Trafaretu izgatavošana lodēšanai mājās: 9 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Karstā gaisa/sildvirsmas/tostera krāsns lodēšana ar lodēšanas pastu parasti ir daudz vienkāršāka nekā lodēšana ar rokām ķēdēm ar vairāk nekā dažām SMD sastāvdaļām. Lodēšanas trafarets, lai precīzi novietotu lodēšanas daudzumu, ir daudz vienkāršāks nekā lodēt ar šļirci - un lodēšanas tiltu tīrīšana ar dēli ir daudz mazāk, ja tiek uzklāts kontrolētāks pastas daudzums.

Diemžēl tiem no mums, kuri dod priekšroku kodināt dažas prototipa dēļus mājās, ja iespējams, lai pārbaudītu pamata dizainu un izveidotu ātras izstrādes dēļus, trafareti parasti maksā 35 USD vai vairāk, un atgriešanās prasa dažas dienas. Tas ir veids, izmantojot tos pašus instrumentus kā kodināšanas shēmas plates, lai izveidotu ātrus proto lodēšanas trafaretus. Kvalitāte, iespējams, neatbilst iegādātajiem nerūsējošā tērauda vai mylar materiāliem, taču jūs varētu būt pārsteigts. Ņemiet vērā, ka to pašu metodi var izmantot arī citu dizainu ķīmiskai frēzēšanai - rotaslietu kārbu dekoratīviem priekšmetiem, ēnu dizainiem ar Luxeon u.c. - iespējas ir bezgalīgas. Šī publicētā metode nenovērsīs tīrīšanas darbu, un esmu pārliecināts, ka šai metodei ir uzlabojumi, kas to visu padarīs daudz vieglāku/labāku. Es gaidu citu komentārus par metodes uzlabošanas veidiem. Atvainojiet par attēlu trūkumu vēlākajā daļā; lai iegūtu šeit attēlus, es ātri palaidu cauri, bet neveicu faktisko kodināšanu/lodēšanu. Sliktas kvalitātes attēli ir saistīti ar tuvu uzņemšanu ar mobilā tālruņa kameru.

1. solis: pirms mēs sākam

Metode šeit ir balstīta uz to, kā es veicu shēmas plates kodināšanu - kas, iespējams, ļoti atšķiras no tā, kā jūs to varētu izdarīt. Es esmu kodinājis shēmas plates jau dažus gadus, un tas, kā es to daru, šajā laikā ir diezgan mainījies, jo es atrodu jaunus rīkus un pieejas. Gandrīz jebkuram standarta dēļu kodināšanas veidam vajadzētu darboties labi, lai to izdarītu; neatkarīgi no tā, vai gludināt, vai gaismu sensibilizēt dēļus utt.; tikai mazliet padomājiet, un jums vajadzētu būt iespējai to pielāgot darbam ar savām metodēm.

2. darbība: 1. darbība. Kas jums būs nepieciešams

Dizains (šajā gadījumā es pieņemu, ka esat izveidojis savu dēli ar Eagle)

Pārsūtīšanas metode, ko izmantotu pārsūtīšanai uz shēmas plati (es izmantoju Press-n-Peel Blue) FeCl vai citu kodinātāju Daudz skotu lentes Ļoti plānas vara loksnes (es atradu plānas vara sloksnes, aptuveni vizītkartes biezumā) & apmēram 4 collas pāri, 14 pēdas garš, manā vietējā datortehnikas veikalā dārza sadaļā - acīmredzot to izmanto, lai gliemeži netiktu dārzos)

3. darbība. Trafareta dizaina pārsūtīšanas izveide

Var būt labāks (precīzāks) veids, kā to izdarīt ar ērgli. Es savu izkārtojumu veicu kā parasti; sadaļā CAM es izvēlos tikai apturēšanas masku (kas būtībā dod jums vietas, kur lodēšanas maska neaptvertu). Tas ir nedaudz brīvāk nekā vietā, kur vajadzētu paliktņiem; diemžēl "spilventiņu" slānī nav iekļauti SMD spilventiņi. Tomēr rezultāti joprojām šķiet diezgan pienācīgi; daļās ar augstu slīpumu tomēr tiks veikti nelieli tilti un nepieciešama tīrīšana.

Kā izvades formātu izvēlieties "PS_INVERTED" - mēs vēlamies apturēšanas maskas apgriezto. Ja trafarets ir paredzēts tāfeles augšdaļai, atlasiet “tStop” un atzīmējiet izvēles rūtiņu “spogulis”. Ja apakšā, izvēlieties "bStop" un pārliecinieties, ka nav atlasīts "spogulis". (godīgi sakot, tā kā mēs kodinām visu ceļu, "spogulim" vai nē, nav īsti nozīmes. Protams, tas ir, kodinot shēmas plates). Pārējās šīs darbības es pieņemu, ka kā pārsūtīšanas metodi izmantojat Press-n-Peel Blue; pielāgoties pēc vajadzības. Izdrukājiet dizainu uz parasta papīra. Apskatiet to, pārliecinieties, ka tas izskatās tā, kā jūs gaidījāt. Kad esat apmierināts, izgrieziet PnP Blue gabalu, kas ir nedaudz lielāks par attēlu uz papīra, un uzlīmējiet to uz attēla ar spīdīgu pusi uz leju. Pārliecinieties, vai jums ir pietiekami daudz vietas, jo lāzerprinteru izlīdzināšana parasti nav tik perfekta, un attēli var pārvietoties dažus mm no vienas drukas uz nākamo. Jums ir nepieciešams tikai viens lentes gabals PnP zilās puses virzienā uz papīra lapas augšpusi, lai tas tiktu turēts vietā, kad papīrs tiek izvilkts caur printeri, bet pretējā gadījumā PnP zils var brīvi pārvietot nedaudz un labi izlīdziniet printerī esošo cilindru/kausētāju. (piezīme: esmu izmantojis šo metodi LJ4000 un LJ4 bez negatīvām sekām, bet es neuzņemos nekādu atbildību, ja tas apēd jūsu printeri). Ievietojiet papīru atpakaļ ar roku atpakaļ printerī (vai ievietojiet papīra teknē), pārliecinoties, ka zināt, kur printeris drukās, un vai viss ir kārtībā. Ja nepieciešams, uzrakstiet “x” uz vienkāršas papīra lapas apakšas un vēlreiz izdrukājiet attēlu, pārliecinoties, ka viss iznāk tā, kā jūs to gaidījāt, pirms pnp+skotu lentes+papīra nodošanas atpakaļ printeris.

4. darbība: sagatavojiet varu un pārsūtiet attēlu

Izvēlieties vara gabalu (misiņš, visticamāk, arī darbosies, kā arī piešķirs lielāku stingrību, lai gan es neesmu pārliecināts, kā tas varētu palēnināt lietas gaitu); tam jābūt tādam pašam izmēram vai nedaudz lielākam par trafaretu, ko gatavojat. Jūs varat vai nevēlaties atstāt papildu gar vienu malu, lai satvertu un pārvietotu gatavo trafaretu.

Pārējā šī darbība ir gandrīz tāda pati, kādu jūs izmantotu dizaina pārsūtīšanai uz shēmas plati. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tā vietā, lai pārietu uz vara pārklātu dēli, jūs pārceļaties uz vara gabalu. Veiciet standarta skotu-brita vara skrubēšanu (mitru skotu brita spilventiņu, berzējiet, līdz visa platība, kas tiks pārklāta ar pārsūtīšanu, ir gaiša un acīmredzami berzēta-pat ja varš ir skaists un spīdīgs, jebkurā gadījumā to notīriet; bieži ar diezgan varu ir plāns pārklājums, kas to aizsargā, kas arī neļaus pārsūtīšanai labi darboties). Tā kā skotu brite spilventiņi ir diezgan dārgi, es parasti tikai izgriezu nelielu taisnstūri no pilna spilventiņa un to izmantoju, nevis katru reizi. Ļaujiet vara gabalam pilnībā izžūt. Noņemiet PnP zilo plēvi no printera papīra un noņemiet skotu lenti. Apgrieziet pēc vajadzības, lai PnP plēve būtu piemērota vara gabalam. Izmantojiet skotu lenti, lai to piestiprinātu, pārliecinoties, ka tā vidū nav burbuļu. Es iesaku pielīmēt vismaz divas alternatīvas puses, lai pārsūtīšanas laikā tas neslīdētu. Centieties izpūst vai notīrīt putekļus, kas varētu atrasties starp plēvi un varu. Līmējiet PnP plēves un vara kombināciju vienpusējas shēmas plates aizmugurē (vai tādā, kuras abās pusēs nav vara). Jūs nevēlaties to piestiprināt pie dēļa vara puses, jo papildu vara uz tāfeles noņem siltumu, veicot pārsūtīšanu. vēlreiz pārliecinieties, vai tas viss ir pilnīgi līdzens. Pārsūtīšanai izmantojiet gludekli vai pārveidotu laminatoru. Izmantojot laminētāja metodi, es uzskatu, ka man parasti ir jāiziet lietas 6-7 reizes, lai nodrošinātu labu pārsūtīšanu.

5. solis: sagatavojieties kodināšanai

Pieņemot, ka dizains ir pārnests labi un pilnībā (ja nē, tāpat kā jebkura cita oforta, dariet to, līdz esat pareizi sasnieguši/asas pildspalvas nelielas plankumi), jūs esat gandrīz gatavs kodināt. Tomēr jums ir jāpārklāj visa dēļa aizmugurējā puse, lai vara pilnībā nepazustu.

Es izmantoju 2 slāņus skotu lentes; tā ir daudz skotu lentes un aizņem dažas minūtes, taču labi darbojas, lai kodinātājs netiktu novietots aizmugurē, un to ir iespējams noņemt, pilnībā neiznīcinot plānu varu (piemēram, iesaiņojuma lenti, iespējams, būtu pietiekami grūti noņemt.) d galu galā iegūstiet saplīsušu un pilnīgi saliektu dēli. Līmlente nedarbojas tik labi, ja to ievieto kodinātā un sakarsētā veidā.) Ja atstājāt cilni, lai noturētos pie trafareta, uzlieciet lenti arī priekšpusē, lai saglabātu tas nepazūd. Pārliecinieties, ka pārsūtīšana starp cilni un pārsūtīšanu ir nepārtraukta (jūs nevēlaties, lai tiktu atklātas plānas līnijas, kas galu galā atdalīs jūsu trafaretu no cilnes).

6. darbība: kodināt

Es kodinu ar FeCl, kas uzkarsēts līdz aptuveni 90 grādiem (pēc Celsija). Tā kā varš ir mazliet biezs salīdzinājumā ar varu uz shēmas plates, tas prasīs mazliet laika un būs nedaudz grūtāks jūsu kodinātājam. Periodiski pārbaudiet, kā viss notiek, un nosakiet, kad kodināšana ir pabeigta.

(rediģēts) piezīme: Es nesen lasīju, ka FeCl nav ieteicams pārsniegt 55 ° C - jo jūs galu galā radīsiet izgarojumus, kas var sabojāt pretestību (un, iespējams, arī citas lietas tuvumā).

7. darbība: notīriet/noņemiet lenti

Labi notīriet plāksni, pārliecinoties, ka ir noņemtas visas FeCl pēdas. Daži cilvēki iesaka uz tāfeles izmantot nelielu daudzumu atšķaidīta amonjaka, lai neitralizētu visus mazos FeCl gabaliņus. Uzmanīgi noņemiet skotu no aizmugures (tas var prasīt nedaudz pacietības). Es tīrīju priekšpusi ar acetonu vai vēlreiz skrubi ar skotu brite spilventiņu (neesmu pārliecināts, kāda var būt trieciena tonera tinte, kas vēlāk tiek nokasīta lodēšanas pastā, ja tas nav izdarīts).

Tas, kas jums paliek, ir vara gabals ar asām detaļām. Attēls ir slikts mobilā tālruņa attēls, kas uzņemts no pēdējās izveidotās trafareta. (Ņemiet vērā, ka TQFP pakotnei vidū nav atdalījumu starp kaimiņu tapām; tas ir sagaidāms, lai gan ne vienmēr optimāls). Kā minēts iepriekš, jūs varat izgatavot gandrīz jebkuru dizainu; tam nav jābūt trafaretam… un no dažiem pamata testiem misiņam vajadzētu kodināt arī ar FeCl, lai gan, iespējams, nedaudz lēnāk.

8. darbība: trafareta izmantošana

Pārbaudiet sparkfun apmācību, kā izmantot trafaretu. Piezīme. Savai lāpstiņai es izmantoju gabalu, kas sagriezts no tā, kas, manuprāt, tika pārdots kā "japāņu špakteles nazis", kas atrasts Āzijas tirgū (sf cilvēki, tas ir viens no Thrift Pilsēta misijā). Tie ir kā $ 0,99 par iepakojumu pa 3. Es izmantoju mini bremzi, lai izgrieztu nelielu taisnstūri, ar kuru ir viegli manipulēt, strādājot pie maziem dēļiem. Tāpat jums nav jābūt lielam lodēšanas pastas klāstam; No nelielas pastas šļirces (iegādājos manu no Chipquik) es nošļācu lāsīti, noņemot adatu, nedaudz sasmalciniet to ar lāpstiņu, lai to izkliedētu, un tad lāpstiņu pāri caurumiem, pārliecinoties, ka tie visi ir piepildīti.

9. solis: dariet man zināmus uzlabojumus

Un es arī esmu ieinteresēts redzēt, kādas citas lietas cilvēki izmanto šo metodi ķīmiskai malšanai.