Izveidojiet Arduino Nissan Qashqai, lai automatizētu spoguļa salokīšanu vai jebko citu: 9 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Nissan Qashqai J10 ir dažas kaitinošas lietas par vadības ierīcēm, kuras varētu būt labākas. Viens no tiem ir atcerēties spiest spoguļu atvēršanas/aizvēršanas slēdzi pirms atslēgas izņemšanas no aizdedzes. Vēl viens ir BCM (virsbūves vadības modulis) un Nissan Connect galvas bloka neliela konfigurējamība. Ir dažas citas lietas, bet vissvarīgāk tas nespēlē Imperiālo gājienu, kad iedarbina motoru, kā to dara mani kvadrokopteri! Kaut kas bija jādara.

Tiek ziņots, ka pirmais ir atrisināts jaunākajos J11 modeļos (2015+?), Bet es domāju, ka 2014. gada J11 Qashqai jums joprojām ir jāiegādājas komplekts. Ir atsevišķi komplekti J11 un J10 modeļiem (no 2008. līdz 2013. gadam), piemēram, Nissan oficiālais komplekts (nezinu cenu), £ 70 AcesDVD komplekts no dažiem cilvēkiem vietnē qashqaiforums.co.uk un daži jaunāki iespējas. Viens pat ir parādījies aliexpress tikai par 17 eiro, bet vairs nav pieejams. Šie komplekti mēdz pieslēgties tikai 8 automašīnas vadiem, kas jums jāatrod, un tie automātiski salocīs spoguļus, kad jūs aizslēgsiet automašīnu, un salocīsies, kad to atbloķēsit, tāpēc tas ir patiešām noderīgi, bet tomēr jums nedod daudz elastības.

Tā kā vietējā hakeru telpā man bija aptuveni 1 ASV dolāra Arduino kloni un dažas atvilktnes ar MOSFET, tranzistoriem, skaļruni un citiem komponentiem un maz zinot par analogo elektroniku, es nolēmu atkārtot šo komplektu darbību, bet ar elastību mainīt loģiku, pārprogrammējot Arduino plati, izmantojot USB, jebkurā laikā. Kas var būt sarežģīti, savienojot Arduino un dažus MOSFET, vai ne? Izrādās, ka, braucot ar motoru ar MOSFET vai tranzistoriem, ir daudz dīvainību, kas nozīmēja savienojumu pārprojektēšanu dažas reizes, pievienojot 1,50 USD H-Bridge no aliexpress un virkni rezistoru, bet tas darbojas un esmu iemācījies dažas lietas. Lūk, kā jūs varat darīt to pašu, ja dodat priekšroku tam, nevis pērkat gatavu komplektu par cenu no 17 līdz 90 eiro. Droši vien paiet viena diena, lai visu izdomātu, pielodētu, kas jāpielodē, ieprogrammētu un veiktu elektroinstalāciju.

Kad esat atrisinājis arduino ar barošanas avota problēmām, nedarot neko 99% laika, un zināt, kā piekļūt automašīnas vadiem, varat pievienot daudz citu mehānismu, savienojot citus paneļa signāla vadus. Līdz šim es sāku spēlēt Zvaigžņu karu impērijas martā, kad iedarbinu automašīnu, vai nu izmantojot sīko skaļruni, vai faktiski izmantojot līdzstrāvas motorus spoguļos, kas darbināmi ar Arduino PWM signāliem, un tie ir tikpat labi kā dronu motori. skaņas. Arduino salocīs/izloksīs spoguļus ar 1 sekundes aizkavi automašīnas bloķēšanas gadījumos (lai sadalītu slodzi), kā arī ļaus jums manuāli salocīt/atlocīt spoguļus 15 sekundes pēc atslēgas atvienošanas, jo arduino izslēdzas pēc 15 sekundēm neaktivitāte (visu var konfigurēt). Tagad tas kontrolē arī logu barošanu, tāpēc pēc atslēgas izņemšanas varu tos aizvērt uz 15 sekundēm.

Ņemiet vērā, ka, ja tas nav jautri, nav vērts to visu darīt, godīgi sakot, vienkārši iegādājieties komplektu un ietaupiet laiku.

1. darbība. Pārskats

Tātad mans Qashqai ir 2013. gada J10 modelis, ar kreiso stūri (satiksmei labajā pusē), bez inteliģentās atslēgas un bez Superlock versijas, taču tam vajadzētu attiekties uz visiem J10 modeļiem, kas aprīkoti ar elektriskajiem spoguļiem, iespējams, uz J11 un iespējams, citi modeļi. Elektroinstalācija ir nedaudz atšķirīga katrā J10 versijā, kopumā jums ir 8 kombinācijas (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/bez Superlock) ar atšķirībām, kas dokumentētas servisa rokasgrāmatās, kuras es saistīšu, J11 ir arī labi dokumentēts.

Ko tev vajag:

• dators ar instalētu Arduino IDE,
• divas Arduino 5V plates vai to kloni. Es izmantoju tādus aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonus. Viens no tiem ir paredzēts automašīnai, un jums ir nepieciešams otrs vai īsts ISP programmētājs, lai pārprogrammētu sāknēšanas ielādētāju pirmajā. Jūs varētu izmantot arī jebkuru citu izstrādes plati, taču tiem jābūt mēma tipa (piemēram, Arduino, nevis viena valdes datora tipam), lai pārliecinātos, ka tie ātri sāk darboties. Tomēr jūs varētu pievienot SBC kopā ar Arduino.
• H-tilts, piemēram, populārā L298n mikroshēma, ja vien nevēlaties izveidot savu, izmantojot 6 līdz 8 MOSFET vai tranzistorus un dažas citas sastāvdaļas. Es izmantoju šos 2 kanālu aliexpress L289n sadalīšanas dēļus ar visu iekļauto.
• četras jebkura veida diodes, kas atbalsta līdz aptuveni 15 V (gandrīz jebkura cauruma cauruma diode).
• 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ vai vairāk rezistoru komplektu, es izmantoju caurplūdes rezistorus, kas atrodami manā vietējā hakeru telpā.
• P-kanāla jaudas MOSFET, kas var uzturēt 1A vai 2A (alternatīvi PNP tranzistors), es izmantoju IRF9540n. Ja arī vēlaties, lai tas darbinātu logus, lai izietu caur to, mērķējiet vismaz uz 5A.
• mazs N-kanālu MOSFET (alternatīvi NPN tranzistors), es izmantoju 2n7000, bet darbojas arī lielāks, piemēram, IRF540 vai RFP50N06.
• pēc izvēles skaļrunis un 100Ω rezistors.
• kabeļi, daži no aptuveni 18 AWG automašīnas vadiem (es izmantoju 18 vai mazāk AWG silīcija kabeļus no aliexpress) un daži plāni vadi sastāvdaļu savienošanai kopā, pēc izvēles lodmetāls vai bezlodēšanas maizes dēlis, lai visu uzstādītu un piespraustu galvenes.
• džempera kabeļi, multimetrs, knaibles, lodāmurs un plakans skrūvgriezis automašīnas vāku noņemšanai.

2. darbība: ieprogrammējiet sāknēšanas programmu

Dēlis numur viens dosies automašīnā. Otrā plāksne būs nepieciešama tikai, lai sāknēšanas ielādētāju ieslēgtu Arduino numur viens. Tas ir tāpēc, ka uz AVR balstītie Arduinos parasti tiek piegādāti kopā ar vecāku sāknēšanas ielādētāju, kuram pirms programmu palaišanas ir iebūvēta 500 ms vai 1 s aizture, lai programmētājam būtu laiks par to signalizēt. Jaunais noklusējuma sāknēšanas ielādētājs ir optiboot, kuram ir mehānisms, kas ļauj tam uzreiz palaist programmas pēc ieslēgšanas.

Automašīnā Arduino tiks ieslēgts ar vienu no trim signāliem: ACC ieslēgšana, bloķēšana vai atbloķēšana. Pēdējie divi signāli ir īsi 12 V impulsi, kas mūs tikai uz brīdi pamodina, no turienes Arduino būs jāizmanto viena no savām digitālajām tapām signāliem, kurus tā vēlas turpināt saņemt. Mums ir jāpārliecina mērķa Arduino ar optiboot, lai tas varētu to izdarīt pietiekami ātri, pirms mīklas beidzas un mēs zaudējam jaudu. (Jūs varētu to apiet, pievienojot lielu kondensatoru, bet meh)

Pievienojiet otro dēli datoram - ja tam nav USB porta, piemēram, maniem Pro Mini kloniem, pielodējiet 5 vīriešu tapas GND, VCC, RXD, TXD, DTS plāksnes pusē un pievienojiet, izmantojot USB -seriālajam adapterim. Pēc tam atveriet Arduino IDE, no Fails/Piemēri ielādējiet Arduino ISP un noņemiet komentāru šajā rindā:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(ja jūs Arduino IDE esat pietiekami jauns, lai to iegūtu, pretējā gadījumā jums nekas nav jāatsaka). Izvēlnē Rīki/dēlis jums būs jāizvēlas viens no Arduino Pro vai Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove vai Arduino/Genuino Uno atkarībā no datu pārraides ātruma, kas konfigurēts sāknēšanas ielādētājā, kas piegādāts uz tāfeles. Izmēģiniet tos, līdz varat augšupielādēt skici uz tāfeles. Atvienojiet dēli.

Lodēšanas tapas, tēviņi vai mātītes, atkarībā no tā, kādi džemperu kabeļi jums ir pieejami, uz digitālajām tapām 10, 11, 12, 13 abos dēļos (jūs varat izmantot džemperu kabeļus bez virsrakstiem, bet meh…) un RST, VCC un GND uz viena klāja. Patiesībā uz tāfeles jums, iespējams, vajadzēs galvenes visām tapām, kas atrodas tāfelei, lai tās varētu arī lodēt. Pēc tam savienojiet abu dēļu tapas 11, 12 un 13, VCC un GND kopā un otrās plates 10 tapu ar pirmās plates RST. Iespējams, vēlēsities izmantot alternatīvos VCC un GND tapas uz diviem, lai jūs varētu arī pievienot USB-sērijas adapteri.

Visbeidzot savienojiet otro paneli ar datoru, lejupielādējiet jaunāko optiboot laidienu optiboot.zip no vietnes https://github.com/Optiboot/optiboot/releases un izpildiet instalēšanas instrukcijas, izmantojot Arduino IDE norādījumus wiki. Alternatīvi, ja izmantojat Linux un esat instalējis avrdude, vienkārši izpakojiet optiboot.zip un palaidiet šādas komandas:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U zibspuldze: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Pirmā komanda nosaka AVR drošinātājus, lai vēl vairāk paātrinātu skices palaišanu uz pulksteņa stabilitātes rēķina. Pielāgojiet /dev /ttyUSB0 ceļu atbilstoši tam, kā tiek parādīts jūsu USB-sērijas adapteris.

3. darbība: ieprogrammējiet Arduino skici

Tagad jūs varat savienot Arduino plati 1 tieši ar datoru, atvērt šo skici Arduino IDE un apkopot un augšupielādēt skici uz tāfeles. Ja izmantojat 16MHz Pro Mini tāpat kā es, ar bināro optiboot versiju, vispirms no Tools/Boards jāizvēlas Arduino/Genuino Uno.

Vēlāk varat atgriezties un mainīt jebkuru koda kartējumu un opciju. Ja vēlāk veicat koda labojumus vai uzlabojumus, atcerieties kādu laiku tos atgriezt github pull pieprasījumā.

4. solis: izveidojiet savu elektronisko dēli

Visbeidzot, jums būs jāsavieno visas sastāvdaļas kopā, un ir daudz veidu, kā to izdarīt. Jums būs jāizveido shēma, kā parādīts attēlā (vai šeit). Šķiet, ka vienkāršākais veids ir izveidot visus savienojumus uz maizes dēļa un izveidot tapu galvenes rindu, lai savienotu Arduino plāksni, vēl 2 kontaktu galvenes skaļruņa pozitīvajam un negatīvajam, 2, 3 vai 4 kontaktu galvenes, lai izveidotu savienojumu ar H-tiltu pārtraukums atkarībā no tā veida un biezāki kabeļi, lai galu galā izveidotu 12 V savienojumus ar automašīnas vadiem un PWR un GND kabeļus ar H-tiltu. Mana tāfele iznāca diezgan briesmīga, bet tā darbojas, to var redzēt iepriekš redzamajos attēlos.

Dažas piezīmes par shēmām:

• Vienkāršības labad es nolēmu novietot visus caurumus caurumiem un tapu galviņas vienā maizes dēļa PCB pusē, un faktiskos savienojumus starp tiem ar vadiem vai lodēšanas lāpstiņām, no otras puses.
• Dēļa izkārtojumam, ja jūs pat vēlaties izmantot PCB, nav jābūt kaut kam līdzīgam shēmas izkārtojumam.
• Manā panelī ir aptuveni 8 cm vadi GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ un MIRROR-, tie visi tiks savienoti ar automašīnas M7 savienotāju, kas atrodas tieši zem paneļa. Mani BAT+, LOCK+ un LOCK- vadi ir garāki, jo savienojas citur.
• Rezistori R1 līdz R8 veido sprieguma dalītājus 12 V ieejas signāliem, kurus nolasa Arduino digitālās tapas. Attiecība starp 47k un 100k rezistoriem ir aptuveni 2: 1, kas 5V Arduino (ar aptuveni 3V līdz 5,5V ieejas pielaidi augstam līmenim) nozīmē, ka spriegums no automašīnas var svārstīties no aptuveni 9,5V līdz aptuveni 17V. Tam vajadzētu pietikt, lai viss darbotos pat ar pilnībā izlādētu automašīnas akumulatoru līdz pilnam un pat līdz 4 šūnu litija polimēru akumulatoram, piemēram, tiem, ko izmanto bezpilota lidaparātos (dažreiz to izmanto, lai iedarbinātu automašīnas ar izlādētu akumulatoru, ja tas ir viss) tev ir). Jūs varat izmantot dažādas rezistoru vērtības, taču tām arī jābūt tuvām vai augstākām par Arduino iebūvēto uzvilkšanas rezistoru uz digitālajām tapām, jo skice izmanto pievilkšanu, lai noteiktu HIGH, LOW un peldošos stāvokļus pin. Tas ir arī iemesls, kāpēc tipisku I2C līmeņa pārslēdzēju nevar izmantot līmeņa tulkošanai. I2C līmeņa pārslēdzējs ietver pastāvīgus uzvilkšanas rezistorus un daudz ko sarežģī. Mūsu sprieguma dalītāji darbojas kā nolaižami.
• Abi mosfeti ļauj Arduino pilnībā izslēgt strāvu, kad tā nolemj, ka vairs nav jādara nekas, lai pārliecinātos, ka automašīnas akumulators netiek izlādēts, ja atstājat automašīnu uz ilgāku laiku. P-kanāla MOSFET ir jāpārnes visa strāva uz H-tiltu, spoguļu motoriem un citiem potenciālajiem motoriem, tāpēc tai ir jāpacieš vismaz 1A un vēl daudz vairāk, ja caur to arī darbināsit logus.
• Esmu izmantojis papildu 4,7K rezistoru pie N-kanāla mosfet vārtiem, lai to aizsargātu, lietas joprojām darbojas bez šī rezistora, bet testēšanas laikā es sadedzināju dažus 2n7000 mosfetus un vēlējos, lai tiktu novērstas visas iespējamās problēmas.
• Ja P-kanāla MOSFET vietā izmantojat PNP tranzistoru (piemēram, TIP135), varat izlaist R10 rezistoru, jo vārtiem būs mazāka kapacitāte.
• Ja N-kanāla MOSFET vietā izmantojat arī NPN tranzistoru (piemēram, 2N2222A), varat arī izlaist R9 rezistoru.
• Ja uzskatāt, ka ir laba ideja izveidot savu H-tiltu, apskatiet šo lapu, tajā ir uzskaitīti vairāki H-tilta dizaini un dažas kļūdas, kas jāapzinās.
• R2 un R6, iespējams, varētu arī atbrīvoties, ja padarītu Arduino skici pietiekami gudru, lai noteiktu atbloķēšanas signālu tikai no bloķēšanas stieples.
• H-Bridge strāvas sajūtas signāls (SenseA) nav obligāts, un mana pašreizējā skice to pat neizmanto. Aliexpress L298n izlaušanās notiek bez strāvas sensoru rezistoriem, kas norādīti tās datu lapā esošajās atsauces shēmās, taču tos var viegli pievienot (nepieciešama griešana).
• Ja maināt Arduino tapu kartēšanu, vienīgie apsvērumi ir šādi: LOCK+ ir savienots ar tapu, kas spēj veikt analogu, lai nākotnē varētu uztvert gan bloķēšanas, gan atbloķēšanas signālus no šīs tapas. Pašreizējie jutekļu signāli ir arī ar analogo tapu. Gan H-Bridge ENA signāls, gan skaļrunis ir savienoti ar tapām, kas spēj nodrošināt PWM, lai tajās varētu ģenerēt PWM, bet atkal tas netiek izmantots.
• Ja izmantojat pjezo skaļruni, skaļruņa pozitīvajā tapā nav nepieciešami rezistori. Citu veidu skaļruņiem jums, iespējams, būs nepieciešams 100Ω rezistors starp Arduino tapu 10 un skaļruni, kas nav iekļauts shēmā.

5. darbība: atrodiet bloķēšanas signālus automašīnā

Šis ir nedaudz grūts un, kur esmu redzējis dažus no cilvēkiem, kuri iegādājās gatavos komplektus, instalēšanas laikā neizdodas, saskaņā ar pircēju komentāriem. Servisa rokasgrāmatas ir noderīgas, lai atrastu pareizos vadus, bet tikai zināmā mērā, jo šīs rokasgrāmatas ir paredzētas diagnostikai (ja tā, tad dariet to..), nevis dokumentācijai. Es nokopēju dažas lapas no vienas no rokasgrāmatu versijām, kuras varat meklēt Google, un pievienoju dažas piezīmes.

Apskatiet diagrammu 72. lappusē (LHD) vai 89. lpp. (RHD), lai atrastu savienotāju nosaukumus galvenajā vadā. Es novietoju savu arduino zem paneļa, aizverot spoguļa vadības ierīces, tāpēc es gribēju izveidot savienojumu ar vadiem galvenajā vadā.

Lielākajai daļai signālu mēs varam izmantot kabeļus, kas iet uz M7 savienotāju, kas faktiski tiek pievienots spoguļa vadības blokam. Tomēr akumulatora pozitīvais un bloķēšanas pozitīvais (vai atbloķēšanas negatīvais) un bloķēšanas negatīvais (vai atbloķēšanas pozitīvais) vadi nav pieejami. Faktiski no ķermeņa vadības moduļa nāk vairāk nekā viens atbloķēšanas vads (bloķēšanas negatīvs), jo durvis var atslēgt neatkarīgi. Mēs varam izmantot jebkuru no atbloķēšanas signāliem mūsu mērķiem. Tomēr durvis var aizslēgt tikai vienlaicīgi, tāpēc ir tikai viens bloķēšanas signāls (atbloķēšanas negatīvs).

Kreisās puses piedziņas versijā vienas slēdzenes pozitīvais signāls tiek novirzīts uz aizmugurējām durvīm caur automašīnas labo pusi, tāpēc mēs nevaram izmantot M13 savienotāju, kas būtu bijis ērti, jo tam ir tikai atbloķēšanas signāls. Automašīnās ar labo stūri jūs varat izmantot vadus, kas ved uz M11 savienotāju, kuram ir vajadzīgie signāli un kas ir viegli pieejams. LHD versijā es savienoju kabeļus, kas iet uz M19 savienotāju, kuram ir priekšējo vadītāja durvju bloķēšanas un atbloķēšanas vadi (M19 tiek pievienots D2 durvju iejūgam 82. lpp.). M19 ir diezgan nepieejams, taču kabeļi, kas iet uz to, iziet no lielas plastmasas caurules kopā ar M18, M77, M78, M13 un M14 kabeļiem, lai tos būtu viegli atrast. M11 savienotāja kabeļi labās puses piedziņas versijai iziet no caurules, kas atrodas tajā pašā vietā, bet labajā pusē.

Lai tur nokļūtu, jums vispirms ir jānoņem rokasgrāmatā dēvētā "priekšējā spārdošā plāksne", kas ir grīdas plastmasas daļa tieši pie vadītāja durvīm. (Es uzskatu, ka tas ir 4. numurs diagrammā šīs apkopes rokasgrāmatas daļas 14. lappusē). Jūs varat to piespiest ar skrūvgriezi, kura plastmasas cilnēm vajadzētu atdalīties no grīdas, un pēc tam jums vajadzētu redzēt visus kabeļus un savienotājus priekšējā daļā. Nākamais ir "domuzīmes sānu apdare", kas ir plastmasas pārsegs, kas sākas no grīdas, līdz pedāļu sāniem (1. numurs). Tā priekšpusē ir plastmasas skrūve, kas iet cauri (diagrammas numurs 12) ar plastmasas uzgriezni, kas ir jānoņem, un tad visu var noņemt, velkot ar rokām, cerams, nesalaužot plastmasas cilpiņas. Pēc izvēles, iespējams, vēlēsities noņemt "apakšējo instrumentu paneli", 14. lpp.

Savienotāji, kurus jūs tagad redzēsiet, savieno galvenās siksnas ar ķermeņa vadiem (M13, M14), mašīntelpas vadiem (M77, M78) un durvju vadiem (nav redzami, M18, M19).

Šīs servisa rokasgrāmatas daļas 630. lappusē ir parādīts M19 savienotāja izkārtojums konfigurācijai "BEZ I-KEY & SUPERLOCK", jūs varat meklēt katras konfigurācijas kontaktus indeksā, bet krāsu kabeļiem lielākoties jābūt vienādiem. Manā gadījumā (630. lpp.) Teikts, ka 2. tapa "GR" pelēkajam un 3. tapa "SB"-debess zilai. 626. lappusē ir parādīts, kā tie ir savienoti ar vadu no BCM līdz "priekšējo durvju slēdzenes izpildmehānismam (vadītāja pusē)", taču būtībā krāsas ir viss, kas mums jāzina. Manā gadījumā pelēks ir atbloķēts, bet debess zils ir slēdzene.

Tātad, atrodot aptuveni 6 kabeļu ķekarus, kas iziet no šīs plašās gofrētās caurules tieši uz degvielas vāka sviras pusi, 4 kabeļu grupas nonāks pie savienotājiem tālāk uz leju, bet 2 - kaut kur pa kreisi. No šiem diviem es pamanīju, ka vienam ir biezāki kabeļi, tas ir tas, kas iet uz M19 savienotāju. Atrodiet pelēku, debeszilu un rozā kabeli. Rozā ir akumulatora pozitīvā puse. Manā gadījumā ir divi debeszili kabeļi ar kaut kādiem ar rokām darinātiem punktu marķējumiem, un mums vajadzīgais ir nedaudz plānāks no diviem. Es galu galā izdarīju nelielus griezumus ar griezēju un pārbaudīju, kurš no tiem, bloķējot automašīnu, multimetrā uzrādīja īsu pozitīvu impulsu. Tad es pārgriezu visus trīs kabeļus ar knaiblēm, atkal izveidoju savienojumus ar skrūvju spailēm un pēc tam pievienoju trīs pagarinājuma kabeļus (2x balti, 1x sarkani) apmēram 40 cm, lai novirzītu signālus uz vietu, kur atradīsies mans Arduino (pie spoguļa vadības). Nekam nevajadzētu notikt, bet jūs, iespējams, vēlēsities vispirms nogriezt vienu kabeli, nofiksēt tā zaudētos galus skrūvju spailēs, tikai tad pārgriezt nākamo, lai izvairītos no kaut kāda īssavienojuma.

Piezīme: jūs varat uz laiku atvienot lielāko daļu lietu, lai izvairītos no kabeļiem, taču, atvienojot M77/M78 savienotājus, viss informācijas panelis zaudēs akumulatora enerģiju, un jūsu pulkstenis tiks atiestatīts, un jūsu Nissan Connect lūgs jums ievadīt drošības kodu.

Piezīme: dažiem no šiem savienotājiem ir citi interesanti signāli, piemēram, piemēram, M13 ir vadi no durvju atvēršanas sensoriem, tādēļ, ja vēlaties Arduino veikt jebkāda veida automatizāciju, kurai jāzina, vai durvis ir atvērtas, varat izmantot iespēju pievienojiet arī atbilstošos kabeļus, lai tos savienotu ar Arduino.

Piezīme: šīs pamācības nolūkos jūs varētu arī uzstādīt Arduino durvju iekšpusē, un jums būtu piekļuve visiem signāliem vienuviet.

6. darbība: pēc izvēles: Windows Power

Kamēr esat tur, varat arī sagatavot ceturto kabeli, kas darbinās logu vadības ierīces un motorus no mūsu Arduino kontrolētā MOSFET, nevis no BCM stieples, kas piegādā tikai 12 V, kad atslēga ir ieslēgta. Tas ļaus jums kontrolēt logus tās 15 sekundes, kuras esam ieprogrammējuši, lai Arduino darbotos pēc atslēgas atvienošanas. Tomēr jums būs nepieciešams attiecīgi dūšīgs P kanāla MOSFET un vadi. Man vēl ir jāizpēta, vai mana elektroinstalācija neizraisa pārāk daudz drošinātāju vai BCM, bet es vēl neesmu izdegusi drošinātājus.

Tātad, lai to izdarītu, jums jāatrod divi "zilie" (nevis "debeszili") kabeļi, kas iet uz M19 savienotāju. Tas, kurā mēs injicēsim jaudu, ir biezāks no diviem, tapas numurs 8 pie M19. Abi parasti ir saīsināti kopā, tāpēc nav iespējams noskaidrot, kurš no tiem ir tikai ar multimetru, līdz jūs nogriežat vienu no tiem. Vienkārši nogrieziet nedaudz biezāku. Tagad mums nebūs vajadzīga tā augšējā puse (tā, kas parasti piegādā enerģiju no BCM caur galveno vadu), tāpēc vienkārši iesaiņojiet šo galu elektriskā lentē. Izmantojiet skrūves spaili, lai pagarinātu otru pusi (vienu, kas iet uz M19) līdzīgi kā pārējie trīs mūsu sagatavotie pagarinātāji.

Pēc tam es aptinu visu, ieskaitot skrūvju spaiļu sloksni, ar daudzām elektriskajām lentēm, kā arī aptinu četrus pagarinājuma vadus un novietoju tos zem domuzīmes vākiem. Kad tas ir izdarīts, jūs varat uzstādīt "atspēriena plāksni" un "domuzīmes sānu apdari" savās vietās.

Piezīme: šis ceturtais vads nav obligāts, taču to varat izdarīt pat tad, ja vēlāk plānojat atrast pietiekami lielu MOSFET, lai jums vairs nebūtu jāķeras pie kabeļu instalācijām. Tikmēr nākamajā solī šo ceturto kabeli var tieši pieslēgt maiņstrāvas avotam.

7. solis: pievienojiet pārklājumu spoguļvadības vadiem

Tagad, kad spoguļa vadības ierīču tuvumā ir visi 8 kabeļi, varat paņemt citu skrūvju spaiļu sloksni un savienot visu kopā. Jūs pamanīsit, ka spoguļa vadības ierīces ir uzstādītas uz aptuveni taisnstūrveida plāksnes, kuru varat izspiest ar plakanu skrūvgriezi. Iekšpusē tam būs trīs kontaktligzdas, lielākā no tām ir vieta, kur tiek pievienots M7 savienotājs no galvenās instalācijas. Skatiet virs M7 savienotāja kontakta ar pievienotajām piezīmēm. Būtībā jums būs jāpārgriež vadi 1. (GND, melns), 3. (ACC, sarkans), 8. (SPOGULIS+, oranžs) un 9. (MIRROR-, zils) tapām.

Šie savienojumi jums būs jāizveido:

• LOCK+ (bloķēšana) un LOCK- (atbloķēšana) un BAT+ (pozitīva akumulatora) pagarinājuma vadi no M19 no iepriekšējā soļa uz mūsu shēmas plati.
• GND kabelis, kuru sagriezāt divās daļās, ir jāsavieno kopā ar skrūvju spaili un jāsavieno, lai arī izveidotu savienojumu ar mūsu ķēdi.
• MIRROR+ un MIRROR- signāli nav savienoti. Pusēm, kas iet uz galveno vadu, ir jābūt savienotām ar H-tiltu, savukārt pusei MIRROR signāla no M7 savienotāja jāpievienojas SWITCH signālam, kas caur sprieguma dalītāju nonāk Arduino. Otrs kabelis nav vajadzīgs, bet nofiksējiet to skrūves spailē, lai tas nepazustu.
• ACC vads no iejūga savienojas ar mūsu plati, bet PWR izeja no mūsu plates tiek savienota ar vietu, kur ACC tika pievienots pie M7 savienotāja. Jūs varat izmantot divus skrūvju spailes, lai savienotu abas oriģinālā kabeļa puses ar ACC un PWR vadiem no mūsu jaunās shēmas.

Savienojiet Arduino un skaļruni ar pārējo ķēdi un visur uzlieciet elektrisko lenti, vai arī varat izveidot glītu 3D drukātu korpusu, lai viss būtu kopā. Es pats izvēlējos elektrisko lentu visur. Es tikko atstāju USB-sērijas adapteri, kas savienots ar Arduino, pārbaudīju, vai Arduino reaģē uz visiem pareizajiem notikumiem, izdodot skaņas ar skaļruni, pēc tam izbīdīju putru caur spoguļa vadības paneļa atveri, ievietoju šo paneli atpakaļ un atstāja atklātu USB savienotāju tikai turpmākām skices izmaiņām.

8. solis: pārbaudiet

Ja lielāko daļu kabeļu esat ieguvis pareizi, vienīgā problēma, kas paliks, būs noskaidrot bloķēšanas/atbloķēšanas signālu polaritāti, spoguļa motora vadu polaritāti un slēdža signāla polaritāti. Ar manu skici jums vajadzētu vismaz dzirdēt Imperial March melodijas atskaņošanu, pagriežot atslēgu ACC pozīcijā, un spoguļiem vajadzētu salocīties vai izlocīties. Ja tie tiek salocīti, nevis izlocīti, vienkārši ieslēdziet skices PIN_HBRIDGE_DIR1 un PIN_HBRIDGE_DIR2 tapu numurus un atkārtoti augšupielādējiet tos. Tālāk, ja manuālais spoguļa slēdzis darbojas nepareizi, noņemiet komentāru

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

līnija. Visbeidzot, mēģiniet aizslēgt un atbloķēt automašīnu, ja spoguļi pārvietojas citā virzienā, tad ieskicē pārslēdziet PIN_LOCK1_IN un PIN_LOCK2_IN tapu numurus.

9. darbība: ko vēl var izdarīt

• Aizveriet automašīnas slēdzenes logus un jumtu un, iespējams, atbloķēšanas laikā atgriezieties pēdējā stāvoklī. Tam vajadzētu darboties arī ar H-Bridges, taču neesmu pārliecināts, ka visiem vadiem Arduino būs pietiekami daudz IO. Jums vajadzēs pašreizējo sensoru, lai varētu nojaust, cik ilgi motori bija nostrādājuši, lai vēlāk varētu atjaunot to pašu stāvokli. Vienkārši aizvērt slēdzenes logus ir vieglāk, jo jums ir nepieciešama tikai viena izejas tapa un puse H-tilta ar papildu diodēm vai MOSFET, lai izvairītos no īssavienojuma, ja kāds būtu vienlaicīgi iedarbinājis manuālās logu vadības ierīces. Vadu pieslēgšana pasažieru un aizmugurējiem logiem šķiet vienkārša, jo tas viss iet caur D8/B8 savienotāju, tomēr vadītāja logs ir sarežģītāks.
• Saskaņā ar forumiem var būt nevēlami mēģināt salocīt spoguļus ziemā, ja mehānisms ir sasalis. Arduino ir NTC termistors, un tas var automātiski izlemt, ka vadītājam divas reizes gadā jāpieskaras spoguļa slēdzim.
• Uzziniet, vai atpakaļgaitas pārnesuma signāls Nissan Connect ir viens vads vai OBD2 signāls. Es labprāt vēlētos, lai Nissan Connect pēc pārslēgšanas uz priekšu pārnesuma dažas sekundes turpinātu rādīt aizmugurējās kameras skatu, kā arī rādītu aizmugurējās kameras skatu, kad automašīna ripo atpakaļ, neieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Mans galvenais kaitinājums šai sistēmai.
• Pievienojiet Raspberry Pi vai citu SBC kopā ar Arduino, lai apstrādātu OBD2 signālus, kā arī signālus no Arduino, veiciet reģistrēšanu un papildu gudrības.