliktnim kopumā ir 4x3 = 12 gaismas diodes), es pielodēju šos 2 gabalus kopā, vienkārši izveidojot "tiltu" starp savienotāji, izmantojot alvu.

Es izmantoju kādu karstu līmi, lai palīdzētu man noturēt visu savās vietās, un patiesībā tas darbojās lieliski.

Kad esat gatavs, sagrieziet kādu citu alvas foliju un uzlīmējiet to uz gaismas diodēm ar atstarojošo pusi pret gaismas avotu, tas ievērojami uzlabos atstarošanu.

11. darbība. Peles paliktņa aizvēršana

Šis ir pēdējais solis. Kad esat pievienojis vadu un pārbaudījis visu, izgrieziet dažus mazus kvadrātus no abpusējas lentes un novietojiet tos uz stūriem, pēc tam centrējiet displeju ar logu, kuru izveidojāt, veicot 9. darbību, un nostipriniet to vietā, izmantojot karstu līmi.

Kad esat gatavs to aizvērt, izvēlieties sākuma punktu, no kura izlīdziniet paneli ar pārējiem diviem.

12. solis: programmēšana

Aparatūras daļa ir beigusies, bet tagad ir pienācis laiks pārslēgt galvu programmēšanas režīmā: līdz šim jūs varat vienkārši kontrolēt peles paliktni, ielādējot skices, izmantojot arduino IDE. laiks vairākām koda rindām: labāk, ja datorā darbojas programmatūra, kas sarunājas tieši ar Arduino, izmantojot sērijas sakarus.

Par laimi, es atveru visu, kas saistīts ar šo projektu, tāpēc manā Github krātuvē varat atrast arduino programmaparatūru, kā arī programmatūru, kas darbojas jūsu datorā: protams, ja vēlaties mēģināt visu izdarīt pats, tas ir pilnīgi labi, patiesībā šī ir visgarlaicīgākā šīs diy daļa, tāpēc, ja jums nepatīk to darīt, tad nav problēmu. PR, protams, ir laipni gaidīti! programma vēl nav pabeigta, patiesībā tā var vienkārši veikt pamata lietas, piemēram, iestatīt atsevišķas gaismas diodes vai ar noteiktu izkārtojumu, bet es esmu students un man nav daudz brīvā laika: S

Attēlos var redzēt dažus testus, ko veicu visu veidošanas procesā, ja man tie būtu jāievieto laika grafikā, kas veidots no šīm DIY darbībām, tad es izvēlētos tos ievietot 8. solī, bet es nolēmu tos neiekļaut, jo, Jūs zināt, tie ir tikai kodēšana un pārbaude, tostarp risinājumu izpēte, lai būtu pēc iespējas labāks malu apgaismojums (piemēram, mainot gaismas diožu skaitu un attālumu starp tām, lai iegūtu vienotu gaismu, nesajaucot pārāk daudz atsevišķu krāsu). Es arī iekļāvu attēlu par mēģinājumu ar esat ekrānu, lai parādītu reāllaika satistiku par manu datoru (CPU, RAM izmantošana utt.) Un dažus citus par lietotāja interfeisa attīstību.

13. solis: izbaudiet

Paldies, ka izlasījāt šo pamācību! šis ir pirmais, ko es uzrakstīju, un, kā jūs, iespējams, uzminējāt, tas ir arī mans pirmais DIY projekts, kāds jebkad veikts. Man tiešām bija jautri to pagatavot, un es tiešām ļoti vēlos dalīties ar visu, tāpēc man patika visu šo darbību laikā paturēt prātā, ka es gatavojas publicēt šo projektu, lai viss būtu pieejams ikvienam. Ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet! Protams, tiek gaidīti arī priekšlikumi turpmākiem uzlabojumiem.:)

Es vēlos pavadīt dažus vārdus par izvēli, ko es izdarīju attiecībā uz programmatūru:

1. Es izvēlējos Java kā programmēšanas valodu, jo tā ir valoda, ko izmantoja, lai rakstītu arduino IDE, tāpēc tā nodrošina nevainojamu sērijveida saziņu ar valdi, kā arī tā ir "rakstīt vienreiz, lai palaistu visur" (cit.), Tāpēc, ņemot vērā, ka plānoju dalīties ar šo projektu ar visiem atbalstīt vairākas platformas, piemēram, logus un Linux, galu galā nav tik slikti
2. Ja tā vietā es izvēlētos C# kā programmēšanas valodu, es varētu tieši pieslēgties d3d12, lai izmantotu esat ekrānu kā FPS displeju (būtībā tāpat kā FRAPS), bet upurēt šādas funkcijas pārnesamību, tā nav saprātīga izvēle. vismaz man
3. Es zinu, ka lietotāja saskarne ir ļoti iesūcīga LOL būtība ir tāda, ka celtnieks atvieglo jūsu dzīvi, ja vēlaties statisku interfeisu, bet tas tā nav, jo jūs varat izvēlēties, cik daudz gaismas diodes jums ir, tāpēc es izvēlējos visstraujākos, bet daudzpusīgākos risinājums. Jūs varat brīvi izveidot savu personīgo grafiku, un to es darīšu … varbūt.
4. Vēl viens uzlabojums varētu būt SteelSeries dzinēja ieviešana, lai parādītu spēles statistiku, spēlējot CS: GO vai jebkuru citu spēli, ko atbalsta šī bibliotēka … bet es nevaru palaist šīs spēles savā klēpjdatorā, tāpēc es pat nevarēju lai sāktu mēģināt ar šo. Aizmirsti!