Izveidojiet divkāršu 15 V barošanas avotu, izmantojot plauktu moduļus zem 50 USD: 10 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Ievads:

Ja esat hobijs, kas nodarbojas ar audio, jūs iepazīsities ar divu sliežu barošanas avotiem. Lielākajai daļai mazjaudas audio dēļu, piemēram, priekšpastiprinātājiem, ir nepieciešams no +/- 5V līdz +/- 15V. Pateicoties divu spriegumu barošanas avotam, ir daudz vieglāk veikt prototipu izstrādi vai vienkārši veikt vispārēju remontu.

Šo barošanas bloku ir viegli salikt, jo tas parasti izmanto plauktu moduļu plates, izņemot regulatora plāksni, kas jums būs jāveido pašam. Tomēr aiz tā ir kāds iemesls, par ko es runāšu vēlāk.

Izmantotā regulatora plāksne var lepoties ar spriegumu no +/- 1,25 V līdz 37 V (atkarībā no jūsu ieejas sprieguma). Man vajag tikai +/- 15V, tāpēc ieejas barošanas avots, kas ir pāris volti virs tā (ap 19V), ir piemērots. LM317 un LM337 sprieguma regulatori var arī izsūknēt aptuveni 1,5A ea (atkarībā no sprieguma samazināšanās), tāpēc arī ieejas barošanas avota pašreizējam vērtējumam jābūt augstākam. Tāpēc es izvēlējos divus klēpjdatora barošanas avotus, lai nodrošinātu ieejas spriegumu. Tie izvada 19V un aptuveni 3,4A, kas ir vairāk nekā pietiekami, lai apgādātu regulatoru. Nemaz nerunājot par to, ka tie ir lēti kā čipsi.

Es arī gribēju lineāru barošanas avotu, jo tiem parasti ir mazāk līdzstrāvas pulsācijas izejā (lai gan tas nav tik efektīvs kā pilna slēdža režīma barošanas avots). Slēdža režīma ieejas barošanas avota izmantošana, lai samazinātu 240VAC līdz 19V, ir lēta un efektīva. To pārslēgšana parasti ir arī virs audio joslas, tāpēc neietekmē strāvas padeves troksni, kas nonāk jūsu testa gabalos. Lineārie regulatori filtrēs lielāko daļu atlikušās līdzstrāvas pulsācijas. Tātad jūs gandrīz iegūstat labāko no abām pasaulēm.

Izmantotie skaitītāji var izmērīt spriegumu un strāvu (0-100V un 0-10A), ir divkrāsaini, lai tos būtu viegli nolasīt.

Ar dažām izmaiņām jūs varat pārvērst virkni detaļu par ļoti noderīgu barošanas avotu.

Piezīme: Viena lieta, kas šim barošanas avotam nav, ir pastāvīgas strāvas regulēšanas kontrole. Pašiem LM317/337 regulatoriem ir zināma aizsardzība pret pašreizējo, tomēr es šādā veidā tos nedarbinātu pārāk ilgi. Tāpēc slodzes slēdzis tika ievietots šajā projektā. Tātad, ja tas ir imports, jūs varētu izmantot citu regulatoru paneli, kas atbilstu jūsu vajadzībām.

1. darbība: brīdinājuma vārds un vispārīgas piezīmes

240 V vadu un klēpjdatoru barošanas avoti:

Tā kā šajā projektā tiek izmantots augstspriegums (240 V), tie var būt diezgan nāvējoši, ja kļūdāties. Ja neesat pārliecināts par to, kā pieslēgt augstsprieguma komponentus vai ja jums nav ērti strādāt ar strāvas avota iekārtām, mans ieteikums būtu to nemēģināt. Es neuzņemos nekādu atbildību, ja tu nogalini sevi. Es negribu dzirdēt no jums pēc tam, kad esat miris, sakot Pīts, es pats sašāvu elektrību un tagad esmu miris - labi ??

Tagad, to sakot, jums ir pāris citas iespējas:

1. Vienkārši izmantojiet klēpjdatora barošanas avotus to komplektācijā un izmantojiet dažus līdzstrāvas barošanas savienotājus kastes aizmugurē. Tas tikai nozīmē, ka jums ir jāpievieno divi klēpjdatora barošanas avoti, taču tā ir daudz drošāka iespēja. Tomēr jums būs jāatrod cits risinājums LED skaitītāju barošanai, jo tiem ir nepieciešami arī atsevišķi krājumi.

2. Jūs varētu uzstādīt klēpjdatora krājumus korpusā un vienkārši nogriezt 240 V spraudņus un pieslēgt tos tieši IEC kontaktligzdai aizmugurē. Tomēr jums būs nepieciešams lielāks korpuss nekā tas, ko esmu izmantojis, un atkal tam ir tiešie savienojumi, tāpēc tas joprojām nav tik drošs.

LED paneļa skaitītāji + barošanas spriegumi:

Tirgū ir vairāki LED skaitītāju veidi. Viņi visi būtībā dara vienu un to pašu, tomēr to savienojumi ne vienmēr ir vienādi. Iziešana no vadu gabarīta ne vienmēr tiek garantēta. Pasūtot, mēģiniet iegūt to elektroinstalācijas shēmu. Parasti divi biezie vadi būs pašreizējais šunta mērītājs. Pārējie trīs būs skaitītāja jauda (sarkanā/melnā displeja barošanai) un dzeltena sprieguma uztveršanas vads sprieguma mērīšanai.

Ar skaitītājiem jūs pamanīsit, ka tiem ir kopīgs zemējums vai 0 V punkts (melnie vadi ir savienoti kopā). Šim konkrētajam projektam tas nav labi. Tāpēc skaitītājus baro atsevišķi, izmantojot divas mazas barošanas plates (240VAC līdz 12VDC moduļa plate). Barošanai jums ir jāizmanto arī divi dēļi, pretējā gadījumā, izmantojot strāvas padevi, jūs saīsināsit izejas. Vēl viens būtisks iemesls ir tas, ka LED skaitītāju darbībai ir nepieciešams vismaz 4,5 V spriegums. Tātad, ja no regulatora plates nolaižat jaudu līdz 1,25 V, skaitītāji neieslēdzas.

2. solis: materiālu saraksts

Tas jums būs vajadzīgs. To visu var iegādāties vietnē Ebay, Amazon vai Aliexpress. Es to visu nopirku no ebay

- Plastmasas futrālis (esmu izmantojis plastmasas instrumentu korpusu) - 12-15 USD

- 1x LM317/337 regulatora komplekta dēlis - 10 ASV dolāri

- 2x 19V 3.42A klēpjdatora barošanas avoti - 6,75 ASV dolāri

- 2x 240VAC līdz 12VDC 450mA slēdža režīma atkāpšanās transformatoru plates - 1,50 ASV dolāri

- 2x sprieguma/strāvas paneļa skaitītāji 0-100V/0-10A- 3,50 ASV dolāri (lētāk vairumā un pieejami dažādās krāsās)

- 2x 10K omi daudzapgriezienu podi + pogas atbilstoši - $ 2 ea (varat izmantot komplektā iekļautos podus, bet daudzus pagriezienus ir vieglāk iestatīt)

- Dažāda un vispārēja aparatūra: 240 V maiņstrāvas slēdzis (es izmantoju vienu ar 12 V līdzstrāvas LED gaismu), iesiešanas spaiļu stabi (6), IEC kontaktligzda, drošinātāji un drošinātāju turētāji (3), neliels alumīnija leņķa nogrieznis (2), statīvi (6), vispārējais stieples un siltuma saraušanās garums - iespējams, vēl 5-10 USD

1. piezīme. Drošinātāji, kas jāizmanto, būs atkarīgi no tā, cik lielu strāvu plānojat izmantot. Es ieteiktu 1-1,5A abām regulatoru plāksnēm un 0,5A 240V barošanai. Jūs varētu nolaisties zemāk, jo jūs nezīmēsit 7A no abām izejvielām.

2. piezīme. Dārgākā būvniecības daļa ir korpuss. Tātad, ja jūs varat atrast vienu lētāku vai vēlaties savākt savu, tas ietaupīs dažus dolārus.

3. piezīme. Pieejami vairāki vairāku apgriezienu vai precīzu podu zīmoli. Nosūtītais bija Bochen firmas katls, kuram ir pieejamas īpašas pogas un kurā netiek izmantotas standarta rupjas pogas. Nav īpaši svarīgi, kādu veidu jūs izmantojat, tikai tas, ka jūs varat iegūt atbilstošas pogas.

4. piezīme. Es nopirku šos klēpjdatora barošanas avotus, jo tie maksāja tikai aptuveni 6 ASV dolārus. Atkal ietaupiet dažus dolārus, ja gadās, ka daži veci gulēja.

3. darbība. Shēmas un elektroinstalācijas shēmas

Pirmais attēls ir krājumu regulatora plates sākotnējā shēma, kurā ir iekļauti ieejas vāciņi un taisngriezis, izmantojot maiņstrāvas 12V-0V-12V transformatoru, lai barotu plāksni (šim barošanas avotam mēs neizmantojam)

Otrais attēls ir visu atsevišķo dēļu savienošanas shēma

Trešais un ceturtais attēls ir paneļu skaitītāju (es izmantoju) elektroinstalācijas shēmas, kurās parādītas dažādas jaudas un mērījumu konfigurācijas. Būtībā šajā projektā mēs izmantojam ceturto diagrammu.

4. solis: klēpjdatora barošanas avots

Kāpēc 19V klēpjdatoru barošanas avoti?

Iemesls tam ir tas, ka regulatora plāksne sākotnēji tika izstrādāta, lai darbinātu dubultu 12V maiņstrāvas transformatoru (12V-0-12V). Tomēr, ja paskatās uz vienu no šīm izmaksām vai nu no ebay, vai vietējā elektronikas veikalā - tās ir aptuveni 30 USD. Divi klēpjdatoru krājumi ir puse no tā.

Ja vēlaties no regulatoriem iegūt lielāku spriegumu, vienkārši izmantojiet augstāku ieejas barošanas avotu. Atcerieties, ka regulatoru paneļi izvadīs +/- 37V, tāpēc ieeja var būt par dažiem voltiem augstāka. Tikai atcerieties, ka jo lielāka ir sprieguma starpība (ievade izejā), jo vairāk siltuma rada regulatori. Piemēram: ja ieejas spriegums ir 35 V un izejas jauda ir 5 V, tiks radīts daudz siltuma, un jums var būt vajadzīgas lielākas siltuma izlietnes un/vai ventilators.

Klēpjdatoru izejmateriālu sagatavošana

Savai būvei es izņēmu izejmateriālus no viņu korpusiem, jo man vajadzēja, lai tie ietilptu instrumentu korpusā. Ja jūs vienkārši izmantosit klēpjdatora izejmateriālus un izmantosit līdzstrāvas savienotājus, varat izlaist šo darbību.

Tas, kas jums jādara, ir saplaisāt plastmasas korpusu. Izmantojiet plakanu skrūvgriezi un uzmanīgi izvelciet malu, līdz augšdaļa nokrīt. Pēc tam noņemiet shēmas plates bloku.

Otrajā fotoattēlā es esmu izurbis leņķa alumīnija gabalu un izurbis dažus caurumus padeves pusē (es domāju, ka izmantoju esošos caurumus piegādē). To darot, esiet piesardzīgs, lai nesabojātu komponentus. Esmu arī urbusi dažus papildu caurumus, lai pieskrūvētu stiprinājuma statņus un pievienotu komplektu plastmasas korpusa apakšai. Izmantojot leņķi, tas kļuva nedaudz izturīgāks nekā tikai montāžas statņu izmantošana.

Vadi, kas iznāca no tāfeles, izskatījās nedaudz gaiši, tāpēc esmu tos nomainījis pret smagāku vadu. Atlodējiet vecos vadus, ievietojiet jaunos vadus caur tāfeles augšpusi un pielodējiet tos tāfeles apakšā (vēlāk, manuprāt, vajadzēja izmantot vieglāku gabarītu, bet garāku, jo bija grūti savienot tik daudz vadu) uz tiem pašiem punktiem).

Klēpjdatora piederumiem ir arī barošanas gaismas diode. Tie nav vajadzīgi, tomēr jūs varat tos paturēt, ja vēlaties saņemt apstiprinājumu, ka katra piegāde darbojas efektīvi (tie izzudīs, ja rodas problēmas ar piegādi vai izvelkamo summu). Es tos turēju, lai vieglāk atrastu kļūdu.

Piezīme. Jums vajadzētu izmantot tāda paša veida klēpjdatora barošanas avotu. Iemesls ir tāds, ka, ja spriegums ir nedaudz samazinājies, tiem var būt tendence nogremdēt strāvu sevī, aizbēgt un pēc tam pūst. Parasti tas nedrīkst radīt problēmas, ja izmantojat tos pašus materiālus. Tomēr, ja jūs uztraucaties vai vēlaties papildu aizsardzību, varat ievietot pāris strāvas diodes (piemēram, IN4004 vai IN5404), kas ir pretēji katras izejas izejai (tātad katods uz pozitīvu, anods - negatīvs). Tas neļaus katrai barošanai nogremdēt strāvu, ja spriegums ir nedaudz izslēgts vai ja viena barošana tiek ieslēgta pirms otras.

5. darbība. LM317/337 regulatora un sākotnējā testa izveide

Regulatora plāksne ir komplektā, kas nozīmē, ka jums tas ir jāpielodē pats. Ir daži piegādātāji, kas tos pārdos samontētus par dažiem papildu dolāriem. Dažreiz, noņemot detaļas no šāda veida dēļiem, var nejauši noraut dziesmas. Jebkurā gadījumā jums būs jānoņem daži komponenti, tāpēc tos ir tikpat viegli izveidot, pirmkārt, bez tiem.

Pirmajā attēlā redzama pabeigta tāfele (kādai tai vajadzētu izskatīties, ja veidojat to krājumā). Otrajā fotoattēlā ir redzamas modifikācijas ar noņemtajiem ievades vāciņiem un taisngriezi. Tā vietā esmu pievienojis saites, lai mainītu ievades spaiļu bloku, lai pieņemtu +/- 19V un novirzītu to uz regulatoru ievadi. Ja vēlaties, varat saglabāt ievades vāciņus, taču tie nav nepieciešami, jo klēpjdatora krājumi ir diezgan labi.

Jūs arī atzīmēsit, ka esmu ievietojis LED barošanas gaismas spailes un arī katlus, lai vajadzības gadījumā būtu viegli noņemt dēļus.

Tāpēc vienkārši salieciet dēli, kā norādīts instrukcijās, izņemot iepriekš minētās izmaiņas.

Kad esat pabeidzis, pievienojiet to darba barošanas avotam un pārbaudiet katra regulatora posma izvadi. Atcerieties, ja testēšanai izmantojat vienu ieejas padevi, +/- ieeja (+/0V spailēs) +/0V ārā no regulatora plates. +/- ieeja (uz 0V/- spailēm), 0V/- no regulatora plates. Pārliecinieties, vai varat noregulēt izejas spriegumu (pēdējais attēls parāda ārējo testa barošanas avotu).

6. darbība: lietas sagatavošana

Izmēriet, kā vēlaties, lai jūsu sastāvdaļas atrodas priekšējā un aizmugurējā paneļa aizmugurē. Atcerieties, ka tas būs atpakaļ (es pats pieļāvu šo kļūdu). Patiesībā es gribēju spoguļattēlu uz priekšējā paneļa. Bet par laimi, es vēl nebiju izdarījis aizmugurējo paneli, tāpēc es vienkārši padarīju to piemērotu priekšpusei (vai, iespējams, es to tikko pagriezu ap 180 grādiem).

Vispirms urbiet caurumus, izmantojot mazus urbjus. Pēc tam palieliniet ar lielāku urbi. Ja jums nav pietiekami lielu urbju (kā man ir), varat izmantot urbi, lai palielinātu caurumus (ļoti ērts rīks).

Kad visi caurumi ir izurbti, izvelciet skaitītāju paneļu izgriezumus un nogrieziet tik daudz, lai skaitītājs un IEC ligzda būtu piemēroti.

Es arī esmu pievienojis dažas etiķetes priekšpusē (izmantojot burtu lapas). Jūs varat tos iegūt tiešsaistē vai izdrukāt savu uz skaidra printera papīra. Tad es tikko pārkaisīju kādu aizsarglaku virsū.

7. solis: Aparatūras uzstādīšana

Kad priekšējais un aizmugurējais paneļi ir izžuvuši, uzstādiet visu aparatūru uz priekšējā un aizmugurējā paneļa.

Abus klēpjdatora barošanas avotus var uzstādīt korpusa apakšā. Neaizmirstiet atstāt vietu IEC kontaktligzdai, drošinātājam un vadiem, lai tie varētu nokļūt līdz slēdzim priekšpusē. Alternatīvi, ja vēlaties, varat uzstādīt slēdzi aizmugurē.

Uzstādiet regulatora paneli.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, tā kā skaitītāju paneļu 240 V/12 V barošanas avotiem nav vietas, kur tos piestiprināt ar skrūvi, es esmu izmantojis silīcija lāsīti, lai tos noturētu vietā. Vienkārši pārliecinieties, ka vispirms esat pievienojis ieejas un izejas vadus!

8. solis: visu pieslēdziet vadam

Sāciet, pievienojot 240 V vadu no IEC kontaktdakšas līdz slēdzim un arī ieejas drošinātāju turētājam. Pēc tam pievienojiet visus 240 V vadus diviem klēpjdatora barošanas avotiem un divu metru barošanas blokiem. Ievietojiet drošinātāju, un šajā posmā, iespējams, ir laba ideja pārbaudīt elektroinstalāciju un barošanu, lai pārliecinātos, ka visi spriegumi, kas nāk no klēpjdatora izejvielām, ir pareizi (katram jābūt 19 V)

Pievienojiet katlus un gaismas diodes priekšējā paneļa vadības ierīcēm no regulatora plates. Esmu izmantojis 2 kontaktu kontaktligzdas un tapas, lai atvieglotu demontāžu pie regulatora plates.

Tagad pievienojiet klēpjdatora izejas un pievienojiet regulatora plates ieejai. Jūs varat arī pieslēgt strāvu skaitītājiem. Atcerieties, ka viena barošanas avota pozitīvais pāriet uz otra negatīvo, lai izveidotu virtuālu nulles sprieguma punktu. Atkal ieslēdziet un pārliecinieties, ka spriegums atbilst gaidītajam - starp ieejas spriegumiem jābūt 38 V, +/- 19 V starp 0 V pie ieejām un zināmu nominālo spriegumu regulatora plates izejā (atkarībā no katla uzstādīšanas vietas).

Pievienojiet regulatora plates izeju pie izejas drošinātājiem un slodzes slēdža. Pievienojiet skaitītāja strāvas līnijas (saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu) un pēc tam sprieguma uztveršanas līnijas no skaitītāja. Ievietojiet dažus drošinātājus un vēlreiz pārbaudiet, vai skaitītāji nolasa spriegumu. Īkšķi, jūs neesat ļāvuši burvīgajiem dūmiem izbēgt!

Piezīme: skaitītāji, iespējams, ir visgrūtāk palaist. Vienkārši atcerieties, ka pašreizējā skaitītāju daļa ir no pozitīvas uz negatīvu. Tas pats notiks ar negatīvo spriegumu - tas plūst no 0v uz negatīvu!

9. darbība. Testēšana un kalibrēšanas pielāgojumi

Kad esat pārliecinājies, ka dūmi neizplūst, pievienojiet uzticamu skaitītāju un pārbaudiet izejas spriegumu gan pozitīvajā, gan negatīvajā izejā. Jūs, visticamāk, atklāsit, ka LED skaitītāji ir nedaudz izlaisti (kā 2 + 4 fotoattēlos). Tā kā šie skaitītāji var būt nedaudz izslēgti abos spektra galos, kalibrējiet tos atbilstoši spriegumam, kuru parasti izmantojat visvairāk, vai sprieguma diapazona vidū. Piemēram, ja daudz izmantojat 12V, kalibrējiet tos līdz 12V. Ja regulāri pārejat no 5V līdz 15V, tad kalibrējiet pie 10V.

Ja jums ir divi multimetri, jūs varat veikt sprieguma un strāvas regulēšanu kopā. Pretējā gadījumā pievienojiet izejai nominālo slodzi, noregulējiet spriegumu, pēc tam atvienojiet skaitītāju un pievienojiet virkni ar strāvas padevi un nomainiet multimetra vadu (ja jūsu skaitītājam ir atsevišķi sprieguma un strāvas spailes), lai izmērītu strāvu.

LED paneļa skaitītāju aizmugurē būs divi mazi apdares podi, lai pielāgotu spriegumu (v-adj) un strāvu (i-adj) (skat. Pirmo fotoattēlu). Parasti kalibrēšanas laikā ieteicams izvadīt izeju ar rezistoru, jo izejas spriegums, ielādējot, var nedaudz kustēties.

Tāpēc noregulējiet v-adj, līdz spriegums ir tāds pats kā skaitītājam. Trimmeri ir nedaudz jutīgi, un neliels pagrieziens var iet garām, kur vēlaties. Vienkārši izturiet, līdz tas ir pareizi

Pašreizējai pielāgošanai es ieteiktu kalibrēšanai izmantot lielu siltuma izlietnes rezistoru (6. foto). Vienkārši pārliecinieties, ka tas nav zemāks par piedāvājumu. Katra regulatora plates puse var piegādāt 1,5A. Pietiek ar tā kalibrēšanu pie aptuveni 1A.

Izmantojot omu likumu V = IxR - tātad (V/I = R) 15V/1A = 15 omi. 15 omu rezistorus ir nedaudz grūti iegūt, tāpēc 2x 8 omu rezistori sērijā dos 16 omus. Izmēriet rezistorus - divi man ir 8,3 un 8,1 omi = kopā 16,4 omi.

Tātad, pievienojiet skaitļus vēlreiz (V/R = I) 15V/16,4 omi = 0,914634A - tas ir skaitlis, pēc kura mēs kalibrēsim. Jums vajadzētu atrast skaitītājam to parādīt, kā arī divreiz pārbaudīt skaitītāju.

Jums arī jāaprēķina rezistoros ieliktā jauda, jo nevēlaties, lai tie ceptu! Tātad, omu likums atkal P = VxI - 15Vx0.91463 = 13.72W. Pārliecinieties, vai katrs jūsu rezistors ir lielāks par šo vērtību - 25W ir labs. Esmu izmantojis pāris 100W, kas ir zelts (skat. 6. fotoattēlu). Jūs varat tos dabūt no ebay par aptuveni 8 USD par diviem.

Lai izmērītu strāvas padevi, skaitītājs jāsavieno sērijā ar barošanas avotu un slodzes rezistoriem. Nav svarīgi, vai skaitītājs ir pirmais, vai rezistori, tikai pārliecinieties, vai strāva, kas plūst caur skaitītāju, ir no pozitīvas līdz negatīvai (tātad pozitīvie un 0 V spailes - pozitīvi/negatīvi uz multimetra strāvas spailēm). Padeves negatīvā puse jāmēra no 0V līdz negatīvai, skaitītāja pozitīvajam virzoties uz 0V un negatīvajam skaitītājam pārejot uz barošanas avota negatīvo pusi. Ja tas jūs vienkārši mulsināja - apskatiet pēdējo fotoattēlu.

Kad savienojums ir izveidots, priekšējā paneļa mērītājā vajadzētu redzēt gan spriegumu, gan strāvu. Pielāgojiet pašreizējo podu paneļa skaitītāja aizmugurē, līdz tas rāda tādu pašu kā jūsu multimetrs. Ja jums ir divi skaitītāji, viens ir strāvas mērīšanai (sērijveidā) un otrs sprieguma mērīšanai (paralēli).

Tagad jums ir labi iet.

10. solis: pēdējās domas

Kaut arī viss bija piemērots korpusam, es būtu varējis nedaudz paspēlēties ar iekšējo izkārtojumu un, iespējams, pārvietot IEC ligzdu, lai abi klēpjdatora piederumi varētu novietot 90 grādus uz to vietu, kur tie pašlaik atrodas. Arī izkārtojumam vajadzēja būt spoguļattēlā, jo man parasti patīk, ka viss notiek no kreisās uz labo. Es iekļāvu skici, kas man būtu jādara.

Es izmantoju 7,5A 240VAC vadu no tīkla vada (jo tas bija tas, kas man bija apkārt). Tā kā šī ir tik ierobežota telpa, man, iespējams, vajadzēja izmantot vieglāku 240 V vadu, jo projekts neņem daudz strāvas.

Es arī nepamanīju, ka viena no korpusa skrūvēm gāja taisni cauri vietai, kur atradās 240V slēdzis. Retrospektīvi, man vajadzēja nedaudz pārvietot slēdzi un, iespējams, vajadzēja uzstādīt 240 V drošinātāju turētāju arī priekšējā panelī, lai izvairītos no nevajadzīgas elektroinstalācijas. Nedaudz sajaucot, es droši vien varēju arī izvadīt drošinātāju turētājus uz priekšējā paneļa, bet priekšējais panelis jau bija diezgan pārpildīts.

Dienas beigās tas piegādā man nepieciešamo +/- 15V, viegli pielāgojams, uzticams un izmanto viegli pieejamas detaļas.

Nākotnes projekti

Darbos esmu ieguvis arī citu duālo 0-30V/3A barošanas avotu, lai gan tas var beigties kā divi atsevišķi barošanas avoti (atkal atkarībā no attāluma). Šim ir pastāvīgas pašreizējās funkcijas. Es nopirku šos dēļus vienlaikus, jo nevarēju izlemt, kuru gribu, tāpēc ieguvu abus!

Tur būs arī visu barošanas avotu māte - dubults zems/augstsprieguma barošanas avots, izmantojot divas regulatoru plates katrā pusē (4). Tas pārslēgsies no zema diapazona 0-30V uz augstu diapazonu 30-90V un 5A! Tas tiks izmantots divu spriegumu jaudas pastiprinātāju plākšņu testēšanai. Atkal atkarībā no attāluma tas var beigties kā divi atsevišķi barošanas avoti.