VHS lentes krātuves diskdzinis: 8 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Šis projekts pārvērš veco VHS lenti par USB atmiņas disku. Tas izskatās kā parasta VHS kasešu lente, izņemot USB kabeli, kas izlīda no apvalka. Visas projekta iekšas slēpjas apgabalos ap skaidrajiem logiem, tāpēc, ātri paskatoties uz lentes priekšpusi, viss šķiet normāli. Kad VHS lenšu atmiņas diskdzinis ir pievienots datoram, tas darbosies kā parasts USB diskdzinis, izņemot gadījumus, kad diskdzinis ir pieejams, lentes spole pagriezīsies un logi iedegsies. Tādējādi vismaz viena no manām VHS lentēm netiks izmesta no poligona. Darbība ir pavisam vienkārša, USB kabelis ir savienots ar īkšķa disku ierīces iekšpusē. Īkšķis ir atvērts, lai atklātu shēmas plati, USB barošanu un diskdziņa LED izeju. Šie 3 punkti ir savienoti ar nelielu shēmas plati, tur ir ķēde, kas izstiepj piedziņas impulsus ieslēgšanas vai izslēgšanas signālā, kuru buferizē tranzistors, lai darbinātu iekšējo motoru un LED gaismas. Pulsa nestuves bija vajadzīgas, jo USB disks mirgo, kad tam piekļūst. Tas būtu izraisījis motora darbību ļoti saraustītu, un būtu mirgojuši arī iekšējie lukturi. Visu šī projekta detaļu iegādes izmaksām vajadzētu būt no USD 10 līdz USD 15 atkarībā no darījuma, ko varat iegūt par USB zibatmiņas disku, un pieņemot, ka ka jūsu detaļu atkritumu kastē ir daži priekšmeti. Būvniecības laikam vajadzētu būt no 3 līdz 4 stundām, bet man bija vajadzīgs ilgāks laiks, jo pa ceļam uzņēmu tonnu attēlu, un man ir problēmas ar jostas piedziņu (vai man vajadzētu teikt, gumijas joslu piedziņa). Es ievietoju šo projektu šeit, jo daudzi no jums var neesmu to redzējis uzlauztos sīkrīkos.

1. darbība: apkopojiet nepieciešamās detaļas

. Es motoram izmantoju veco CD-ROM diskdzini, kas tiks izmantots lentes ruļļa vadīšanai. Līdzstrāvas motorus varat meklēt arī videomagnetofonos, audio kasešu klājos, dažos printeros.

• VHS lente
• USB kabelis
• Līdzstrāvas motors
• Zibatmiņa
• 4 X zilas gaismas diodes
• 4 X 68 omi Strāvas ierobežošanas rezistori
• 3 X diodes
• 1 X 220 omu rezistors
• 1 X 1000 uF kondensators
• neliela perf dēlis
• pievienojiet vadu
• karsta līme
• Gumijas aproce

2. darbība: noņemiet pārstrādāto līdzstrāvas motoru

Lai atvērtu CD-ROM diskdzini, atveriet priekšpusi, izmantojot saspraudi un mazu skrūvgriezi. Šim kompaktdiskam ir 3 līdzstrāvas motori, viens CD griešanai, otrs, lai atvērtu un aizvērtu piedziņas durvis, un otrs, lai pārvietotu lasīšanas rakstīšanas galvu uz priekšu un atpakaļ. Atvienojiet piedziņu, meklējot skrūves un plastmasas fiksatorus. Meklējiet motoru, kas darbosies labi. Piedziņas bloks, ko izmanto, lai atvērtu piedziņas paplāti, šajā režīmā ir patiešām jauks. Tam ir šaura plastmasas daļa ar visiem pārnesumiem, kas uzstādīti pēc kārtas. Motora un zobratu griešanai tieši no CD-ROM diskdziņa tika izmantots Dremel rīks ar griešanas riteni.

3. darbība: sagatavojiet VHS lenti

Izņemiet VHS lenti, parasti lentes apakšā ir 4 vai 5 skrūves. Pēc tam augšai vajadzētu vienkārši pacelties. Pēc tam jūs skatīsities uz diviem ruļļiem, uz kuriem, šķiet, ir jūdzes. Es ar roku atritināju mazo, un tas aizņēma mūžīgi. Lielāko spoli atritināja ar urbja palīdzību.:) Es, iespējams, būtu varējusi vienkārši noslīdēt no lentes, ja pamanītu, ka spoles skaidrā daļa ir vienkārši nofiksēta vietā ar vienkāršu pagriezienu.:(

4. solis: atveriet īkšķa piedziņu un smalki regulējiet LED piedziņas ķēdi

Jums būs jāatver USB zibatmiņas diska korpuss. Šo Kingston disku bija ļoti viegli atvērt. Kad viena puse bija brīva, otra puse gandrīz atkrita. Kad piedziņas elektronika ir atklāta, jums būs jāmeklē LED. Mazās ierīcēs, piemēram, šajā, tas tiks uzstādīts uz virsmas, tāpēc to var būt nedaudz grūti pamanīt. Meklējiet skaidru ierīci, bet, ja joprojām nevarat to pamanīt, vienkārši pievienojiet to un atrodiet to šādā veidā. Kad esat atradis LED, jums būs jānoskaidro, no kurienes tas tiek kontrolēts. Pēdas ir tikpat niecīgas, tāpēc, lai atvieglotu lietas, iespējams, vēlēsities izmantot lupu. Apskatiet mana Fluke multimetra vada gala attēlu blakus LED. Ar to bija grūti izmērīt pēdas, jo šķita, ka punkts ir tikpat labs kā īkšķis, bet galu galā man izdevās noskaidrot lietas. Izrādās, ka R3 ir gaismas diodes strāvas ierobežojošais rezistors.

5. darbība: pievienojiet īkšķa disku

Jums būs jāpielodē vadi pie USB pozitīvajiem un negatīvajiem savienojumiem. Informāciju skatiet šajā USB pinout lapā vai vienkārši izmēriet ārējās tapas, lai noteiktu polaritāti. Dažas palīdzīgas rokas atvieglos savienojuma lodēšanu. Es ieteiktu izmantot dažas palīdzīgas rokas, kurās ir iebūvēts palielināmais lupas. Trešais savienojums, kas jums jāpielodē, ir LED izeja, kas tika identificēta pēdējā solī. Viens piesardzības vārds šeit, es pielodēju pie virsmas stiprinājuma rezistora, lai piekļūtu signālam, un tas strādāja labi, bet dažas minūtes vēlāk pārtrūka. Lai gan stieples gabarīts bija mazs, tam bija pietiekami daudz sviras, lai izvilktu lodmetālu un spilventiņu no virsmas stiprinājuma ierīces. Man vajadzēja nokasīt lodēšanas masku no pēdas un lodēšanas līdz tam. Kad es apstiprināju, ka tas darbojas, es ieleju karstu līmi pār visu ierīci, lai pārliecinātos, ka neviens savienojums vairs nav noslogots.

6. darbība: izveidojiet vadības ķēdi

Vadības ķēde šai ierīcei ir ļoti vienkārša, iespējams, būs jāpielāgo parādīto diodu skaits. Izvade no piedziņas LED izejas nenotika līdz nullei, tāpēc diodes ir paredzētas, lai samazinātu daļu no pārsprieguma, lai ķēde neieslēgtos, kamēr piedziņas izeja faktiski neieslēdzas. 1000 uF vāciņš ir paredzēts, lai izlīdzinātu mirgojošās piedziņas LED izvadi. Bez vāciņa ķēde joprojām darbotos, bet gaismas diodes un motors tiktu pulsēti. Vispirms es pārbaudīju shēmas koncepciju uz maizes dēļa, lai pārliecinātos, ka tā darbojas, pirms izveidojat pastāvīgu perforācijas paneļa versiju. Komponentu atrašanās vietas tika padarītas ļoti kompaktas, jo korpusā ir ierobežota vieta (ja vēlaties, lai viss paliek slēpts).

7. solis: uzstādiet visu lentes apvalkā

Es izmantoju Dremel, lai izgrieztu ķekars plastmasas ribas un starplikas no lentes apvalka iekšpuses. Joprojām bija ļoti saspringts, lai viss būtu piemērots un nebūtu redzams pa logiem, bet tas bija piemērots. Arī shēmas plate tika pārklāta ar karstu līmi, lai viss noturētos vietā. Es negribētu, lai viens no vadiem atdalītos pēc tam, kad shēmas plate būtu karsti pielīmēta vietā. Es neizmantoju nekādu termisko saraušanos uz LED vai motora vadiem, tā vietā kāda karstā līme notur lietas un nodrošina arī īssavienojuma izolāciju. Viena lentes ruļļa pagriešanai tika izmantota gumija, man bija daudz problēmu ar to, jo mazākā gumijas joslas sasprindzinājuma dēļ spole pievilkās pret spoles vadotnēm un pārstāja griezties. Pagriezties ar rokām bija gludi, bet josta strādāja pret sevi. Ja es izmantotu stingrāku jostu, lai novērstu slīdēšanu, tas acīmredzami spēcīgāk izspiež spoli pret vadotnēm un joprojām izraisa sasaisti. Risinājums bija paņemt vienu no metāla lentes veltņu vadotnēm, kas atradās lentes apvalkā, un izmantot to, lai spoli izstumtu no vadotnes un turpinātu brīvi griezties. Veltņu vadotne tikko tika pārvilkta virs saliekta papīra saspraudes, kas bija karsti pielīmēta vietā. Līdz tam laikam es domāju, ka man vajadzētu saņemt karstu līmi, kas sponsorētu būvniecību.:)

8. darbība: pabeigta ierīce

Tagad viss, kas nepieciešams, ir pieskrūvēt augšpusi atpakaļ ierīcei un izmēģināt. Ja metāla spiedes spilventiņi rada pārāk lielu spiedienu uz vērpšanas spoli, iespējams, tas būs jānoņem. Tas strādāja, to nenoņemot, bet pēc spiediena noņemšanas tas grieza daudz labāk.