YAPS 750 barošanas avots: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Man ir mazs, lēts barošanas avots, kas man nodrošina mainīgu spriegumu utt. Es reti strādāju ar spriegumu virs 12 voltiem, tāpēc tas man ir labi kalpojis dažus gadus. Mana galvenā problēma ir tā ierobežojums, ka vienlaikus ir savienotas vairākas lietas. Esmu izveidojis nelielu dēli, kas ņem 12V barošanu un sadala to 3.3v, 5v un 12v, bet pat tas ir ierobežots ar vienu izeju uz sprieguma diapazonu.

Apmēram pirms trim mēnešiem mans galddators nolēma, ka tam bija “pietiekami”, un viņš nomira. Tā bija mātesplate, tāpēc es nopirku “kailu kaulu” mašīnu, lai varētu atkārtoti izmantot visus savus diskus, grafikas karti utt. bija savs barošanas avots, tāpēc tagad man bija pilnīgi labs 750 vatu padeve no vecās kastes. Agrāk esmu redzējis daudzus Instructables, kur cilvēki ir izmantojuši savu veco ATX barošanu stenda piegādē, tāpēc es domāju, ka es arī pamēģini.

Es kādu laiku par to domāju un izstrādāju prasību sarakstu:

1. Jaudas prasības:

1. 3.3 volti2. 5 volti 3. 12 volti 4. Mainīgs spriegums (tiešām 9 voltu kopējai lietošanai, bet kas zina, kas vēl) 5. QI (varbūt)

2. Cits

1. USB saziņai ar datoru

3. Izejas

1. Banānu aizbāžņi2. BNC (katram gadījumam) 3. Iesiešanas stabi4. 5,5 x 2,1 ligzda 5. USB uzlādēšanai utt. 12v automašīnas cigāru šķiltavas (varbūt)

Ņemot vērā savas prasības, es apsēdos pie savas iecienītākās zīmēšanas paketes, kas ir Affinity Designer. Tas ir mans mīļākais, jo tas ir par pieņemamu cenu. Es sāku ar A4 izmēru, bet ļoti ātri beidzās nekustamais īpašums, tāpēc palielināju to līdz A3. Jā, es zinu, ka tas būs milzīgs barošanas avots, taču mans mērķis bija visu, kas man bija vajadzīgs, novietot vienuviet, un, cerams, man to izmantot daudzus gadus.

Es gribēju redzēt, kāda strāva tiek ievilkta vienlaikus, tāpēc man vajadzēja mērinstrumentus katram manam izejas spriegumam.

Es gribēju, lai vairākas jomas būtu pārslēdzamas.

Es domāju par iespējamo iekšējās temperatūras paaugstināšanos, un tāpēc man būtu nepieciešams papildu ventilators ar kādu aprakstu un indikators, kas teiktu, ka ventilators darbojas. Barošanas avotam jau bija savs ventilators, bet citam nekaitēs.

Neilgi pēc tam lielākā daļa mana A3 izkārtojuma bija pilna un izskatījās diezgan labi.

Tātad tas bija viss. Pārdomāts un projektēšana pabeigta (pagaidām)

Detaļu saraksts:

Barošanas bloks:

1 X 750 vatu ATX barošanas avots (tam ir savs barošanas slēdzis un tējkannas kontaktligzda)

Ieslēgšana:

Sarkana poga (liela) Zaļa gaismas diode (lai parādītu, ka barošanas avots ir pievienots elektrotīklam) Sarkana gaismas diode (lai parādītu, ka barošana ir ieslēgta) 2 X LED ligzdas

Iekšējā temperatūra:

Sarkana gaismas diode (lai parādītu, ka ventilators darbojas (vai nedarbojas)) 1 X LED ligzda Temperatūras mērītājs

QI:

1 X balta poga 1 X balta LED 1 X LED ligzda 1 X QI barošanas bloks (vairāk par to vēlāk)

USB sakari:

2 X zaļas pogas2 X zaļas gaismas diodes2 X LED ligzdas4 X dubultās USB ligzdas

3.3v:

2 X dzeltenas pogas 1 X dzeltena LED 1 X LED ligzda 1 X voltu/pastiprinātāju mērītājs

5v:

2 X sarkanas pogas 1 X sarkana LED 1 X LED ligzda 1 X voltu/pastiprinātāju mērītājs

12v:

3 X zaļas pogas 2 X zaļas gaismas diodes

Mainīgs spriegums:

2 X zilas pogas1 X zila LED1 X LED ligzda1 X voltu/pastiprinātāju mērītājs2 X melnas banānu ligzdas2 X zilas banānu ligzdas 1 X melnas saites statnis

Tikai USB 5v:

4 X melnas pogas4 X dažādas gaismas diodes4 X LED ligzdas16 X USB ligzdas

Tas ir liels saraksts, taču, kā jau teicu iepriekš, es sagaidu, ka tas ilgs daudzus gadus, tāpēc pūles ir vērtīgas ilgtermiņā.

1. darbība: priekšējā paneļa sagatavošana

Es tiešām būtu varējis izdarīt ar lāzera griezēju priekšējam panelim, bet, tā kā man tāda nav, man ir jāizmanto urbji un faili. Es izdrukāju savus zīmējumus un tas izskatījās labi. Priekšējais panelis ir A3 balts akrils; bet, tā kā mana priekšpuses marķējuma izvēle bija A4, man bija zīmējums pa kreisi un pa labi, un, cerams, viņi satiksies vidū. Pēc tam es pārveidoju druku, lai parādītu urbumu caurumu centrus un urbtu caurumus visu stūriem taisnstūrveida caurumi, kas bija nepieciešami. Kopumā nepieciešami 98 caurumi un 25 no tiem ir taisnstūrveida. Apaļie caurumi nebija pārāk slikti, lai tos varētu urbt, bet akrilam patiešām nepatīk urbt bez šķembu, pat darot to maigi. Taisnstūri bija sliktāki viņiem vajadzēja daudz dokumentu, un ne visi bija tik precīzi, kā es gribētu. USB ligzdas nedod iespēju kļūdīties, tāpēc, kad caurums ir nedaudz ārā, tas parāda. Bet tas ir paredzēts tikai manai lietošanai un būs reti būt redzamam tuvumā citiem. Galu galā tas ir instruments manai darbnīcai. Caurumu izgatavošana bija gara un lēna, garlaicīga un vēl garlaicīgāka.

Kad panelis bija gatavs, man radās šī izcilā ideja izdrukāt izkārtojumu uz pašlīmējošās acetāta loksnes. Teorētiski tā ir lieliska ideja, bet ne tas, ko es nopirku. Lai pielīmētu pašlīmējošās loksnes, vislabāk ir padarīt mitru virsmu, uz kuras jūs to uzklājat. Iemesls tam ir tikai lapas apturēšana. pieturoties pie pirmās lietas, ar kuru tas saskaras, un dodiet pietiekami daudz laika, lai to pareizi novietotu, kā arī ļauj izspiest sīkus gaisa burbuļus. Es esmu darījis šāda veida lietas daudzas reizes agrāk un izmantojis vāju mazgāšanu šķidrums ar lieliem panākumiem. Tomēr ne ar šīm lietām. Šķiet, ka lipīga nav tikai mugura, lai gan tikai aizmugurei bija aizsargpārklājums. Tiklīdz jebkurš mitrums pieskārās priekšpusei, tā pārvērta virsmu par želejveida vielu un padarīja virsmu tā, it kā jūs tikko būtu uzlejusi uz tās acetonu. Būtībā tas izskatījās haoss. Tāpēc es to izvilku.

Es to pārbaudīju ar ūdeni, eļļu un ziepju šķīdumu, un visi ar to pašu rezultātu. Man bija vēl dažas šī acetāta loksnes un nolēmu mēģināt vēlreiz, bet šoreiz novietojiet to tieši uz virsmas, labi zinot, ka gaisa burbuļi būs visur. Tagad tas ir ieslēgts. Jā, ir mazi burbuļi, un tie arī paliks. Tas nav pārāk slikti, bet būtu bijis jauki, ja spētu pareizi izpildīt šo bitu.

2. solis: pievienojiet to vadam

Kad priekšējais panelis tika urbts un acetāts tika pievienots, tagad es biju gatavs plāksnes sastāvdaļu pievienošanai. Pagāja kāds laiks, un es atklāju, ka mans 3 mm akrils bija nedaudz par biezu dažām sastāvdaļām. 2 mm būtu bijis labāks, bet varbūt mazliet delikāts darbnīcām, jo īpaši stress, kas rodas, iebīdot “lietas” kontaktligzdās. Tā kā laika gaitā, visticamāk, radīsies zināma vibrācija, un daži uzgriežņi ir tikko uzstādīti (3 mm akrila dēļ) es nolēmu visiem riekstiem uzlikt karstu līmi, lai tie nepagrieztos.

Tālāk nāk elektroinstalācija. Lai gan lielākoties salīdzinoši taisni uz priekšu, to ir šausmīgi daudz. Mēģinot saglabāt elektroinstalāciju samērā sakoptu, tas acīmredzami padara to neērtāku šaurās vietās. Vienā no attēliem redzēsit, ka priekšējais panelis ir uzstādīts un pielīmēts koka kastē, kas pārklāta ar ādas izskatu. Nu, no priekšas tas izskatījās absolūts haoss, un pat es nebiju gatava, lai tas būtu man priekšā uz soliņa.

B plānā bija izveidot saplākšņa kasti un piešķirt tai krāsas kārtu.

3. solis: visi papildu biti

Es zinu, ka manās rokās ir pilnīgi labs un strādājošs barošanas avots, bet ja nu tā nolemtu, ka pietiek un ir sapakota. Ja es noņemtu visus kabeļus atpakaļ un pievienotu to tieši priekšējam panelim, kā šķiet, lielākā daļa to dara, tas nozīmētu, ka, ja tas nomirst, man būtu diezgan liels darbs, lai to atkal izveidotu un palaistu. Es nolēmu atstāt stelles neskartas un izveidot galvenās mātesplates kontaktdakšas sadalīšanas paneli. Tādā veidā nomaiņa aizņemtu tikai 15 minūtes.

Temperatūras noteikšanai es izmantoju Arduino Pro Mini, DHT11 temperatūras sensoru un ventilatora releju. Tas var šķist nedaudz pārspīlēts, bet, godīgi sakot, es neesmu Pro Minis ventilators, kas man ir, un tas bija veids, kā to izmantot. Es pievienoju trimmeri, lai es varētu noregulēt, kādā temperatūrā tiks ieslēgts otrais ventilators. Mazliet izmēģinājumu un kļūdu sērijas monitorā, bet tā vērts.

Es gribēju, lai būtu kāds mainīgs spriegums un mainīga strāva, un es atradu nelielu buka/pastiprinātāja pārveidotāju. Droši vien nepietiek ar cilvēku smagam darbam, bet es neveicu smagu darbu. Tas, ko es patiešām gribēju, ir kaut kas tāds, kas darbotos 6, 9 un 13,8 volti; un lielākā daļa no tiem būtu tikai pamata testēšanas nolūkos. Es noņēmu divus vairāku pagriezienu trimmeru podus un pievienoju divus lielākus ar tādu pašu vērtību uz priekšējā paneļa.

Runājot par USB komunikāciju, man bija nepieciešama pilnīga Powered USB iestatīšana, ti. Visi četri vadi, bet jauda nāk tieši no barošanas avota. Datu līnijas galu galā tiek novirzītas uz datoru, un tā darbināšanai bija jēga. Es tam izveidoju arī nelielu sadalīšanas paneli ar diviem dažādu veidu sieviešu ligzdām, jo es nebiju pārliecināts, kādi rezerves kabeļi man bija laiku, un es gribēju izmantot atbilstošus kabeļus no šī punkta uz ārpasauli.

Tajā pašā apgabalā arvien vairāk vajadzēja pēc zemējuma vadiem, tāpēc es pievienoju nelielu dēli, lai man palīdzētu.

USB ligzdas priekšējā paneļa labajā pusē ir tikai 5 V, tāpēc to pievienošana bija diezgan vienkārša. Droši vien pārāk daudz tam, kas man vajadzīgs, bet, kas zina.

Pārlūkojot savu rotaļlietu kasti, es atradu drošinātāju turētāju kravu, tāpēc es domāju, ka būtu ieteicams pievienot vienu katrai strāvas padeves sadaļai, katram gadījumam.

Priekšējā paneļa savienošanas laikā un ilgi pirms tam, kad man bija barošanas avots, man bija jāpārbauda katra elektroinstalācijas daļa. Es izveidoju nelielu pagaidu adapteri, ar kuru es varētu vienkārši barot 12 voltus no sava vecā barošanas avota un iegūt no tā 3,3, 5 un 12. Patiesībā nekas īpašs, bet es esmu pārsteigts par to, cik daudz tas ir izmantots laikā un kopš tā laika (kā mans dēls tagad to ir atbrīvojis kopā ar manu veco barošanas avotu). Man bija jāpievieno vēl viens dēlis zem tā, lai pārtrauktu īslaicīgu darbību sols ar visu veidu stieples gabaliem, instrumentiem utt.

4. solis: QI adapteris

QI adapteris sākotnēji tika ievietots oriģinālās kastes augšpusē. Tā kaste tagad ir pazudusi, tāpēc man ir jāizdomā jauns plāns.

Tomēr man tagad jāgaida, kad ieradīsies vēl viens, lai gan neesmu tik pārliecināts, ka tā tomēr ir laba ideja.

Man bija viss QI lādētājs, kas savienots un pārbaudīts ar manu mazo pagaidu krājumu, un tas darbojās pārsteidzoši labi. Bet, kad es pievienoju barošanas vadu lielajai mātesplates kontaktligzdai, es netīši to pievienoju 12 voltu kontaktligzdai. Kā mēs visi zinām, ja kāds mēģina piespiest 12 voltus kaut kam, kas paredzēts 5 voltiem, kaut kas ir jādod. Nu, šajā gadījumā es pārvērsu vienu no QI lādētāja mikroshēmām par mazuļiem. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz dūmu var ietilpt nelielā iepakojumā. Es domāju, ka tāpēc to sauc par burvju dūmiem.

Kā jau teicu iepriekš, es neesmu pārliecināts, ka tomēr ir laba ideja pievienot QI lādētāju. Esmu dzirdējis par pāris gadījumiem, kad uztvērēja sastāvdaļa ir kļuvusi ļoti karsta un izkususi telefona maciņš; un vienalga tie ir tikai aptuveni 45% efektīvi. Turklāt tie aizpilda tālruņa kontaktligzdu, kas ir arī nomākta, ja vēlaties to savienot ar kaut ko citu, un spraudkontakts nepietiek, lai to atvienotu, tāpēc jums ir jāizjauc tālrunis, lai to atvienotu un pievienotu vadu iekšā.

Pagaidām es vienkārši esmu atstājis USB mini vadu no barošanas avota aizmugures. Varbūt es varētu uztaisīt kādu QI rotājumu, lai sēdētu kastes augšpusē. Kaut kas tāds, ka man nav nekas pretī sakarst.

5. darbība. Aizmugurējais panelis un dažas papildu iespējas

Saskaņā ar manu oriģinālo detaļu sarakstu man vajadzētu būt gandrīz pabeigtam, tiklīdz es ievietoju barošanas bloku kastē.

Es jau minēju drošinātājus, kas tika pievienoti kā pēcnācējs. Nu, man bija vēl dažas pēcapziņas.

Manā rotaļlietu kastē ir visu veidu biti un gabali, kurus esmu savācis gadu gaitā un nekad neesmu izmantojis. Man ir vairāki skaļruņu savienotāji, kas palikuši no manām DJ dienām (iespējams, vissliktākais dīdžejs pasaulē, bet tas ir cits stāsts)). Es izmantoju dažus no šiem savienotājiem, lai man kārbas aizmugurē būtu 5 un 12 volti. Var noderēt kādu dienu.

Tā kā es nekad neizjaucu ATX padevi, stelles joprojām bija neskartas, tāpēc es nolēmu paplašināt molex piegādi ārpasaulei.

Arī kastē ievietoju Arduino UNO. Pašlaik tas sniedz nelielu gaismas šovu tumsā, bet esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā tas tiks mainīts. Ko darīt, es neesmu pārliecināts, bet Arduino ir savienots tā, lai to varētu ieprogrammēt tieši no datora, un tam blakus ir sava 5 un 12 voltu barošana.

Kad es uzliku kastes aizmuguri un mēģināju visu savienot, man šķita neērti pārliecināties, ka kontaktdakšas nav atvienotas, tāpēc es pievienoju noņemamas ķēdes, lai padarītu dzīvi nedaudz vieglāku.

Visbeidzot, bet, iespējams, viens no vissvarīgākajiem papildinājumiem ir banānu kontaktdakša/iesiešanas stabs, kas ir pieslēgts pie Zemes tīkla, lai es varētu tieši pieslēgt ESD rokas siksnu.

6. darbība: viss ir paveikts

Es ceru, ka šī ir bijusi interesanta lasāmviela. Būvēt noteikti bija interesanti.

Šī pamācība nav par to, kā visu darīt soli pa solim, jo es zinu, ka šāda veida lietām būtu laika izšķiešana. Man patīk domāt, ka esmu tomēr izskaidrojis interesantākos aspektus, un varbūt tas iedvesmos citus darīt savu, izmantojot veco, bet pilnībā funkcionējošo ATX barošanas avotu.