Vienkāršs barošanas avots ATX solā: 4 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:59

Nesen par šo tēmu ir bijuši daži labi pieraksti un pamācības. Šī bilde, kuru atradu portālā dutchforce.com, beidzot iedvesmoja mani izveidot savu. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Nepazīstoties ar ATX barošanas avota iekšējo darbību, es izmantoju vienu no savām iecienītākajām hakeru metodēm … Visas līnijas pārnesu uz kārtīgu mazu krāsu kodēta rinda, kur es varu brīvi ar viņiem sajaukt. Tas arī ļāva man apiet daudz smaga darba, kā rezultātā radās ļoti kompakts dizains, kuru ir viegli pielāgot un modificēt.

1. solis: KĀPĒC TIK DAUDZ DRAIN WIRES ???

Labi, atpūties. Šeit ir daudz atlaižu elektroinstalācijā. Visu mūžu es nekad neizdomāšu, kāpēc viņiem ir vajadzīgs tik daudz vadu šajā stulbajā barošanas avotā, it īpaši, ja tik daudzi no viņiem dodas uz vienu un to pašu vietu.

1. Ir zaļš vads, kas iet uz 20/24 kontaktu ATX savienotāju. Kad tas ir pievilkts pie zemes, tas ieslēdz barošanu. Ja vien tas netiek turēts zemā līmenī, vienīgā līdzstrāvas jauda, kas nāk no lietas, ir zema strāvas 5V gaidstāves jauda no violetās līnijas. 2. Ir pelēka līnija "Power Good". Es nevaru atrast daudz informācijas par to, taču vairāki cilvēki iesaka jums to uzlikt nelielu slodzi, piemēram, LED un rezistoru. Šķiet, ka manējais darbojas labi, to nedarot, un šajā līnijā izmērītais spriegums ir aptuveni 4,7 V. 3. Var būt vai nebūt brūna līnija, kas ir 3.3V atgriezeniskās saites līnija, kas jāpiestiprina pie vienas no oranžajām 3.3V līnijām. Manā piegādē šis vads jau bija nepārtraukts ar 3.3V izeju pašā PCB. Tāpēc es domāju, kāpēc viņi pat apgrūtina izmantot šo vadu, jo tas nonāk ATX savienotājā, koplietojot tapu ar 3,3 V līniju, vienalga … vairāk atlaišanas. 4. Var būt vai nebūt neliels plāns sarkans un/vai dzeltens vads, kas ir +5V/ +12V atgriezeniskās saites līnijas, kuras jāpievieno attiecīgi krāsainajai +5V/ +12V elektrolīnijai. Manējā bija tikai mazs sarkans vads. Ir vairāki sarkani, dzelteni un oranži liela diametra izejas vadi. Jūs varat noņemt tos visus, izņemot vienu no katras krāsas, ja vien jūs neturēsit garu šīs elektroinstalācijas garumu un nevarat atļauties nelielu sprieguma kritumu no šī jau salīdzinoši slikti regulētā augstas izejas padeves veida, tad tiešām nav jēgas pieslēgties lieli ķekari kopā, kā to ir darījuši daudzi citi savā versijā. Anyways.. tie ir pamati. Vienīgais, kas jāpiebilst, ir tas, ka dažiem barošanas avotiem ir nepieciešama minimāla slodze uz 5 V līniju, pirms izejas spriegums (12 V līnijā) kļūst stabils. Es eksperimentēju ar barošanas avota 12 V izeju, izmantojot 1 omu pretestības vadu. Tas tika darīts ar un bez 80 omu slodzes rezistora starp 5V un zemi. Bez slodzes: 12 V izeja, kad atvērta ķēde bija 13,06 V. Izeja ar piestiprinātu pretestības vadu un spoži karstu bija 11,53 V. Piegādes specifikācijās norādīts 15A izeja. Tāpēc man tas šķiet pilnīgi pieņemami. Ar slodzes rezistoriem starp 5V sliedi un zemi: 12V, kad atvērta ķēde bija 13,06V. Ar piestiprinātu pretestības vadu bija 11,55 V. Atšķirība bija statistiski nenozīmīga ar manu zemas kvalitātes multimetru. Pēc dziļākas izpētes es uzzināju, kāpēc slodzes rezistors manā piedāvājumā neko neietekmē: jau ir iebūvēta pretestības slodze. Pat bez slodzes pretestības starp 5 V sliedi un zemi ir 8 omu pretestība! Tātad nē, mans barošanas avots nav maģiski efektīvs … bet vismaz par to ir jāuztraucas mazāk. Es arī atklāju, ka 3.3V līnija ir piekrauta ar 10 omu rezistoru. Es faktiski to atvēru, lai paskatītos, un barošanas avotā es pamanīju abus šos jaudas rezistorus. Es arī uzņēmu dažus attēlus, kamēr es biju tur, bet man bija kairinoša zibatmiņas karšu lasītāja problēma, un es esmu pārāk kaitināts, lai to atkārtotu.

2. darbība. Pārskats:

Vispirms atvienojiet barošanu. Pēc tam nolauziet visus vadus, atstājot dažas collas no strāvas padeves. Ja tas ir pievienots pēdējās vai divu dienu laikā, noteikti atlaidiet kondensatorus. Ir daudz sarežģītu veidu, kā to izdarīt.. bet jūs to varat viegli izdarīt, pat neatverot piedāvājumu. Izgrieziet zaļo vadu. Ieslēdziet barošanas slēdzi, ja tāds ir. Pēc tam pieskarieties šasijas zaļajam vadam un pagaidiet, līdz ventilators pārstāj kustēties.

Atveriet šasiju. Ja vēlaties noņemt dažus svešus vadus, varat tos nogriezt vai atkausēt. Es desoldered savējo. Ja izvēlaties tos atkausēt, jums ir jānoņem PCB. Uzmanīgi noņemiet skrūves un paceliet PCB. Pēc tam pieskarieties vadītājam starp lielo augstsprieguma vāciņu kontaktiem, lai pārliecinātos, ka tie ir pilnībā atgaisoti. To darot, noteikti izmantojiet tikai vienu roku, lai jūs neveidotu ķēdi, kas iet pie sirds. Katrai izejai es atstāju tikai vienu vadu un zemei divus. Pēc tam varat lodēt sprieguma noteikšanas līnijas un/vai zaļo līniju, kā aprakstīts iepriekšējā solī. Vai arī, ja vēl neesat pārliecināts, kā tieši tos savienot, neuztraucieties. Jūs varat vienkārši pārnest visas līnijas uz barošanas avota ārpusi un vēlāk to izdomāt.

3. darbība: izejas savienotāji

Viens populārs savienotāja veids, ko izmantot jaudas izvadīšanai, ir saistošs statnis. Šie parocīgie savienotāji tiek uzskrūvēti uz augšu/uz leju virs stabiņa ar caurumu. Ja jūs pērkat maizes dēli, tiem bieži nāk komplektā ar šo saistvielu komplektu, kas ir integrēts uz tāfeles. Man tie nekad nav patikuši, un esmu tos noņēmis un izmetis no visiem maniem dēļiem.

Vēl viens populārs savienotāju veids ir banānu spraudnis/ligzda. Man arī nav neviena no šiem. Vēl varētu izmantot RCA ligzdas. Ja kādam tāds būtu bijis. Es izmantoju universālo savienotāju: lodēt. Es paņēmu apmēram pusi unces vara PCB materiālu un sagriezu pēc izmēra ar finierzāģi, lai tas ietilptu virs šasijas sānu, blakus caurumam, kur izplūst vadi. Es izurbju četrus skrūvju caurumus, lai tie stingri piestiprinātos pie šasijas. Tad es izņēmu mērlenti un katram vadam atzīmēju vietu. Atzīmējiet līnijas ar marķieri. Noņemiet varu ar karbīda uzgaļa roku kodināšanas instrumentu. Pārbaudiet "pcb" ar nepārtrauktības testeri Lodēšanas stieples. Pārklājiet savienojumus ar epoksīdsveķi, atstājot nedaudz atsegtu spilventiņu savienojumu lodēšanai. Tas kalpo, lai vadi nenokristu, lodējot citus lielus vadus pie lodēšanas paliktņiem. Es pievienoju plānāku vara plāksni virs šīs PCB kā "skrāpējumu spilventiņu". Es varu noņemt un nomainīt šo "skrāpēšanas spilventiņu", atskrūvējot skrūves un sagriežot visus pielodētos džemperus. Tas nodrošināja labu vietu manai sākotnējai pārbaudei, un es to izmantošu, lai izjauktu idejas, kas man ir papildu vadības shēmām. Galu galā es varu izveidot vāka paneli ar dažām standarta izejas ligzdām.

4. solis: beigas

Es zinu, ka iepriekšminēto karšu lasītāja darbības traucējumu dēļ es nepievienoju daudz jaunas informācijas vai gandrīz tik daudz attēlu, cik gribēju. Bet vismaz es veicu dažus faktiskus testus un atklāju vienu iemeslu, kāpēc dažām piegādēm var nebūt nepieciešama 5 V izejas slodze … Tāpēc pārbaudiet pretestību starp 5 V sliedi un zemi. Tas var būt labi, lai iet uzreiz no kastes, piemēram, manējā. Un, ja jūs patiešām vēlaties uzzināt, kas notiek, izvelciet multimetru un veiciet dažus testus. Nekas neaizstāj pārbaudīt un zināt lietas pats.