Digitālais aizkaves pedālis: 19 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Ģitāras pedāļu veidošana ir laikietilpīgs, bieži vien satraucošs un dārgs process. Ja domājat, ka ietaupīsiet laiku un naudu, izveidojot savu digitālo aiztures pedāli, es ļoti iesaku izlasīt R. G. Kīna lapa par pedāļu veidošanas ekonomiku. Tomēr, ja jūs, tāpat kā es, esat obsesīvi, jums patīk izklaidēties ar elektroniku un vēlaties padarīt kaut ko unikālu, kas izskatās un izklausās savs, turpiniet lasīt uz priekšu … tikai nesakiet, ka neesmu jūs brīdinājis!

Tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi par to, kā es izveidoju savu digitālo aiztures pedāli. Jāatzīst, ka kā procesa neatņemamu sastāvdaļu izmantoju lāzera griezēju, taču uzskatu, ka lielāko daļu uzdevumu, kuriem to izmantoju, var veikt ar daudz pieticīgākiem instrumentiem. Manā Instructable fokusā ir ne tik daudz ķēdes montāža, bet gan korpusa montāža, jo tieši šeit slēpjas patiesā problēmas būtība. Daudz lietu sabāzšana nelielā korpusā nav īpaši vienkārša. Tomēr es ceru, ka šie norādījumi kaut kādā veidā palīdzēs vienkāršot procesu.

Īss kavējums:

Ilgs aizkavēšanās bez atsauksmes:

Ilgs aizkavēšanās ar atsauksmēm:

1. solis: dodieties iegūt lietas

Jums būs nepieciešams:

(x1) "BB" izmēra tērauda korpuss (x1) PT2399 atbalss procesors (x1) TL072 zema trokšņa līmeņa pastiprinātājs (x1) LM7805 (x3) 100K potenciometri (x1) 50K potenciometrs (x1) 5K potenciometrs (x1) PCB (x1) DPDT stomp slēdzis (x1) SPST pārslēgšanas slēdzis (SPDT labi) (x1) Strāvas ligzda (ar izslēgšanu) (x2) 1/4 "mono ligzdas (x5) Pogas (x1) loksne 1/16" santoprēna gumija (McMaster- Carr 86215K22) (x1) loksne 1/8 "korķis

kondensatori: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

rezistori: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Ņemiet vērā, ka dažas no šajā lapā esošajām saitēm ir saistītās saites. Tas nemaina preces izmaksas jums. Es visus ieguldītos līdzekļus ieguldu jaunu projektu veidošanā. Ja vēlaties saņemt ieteikumus alternatīviem piegādātājiem, lūdzu, ļaujiet man zinu.)

2. darbība. Shēma

Mana shēma lielā mērā (lasīt: gandrīz pilnībā) ir balstīta uz Casper Electronics EchoBender pedāli, kas savukārt lielā mērā ir balstīts uz Tonepad Rebote 2.5 Delay pedāli, kas savukārt vairāk vai mazāk ir balstīts uz shēmas piemēru PT2399 datu lapā. Ņemot maizes dēli visus trīs, es personīgi nevaru dzirdēt būtiskas skaņas atšķirības starp Casper Electronic versiju un Tonepad versiju, kas, pēc dažu cilvēku domām, ir izcilas skaņas (datu lapā minētais izklausās vienkārši). Jauka lieta Casper Electronics versijā ir atgriezeniskās saites poda iekļaušana, kas atbalss efektam piešķir patiešām pilnīgu skaņu.

Lietas, kuras esmu mainījis, ir dažas nedaudz nozīmīgas rezistora un kondensatora vērtības. Lielākā atšķirība ir tā, ka esmu izņēmis "long delay" izkropļojumu podu. Šis potenciometrs būtībā liek mikroshēmai nepietiekami izlasīt ievadi, lai radītu ilgāku aizkavi, un, manuprāt, tas neizklausās ļoti labi. Ja jums patīk audio ar nepietiekamu paraugu ņemšanu, ilgi aizkavētu skaņu, noteikti ieslēdziet lielu (1 M) potenciometru sērijveidā ar aizkavi. Kā jūs, iespējams, arī no tā secinājāt, jo ilgāka kavēšanās, jo mazāk skaidrs izejas signāls; tāpēc jābrīdina, ka pat "īsa aizkave" sāk pasliktināties, pagriežot visu ceļu.

Atlaišanas dēļ es esmu pārzīmējis shēmu. Savā shēmā esmu ievietojis trīs attēla piezīmes, lai norādītu mainītās ķēdes daļas. Casper Electronics zīmētā shēma ir daudz skaidrāka, un es iesaku jums galvenokārt to izmantot.

3. solis: Maizes dēļa shēma

Izveidojiet ķēdi uz maizes dēļa.

Kāpēc maizes dēlis?

Ir vairāki iemesli: 1) Lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi. Nav nekas sliktāks par ķēdes nepārtrauktu lodēšanu, lai uzzinātu, ka tā nedarbojas. 2) Šī metode ļauj eksperimentēt. Piemēram, ja jums nepatīk, kā tas izklausās, varat viegli nomainīt detaļas, līdz to darāt. 3) Jūs varat viegli paplašināt ķēdi. 4) Tas ir arī ātri izdarāms, un, ja atklājat, ka ķēde jums vispār nepatīk, jūs vienkārši netērējāt daudz laika lodēšanai. 5) Tas dod jums atsauci, lai iet garām, kad jūs beidzot izlemjat to pastāvīgi lodēt kopā.

4. solis: pielodējiet ķēdi

Kad esat pārliecināts, ka ķēde darbojas uz maizes dēļa, pielodējiet visu, izņemot domkrati, potenciometrus un slēdžus, uz iespiedshēmas plates. Pievērsiet uzmanību saviem savienojumiem.

Ja jums ir pietiekami daudz detaļu, ieteicams atskaites punktu atstāt neskartu. Ir prātīgi izjaukt maizes dēli tikai pēc tam, kad esat pilnīgi pārliecināts, ka pielodētā ķēde darbojas.

5. solis: izveidojiet gumijas kronšteinus

Izmantojot pievienotos failus, izgrieziet kronšteinu modeļus 0,2 collu gumijas loksnē. Es izmantoju lāzera griezēju, taču, iespējams, jūs varat iegūt tādus pašus rezultātus ar asu lietderīgu nazi un rūpīgu izsekošanu.

Šie divi gabali iet starp potenciometriem un korpusu, slēdžiem un korpusu. Tie darbosies, lai novērstu potenciometru un slēdžu korpusa rotāciju.

6. solis: trafarets priekšpusē

Lejupielādējiet pievienoto failu, nullējiet savu korpusu lāzera griezējā un trafaretējiet attēlu korpusa priekšpusē. Izdariet vienu spēcīgu piespēli vai divas vidējas piespēles. Jūs vēlaties kodināt, līdz varēsit redzēt korpusa metālu.

Ja jums nav lāzera griezēja, izdrukājiet failu uz līmpapīra, pielīmējiet to korpusam un izgrieziet to ar Exacto nazi

7. solis: krāsojiet

Labi samaisiet melno emalju (jo tai ir tendence atdalīties) un pēc tam uzklājiet mēteli katram no vārdiem, kas iegravēti korpusa augšpusē. Pagaidiet, līdz tas izžūst, un uzklājiet otro kārtu. Pēc tam pagaidiet, līdz tas atkal izžūst, un dodieties tālāk.

Padoms. Lai birste neizžūtu starp kārtām, varat to pilnībā iemērkt emaljā.

8. solis: urbt

Piestipriniet savu lietu urbšanas preses skrūvspīlē. Noteikti izmantojiet kaut kādu vienotu polsterējumu, piemēram, auduma lapu vai, manā gadījumā, plānu korķa paklāju. Noteikti pareizi saspiediet skrūvspīli vai citādi nostipriniet to pie urbšanas preses.

Izmantojot 1/2 collu urbi, izlīdziniet uzgali uz pēdas slēdža pogas marķējuma centra un pēc tam urbjiet.

Nomainiet 1/2 collu uzgali ar 9/32 collu urbi un atkārtojiet izlīdzināšanas un urbšanas procesu, lai izveidotu 5 caurumus potenciometriem.

9. solis: nomizojiet

Noņemiet gleznotāju lenti un uzmanīgi izmantojiet Exacto nazi, lai paņemtu vai viegli noskrāpētu visus noklīdušās krāsas gabaliņus ap burtiem.

10. solis: urbt vēl dažus

Tagad mums ir jāizurbj caurumi korpusa sānos. Divi no caurumiem būs 3/8 collu diametrā un paredzēti audio ligzdām (kreisajā un labajā pusē). Pārējie divi caurumi būs paredzēti līdzstrāvas adaptera ligzdai un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim (aizmugurē) Šiem diviem caurumiem acīmredzami jāizmanto urbji, kas atbilst jūsu izmēra daļai (vispirms iesaku urbt testa caurumus metāllūžņos). Kā redzat, es arī izveidoju papildu caurumu slēdzim, ko es nedarīju galu galā izmantot (jūs varat to ignorēt, ja vien jums tas nav izmantojams).

Lai saprastu, kur urbt šos caurumus, es uz laiku uzstādīju dažus potenciometrus, pēc tam, izmantojot lentes trafaretus un uzstādāmās detaļas, es sapratu precīzu atveres stāvokli korpusa iekšpusē. Kad man tas bija vietā, es izkārtoju identisku trafaretu uz korpusa ārpuses. Teorija ir tāda, ka caurums iekšpusē sakrīt ar ārējo caurumu, tāpēc, veicot urbšanu, jūsu daļai vajadzētu precīzi iekļauties tur, kur tai ir jābūt.

Es atklāju, ka šajā gadījumā vislabāk darbojas, ja 1/4 collu audio ligzdas atrodas starp un virs (skatoties uz leju korpusa iekšpusē) abām potenciometru rindām (un arī pietiekami tālu no malas, lai ņemtu vērā lūpu) Slēdža un strāvas ligzdas pozīcija nav tik kritiska, bet tai arī jāatrodas “virs” potenciometra.

Kad visa lente ir ievietota noteiktā vietā, urbiet caurumus.

11. solis: atkal kodināt

Šoreiz mēs darām lietas nedaudz atpakaļ, kā jūs pamanījāt, vispirms mēs urbām caurumus un tagad kodinām. Es nolēmu to darīt šādā veidā, lai nodrošinātu, ka es izurbju caurumus, kas pareizi izlīdzinājās ar potenciometriem korpusa iekšpusē.

Jebkurā gadījumā vienkārši novietojiet krāsas gabalu virs cauruma un izmantojiet zīmuli vai asmeni, lai izurbtu lenti un atklātu caurumu. Pēc tam ievietojiet kasti urbšanas preses vice. Nolaidiet lāzera griezēja gultu apmēram vienu pēdu un pēc tam ievietojiet visu apvalku iekšā. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir izslēgt x/y ass bloķēšanu, ieslēgt sarkano punktu rādītāju, pārvietot lāzera galvu uz vietu, kur, jūsuprāt, vajadzētu būt nulles punktam, un pēc tam atiestatīt lāzera sākumstāvokli. Tad ar nelielu izmēģinājumu un kļūdu palīdzību un dažiem lentes gabaliem jums vajadzētu būt iespējai iegūt pareizo izlīdzinājumu.

Kodināt, izmantojot šādus iestatījumus:

Jauda: 50 Ātrums: 100 Piespēles: 5

Ja jums nav lāzera griezēja, izveidojiet dažus trafaretus kā iepriekš un piestipriniet tos korpusam.

Kad esat pabeidzis, atkārtojiet krāsošanas, lobīšanas un liekās krāsas noņemšanas procesu.

12. solis: korķa odere

Izklājiet vāku ar korķa loksni vai citu plānu izolatoru. Tas dos shēmas plates virsmu, uz kuras balstīties, ja tā nav vadoša, un novērsīs tās īssavienojumu.

Pievienoto failu var izmantot lāzera griezējā, un tas veido formu, kas veido vāka iekšējo lūpu un skrūvju caurumus.

Es esmu piestiprinājis korķi pie vāka ar kādu smidzināšanas līmi. Retrospektīvi, man vajadzēja pirms smidzināšanas izklāta malas ar zilu lenti, jo pēc tam man vajadzēja nomazgāt smidzināšanas līmi (kas bija sāpes kaklā).

13. darbība: katli un slēdži

Uzstādiet potenciometrus un slēdžus korpusa iekšpusē, izmantojot gumijas kronšteinus, lai tos noturētu.

Neaizmirstiet pielīdzināt potenciometrus atbilstošajām etiķetēm.

100K - sausais tilpums 100K - mitrais tilpums 100K - atkārtojiet 50K - aizkave 5K - atsauksmes

14. darbība: pievienojiet priekšējā paneļa vadus

Ir pienācis laiks savienot potenciometrus, izmantojot dzīslu vadu. Katrai labajai tapai jābūt savienotai kopā kā zemei. Pārējās tapas jāpievieno saskaņā ar zemāk esošo elektroinstalācijas shēmu.

Es iesaku izmantot dažādu krāsu vadu katrai tapai, kas nav savienota ar zemi. Šim vadu sortimentam es izmantoju vadu vadu no salauztas datora barošanas avota. Tas man deva daudz dažādu krāsu vadu, no kuriem izvēlēties.

15. solis: pievienojiet strāvu

Pievienojiet strāvas ligzdu tā, lai tā gals būtu pozitīvs. Citiem vārdiem sakot, sarkanais vads no 9 V akumulatora jāpievieno centrālajai tapai un melnais akumulatora vads jāpievieno pie vienas no tapām, kas tiek atvienota, ievietojot kontaktdakšu.

Pievienojiet citu melnu vadu starp neizmantoto tapu un zemi uz shēmas plates.

Pievienojiet arī sarkano vadu no sarkanās strāvas tapas ar SPST barošanas slēdža centrālo tapu. Pievienojiet pēdējo sarkano vadu terminālim, kas savieno ar centrālo tapu, kad slēdzis ir pārslēgts pozīcijā "Ieslēgts".

16. darbība: pievienojiet priekšējo paneli

Pievienojiet potenciometru un barošanas slēdža vadus atbilstoši shēmas platei.

17. solis: visu pārējo vadu

Visbeidzot, jums ir jāpievieno DPDT stomp slēdzis un ieejas un izejas ligzdas.

Ja jūsu korpuss ir vadošs, jums ir jāpievieno tikai viena tapa no ligzdām pie zemes. Otra tapa izveidos savienojumu caur korpusu.

Tomēr pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojis ieejas un izejas ligzdas. Ja nezināt, kas ir pareizi, ieejas un izejas tapas attiecīgi jāpievieno DPDT slēdža centrālajām tapām. Viens ārējais tapas ir jāpievieno shēmas plates (pievēršot uzmanību "In" un "Out"). Otrs tapu komplekts ir vienkārši jāsavieno kopā, lai iegūtu patiesu apvedceļu.

18. solis: apdares darbi

Tagad ir pienācis laiks veikt pēdējos pieskārienus.

Izmantojiet uzgriežņu atslēgu bez zobiem, lai pievilktu uzgriežņus, un cieši piestipriniet potenciometrus, slēdžus un domkrati pie slēdža.

Pievienojiet 9V akumulatoru.

Ielieciet visu korpusa iekšpusē, uzlieciet vāku, pārliecinieties, ka varat netraucēti ievietot kontaktdakšas abos domkratos un pēc tam aizskrūvēt korpusu.

Ja vēl neesat to izdarījis, uzvelciet potenciometra pogas un pievelciet to skrūvi.

Visbeidzot, iespējams, vēlēsities apakšā ievietot dažas pašlīmējošas gumijas kājas.

19. darbība. Plug and Play

Pievienojiet to un šūpojiet ārā.

Ja šūpošanās nedarbojas, NEPANICIET!

Atveriet lietu un dublējiet problēmu.

Šeit ir daži padomi atkļūdošanai:

1) Vai tas ir ieslēgts? Nu … ieslēdziet to. 2) Vai akumulators ir uzlādēts? 3) Vai PCB ir savienoti savienojumi? 4) Vai visi savienojumi atbilst shēmai? 5) Vai esat pareizi pievienojis slēdžus? 6) Vai esat pareizi novirzījis kabeli no IN uz OUT? 7) Vai jūsu ģitāras un pastiprinātāja skaļums ir ieslēgts? 8) Vai jūsu pastiprinātājs ir ieslēgts? 9) Kā ir ar pedāļa skaļumu? 10) Ja tas ir ieslēgts, bet nav aizkavēts, vai esat mēģinājis uzkāpt uz kāju slēdža?

Vai jums tas šķita noderīgi, jautri vai izklaidējoši? Sekojiet @madeineuphoria, lai redzētu manus jaunākos projektus.