Burvju laterna makro fotografēšanai: 8 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Šis sākotnēji bija mans emuāra ieraksts. Es sapratu, ka rakstu daudz pašdarinātu ziņu, kas bija piemērotas instrukciju veidošanai, tāpēc domāju, ka šeit pārpublicēšu ziņas. Jūs varat izlasīt oriģinālos ziņojumus manā emuārā šeit. Instrukcija ir nedaudz rediģēta, lai šeit labāk iederētos. Ar šo konkrēto ziņu tas galvenokārt bija par funkcijām, kuras man bija noderīgas Magic Lantern ar manu kameru (Canon Rebel T3/1100D), tās galvenokārt koncentrējās uz makro fotografēšanu (jo īpaši fokusa sakraušana), tāpēc arī nosaukums, bet īsi apskatiet dažas citas lietas (man likās, ka būtu žēl tās izgriezt). Tie nav soli pa solim norādījumi par katru funkciju. Vairāk kā ievads par to, ko jūs varat darīt (to ierobežo arī tas, ko var darīt mana kamera) un kā to darīt.

Ievads

Kad es pirmo reizi saņēmu savu fotokameru, es par fotografēšanu zināju gandrīz līdz nullei. Es biju dzirdējis par burvju laternu, bet es pārāk baidījos kaut ko salauzt, tāpēc es to nekad nesaņēmu un galu galā aizmirsu. Lai gan pēdējā laikā es vēlos pārkāpt savas kameras robežas. Tā ir uzlauzta, es zinu vairāk par fotografēšanu, un beidzot esmu ieguvis dažus svarīgus piederumus, piemēram, statīvu un tālvadības pulti.

Man ļoti patīk makrofotogrāfija, un esmu ieinteresēts arī veikt nelielas stop motion animācijas ar kuģu modeļiem, kurus plānoju veidot, tāpēc meklēju veidus, kā palielināt lauka dziļumu (lauka dziļuma palielināšana liek tiem neizskatīties miniatūras). Man radās ideja uzņemt vairākus attēlus dažādos fokusos (fokusa salikšana, lai gan es nezināju, ka šī ir īsta lieta, kurai ir nosaukums), bet bez statīva tas nedarbojās. Tagad, kad man bija statīvs, es domāju to vēlreiz pārbaudīt. Tas strādāja labāk, taču nebija iespējas to pielāgot katru reizi tā, kā man vajadzēja.

Mans prāts jau darbojās fonā, liekot domāt par visa veida sarežģītām džigām, kad beidzot iedomājos, ka, iespējams, vajadzētu veikt Google meklēšanu, lai noskaidrotu, vai tas ir iespējams ar Canon programmatūru, kas ļauj kontrolēt kameru no datora. Tā nav, bet acīmredzot bija arī citas programmas, kas to varētu paveikt. Nu, es meklēju vēl dažas vietas, jo man arī bija interesanti noskaidrot, vai ir kāds veids, kā uzlabot videoklipu (nav vai vismaz tas nav pamanāms), un parādījās burvju laterna. Izrādās, tam bija fokusa sakraušanas funkcija. To bija arī daudz vieglāk uzstādīt, nekā es gaidīju.

1. darbība: instalēšanas process

Vispirms pārbaudiet, vai jūsu modelis tiek atbalstīts un kas tiek atbalstīts, piemēram, manā netiek atbalstītas audio vadības ierīces.:(ML būvējumus varat atrast šeit. Noteikti iegūstiet neveiksmīgu. Ja nakts modeļa izveide neizdevās jūsu modelim, piemēram, manam, noklikšķiniet uz Rādīt vecākas versijas, pēc tam ritiniet uz leju un atrodiet tādu, kurā nav teikts (neizdevās). Instrukcijas, kā to instalēt, ir šeit. Izlasiet brīdinājumus un pārbaudiet, vai jūsu pašreizējā programmaparatūra ir pareiza. Instrukcijas ir diezgan skaidras, ja tās nav, tur ir daudz videoklipu, kas sīki izklāsta procesu.

Kad esat to instalējis, tas var būt nedaudz kļūdains un mulsinošs, taču pat domāja, ka manā gadījumā tas nevarētu daudz darīt ar videoklipu, dažas citas lietas, ko tas var darīt, ir neticami noderīgas. Līdz galam es nesaprotu, kāpēc Canon neieprogrammē dažus no šiem materiāliem.

Jebkurā gadījumā šeit ir dažas no manām iecienītākajām ML funkcijām. Dokumentāciju par tiem varat atrast šeit, lietotāja rokasgrāmatā. Katru savu virsrakstu esmu saistījis ar viņu, lai būtu vieglāk.

2. darbība: fokusa sakraušana

Fokusa sakraušana

Tas, ko es vispirms meklēju. Tas ir patiešām vienkārši. Jūs fokusējaties, izvēlieties, cik attēlu ir priekšā un aizmugurē, soļus starp katru attēlu, un viss. Ir arī uzlabotas iespējas, piemēram, iestatīšana uz statīva fokusa diapazonu.

Parasti pietiek ar 2-3, lai fokusētu kaut ko maza modeļa izmēru. Arī tad, ja tas nav skaidrs, jo tas darbojas, kontrolējot objektīva fokusa gredzenu, kamerai jābūt savienotai ar objektīvu ar ieslēgtu AF, tāpēc jebkurā gadījumā, ja jums nav šī savienojuma, varat arī Fotoattēlu kaudze, manā gadījumā, man ir viena no tām lētajām makro pagarinājuma caurulēm, ko jūs ieskrūvējat, tāpēc visi ar tiem veiktie makro attēli joprojām ir jāfokusē manuāli. Tomēr tā nav liela problēma, jo atšķirībā no apstāšanās kustības situācijas man katru reizi nav jāatkārto viens un tas pats manevrs, tas ir tikai viens attēls, ko parasti cenšos iegūt. Magic Lantern ir arī Focus Peak, kas šāda veida manuālo fokusēšanu padara desmit reizes vieglāku.

Apvienojot tos Photoshop

Kādu iemeslu dēļ File> Automatize> Photomerge nav opcijas Stack Focus. Tam vajadzētu būt līdzvērtīgam šādām izvēlnēm/darbībām: Fails> Skripti> Ielādēt failus kaudzē, Rediģēt> Automātiski izlīdzināt slāņus un Rediģēt> Automātiski sajaukt slāņus, taču sajaukšanas opcija patiesībā neko nemaina. Tas it kā vēlas izveidot panorāmas sajaukumu, bet to nevar mainīt, kā tas ir izvēlnē Automātiskā sajaukšana. Importējot attēlus ar Photomerge, jums ir jāizslēdz sajaukšanas opcija (pretējā gadījumā tiek iegūtas slāņu maskas), pēc tam atlasiet visus slāņus un manuāli dodieties uz Rediģēt> Automātiskā slāņu sajaukšana un izvēlieties Panorama vietā attēlus. Pārbaudiet arī bezšuvju toņus un krāsas, ja gaisma būtiski mainās starp katru attēlu (jums jācenšas no tā izvairīties), ja nē, atstājiet to bez izvēles.

To visu, iespējams, varētu pārvērst darbībā. Ja es to apzināšos, augšupielādēšu individuālo darbību.

3. darbība. Piemērs - DOF fiksēšana bez fokusa sakraušanas

Vispirms piemērs, neizmantojot fokusa sakraušanu. Saviem piemēriem es izmantošu nelielu sarkanu Londonas autobusu. Tas ir 8 cm garš. Tas nav paredzēts konkrētam mērogam, jo tam vajadzētu būt zīmuļu asināmajam (tas nevar turēt skūšanos, bet šis vismaz darbojas, man ir līdzīga tālruņa kastīte, kuru nevarat izmantot, jo nevarat to iegūt skaidas ārā!).

DOF fiksēšana bez fokusa sakraušanas

Tagad, izmantojot kaut ko tik lielu un bez fona, jūs varat vienkārši atrisināt DOF problēmu, izmantojot patiešām mazu diafragmu (augstu F-stop) un patiešām lēnu aizvara ātrumu, lai kompensētu slikto apgaismojumu. Iepriekš ir divi atsevišķi piemēri un tuvināta sadaļu, lai iegūtu labāku salīdzinājumu.

Esmu veicis tikai nelielu krāsu korekciju, jo kreisā iznāca nedaudz tumšāka (man vajadzēja to atklāt ilgāk). Kā redzat, kreisajā pusē aizmugurē joprojām ir neliela neskaidrība, bet ne ļoti daudz, un labajā pusē tā ir pilnīgi pazudusi. Tomēr, ja man būtu pieredze, tas nebūtu noticis ar iepriekšējo pieredzi. Tātad, ja es būtu gribējis fokusēt divus modeļus, tas nebūtu izdevies (diemžēl man pašlaik nav vietas, lai to demonstrētu).

4. solis: DOF nostiprināšana ar fokusa sakraušanu

Vispirms daži tuvplāni no septiņām manis uzņemtajām bildēm. Tie, salīdzinot, tika uzņemti f/6.3 (lai nedaudz atvieglotu manu dzīvi) un 1s. Var skaidri redzēt, kā lauka dziļums lēnām mainās.

5. solis: DOF fiksēšana ar fokusa sakraušanu - apvienošana, izmantojot PS Vs Apvienošana ar rokām

Un šeit tos visus apvieno Photoshop. Tagad es izvēlējos autobusu, jo tas ir labs piemērs tam, ka Photoshop nav tik laba apvienošanās.

Pirmajā attēlā pamanīsit, ka logi un daži priekšējie elementi izskatās nedaudz dīvaini. Ja vēlaties, lai tas izskatītos labāk, jums vai nu jāpiešķir Photoshop vairāk datu, tātad vairāk attēlu, labāki attēli (augstāka F-Stop), vai arī tas ir jāapvieno ar rokām. Šajā izmērā, kā es teicu, jūs varat vienkārši palielināt F-Stop, un ar 2-3 attēliem jums būs labi, bet, ja tas būtu niecīgs zieds, jums varētu būt nepieciešams tik daudz, cik man šeit, un atkarībā no tā, cik tuvu pārklājošās fokusa daļas (logi), kas jums ir, pat vairāk, ja vien nevēlaties to izdarīt ar rokām.

Nākamais attēls ir apvienots ar roku salīdzināšanai. Piezīme Es teicu sapludināts, nevis fiksēts. Veids, kā Photoshop izveido maskas, padara ļoti mulsinošu mēģinājumu labot izveidoto sapludināšanu. Es iesaku izlīdzināt slāņus Photomerge, bet nesajaukt tos, pēc tam pāriet no aizmugures uz priekšu ar aizmugurējo bez maskas, pēc tam pievienot maskas, iestatīt tās melnā krāsā, iekrāsot visu, kas ir vairāk fokusā, un "dzēst"/ maskējot visu, kas nav. Noskalojiet un atkārtojiet, līdz sasniedzat priekšpusi. Uzmanieties, lai objekta priekšpuse ne vienmēr būtu "priekšējā" slānī. Piemēram, autobusā priekšējā slānī ir tikai stūris, kreisajā pusē nav.

Es tiešām ieteiktu nefotografēt vairāk attēlu un mēģināt to darīt ar rokām, lai ietaupītu aizvara darbības, ja plānojat to darīt daudz, it īpaši, ja tas ir tikai viens kadrs, kuru vēlaties uzņemt. Dažreiz jūs, iespējams, nevarēsit panākt, lai objekts paliktu pietiekami nekustīgs tik daudziem fotoattēliem (tas var ietekmēt arī F-Stop augstumu).

Labošana aizņem tikai 10-15 minūtes, vēl mazāk-ar planšetdatoru. Viena attēla scenārijs parasti ir mans gadījums, kad kaut kas ir pietiekami mazs, lai būtu nepieciešams tik daudz attēlu. Jebkura apstāšanās kustība, ko es plānoju, ir šāda mēroga vai lielāka. Turklāt ar stop kustību, jo katrs attēls ir rāmis, maz ticams, ka cilvēki pamanīs sīkās Photoshop pieļautās kļūdas, tāpēc tam nav īsti nozīmes. Konsekventa apvienošana izskatīsies labāk nekā nekonsekventa apvienošana ar rokām.

6. darbība: fokusa virsotne/Zebra Luma

Attēls ar Magic Lantern / CC BY-SA

Fokusa virsotne/Zebra Luma

Fokusa virsotne ļauj ekrānā redzēt fokusēšanas apgabalus kā sīkus krāsainus punktus, tāpēc jums nav jāizmanto digitālā tālummaiņa, lai pārbaudītu, vai viss ir vislabākajā fokusā. Tas ir neticami noderīgi, īpaši ar makro fotografēšanu, kur es parasti atpūšu kameru patiešām nepāra pozīcijās, kas neļauj pareizi redzēt ekrānu. Ar skatienu es varu pārbaudīt, vai punkti ir pareizajā vietā. Tam ir arī iespēja parādīt pārmērīgi eksponētas vietas ar šīm zebras svītrām.

7. solis: koncentrējieties uz slazdiem

Trap Focus

Es neesmu īsti pārbaudījis šo, bet šķiet, ka es to izmantošu daudz. Būtībā, kad attēls tiek fokusēts, tas uzņem attēlu. Vienkārši to ieslēdzot, tas tiek fiksēts brīdī, kad viss tiek fokusēts, tāpēc jums ir jāmaina AF punkts. Šķiet, ka ML arī nodrošina zināmu veidu, kā izmantot pielāgotus fokusa modeļus, bet es to neesmu mēģinājis.

Viena no lielākajām šīs funkcijas problēmām ir tā, ka tā izzūd. Tas varētu būt tikai es, bet, lai gan man ir iestatīts AF + puse aizvara, puse no laika man ir jāatgriežas ML izvēlnē, nevis ārā, lai tā atkal darbotos.

8. darbība: FPS ignorēšana

FPS ignorēšana

Šī ir mana mīļākā iezīme, jo es negaidīju, ka to izmantos. Mani vairāk interesēja redzēt, cik daudz kadru ātrumu varētu palielināt. Izrādās, ka nav daudz. 35 ir gandrīz nemanāms vairāk nekā 30 kadru sekundē, ko tas varētu darīt iepriekš, un jūs nevarat iegūt audio, ja ir ieslēgta FPS ignorēšana. Bet, rīkojoties pretēji, kadru ātruma iestatīšana ir patiešām zema, tika atrisināta cita ilgstoša problēma.

Ja es gribētu ierakstīt video, vispirms tas būtu jādara ar 30 minūšu soli, otrkārt, tas vienkārši apēstu manu akumulatoru un patiešām uzsildītu kameru. Es galvenokārt gribēju ierakstīt laika zīmējumus, ko es zīmēju, tāpēc visa šī nekārtība, lai vēlāk paātrinātu kadrus un samazinātu 1/8 kadru. Es zināju, ka Magic Lantern var atrisināt laika/izmēra ierobežojumu ar automātisku restartēšanu, taču es nezināju, ka, iestatot kadru ātrumu patiešām zemu, tas atrisinās visu. Es pārbaudīju video ārā ēnā ar 2 FPS (1 FPS, šķiet, radās problēma, kad video ierakstīšanas apturēšana prasītu pārāk ilgu laiku, es nezinu, kāpēc). Kamera izturēja 3 stundas, līdz kuras beigām tajā vēl bija palicis nedaudz akumulatora, un tā gandrīz neuzsildījās. Tad vēl ir papildu bonuss, ka, atskaņojot to, man viss jau ir paātrināts. Man tikko ir jārediģē kāds videoklips pirms tā augšupielādes.

Es drīz izmēģināšu dažas skices, pārbaudiet manu emuāru, ja jūs interesē..