Altoids skārda skaļrunis: 15 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Vēl viens Altoids skārda skaļruņu projekts. Skaļrunis, shēmas, viena AA baterija un 3,5 mm vīriešu un vīriešu audio kabelis kopā iederas skārdā. Barošana tiek piegādāta kopā ar mikroshēmu Maxim MAX756 ar shēmu tieši no datu lapas (skatiet arī MintyBoost! Gan šeit, gan vietnē ladyada.net) un pastiprināšanu ar LM386 op-amp mikroshēmu ar shēmu tieši no datu lapas (iedvesmojoties no Make Magazine's Crackerbox Amp). Ikvienam, kas veic šo projektu, vajadzētu būt pieejamiem standarta instrumentiem - knaiblēm, diagonālajiem griezējiem, stiepļu griezējiem un noņēmējiem, lodāmurim un lodēšanai, multimetram, elektriskajam urbjmašīnam un brad point bitiem (vairāk par tiem vēlāk). Nepieciešama arī pieredze PCB izgatavošanā. Izlauzties no podziņa - zema precizitātes audio - augstas precizitātes atdzist attēli Vairāki agrīnie komentētāji ir atzīmējuši attēlu trūkumu. Tagad ir attēli, kuros sīki aprakstīta Altoids skārda, akumulatora turētāja, skaļruņa, slēdža, audio ligzdas, audio kabeļa sagatavošana un detaļu uzstādīšana un gala montāža. Ir arī vairāki tāfeles attēli ar visām instalētajām elektroniskajām sastāvdaļām, taču šis process nav soli pa solim. Galvenajā attēlā 5. solim (Lodēšanas detaļas uz PCB) ir attēla piezīmes, kas identificē katru daļu. Ja ir kādi papildu attēli, kas, jūsuprāt, varētu palīdzēt būvniecības procesā, lūdzu, informējiet mani.

1. darbība: detaļas

Daļas var iegūt no jebkura elektroniskā piegādātāja. Aizstāt, kā šķiet saprātīgi. Vienīgās izšķirošās sastāvdaļas ir skaļrunis (jo tas tik labi iekļaujas skārdā) un mikroshēmas Maxim MAX756 un LM386 (jo tāfele ir paredzēta tiem). Tālāk norādītās saites ir uz DigiKey un All Electronics. Integrētās shēmas 1 x U1-LM386 audio pastiprinātājs DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- IC ligzda 8 kontaktu DIP-A32878-NDR Rezistori 1 x R1-10 1/4W 1% metāla plēve-10.0XBK-ND Kondensatori 1 x C1-0.01F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0,1-F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100F-P5152-ND1 x C4-220F- P5153-ND Induktors 1 x L1-22H radiālais-M9985-NDDiode1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-ND AA 6 collu vadi (1) 2461K-NDP Tālruņa ligzda stereo 3,5 mm (1) MJW-22 Audio kabelis 3,5 mm vīrietis-vīrietis 12 collu (1) CB-400 Pārslēgšanas slēdzis SPDT 1/4 collu ieslēgts (1) MTS-4 visas detaļas kopā ar attēlu piezīmēm, kas identificē katru daļu

2. darbība: shematisks un PCB izkārtojums

Kā minēts ievadā, shēmas ap Maxim MAX 756 un LM386 mikroshēmām ir tieši no to attiecīgajām datu lapām. Shēma un PCB tika izstrādāta, izmantojot Eagle Layout Editor bezmaksas programmatūras versiju no CadSoft.

3. solis: PCB izgatavošana un sagatavošana

Internetā ir daudz resursu, kas apraksta PCB izveides procesu. Pārnese Man bija (un joprojām ir) ievērojamas grūtības panākt konsekventu pārsūtīšanu uz vara plāksni. Pašlaik es izmantoju Press-n-Peel Blue Transfer Film no Techniks.com. Esmu arī mēģinājis ar nelieliem panākumiem sekot riccibitti aprakstītajam procesam (mana nepacietība). Šķiet, ka ikvienam ir vēlama un nevainojama metode, un neviena no tām man nedarbojas labi! Es galu galā izmantoju Sharpie, lai aizpildītu masku. Kopumā tas ir vājais posms PCB izgatavošanā. Kodināšana Hlorīds. Materiāli bija lētāki, vieglāk pieejami (vietējais datortehnikas veikals un CVS), tīrāki un drošāki. Sākotnējā kodināšana bija ātra un agresīva, lai gan man bija dažas problēmas ar nākamajām partijām. Griešana Man nav labas metodes PCB griešanai. Ieteikumi un ieteikumi būtu pateicīgi. Urbšana Lai urbtu caurumus, es izmantoju Dremel instrumentu ar urbja pagarinājumu un 1/32 collu bitu lielākajai daļai caurumu. Diodēm un caurumiem skaļrunim, akumulatoram, slēdzim un audio savienojumam es izmantoju 3/64 bits. Biti ir no Lī ielejas.

4. solis: Altoīdu alvas sagatavošana

Alvai nepieciešami divi caurumu komplekti. Es izmantoju metāla perforatoru, lai atzīmētu caurumu vietas, un brad point bit (kokam), lai urbtu caurumus. Brad punkta uzgaļiem ir centra punkts un divas griešanas malas. Viņi neslido un malas lēnām sagriež caur metālu. Bredpunkta uzgaļi ir pieejami Lī ielejā (cita starpā). Pirmais ir 1/8 collu caurumu komplekts tieši virs skaļruņa pēc jūsu izvēlētā parauga. Es atzīmēju rakstu uz 6 x 6 grafikpapīra un pielīmēju līmlenti papīru uz skārda vāka, kas aptuveni atrodas virs skaļruņa. Lai izvairītos no skārda augšdaļas iespiešanas, štancējot un urbjot augšpusi, atbalstiet vāka iekšējo daļu uz neliela koka kluča. vietā, es izlieku alvu, izmantojot perforatoru. Urbjot, vispirms ejiet lēnām. Bradas punktu griešanas malām vajadzētu veidot vienmērīgu apli. Ja urbjat ar uzgali, bet ne perpendikulāri virsmai, tas var satvert un saplēst metāls. Otrais komplekts sastāv no diviem 1/4 caurumiem skārda kreisajā pusē slēdzim un audio ligzdai. Novietojiet tos diezgan plašā, bet tik tālu viena no otras, ka tie nokrīt uz skārda izliektās daļas. Centrējiet tos vertikāli sānu daļā, kas redzama, kad vāks ir aizvērts. Atzīmējiet ar perforatoru un urbjiet ļoti uzmanīgi. Piesardzība attiecībā uz uzgaļiem, kas satver alvu, spēcīgāk attiecas uz lielākiem uzgaļiem.

5. solis: detaļu lodēšana pie PCB

Internetā ir daudz resursu, kas apraksta elektronisko komponentu lodēšanas procesu PCB. Skatiet, piemēram, lodēšanas pamācību vietnē ladyada.net. Komponentu instalēšanas secībai nav īsti nozīmes, lai gan man šķiet, ka visvieglāk ir strādāt no mazākā līdz lielākajam. Es montēju dēli šādā secībā. Džemperi Es izmantoju džemperus (mazus stieples gabalus) dažās vietās, nevis divpusēju dēli. Šajā dizainā ir vairākas vietas, kur es nevarēju izdomāt vienkāršu veidu, kā novietot vadu no vienas vietas uz otru, nešķērsojot otru vadu. Džemperi bija mans risinājums. Ņemiet vērā, ka shematiski ir nepieciešama otra diode (D2), kur strāva nonāk LM386 mikroshēmā. Tas bija nepieciešams, ja ķēde sastāvēja tikai no pastiprinātāja daļas; Es domāju, ka tas vairs nav vajadzīgs, un es to aizstāju ar džemperi. Stiprinājumu turētāji. Abi nodrošina salīdzinoši stabilu virsmu, uz kuras nolīdzināt dēli otrādi, lai to turpmāk lodētu. Mikroshēmu turētāju orientācijai ir nozīme - pārliecinieties, vai robainais gals atrodas tā, kā parādīts attēlā, lai mikroshēmas būtu pareizi orientētas, kad tās tiek ievietotas. Mazi kondensatori Četri mazie kondensatori iet tālāk. Rezistors Rezistors ir novietots vertikāli 64. Attālums starp caurumiem ir nedaudz mazs, tāpēc ir jāuzmanās, lai diode tiktu uzstādīta vietā. Tomēr daudz svarīgāk ir pareizi noteikt diodes orientāciju. Lieli kondensatori un induktors Tie ir viegli ieejami un veido sava veida sienu, lai atbalstītu akumulatora turētāju. Jārūpējas, lai nodrošinātu pareizu elektrolītisko kondensatoru orientāciju. Ievērojiet baltās sloksnes atrašanās vietu uz katra kondensatora. Induktora virzienam nav nozīmes. Pārbaudiet savu darbu Esiet uzmanīgi, lai pareizi orientētu komponentus. Mikroshēmu turētāju, elektrolītisko kondensatoru un diodes materiāla orientācija. Pārbaudiet izkārtojuma shēmu un shēmu vai vienkārši pārliecinieties, ka lietas atbilst attēliem!

6. darbība: akumulatora turētāja sagatavošana

Lai aizsargātu akumulatora turētāja vadus, iebīdiet nelielu 1/16 garu saraušanās caurulīti caurumos, caur kuriem vadi iziet no turētāja. Akumulatora turētājs tik tikko neiederas skārdā, un termiski saraušanās caurule aizsargā vadus no nodiluma Akumulatora turētāja novietojums skārdā ir izvēlēts tā, lai garais vads paliktu skārda sastāvdaļu pusē. Piestipriniet abus vadus kopā turētāja augšējā galā ar īsu 1/8 collu termosarukuma caurules gabalu. Nogrieziet termiski saraušanās caurules galu leņķī, lai tas būtu tuvāk turētājam. Izmantojiet diagonālos griezējus, lai sagrieztu divas cilpas, kas tur akumulatoru. Tas ievērojami atvieglos akumulatora nomaiņu, kad viss ir samontēts.

7. darbība: skaļruņa sagatavošana

Skaļruņa noapaļotie stūri labi neiederas Altoids skārda stūros. Izmantojiet diagonālos griezējus, lai nogrieztu abos kreisajos stūros un palielinātu līknes rādiusu. Pirms montāžas pārbaudiet, vai skaļrunis cieši pieguļ zem skārda kreisās lūpas. Lodēšanas laikā, lai pastiprinātu stiepli, izvelciet vadus caur atveru caurumiem. Pievienojiet 1/16 collu termiski saraušanās caurules gabalus, lai novērstu noberšanos. Ņemiet vērā, ka vadi iet pa kreisi, kad skaļrunis ir otrādi, un pareizi, ja skaļrunis ir skārda pusē uz augšu. Ievērojiet, ka sarkanais vads atrodas virs melnā stieples.

8. solis: slēdža sagatavošana

Izvelciet vadus cauri cilpu un lodēšanas caurumiem un nostipriniet savienojumus ar 1/16 "karstās šķelšanās caurulēm. Ja šī caurule pilnībā nenosedz cilpiņu, pabīdiet papildu 1/8" caurules gabalu uz leju, lai pārklātu uzgali un lodēšanas savienojums. Piestipriniet vadus kopā ar īsu 1/8 collu saraušanās caurules gabalu. Ja nepieciešams, nogrieziet papildu cilpu no DPST slēdža (tas var saskarties ar skaļruņa apakšdaļu un netiek izmantots šajā projektā). divreiz saliekts, lai ietilptu ap skaļruni. Viņiem jāseko skārda sienām. Ņemiet vērā, ka sarkanais vads atrodas virs melnā stieples.

9. darbība: audio ligzdas sagatavošana

Šis ir vissarežģītākais gabals. Sāciet ar cilpu iztaisnošanu ar adatas knaibles. Pēc tam salieciet visus termināļus, kas ir daļa no integrētā slēdža. Pievienojiet kreiso un labo signāla cilpu ar nelielu stieples gabalu. Tam vajadzētu apvienot kreiso un labo signālu no ievades ierīces - es ceru, ka tas notiks! Šis ir viens no sarežģītākajiem lodētājiem. Es uzmanīgi sagriezu (zaļo) stieples gabalu garumā, noņemu galus un salieku to precīzi. Kad esmu labi pieguļ, es uzleju mazliet lodēšanas uz cilpām, novietoju vadu un pēc tam izkausēju lodēšanu un iespiedu galus vietā. Parasti es sadedzinu pirkstus. Jums jāstrādā ātri un jābūt uzmanīgiem, lai neizkausētu slēdzi. Ņemiet vērā audio ligzdas orientāciju skārdā. Man ir ievades vads (sarkans), kas nāk no augšējās cilpas, un zemējuma vads (melns). Lodējiet vadus pie divām slēdža cilpām un nostipriniet savienojumus ar termiski saraušanās cauruli. Piestipriniet vadus kopā ar īsu 1/8 collu saraušanās caurules gabalu. Ņemiet vērā, ka sarkanais vads atrodas virs melnā stieples. Vadi ir jāsaliek atpakaļ un jāseko skārda sienām. Tā ir laba ideja pievienojiet kabeli un pārliecinieties, ka abi signāla vadi ir savienoti un zeme ir savienota ar zemi.

10. darbība: audio kabeļa sagatavošana

Audio kabeļa gali ir trausli, un tie ir jāaizsargā ar termiski saraušanās caurulēm. Pārklājiet katru domkrata galu ar 1/4 collu termiski saraušanās cauruli.

11. darbība: papildu detaļu uzstādīšana

Izgrieziet ārējo daļu vadus pa vienam garumā, ievietojot dēli skārdā un novietojot daļu virs tā. Pārāk garš ir labāk nekā pārāk īss. Lodējiet tos vietā šādā secībā - slēdzis, audio ligzda, akumulatora turētājs, skaļrunis.

12. solis: ķēdes pārbaude

Pirms galīgās montāžas ieteicams pārbaudīt ķēdi. Pārliecinieties, vai abas mikroshēmas ir ievietotas un pareizi uzlādēts akumulators ir ievietots pareizajā virzienā. Ieslēdziet Altoids skārda skaļruni un ceriet uz labāko. Jums vajadzētu dzirdēt vāju troksni no runātāja. Pievienojiet trokšņa radīšanas ierīci. Cerams, ka dzirdēsit mūziku. Problēmu novēršana? Jūs esat viens pats.

13. solis: galīgā montāža

Izgrieziet smaga kartona gabalu (es izmantoju attēla ierāmēšanas paklājiņu vai kartona alus paliktņus), lai tas ietilptu Altoids skārda apakšā. Altoīdu skārda stūru rādiuss var būt aptuveni par ceturtdaļu. Šis gabals izolē dēli no metāla skārda. Ņemiet vērā, ka, lai 3,5 vīriešu un vīriešu audio kabelis ietilptu skārdā, šis gabals nedrīkst izstiepties līdz alvas labajai pusei. Tam jābūt tādam, lai tas ietilptu zem visas shēmas plates. Vispirms ievietojiet un pievienojiet audio ligzdu un slēdzi. Lai to izdarītu, salieciet skaļruni uz augšu un atkāpieties. Pēc tam iebīdiet dēli skārdā un iespiediet audio ligzdas vītņotās daļas un pārslēdzieties caur attiecīgajiem caurumiem. Pievelciet. Nolokiet skaļruni vietā. Jums būs nedaudz jāstumj skārda garās malas, lai skaļruņa atloks nofiksētos zem skārda sarullētās malas. Bīdiet skaļruni līdz galam pa kreisi. Ja tas neietilpst zem kreisās velmētās malas, nedaudz sagrieziet abus stūrus. Kamēr skārda malas joprojām ir izlocītas, ievietojiet akumulatora turētāju vietā. Esiet uzmanīgi, lai nebaidītos no vadiem. Ņemiet vērā, ka akumulatora turētājs ir novietots tā, ka tā sarkanais vads iet uz augšu blakus elektroniskajiem komponentiem. Iztaisnojiet skārda malas un pārliecinieties, vai skaļruņa atloks atrodas zem skārda sarullētās lūpas. Pievienojiet akumulatoru, aizveriet skārdu un izbaudiet!

14. solis: peļņas kontrole - vienkāršs veids

LM386 ieguvums, tā kā ATS pašlaik tiek veidots, ir iestatīts tikai uz 20. Tā rezultātā ATS nav briesmīgi skaļš. Es atklāju, ka, lai iegūtu vēlamo skaļumu, man bija jāpaaugstina sava MP3 atskaņotāja skaļums gandrīz līdz maksimālajam līmenim. Tas izkropļoja ATS signālu un skaņu, un, malā atstājot skaļruni, radās ļoti slikta skaņa. Sistēmas pastiprināšanai jānotiek LM386 (kur tā pieder), nevis avotā, kas nodrošina signālu. Rūpīga PCB pārbaude atklās divus spilventiņus tieši virs LM386 1. un 8. tapas. Savienojot šīs divas tapas ar stieples gabalu, pastiprinājums tiks iestatīts uz 200, un ATS būs ievērojami skaļāks. LM386 datu lapa norāda, ka šīm tapām vajadzētu pievienoties 10uF kondensatoram un ka 7. tapai ir nepieciešams apvedceļa kondensators. Es neesmu pamanījis nekādas problēmas ar vienkāršu vadu. Tas ir vienkāršs veids, kā mainīt ieguvumu. Eleganta un sarežģīta pieeja ir aprakstīta nākamajā lapā.

15. solis: peļņas kontrole - elegants veids

LM386 pastiprinātāja mikroshēmas pastiprinājumu kontrolē ar rezistoru (un kondensatoru) starp 1. un 8. tapām. Pārslēdzēju nomainīju ar ALPS RK097 10K omu stereo audio konusveida potenciometru ar barošanas slēdzi no Tangent's Parts Shop (un pieejams nekur citur, liekas). Es izmantoju vienu no diviem potenciometriem, lai kontrolētu pretestību starp LM386 1. un 8. tapu un barošanas slēdzi, lai kontrolētu jaudu. Šo izmaiņu ietekme ir tāda, ka ar pastiprinājumu ir pagriezts līdz galam (pretestība pēc iespējas zemāka), ATS ir diezgan skaļš un ar pastiprinājumu līdz galam (pretestība pēc iespējas lielāka) ATS ir nedaudz skaļāks nekā bez izmaiņām. Jebkurā gadījumā gan vieglās, gan elegantās modifikācijas uzliek pastiprināšanas slogu uz LM386, un skaņa ir ievērojami labāka pie lielākiem skaļumiem.