DIY kapacitatīvā izlāde 18650 vietas akumulatora metinātājs #6: 11 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Šeit ir 6. akumulatora cilnes metinātājs, ko līdz šim esmu izveidojis. Kopš mana pirmā MOT metinātāja, es vēlos izdarīt vienu no šiem un esmu laimīgs, ka to izdarīju! Šo es nolēmu darīt ar kondensatoru. ProTip ir veids, kā izgatavot vienkāršu akumulatora cilnes metinātāju no audio kondensatora (.6F un vairāk). Tas arī ir kļuvis par manu iecienītāko no 7. Šuvēm, kuras tas rada, nav apdegumu, un cilnes ir gandrīz ideālas, kad tās ir pabeigtas. Diez vai skaņa, kad tā atskan. Lielisks mazais 3 kg metinātājs!

Lūdzu, neaizmirstiet balsot! Paldies, ka izrādījāt atbalstu!

1. darbība: izkārtojiet un apskatiet visas būvei nepieciešamās detaļas un detaļas

Izmantojot jebkuru konstrukciju, man patīk pārliecināties, ka es izkārtoju visas detaļas un detaļas, kas man varētu būt nepieciešamas konstrukcijai, lai pārliecinātos, ka nav defektu. Var būt patiešām nomākta, ja viss ir kopā un tiek konstatēts, ka viena daļa ir bojāta. Es pārliecinājos, ka pārbaudīju KP100A, Buck Converter, Boost Converter un 2F kondensatoru (faktiski.6F vai 600, 000uF). Es parasti testēju šīs detaļas, kad tās saņemu no eBay vai citiem veikaliem. Lielākā daļa preču, ko iegādājos šai būvei, nāca no eBay. APC UPS korpuss, ko es atradu vietējā nemateriālajā vērtībā par aptuveni 5 ASV dolāriem, ir pabeigts un strādā ar patiesi labu 12 V noslēgtu svina skābes akumulatoru 7,4 Ah. Pārbaudes laikā es pamanīju kabeļus, kurus plānoju izmantot, un kondensators nebija tāds, kā reklamēts. Viņi apgalvo, ka tas ir 4 gabarīts, bet jūs varat skaidri redzēt tā patiesi 8 gabarītu. Sākumā es domāju, ka tā varētu būt problēma, bet es pamanīju citos videoklipos, ka lielākā daļa plakātu izmantoja 8. Es arī vēlāk uzzināju, ka tajā pašā iepakojumā esošais kondensators bija tikai.6F, nevis 2F, kā reklamēts. Kad es sazinājos ar pārdevēju, viņi nebija mazliet pārsteigti, bet padarīja pārdošanu godīgu un piedāvāja man atlaidi. Visas pārējās detaļas un detaļas pārbaudītas labi. Šeit ir daļas, kuras es izmantoju šai būvei. Lūdzu, rakstiet man, ja jums ir nepieciešama saite uz kādu no šīm daļām.

Boss CPBL2 2 Farad automašīnas digitālā sprieguma kondensatora jaudas audio vāciņš + 4 Ga pastiprinātāju komplekts

DC-DC pārveidotājs Buck regulators 5V-30V līdz 0.8-29V (XL4015) nemainīgas strāvas/sprieguma barošanas modulis

5A, LED ampermetra voltmetra displejs

250W līdzstrāvas pastiprināšanas pastiprinātāja nemainīgas strāvas padeves LED draiveris 10-50V

KP100A 1600V 100A fāzes tiristora silīcija kontroles SCR taisngriezis

Apaļais svirslēdzis 12V W/ LED gaismas punktu auto auto rv laivu pārslēgšana SPST

PĀRSLĒGT SPST ON ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 gabarīta ciets kails vara stieple

50W 6Ohm LED slodzes rezistori

Schottky barjeras diode 15Amp (zemsprieguma zudums)

10A 250V paneļa stiprinājuma šasijas drošinātāju turētāja ligzdas pamatne

2 x EBL 3.7V 3000mA (faktiski 2300mah) 18650 litija jonu uzlādējamas baterijas

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 statīvs 0,031

Zelta augstas temperatūras karstumizturīga polimīda BGA lente

Kester 951 & 186 šķidruma plūsma

Mis. Saraušanās cauruļu piedurknes

IESLĒGTS/IZSLĒGTS/IESLĒGTS 3 pozīcijas SPDT apaļais laivas šūpuļdzinējs 10A/125 V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) līdzstrāvas metāla mucas ligzdas paneļa stiprinājums x 2

M5 skrūves un uzgriežņi nosaka Mis no vietējā datortehnikas veikala

Skrūves termināļa barjeras savienotājs Elektriskā vadu savienojums 12 Pozīcijas barjeras spaiļu sloksnes bloks 10A-100A

Mis skrūves ir izglābtas no citiem projektiem.

Gorilla Superglue, Wood Putty un Wood Glue no vietējā datortehnikas veikala

Gadījumā vecāks APC UPS 500Watt

2. darbība: sastādiet elektroinstalācijas shēmas un izveidojiet

Es neesmu lielākais, rakstot shematisku vai pamācību, lai citi to varētu izlasīt. Bet tas kalpo savam mērķim un darbojas man. Es esmu konstatējis, ka, rakstot vienu uz augšu, 9 no 10 reizēm, galu galā to pārskatīju. Bet galu galā es cenšos tos visus saglabāt, tikai gadījumā, ja vēlāk būs jālabo. Izstrādājot shematisku shēmu, nebūs jājautā sev, kad jūs nolemjat visu sakārtot. Tas ir arī tad, kad es nolēmu, ka UPS korpuss darbosies perfekti, jo es redzēju, ka tas tiek izmantots citā Youtube video. Man arī patīk izkārtot sejas dizainu. Tas parasti tiek mainīts beigās, bet tas tomēr dod man kaut ko no tā izkrist, kad es nolemju urbt caurumus. Man arī patīk izmantot grafisko papīru visām savām shēmām. Grafiskā papīra lieliskā lieta, es varu izmantot precīzu mērījumu (vai tuvu tam), kad visu uzrakstu. Shēmas un būvniecības idejas laikā mani iedvesmoja 3 citi Youtube plakāti. "swipemagnetron, The Workbench un BuildYourDreams". Noteikti meklējiet tos vietnē YouTube, tajos ir arī ļoti detalizēti videoklipi par cilņu metinātājiem (kondensators).

3. darbība. Sausiniet visas lielākās sastāvdaļas

Veidojot kaut ko līdzīgu šim, jūs neesat 100% pārliecināts, ka tas derēs, kamēr jūs faktiski nenovietojat visas detaļas tur, kur tās varētu iederēties. Es neesmu 100% pārliecināts par terminoloģiju vai formulējumu, bet man patīk to saukt par Dry-Fit. (Es agrāk strādāju programmā Paint and Body..). Ir labi pārliecināties, ka nekas netraucēs nevienai citai daļai vai elektroinstalācijai. Izmantojot šo konstrukciju, esmu ievērojis, ka kondensators ir nedaudz par lielu, un man, iespējams, būs jānovieto lielākā daļa SCR korpusa ārpusē. Es izmantošu caurumu zāģi un izgriezšu 3 collu apaļu caurumu korpusa aizmugurē, lai tas ietilptu kondensatorā. Tas arī ļaus man zināt, vai metināšanas laikā tas kļūst karsts. Es arī sapratu, ka Buck pārveidotājs lieliski iederēsies tur, kur Es plānoju uz sejas. Šķiet, ka visas pārējās mazākās daļas un gabali darbojas tur, kur es tos varētu novietot.

4. solis: sagatavojiet rāmi-izgrieziet visus caurumus korpusā un grieziet/pielīmējiet seju plazkolītā (plexiglass)

Pēc dry-Fit es noteikti izmērīju ar lineālu, kur katra daļa būtu piemērota. Es arī izmantoju 3 collu zāģa uzgaļu, lai sagrieztu aizmugurējo daļu, kur kondensators karājās. Griežot šos caurumus, man patīk izmantot StepBit. Pēc tam, kad esmu izmērījis un centrējis urbšanas laukumu. Es ņemu 1/ 16 collu urbis un urbt startera caurumu. Seko 1/8 urbis. Tad es to pabeidzu ar StepBit. Es arī apvilkšu lentes gabalu ap uzgali, lai atzīmētu vajadzīgā cauruma lielumu. Tas nodrošina, ka, tīrot tos, neiedziļinos. Man būs jāizmanto arī mans “DIY Mini Dremel”, lai notīrītu visus nodalījumus korpusa iekšpusē, kas varētu traucēt. Es varu izmantot adatas knaibles, lai iegūtu lielāko daļu.

Pēc katra cauruma urbšanas es detaļu izžāvēšu, lai pārliecinātos, ka tā der. Tad es noņemu un saglabāju būvēšanai. Ar melno lenti, ko pievienoju stiklam, es nolēmu pievienot arī melno oglekļa šķiedras plēves iesaiņojuma vinila gabaliņu, lai paslēptu formulējumu uz sejas. Es mēģinu pārliecināties, vai lieta ir 100% sagatavota pirms būvēšanas uzsākšanas.

5. solis: Sagatavojiet 2 galvenās sastāvdaļas un iestatiet spriegumu/ampērus

Es parasti nesagatavoju komponentus līdz montāžai, bet šo es gribēju visos savienojumos izmantot skrūvju termināļa barjeras savienotājus. Tas ir, lai man palīdzētu, iesaiņot lietu ir sāpes salikt kopā. Es arī gribēju iespēju nomainīt jebkuru līdzstrāvas pārveidotāju, ja man tas bija nepieciešams ātri, bez lodēšanas. Es arī sapratu, ka detaļas atrodas uz galda, es varu iestatīt spriegumu un ampērus pēc vajadzības. Es iestatīju Buck Converter uz 16V un 3.2Amps, un Boost Converter es iestatīju uz 25V (vēlāk mainīts uz 30V) ampēru pilnībā atvērtu. Ja man ir nepieciešams lielāks spriegums uz Buck Converter, es urbju 2 mazus caurumus korpusa augšpusē, kur es varētu pielāgot pēc vajadzības. Es arī pievienoju savienotājus 50W 6Ohm LED slodzes rezistoriem

6. solis: lodēt, alvas un pievienot barjeras blokus slēdžiem un līdzstrāvas ligzdām

Tā kā esmu nolēmis to uzbūvēt, es arī lodēju un skārdinu ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzi, gaismas diodes barošanas slēdzi, ieslēgšanas/izslēgšanas šūpuļtīklu ar vadu galvenajai jaudai un abus līdzstrāvas ligzdas. Izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas svārstu, ir niecīga gaismas diode. Šī gaismas diode parasti ir paredzēta 12 V sistēmām. Tāpēc es vienkārši pievienoju tam 1k omu 1/4 vatu rezistoru negatīvajā (in) pusē (3. zelta tapa). Tas nodrošina, ka varu to izmantot ar lielāku spriegumu. Uz galvenā priekšējā slēdža (ieslēgts/izslēgts/ieslēgts) vidējā tapa iet uz kondensatoru. Viena puse ir 6 omu 50 W rezistors, bet otra puse ir pret Buck pārveidotāja (izslēgšanu). Tas ir tad, kad es nolēmu pievienot Schottky barjeras diode 15Amp (zemsprieguma zudums). Tas aizsargā Buck pārveidotāju no jebkādas atpakaļpadeves vai strāvas. Pārējie slēdži un līdzstrāvas ligzdas ir diezgan vienkāršas.

7. darbība: izveidojiet akumulatoru-2 paralēli

Tikai sajaucot, es zināju, ka man ir jāizveido akumulators SCR un mazajam voltmetram (kondensatora spriegums). Izmantojot SCR, es sapratu, ka 53 omu 1/4 vatu rezistoram vajadzētu saglabāt ampērus zem 150 mA pie 4,2-3,7 V. Tāpēc es nolēmu ievietot 2 Parallel, jo es redzēju video ar to pašu. Izmantojot šo, tā vietā, lai izmantotu cilņu metinātāju vai lodētu baterijas. Es izmantoju dažus vecus bateriju turētājus, kas man bija. Es sapratu, ka tas darbosies lieliski, ja galu galā man tie būs jāaizstāj. Tātad saliku 2 kopā un turēju karstu līmi, lai noturētos vietā, Nekā es lodēju vadu un saviju tos kopā barjeras blokiem vēlāk. Pēc tam es pievienoju zilu saraušanās apvalku pēc EBL 18650. Ievietojiet vadus barjeras blokā, un šis iepakojums ir gatavs lietošanai. Šis bija arī labs laiks, lai pārbaudītu TP4056, ko izmantošu, lai to uzlādētu.

8. solis: uzstādiet visus paneļa stiprinājuma slēdžus, līdzstrāvas domkrati, voltmetru un Buck pārveidotāju

Sākot ar Buck Converter, es atradu dažus organiskā stikla un koka gabalus. Es tikko izmērīju, kur urbt skrūves, un pielīmēju stiprinājumu vietā. Pēc skrūvju pievilkšanas Buck pārveidotājs paliek stabils. Es vienkārši izmantoju līmi uz mazā ledus, lai to noturētu. Pārējais galvenokārt tika ieslēgts paneļa stiprinājuma slēdžos un ieskrūvēts citās mazākās daļās. Pēdējā brīdī es nolēmu pievienot arī paneļa stiprinājuma drošinātāju (10 ampēri). Nedaudz uzklājiet karstu līmi uz visa, un tai nevajadzētu kustēties.

9. solis: apvienojiet visus vadus un barjeras blokus saskaņā ar shēmu

Turot shematisko tuvumā, es sāku apvienot vadus atbilstoši lapai. Man nebija jāuztraucas par visu sakopšanu. Es to darīšu, kad man šķiet, ka esmu to pārbaudījis, un tas ir strādājis pāris mēnešus bez problēmām. Es pievienoju dažus rāvējslēdzējus, lai tos visus turētu kopā. Es pievienoju kondensatoru un elektroinstalāciju, kā tas norādīts manās shēmās, un tas iederas tur, kur es sapratu. Izlaidiet KP100A caur caurumu (negatīvā puse) un pievelciet sešstūra uzgriežņu atslēgu, to pašu otrā pusē ar pozitīvo vadu. Viena no pēdējām daļām bija Boost pārveidotājs, kas savienots ar Buck pārveidotāju un barošanas slēdzi aizmugurē. Nolēma, ka šis būs lielisks laiks, lai pārbaudītu. I Pielietoju strāvu un ieslēdzu to. Viss strādāja, kā gaidīts. Šur tur dažas karstas līmes iemasītes, lai aizturētu vadu un uzstādītu pastiprinātāja pārveidotāju. Es biju gatavs salikt lietu kopā. Nedaudz pakustinoties, man izdevās to savākt kopā un ieskrūvēt aizmugurējo daļu, kas to visu satur kopā. Ievietojiet akumulatoru mazajā turētājā apakšā un nofiksējiet to vietā. Šķiet, ka viss iet labi kopā.

Ātrā piezīme: neesat pārliecināts, vai skatāties videoklipu vai pamanījāt multimetru. Noteikti nepārtraukti pārbaudiet nepārtrauktību. Tas arī nodrošinās, ka nepalaidāt garām nevienu savienojumu.

10. darbība. Kondensatora uzlāde un izlāde, izmantojot pārbaudes pārbaudes sarakstu

Pirms potenciālo pirkumu pievienošanas es vēlējos to pārbaudīt, izmantojot ātru kontrolsarakstu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi. Gaisma aizmugurē, šķiet, darbojas, kad ieslēdzu ierīci. Izmantojot manu mazāko stenda barošanas avotu. Es ieslēdzu pastiprinātājus pilnā sparā (maksimāli 5 ampēri) un 21V. Es plānoju izmantot Dell 19.4V 3.33amp klēpjdatora adapteri, bet pagaidām varu izmantot Bench barošanas avotu. Priekšpusē es pagriežu (ieslēdzu) mazo slēdzi kreisajā pusē, tas ieslēdz mazāko gaismas diodi, kas man dod kondensatoru spriegumu. Ieslēdzot slēdzi aizmugurē un iedegas Buck Converter. Man bija ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis "izslēgts", tāpēc tas neko nedeva. Nospiedu slēdzi uz leju (viena līnija), un kondensators sāka uzlādēties. Kad sarkanā gaisma iedegās Buck Converter, vāciņa voltmetrs rādīja 15,8 V. (. 2 izgāja cauri diodei) Uzlādēts perfekti. Bet uzlāde aizņēma 30 sekundes. Tas bija lieliski! Pie 3 amps, tam vajadzētu būt aptuveni 2F. Līdz es sapratu, ka pastiprinātāji tika samazināti līdz 1 A. Vēl nedaudz pārbaudot, es uzzināju, ka vāciņš labākajā gadījumā ir tikai.6F. Bet tam joprojām vajadzētu strādāt. Vienīgā problēma ar mazāku vāciņu. Starp metinājuma šuvēm man būtu jāgaida nedaudz ilgāk, pretējā gadījumā tas var pārkarst. Izmantojot lielāku vāciņu, jums ir vairāk iespēju. Nākotnē plānoju iegādāties lielāku. Pēdējās detaļas, kas man bija jāpārbauda, ir izlāde. I Izslēdzu visu ar uzlādētu vāciņu. Pagrieziet priekšpusē esošo slēdzi uz augšu (2 līnijas), un tas sāka ātri izlādēties. Tam ir lieliski piemērots 6 omu 50 vatu rezistors. Viss, izņemot kondensatora (2F līdz.6F), tika pārbaudīts pareizi. Izskatās, ka mans projekts ir gandrīz pabeigts.

11. darbība. Pabeidziet veidošanu, pievienojot vienkāršus 6 gabarītu elektrodus

Visbeidzot, lai pabeigtu veidošanos, es izmantoju lielākus spaiļu blokus (vara iekšpusē) un 6 gabarīta cietu varu, ko asināju ar elektrodiem paredzēto “DIY Mini Dremel”. Tad es izmantoju Kapton lenti un saraušanās aptinumu, lai to visu turētu kopā. Kapton lente tam ļoti labi darbojas. Slēdzi vai sprūdu drīkst izmantot tikai līdz brīdim, kad no TEMco saņemšu pedāli. Šī bija patiešām jautra būve, un tās radītās metināšanas šuves ir lieliskas. Diemžēl man nav metināšanas video vai attēlu, bet plānoju vēlāk izveidot video, salīdzinot visus savus metinātājus, kur es tiešām domāju, ka dominēs šis metinātājs. Es atstāju elektrodus ilgāk, lai metināšanas laikā varētu izdarīt perfektu spiedienu. Mana pētījuma laikā tas, šķiet, ir noteicošais faktors jūsu metināto šuvju gadījumā. Mazāk nekā 2 metinājumos man bija samazināts spiediens. Vēlāk es varu tiem pievienot gumijas rokturus, bet lieliski, kā tie ir. Esmu pārliecināts, ka būs vairāk ķērienu. Kad mans pedālis būs nokļuvis šeit, tas padarīs metināšanu vēl vieglāku. Tas mēdz nedaudz sasilt, ja negaidāt pareizo laiku starp metinājumiem. Bet parasti tas aizņem dažus no tiem, pirms tas notiek. Esmu pilnībā apmierināts ar šo metinātāju, un man ir 7, ar ko to salīdzināt.

Lūdzu, dariet man zināmu, ja jums ir kādi jautājumi. Parasti es atbildu diezgan ātri. Paldies, ka izlasījāt manu pamācību un neaizmirstiet nobalsot. Ja skatāties manu videoklipu, lūdzu, abonējiet un kopīgojiet. Mans Next Instructable ir ļoti vienkāršs metinātājs, kuru es izgatavoju mazāk nekā dažās stundās (protams, pēc tam, kad korpuss bija izžuvis vai noregulēts 48 stundu laikā … LOL)