DIY karstā gaisa lodāmurs, izmantojot 12-18 voltu līdzstrāvu pie 2-3 ampēriem: 18 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Šis ir mans pirmais eva ievietojums DIY rakstam tīmeklī. Tāpēc atvainojiet par dažām drukas kļūdām, protokolu utt. Turpmākajos norādījumos ir parādīts, kā izveidot DARBOŠU karstā gaisa lodāmuru, kas piemērots VISIEM lietojumiem, kuriem nepieciešama lodēšana. Šis karstā gaisa lodāmurs neaprobežojas tikai ar SMT (virsmas montāžas tehnoloģija) ierīcēm vai īpaši plānu lodēšanas stiepli. Mazāk nekā 15 sekundēs pēc šī mazuļa ieslēgšanas es sasniedzu vairāk nekā 300 grādu karstu gaisu. Man vēl bija vieta vairāk … lol. Izmaksas man bija zem 10 USD Austrālijas dolāru. plus benzīns manai automašīnai, lai nokļūtu vietējā izgāztuvē un atkal atgrieztos mājās. Ja jums nav regulēta barošanas avota, es esmu pārliecināts, ka ATX barošanas avots vai divi, kas ir savienoti virknē kopā, nodrošinās pietiekamu gūzmu jūsu versijas ieslēgšanai. Ja jūs to darāt šādā veidā, potenciometrs ir būtisks, lai pielāgotu strāvas stiprumu un līdzstrāvas spriegumu. Šī caurumu iekārta ir DROŠA no elektriskās strāvas trieciena augsta sprieguma/strāvas bīstamības dēļ, kas raksturīga elektrotīkla maiņstrāvas avotiem, bet, ja jums ir slikta atzīme… izmantojiet aizsardzību:)

1. darbība. No atkritumu izgāztuves manās mājās

Man nebija lielas ticības, ka no šiem karstā gaisa ieročiem varēšu iegūt kaut ko noderīgu, kad tos gandrīz neko nopirku vietējā izgāztuvē. Pēc tam, kad es tos atdalīju, daži gabali strādāja, bet citi ne. Tas bija tikai jautājums, lai izmestu bezjēdzīgos gabaliņus un saglabātu labo, un pēc tam vēl kādu rezervi vēlāk, ja dzelzs pēc gadiem neizdosies. Kad es biju savācis to, kas, manuprāt, varētu būt noderīgs, lai manu ideju īstenotu, es tās visas izklāju savā priekšā un pārdomāju tās ar dažām kafijām un cigaretēm. IEVADS: Vakar no rīta mans 50 vatu lodāmurs shat pats. Es zinu traģiski … lol. Galvenā traģēdija bija tāda, ka man nebija $$$, lai iegūtu citu. Nu man bija naudas summa, bet nepietika, lai saņemtu man vēl vienu. Es esmu ārštata fotogrāfs, nabadzīgs un strādāju pie PWM (impulsa platuma modulācijas) izmantošanas, lai regulētu sprieguma padevi no mazām svina skābes baterijām, kas izvilktas no veciem motorolleriem, kas darbojas ar baterijām. Elektroniskie materiāli, lai izveidotu savus PWM sprieguma regulatorus, tiek iegūti, atkausējot vecos ATX barošanas blokus un televizorus utt. Lineārie regulatori ir pārāk neefektīvi, lai apmierinātu manas pārnēsājamās enerģijas vajadzības, jo šī jauda galu galā tiks izmantota, lai kontrolētu izslēgtas kameras zibspuldzes un citus sīkumi. Jebkurā gadījumā, atgriežoties pie šīs prezentācijas gaļas:) Divu stundu Google meklēšana WWW atklāja summu, ko cilvēki pārvērta lodāmuros karstā gaisa lodmetālos. Bet viņi visi strādāja, pirms tos pārveidoja, un mans jau no paša sākuma bija miris … lol. Arī citi darbi, ko redzēju tīmeklī, lielā mērā aprobežojās ar mazāku SMT elektronisko bitu noņemšanu. Es ievēroju, ka, ātri pārskatot citu tautu radījumus, viņiem visiem bija viens un tas pats pamata trūkums un problēma: pakļaujot pietiekami aukstu gaisu, kas iet caur viņu ierīcēm, lai uzsildītu elementu, pirms atstāja lodētavu. Lielākā daļa cilvēku nāca klajā ar idejām ievietot vara vai dzelzs sietu mucā pie elementa, lai palielinātu sildelementa virsmas laukumu, kas pakļauts aukstāka gaisa plūsmai. Mana pieredze ar šo metodi, ko izmantoja citi, man atgādināja par maniem iepriekšējiem Peltjē dzesēšanas eksperimentiem, kurus vēlāk izmantoju jūras akvārijā … tas bija saistīts ar siltuma pārneses problēmām. Hmm … es saņēmu sānu izsekot;) Anyways, es vienmēr gribēju noņemt beztaras komponentus no PCB plāksnēm, izmantojot tās ogļu žilbinošās krāsas noņemšanas karstā gaisa pistoles. Bet man arī nav $ $ $ par to! Tāpēc es izdomāju izgatavot lodāmuru, kas varētu darboties kā karstā gaisa pistole, un arī smalku lodāmuru. Tāpēc pēc vairākām kafijas tasītēm un daudzām cigaretēm un daudzām citām Google meklēšanām man prātā bija kaut kāds priekšstats par visiem sīkrīkiem, kas man vajadzēja, lai dabūtu sev funkcionējošu lodāmuru uz vietējo izgāztuvi. Man patīk izgāztuve … tik daudz noderīgas lietas un arī lēti !! Līdzīgi kā ieiet datortehnikas veikalā, lai pārlūkotu logu. 10 dolārus ozzy dolāri vēlāk es izgāju no izgāztuves ar 2 klēpjdatoriem un trim karstā gaisa pistoles krāsas noņemšanai. Ieroči bija redzējuši labākas dienas, un man nebija lielas cerības iegūt no tiem kaut ko, kas varētu darboties. Klēpjdatori, kurus glabāju saviem LCD ekrāniem, kurus izmantošu savam DIY filmu projektorim:) Bet tas ir cits projekts. Mājās es izvilku gaisa pistoles. Man patīk šķirt lietas … kaut kas tāds, no kā es nekad neesmu izaudzis bērnībā. Žēl mammas un tēta !!!

2. solis: ventilators

Ventilatora mezgla daļa no krāsu noņēmēju pūtējiem. Šeit parādīts 17VDC ventilators. Es noņēmu tilta taisngriezi un kondensatoru un izmantoju šāda veida ventilatorus, jo tas bija viss, kas man bija jāpiegādā gaiss lodāmurā. Vēlāk tā izrādījās laimīga situācija, jo man bija pareizais gaisa plūsmas daudzums, kas iet cauri un tieši saskārās ar sildelementu.

3. solis: pūtēja iekārta

Šī ir būtiska pūtēja iekārta, kas piegādā auksto gaisu caur sildelementu. Es izmantoju visu šo komplektu kā līdzekli gaisa sūknēšanai. Kā es gatavojas savienot šo lietu, man nebija ne jausmas.

4. solis: sildīšanas elements

Neaizmirstiet par sildelementu. Veicot garu taisnas stieples garumu, izvelciet līknes un pārliecinieties, ka jums nav asu līkumu. Pašreizējam nepatīk griezt asus stūrus. PĀRSKATS: Es atklāju, ka diviem ventilatoriem bija nolietoti gultņi, un viens bija tikai labi. Man bija divi salauzti sildelementi un daži keramikas izolācijas diski un caurules. Šiem mazuļiem tiešām nav daudz … liek aizdomāties, kāpēc viņi ir tik dārgi. Visi tie ir sildelements un motors. Starp maiņstrāvas tīkla spriegumu un gaisa pūtēja motoru stāvēja tilta taisngriezis. Tas bija iepriecinoši, jo es gribēju vadīt savu strāvas padevi idejai galvā no zema līdzstrāvas sprieguma. Man nepatīk spēlēties ar 240 voltu maiņstrāvu. Motori tika nominēti līdz 17 voltu līdzstrāvai. Tas ir pietiekami tuvu manam vēlamajam 12 voltu līdzstrāvai. Es darbināju savu izvēlēto ventilatoru, kuram nebija graboša gultņa, un tas darbojās. Kewl. Es arī redzēju, ka vienam no ieročiem bija dobie keramikas cilindri, kurus izmantoja sildelementu turēšanai. Es ievietoju vienu no cilindriem savā lodāmura metāla caurulē. Tas lieliski iederējās. Tas arī bija ļoti uzmundrinoši. Man vēl nebija ne jausmas, kāda būs galīgā ideja. Esiet pielāgojams un izmantojiet pieejamo - tas ir mans moto. Es arī agrāk biju izvilcis savu mirušo lodāmuru, lai redzētu, kā tas darbojas un vai es varētu to salabot. Tā elements bija pildīts. Es arī pamanīju, ka uzgaļa sildīšanai tā balstījās uz vadošu apkuri. Mana ideja no sākuma bija izlaist aukstu gaisu caur dobu mucu, pakļaut to sildelementam un izspiest karstu gaisu no gala. Līdzīgi kā mini karstā gaisa krāsas noņēmējs. Šī koncepcija nekad nemainījās, bet idejas par to, kā es sasniedzu šo mērķi, nemitīgi mainījās, jo es izstrādāju daudzas jaunas idejas ar to, kas man bija pieejams manā darba solā.

5. darbība. Elementa aizvēršana

Ideja, lai taisni garumi būtu gari, ir, lai, saliekot to visu kopā, būtu kāda vieta, kur spēlēties. Galīgais pieņemtais garums bija nedaudz lielāks par šo. Es to saīsināju 12 voltu akumulatorā, un, pat ja akumulators bija daļēji izlādējies, es varēju no tā iegūt nelielu siltumu. Es sapratu, ka daži papildu spoles garumi var palīdzēt desensibilizēt temperatūras plūsmas nelielu sprieguma izmaiņu laikā.

6. solis: keramikas caurule

Es domāju, ka šī caurule būs labākā lieta kopš speķa un olām, es nebiju vīlusies:) Šis ir viens no izolatora stieņiem, ko izmanto, lai atdalītu sildelementus viens no otra karstā gaisa pistoles iekšpusē. Elements skrēja pāri šī stieņa ārpusei. Man bija mērķis ievietot elementu stieņa iekšpusē un ieplūst tajā auksts gaiss un no tā izplūst super karsts gaiss. Kā tas viss varētu sanākt, man vēl nebija ne jausmas … izņemot dažus savvaļas attēlus par to, ko galaprodukts varētu darīt un izskatīties.

7. solis: elements un keramikas caurule

Tas būtībā ir visa darbības beigas. PĀRSKATS: Pirmkārt, man bija nepieciešams sildelements. Es sapratu, ka es varētu samazināt šķelto sildelementu izmēru ar 240 voltu maiņstrāvu, lai tie ietilptu keramikas caurulēs, un lai tas labi darbotos divpadsmit voltos. Par strāvu bija jāuztraucas, un to varēja novērst, mainot spoles garumu, lai iegūtu vēlamo siltuma jaudu. Pārāk daudz spoles, un man būs jāizmanto vairāk voltu un/vai pastiprinātāju … pārāk maz, un es pārkarsu spoli un nofiksēju saiti. Es eksperimentēju ar dažiem spoles garumiem, izmantojot jaudu no mazajām 12 voltu svina skābes baterijām, un kā sākuma skaitli atradu garumu, kas izdalīja pietiekami daudz siltuma (145 grādi pēc Celsija). Es ievietoju spoli keramikas caurulē, nodrošinot, ka man nav asu līkumu un pietiekami garas taisnas stieples, kas iet no spoles. Gariem garumiem vajadzēja dot man pietiekami daudz vietas, kur spēlēties, kad eju, lai šo mazuli ievietotu lodāmura vārpstā. Arī lielais garums ļāva sildelementu novietot tālāk no gludekļa roktura. Šķiet, ka viss lodmetāls tika izgatavots tā, lai tas būtu pārveidots lietošanai ar karstā gaisa plūsmu. Es ievēroju, ka citiem cilvēkiem tīmeklī ir bijušas līdzīgas domas.

8. solis: Gutz

Tā visa pamati. Patiesībā nav daudz. Bet sasodīti efektīvs, pārsniedzot to, ko es gaidīju. PĀRSKATS: Ar elementu lodēšanas vārpstas iekšpusē es pamanīju, ka man ir jāizolē vads, kas iet uz vārpstas ārpusi no metāla korpusa. Man bija vairāki dažādu izmēru siltumizolācijas caurules, kas to novērsīs. Tālāk man nācās nedaudz pārveidot vārpstu ovālā formā, lai tas atbilstu keramikas sildelementam ar pievienoto stieples siltumizolācijas cauruli. Nākamais solis bija noskaidrot, vai es vēl varu izlaist gaisu caur elementu ar pievienoto izolāciju. Caur vārpstas otru pusi es redzēju gaismu, kas man teica, ka viss ir labi. Tagad vienkāršākais bija izmantot stieples spaiļu savienotājus, ko iepriekš izmantoja gludeklis, lai sildelementu galus savienotu ar akumulatora strāvas vadu galiem. Es izmantoju 240 voltu maiņstrāvas kabeli, kas iepriekš tika izmantots gludeklim, jo es gribēju biezu vadu, kas spēj apstrādāt dažus pastiprinātājus.

9. solis: Sprausla

Sprausla patiesībā ir tā, kas agrāk sēdēja gludekļa iekšpusē. Ap to tika iesaiņots 240 voltu maiņstrāvas sildelements, un vara sildīšanas stienis, ko izmanto, lai lodētu lietas, sēdēja dobajā caurulē. PĀRSKATS: Es uz plastmasas vāka roktura atzīmēju vietu, kur man būtu doba vieta urbšanai. caurumu un ievietojiet dažas caurules, kad iekārta bija kopā. Vēlāk gaiss tiks sūknēts caur šo cauruli. Tas bija svarīgi, lai tiktu pareizi, tāpēc es izmantoju suportus un dažas atzīmes, lai iegūtu pareizo garumu. Nākamā problēma, ar kuru es saskāros, bija uzgaļa uzgaļa iegūšana. Es apgriezu iekšējo vārpstu, kas iepriekš tika izmantota sildelementa turēšanai, un atlocīju atloku, un tas lieliski iederējās. Man tagad ir sprausla !! Nākamais solis bija izmantot sprauslu no mana akvārija, kas iederas rokturī un iederas arī plastmasas caurulē, kurā caur to plūst gaiss. Es urbju caurumu, kur “X” atzīmēja šo vietu, uzmanoties, lai man nebūtu pārāk liels spiediens uz urbi. Es to būtu darījis, ja gutz būtu noņemts, bet jutos, ka, ja es būtu uzmanīgs, es varētu izkļūt no iekšpuses neperforēšanas. Šī vienošanās darbojās, bet ir tikai īslaicīga, jo es vēlos redzēt, vai koncepcija darbojās. Vēlāk es šeit pievienošu kādu mehānisku aizturi, izmantojot skrūvju nipeli vai ko tamlīdzīgu. Kad lodāmurs bija gandrīz pilnībā kopā, man bija jārisina jautājums par gaisa ieplūšanu lietā. Man nebija akvārijam izmantota gaisa sūkņa. Man ir akvārijs, bet nelietojiet tos, tie ir tik neefektīvi. Man ir slikti ass gaisa pūtēji no karstā gaisa pistoles, kuras es saņēmu no izgāztuves. Šie mazuļi ir milzīgi, salīdzinot ar mazo caurulīti, kas man jāsaskrien lodāmurā.

10. solis: kvadrātveida tapas apaļā caurumā

Mans lielākais izaicinājums bija izlemt, kā piestiprināt savu mazo šļūteni pie milzīgas pūtēja izplūdes atveres ar to, kas man gulēja ap māju. PĀRSKATS: Es iegāju aizmugurējā nojumē un savācu visas caurules un bitus, kas, manuprāt, būtu noderīgi, un sāku ievietot kvadrātveida mietiņu apaļā caurumā. Es beidzot izmantoju caurules gabalu no vecās veļas mazgājamās mašīnas, dārza šļūtenes savienotāju, nelielu 1/4 collu caurules gabalu un misiņa gāzes sprauslu un kaudzes ķirurģiskas lentes. Es ieslēdzu gaisa pūtēju un caurules galā ieguva jauku, stipru gaisu. Dizains tiks precizēts vēlāk attiecībā uz gaisa plūsmas šķēršļiem utt., Kas pastāv ar šo ierīci. Man ir mērķis strādāt pie Venturi efekta, lai vēl vairāk palielinātu gaisa izplūdi sprauslā, nepalielinot ventilatora ātrumu. Pēc tam es vienkārši pievienoju mazo cauruli sprauslā, kas izvirzīta no lodēšanas dzelzs roktura.

11. darbība: visas lietas ir šeit

Pūtējs un lodāmurs ir viss.

12. solis: sveču pūtējs:)

Karstā gaisa stiprums ir atslēga, lai noņemtu visu labo karstumu no sildelementa lodāmura iekšpusē. Izmēģinājumiem un kļūdām vajadzētu iegūt pareizo gaisa plūsmu caur sildelementu, kas efektīvi uzsildīs auksto gaisu, kas tiek iepūsts apkures kamerā un no sprauslas līdz vēlamajai temperatūrai. Pārāk ātra gaisa plūsma, un gaisam nebūs pietiekami daudz laika, lai uzsildītos līdz vēlamajam līmenim. Es domāju, ka man paveicās, jo man nebija jāuztraucas par šo lietu. Papildu priekšrocība ir tāda, ka spoli izmanto apkurei, kad gaiss ieplūst kamerā, kurā ir sildelements, un tā radītā turbulence vienmērīgāk sadala gaisu, samazinot enerģijas zudumus aukstā gaisa sildīšanas laikā.

13. solis: Regulēts barošanas avots

Šis vecais uzticīgais bijušais R. A. A. F. vienība dzīvos arī pēc maniem gadiem. Tik daudz funkciju un izgatavotas Austrālijā. Šī ir vēlamā maksimālā darba statistika, kas sasniedza 310 grādus pēc Celsija. Man vajadzēja mazāk nekā 15 sekundes, lai sasniegtu šo temperatūru no aukstās palaišanas. Daudz labāk nekā gaidīt vairākas minūtes, līdz standarta lodāmurs uzsilst. Es atzīmēju, ka pie 16 voltiem maksimālā temperatūra bija 270 nepāra grādi pēc Celsija. Pie 18 voltiem maksimālā temperatūra bija 310 grādi pēc Celsija. Tāpēc es varu izdomāt matemātiku, lai prognozētu temperatūras diapazonus, kas iziet no sprauslas pie dažāda sprieguma un strāvas stipruma. Lineāro attālumu starp šiem diapazoniem, protams, nosaka elementa stieples gabarīts, tā garums un arī gaisa plūsmas CFM caur sprauslu.

14. solis: temperatūra 1

Telpas temperatūra. Gatavs lielajai izrādei … lol

15. solis: temperatūra #2

Ieslēdzās un cēlās. Vērojot šo skaitļu pieaugumu, bija īsts skriešanās. Es atzīmēju, ka vārpstas iekšpusē esošais elements vēl nemaz nespīdēja, kad paskatījos uz snīpi, parādot, ka pirms elementa atteices es varu ievērojami sasniegt augstāku temperatūru, izmantojot sildelementa vadu no nokautās krāsas karstā gaisa pistoles. Kad esmu izgatavojis pastāvīgāku darba gabalu, es eksperimentēšu ar dažādiem sprauslu diametriem, jo, manuprāt, mazāka sprausla būtu lieliski piemērota atsevišķu komponentu noņemšanai un plašāka sprausla IC mikroshēmām un citām lietām.

16. darbība: temperatūra #3

Man ir 310+ grādi pēc Celsija. Varēja iegūt vairāk, bet nebija vajadzīgs tam, kam es plānoju izmantot šo bērnu. Bija arī pārāk paranoiski skatīties, kā šie skaitļi pieaug … roflOVERVIEW: Es ieslēdzu pūtēju un konstatēju vairākas gaisa noplūdes. Es tos aizzīmogoju ar cietu špakteli. Patiesības brīdis ir tuvu. Tagad man vajadzēja barošanas avotu. Es domāju par maziem transformatoriem, bet vēlējos mainīgu sprieguma un strāvas padevi, lai es varētu saprast maksimālos darba apstākļus. Es paņēmu savu veco AUSTRALIAN MADE sprieguma regulatoru (bijušais R. A. A. F. krājums) un piesaistīju viņu pie dzelzs. Visas šodien ražotās lietas, kuras mēs iegūstam, ir izgatavotas Ķīnā un ir neuzticamas kā visa elle. Šis bērns tika radīts, lai izturētu un strādātu. Ventilators bija pievienots akumulatoram atsevišķi no lodēšanas sildelementa. Iemesli bija acīmredzami:) Es aizdedzināju dūmus un gatavojos sliktākajam…. Es sāku ar zemu līdzstrāvas spriegumu… regulatori automātiski kalibrē pastiprinātājus. Man bija nolikts multimetrs karstā gaisa temperatūras mērīšanai. Īsi sakot (lol), pie 16 voltu līdzstrāvas un nedaudz vairāk par 2 ampēriem… sasniegtā temperatūra bija 275 grādi pēc Celsija… KEWLIES !!! Es sasniedzu savu mērķa temperatūru. Es izgriezu caur 1 mm lodēšanas stiepli kā Šveices sieru. Es varēju noņemt gaismas diodes no PCB plates, pat neapcepot tās vai pirkstus, kas turēja gaismas diodes no tāfeles otras puses. Metāla vārpsta uz lodāmura bija daudz VĒSKĀKA nekā tad, kad tā darbojās zem 240 voltiem. Es varētu pieskarties metāla vārpstai, nededzinot pirkstus. Tur, kur elements ir, bija diezgan karsts, bet tomēr ievērojami vēsāks. Ar ko mans atšķiras no citiem WWW redzētajiem darbiem? Man ir spirālveida sildelements ar milzīgu virsmas virsmu ar labu karstumu (lol), kam auksts gaiss iet tieši caur tiem. Citas vienības, kuras es redzēju, izmanto sildelementu no sākotnējā lodmetāla, vara vadītāja stieņa, kas absorbē siltumu no elementa un nosūta siltumu uz galu, daži stiepļu sieti gaisa dobumā, lai palielinātu virsmas pakļaušanu aukstam gaisam, kas pakļauts karstumam. Es noņēmu visus šos vadošos šķēršļus un palielināju efektivitāti ar kaudzēm.

17. solis: lodēšanas stieples kušana

Vasaras saulē izkausēja šo lodēšanas stieples bumbiņu kā saldējumu

18. solis: pirmais darbs

Es tos ātri noņemu no vecās PCB. PĀRSKATS: Kad es iegūstu garākas plastmasas caurules un pārstrādāju šo prototipu pastāvīgākā izkārtojumā, man būs pietiekami daudz rezerves daļu, lai rūpētos par šo bērnu turpmākajos gados. Uzlabojumi, kurus es veicu, ir iestatīt temperatūras iestatījumus, izmantojot apdares podus, un izmantot citus bitus un gabalus, lai uzstādītu LCD paneli ar tādiem iestatījumiem kā temperatūra, spriegums un strāvas stiprums, un, protams, daži drošinātāji un varbūt kondensators pāri motoram. Es jau zinu vidējos darbības apstākļus un no turienes varu attiecīgi pielāgot. Jāatceras, ka, izslēdzot iekārtu, vispirms izslēdziet elementu, ļaujiet gaismam iziet cauri minūtei, lai atdzesētu ierīci. Vēlāk es ieviesīšu taimeri šim bitam. Protams, es to nevaru izdarīt bez strādājoša lodāmura, bet tagad man tāds ir …