Kā lodēt - labas lodēšanas noslēpumi: 4 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Esmu redzējis daudzus padomus, kas cilvēkiem sniegti par elektronisko komponentu lodēšanu, daži no tiem ir labi, daži ne tik labi. Esmu redzējis, ka cilvēki izmanto visādus atkritumus un apgalvo, ka tas dara savu darbu, 2 USD lodāmuri un citas trakas lietas. Jā, ar to var izkausēt lodmetālu, un, iespējams, dažreiz var iegūt dažus pieņemamus savienojumus. Bet, ja vēlaties to darīt pareizi, konsekventi, bez cīņas ar dzelzi un iegūt profesionālus rezultātus, lasiet tālāk.

Ja šajā rakstā sniegtie norādījumi tiek rūpīgi ievēroti, pat kādam lodēšanas jaunam lietotājam vajadzētu būt diezgan kompetentam ar dažu minūšu praksi, tas tiešām nav grūti. Ja nevēlaties veltīt laiku, lai izlasītu visu informāciju, katras sadaļas beigās es esmu ievietojis treknrakstā galvenos punktus.

1. solis: lodāmurs

Protams, pirmā lieta, kas jums nepieciešama, ir lodāmurs. Lai iegūtu labus rezultātus, jums nav jāiegādājas nekas pārāk smalks, bet, ja jūs plānojat izmantot lodāmuru vairāk nekā pāris reizes, ir vērts iegūt kaut ko puslīdz pienācīgu. Mūsdienās tirgū ir daudz tā saukto lēto lodmetālu ar temperatūras kontroli. Lielākajai daļai no tām temperatūra netiek kontrolēta vispār, tām ir pagriežama poga, kas samazina gludekļa siltumu, bet reāla temperatūra. kontrolēts dzelzs atmaksās jums pāris simtus dolāru par pienācīgu. Dažiem šiem gludekļiem nav nekas nepareizs, bet vai jums tiešām ir nepieciešams “regulējams” gludeklis? Mans padoms būtu tērēt naudu labā fiksētā temperatūrā. dzelzs, tas, iespējams, jums izmaksās vismaz tikpat daudz, pat nedaudz vairāk par vienu no lētajām regulējamām temp. gludekļi. Jūs vienmēr varat izveidot temp. Ja vēlaties, gludekļa vadības ierīci vēlāk. Jums nav nepieciešama regulējama temperatūra. lai veiktu smalku darbu, ja jūs ievietojat gludeklī mazāku uzgali, tas nenodod tik daudz siltuma, un lielākā daļa cilvēku gribēs iet tikai uz smalka uzgaļa tikai tad, ja viņi strādās ar virsmas stiprinājuma detaļām, un pat tad daži dodieties uz smalku galu. Gludeklis, kas man patīk, ir fotoattēlā redzamais, tas ir Japānā ražots “Goot”, tam ir keramikas sildelements un tas no aukstuma līdz gatavam lodēšanai pāries mazāk nekā 30 sekundēs. Šis faktiski ir 46 W, un lielākā daļa cilvēku vispārējam darbam vēlēsies kaut ko no 30 līdz 40 W. Bet man patīk šī dzelzs kontrole, es varu pielodēt visjutīgāko IC un doties tieši uz smagiem gabarītiem ar tādu pašu iestatījumu. Es domāju, ka daži cilvēki izmanto gludekļus ar nepietiekamu jaudu ar ļoti smalkiem padomiem, domājot, ka tas būs smalks, bet beigas turiet gludekli uz detaļas pusminūti, lai tas pielodētu, un joprojām iegūst vāju locītavu. Gludekli vajadzētu turēt tikai uz kaut ko līdzīgu IC tapai apmēram 2 vai 3 sekundes. Ja jūs pārslēdzaties uz smalku galu, jo vēlaties sakārtot savu PCB darbu, piemēram, jūs iegūstat lodēšanas tiltus starp spilventiņiem vai IC tapas, jūs, iespējams, atradīsit, ka tas ļoti nepalīdz. Tā vietā var gadīties, ka gludeklis jātur ilgāk, jo tas nesasilst pietiekami, un lodmetāls neplūst pareizi. Padoms, iespējams, nav jūsu problēma, un, iespējams, vairāk palīdzēs pāreja uz plānāku lodmetālu. Izmantojot plānāku lodmetālu, ir daudz vieglāk kontrolēt, cik daudz lodēšanas jūs ievadāt savienojumā, ja izmantojat aptuveni 1 mm diametra lodmetālu, mēģiniet pārslēgties uz aptuveni 0,5 mm diametru, bet saglabājiet normāla izmēra galu. Rezumējot: iegūstiet pienācīgu lodēšanu gludeklis ar pareizā izmēra uzgali.

2. darbība: papildu rīki

Bez lodāmura ir vēl dažas lietas, kuras, manuprāt, ir būtiskas labai lodēšanai. Acīmredzams ir jūsu izmantotais lodmetāls, es dodu priekšroku 60/40 sveķu serdeņiem, ir arī citas receptes, taču šī, iespējams, ir visizplatītākā, tā ir 60% alva, 40% svins ar plūsmu, kas iebūvēta centrā. Jūs varat to iegūt dažādos diametros un izmantot to, kas jums patīk. Personīgi man patīk plānas lietas 0,56 mm lielākajā daļā darbu. Lieliem darbiem es glabāju biezāka lodēšanas ruļļu, bet jūs varat izmantot plānāku visam, ja vēlaties iegādāties tikai vienu izmēru. Ak, jā, nekad nelietojiet santehniķa lodmetālu vai kaut ko tamlīdzīgu, iegūstiet pareizu elektrisko lodmetālu. Es zinu, ka svins jums ir slikts, un dažās valstīs tas tiks aizliegts, mans padoms: uzkrājiet 60/40 lodmetālu kamēr vēl vari. Ja vēlaties izmantot “bezsvina” lodmetālu, iespējams, vēlēsities saņemt padomu no kāda, kurš to izmanto, tomēr lielākā daļa šeit sniegtās informācijas būs spēkā, tomēr jums būs nepieciešams vairāk siltuma. Protams, esiet drošs, mazgājiet rokas pēc pamošanās un neieelpojiet dūmus, tas attiecas uz visiem lodēšanas veidiem. Pāris citas lietas, kas jums jāzina, ja domājat par bezsvina. Ir bijuši daži ieteikumi, ka lodēšana bez svina varētu būt toksiskāka nekā lodēšana ar svinu, it īpaši mājās, kur jums ne vienmēr ir rūpnieciskās ieguves process. Problēma ir augstākā temperatūra. nepieciešamais rezultāts rada vairāk dūmu no plūsmas, un tas ir lielākās bažas par lodēšanu, nevis svina uzņemšanu (ja vien jūs neesat īpaši izsalcis). Vai jūs domājāt, ka viņi pakāpeniski pārtrauc lodēt ar svinu, lai aizsargātu hobijus? tas galvenokārt ir saistīts ar vides problēmām, ko rada rūpniecības vadošais piesārņojums un kad produkti nonāk izgāztuvēs. Turklāt, ja jums ir jāpārstrādā savienojumi bez svina, jums var rasties problēmas ar celiņu pacelšanu uz PCB, jo ir nepieciešams papildu siltums. Lodmetāls bez svina nodrošina blāvus savienojuma veidus, bet ar lodētu svinu tas parasti liecina par vāju locītavu, tāpēc vienkārši ievērojiet to. Veiciet izpēti un izdariet apzinātu izvēli, pēc tam dariet visu, kas jums patīk. Citas lietas, kas jums būs nepieciešamas, ir viens no šiem tērauda tīrīšanas spilventiņiem vai tas pats misiņš (veikalos pārdod kā lodēšanas galu tīrīšanas līdzekļus), aizmirstiet par slapjo sūklis, tas pārāk atdzesē galu un nenotīra to tik labi. Nepieciešamais tīrīšanas spilventiņa veids ir tāds, kas izskatās kā izgatavots no metāla skaidām (plūksnām), nevis tērauda vilnas. Vēlāk es sīkāk pievērsīšos uzgaļu tīrīšanai, jo tas ir ļoti svarīgi, nekad netīriet un nelietojiet rupju smilšpapīru, lai notīrītu galu. Jums vajadzētu būt pienācīgam gludekļa turētājam, un uzgaļa atsvaidzinātājs ir naudas vērts, nav būtisks, bet ļoti ērts. Tas satur plūsmas un lodēšanas tipa materiālu un tīra un “konservē” jūsu galu vienā ātrā karstā uzgaļa iegremdēšanā. Vēlāk es iedziļināšos padomu “tinēšanā” sīkāk, tas ir kopā ar galu tīrīšanu. Vēl viens rīks, bez kura es nevaru iztikt, ir lodēšanas zīdējs. Es uzskatu, ka tas ir labākais veids, kā atkausēt, man nekad nav paticis pīt dakts metode, bet es zinu, ka dažiem cilvēkiem patīk izmantot abus. Es tiešām domāju, ka iesācējam uzreiz vajadzētu iegūt vismaz kaut kādu lodēšanas zīdītāju. Tas jums atstās jauku tīru caurumu un sastāvdaļu, kad jums kaut kas ir jāpārveido. Protams, citas lietas palīdzēs lodēt, piemēram, labi apgaismota darba zona un lietas, kas notur jūsu darbu. Šeit ir noderīgi bloķēšanas pincetes, un koksnes lūžņu gabals ir ļoti ērts. Man ir izurbti daži caurumi gabalā, kurā varu iespiest potenciometru vārpstu, lai tos noturētu, pielodējot pie vadiem. Dažos lielākos caurumos ir slēdži utt., Un plāna dziļa grope, kas izgatavota ar zāģa asmeni, ir piemērota iespiedshēmu iespiešanai, kad vēlos pielīmēt savienojuma vadus plāksnē un tamlīdzīgi. Rezumējot: izmantojiet plānu elektrisko lodmetālu, gludeklis un uzgaļu tīrīšanas spilventiņš (tīrīšana)

3. solis: metode

Ja jums ir pienācīgs gludeklis, pareizais lodmetāls un tīrīšanas līdzeklis, jūs esat pusceļā, jums vienkārši jāpievērš uzmanība dažiem svarīgiem punktiem, un jūs iegūsit labus lodēšanas savienojumus. Mūsdienu lodāmura galiem parasti ir īpašs pārklājums, ir labs, jo novērš tik ātru oksidēšanos kā agrāk. Šis pārklājums ir iemesls, kāpēc es saku, ka nekad nevajadzētu vīlēt vai slīpēt galu, lai to notīrītu. Kad jūs to sāksit pa šo ceļu, jums, iespējams, tas būs jādara ik pēc tik bieži, un uzgalis tiks diezgan ātri nolietojies. Ja jūs rūpēsities par galu, tas ilgs ilgu laiku. Tagad šī oksidēšanās notiek ātri, kad gals ir karsts, jūs to varat redzēt, jo gals no spīdīga sudraba kļūst tumšs un blāvs, tas faktiski kļūst diezgan pelēks un var gandrīz kļuvis melns. Tagad problēma ir tā, ka šis oksidācijas slānis samazina siltuma pārnesi. Daži cilvēki neapzinās, kādu ietekmi tas atstāj, un turpina mēģināt pielodēt ar dzelzi šajā stāvoklī. Problēma ir tāda, ka jums būs grūti izveidot vienu lodēšanas savienojumu ar tādu galu. Noslēpums ir to notīrīt pirms katras locītavas. Nu, dažreiz jūs varat veikt dažus savienojumus uzreiz pēc otra, un es parasti vismaz darītu abus rezistora vadus, piemēram, bet jūs nevarat vienkārši turpināt lodēt, netīrot galu. Tagad tīrīšana var nozīmēt tikai noslaukot galu uz jūsu tīrīšanas spilventiņu pāris reizes, tāpēc nekas liels. Bet, ja gludekļi sēž dažas minūtes, jums jāiet mazliet tālāk. Jums ir jātīra gals un pēc tam “jāapstrādā” gals. “Tinēšana” novērš uzgaļa oksidēšanos, un, lai to izdarītu, uzgalim jābūt karstam un tīram. Tātad, jūs paņemat karsto gludekli, dažas reizes noslaukiet galu uz tīrīšanas spilventiņa un pēc tam uzreiz uzkausējiet lodmetālu uz tā gala, lai to tinētu. Nekautrējieties ar lodmetālu, tas ir lēts, un, to darot, tas nokritīs no gala, bet daži pielīmēs, “uzkrāsos” galu ar lodmetālu un pēc tam noslaucīs pārpalikumu jūsu skrāpējumā, pēc tam izdariet lodēšanu locītavas uzreiz. Ja pēc alvas uzlikšanas uz minūti noliksit gludekli, jums, iespējams, vajadzēs to vēlreiz noslaucīt uz tīrīšanas spilventiņa, un tad varēsiet lodēt. Bet pagaidiet pārāk ilgi, un jums tas atkal būs jātīra un jāiekalvē. Tāpēc ir laba ideja ielādēt plāksni ar visiem rezistoriem un pēc tam tos pielodēt uzreiz, nevis ievietot vienu, pielodēt, ievietot nākamo utt. Tādā veidā jūs varat izveidot dažus savienojumus, noslaukiet tīru un veiciet vēl dažas citas darbības. Starp citu, pirmo reizi lietojot uzgali, pirms gludeklis pirmo reizi sakarst, gals būs spīdīgs, tas sakarst un sāk kļūt tumšs, tīrs to un alvu. Tas nav īsti tik grūti, un ar praksi tas kļūs par otro dabu, jūs uzzināsit, kad jums ir nepieciešams tinēt galu un kad jūs varat izkļūt, vienkārši to noslaukot. Esiet piesardzīgs, lai gan, noslaukot to pietiekami, tas vienmēr tiks notīrīts, bet pēc noslaukšanas tam jābūt spīdīgam, pretējā gadījumā tas ļoti ātri oksidēsies. Tagad šis pieminētais uzgaļu atsvaidzinātājs ir lieliski piemērots šim nolūkam, tā vietā, lai galotni tinētu tālu, vienkārši iemērciet to cietajā atsvaidzinātājā, tas uzreiz izkausē un notīra un konservē galus, un jūs vienkārši ātri noslaucāt to ar skruberi un turpini. Es uzskatu, ka uzgaļu atsvaidzinātājs ilgst ilgāk starp konservēšanu nekā izmantojot lodmetālu, tāpēc tas ir nedaudz vērts. Turklāt tas ilgst ilgu laiku. Pārbaudiet uzgaļa tuvplāna attēlu, augšējais ir oksidēts, kā norādīts zemāk, pēc skārdināšanas, tam vajadzētu izskatīties šādi ikreiz, kad dodaties pie lodēšanas. Tagad ideja par lodēšanu ir tāda, ka jūs vēlaties, lai abas lietas, kurām pievienojaties, būtu pietiekami karstas un pēc tam ieviestu lodēt. Nepārslogojiet galu ar lodmetālu un mēģiniet to pārvietot uz savienojumu. Jums vajadzētu vienlaicīgi pieskarties abiem gabaliem, kurus vēlaties savienot, un turēt to tur dažas sekundes, lai tie varētu sakarst. Tagad labākais veids, kā noteikt apkuri, ir atcerēties vienkāršu noteikumu. Lodmetāls vienmēr plūdīs pret siltumu. Tāpēc turiet dzelzi uz savienojuma uz sekundi vai divām, pēc tam pievienojiet savienojumā lodmetālu, tas izkausēs, kad tas pieskaras gludeklim, tiklīdz redzat, ka lodēšana ieplūst savienojumā, paceliet lodāmuru prom. Neraujiet to prom, vienkārši paceliet to. Tagad, lai to izdarītu labi, jums viss ir jānostiprina vietā, lai vienā rokā varētu turēt gludekli, bet otrā - lodēt. Bez līdzsvarošanas trikiem (kamēr jūs nezināt, ko darāt un nevarat no tā atbrīvoties). Tas prasa, lai viss tiktu noturēts pie sava svara vai sasprindzinājuma vai ar skavu, vai kas cits, un lai netiktu dzenātas detaļas ap solu ar karstu gludekli. Starp citu, pārbaudiet attēlus, kurus esmu uzlicis uz šī piemēra savienojuma soļa, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi (nav lieliski, jo vienlaikus mēģināju uzņemt attēlus), tam vajadzētu būt nedaudz ieliektam lodēšanas vietā un būt gluda. Otrajā attēlā jūs varat redzēt, kā es turu galu pie vara spilventiņa un arī pret rezistora vadu tuvu spilventiņam. Ievērojiet uzgaļa izmēru, ko izmantoju, tas ir standarta uzgalis, kas ir dzelzs komplektā, nevis īpaši smalks. Bet tas nav liels komponents, tas ir mazs (1/4 vatu) rezistors. Rezumējot: lai uzgalis būtu tīrs un konservēts katrai locītavai, lodēt vienmēr plūst siltumā.

4. solis: daži padomi

Man patīk ilgi pielodēt vadus un pēc tam tos sagriezt, es zinu, ka daži cilvēki vispirms sagriež, un tas var izskatīties kārtīgāk un faktiski rada mazāk stresa uz tāfeles. Bet es uzskatu, ka apgriešana ir ātrāka un vienkāršāka, un, ja jūs izmantojat jaukus asus griezējus un nesagriežat savienojumā, jums nevajadzētu radīt pārmērīgu stresu uz vara sliedēm/spilventiņiem. Ja domājat, ka jūs varētu sabojāt jutīgu daļu ar karstumu, izmantojiet siltuma izlietni. Tas var būt tik vienkārši, kā apgriezt aligatoru skavu vai pinceti uz vadu starp lodēšanas savienojumu un komponentu. Ja jūs veidojat dēli ar daudzām sastāvdaļām, padomājiet tikai par to ievietošanas secību. Vispirms mazākās detaļas, piemēram, rezidenti un diodes (ja tie ir novietoti līdzenumā), tādā veidā jūs varat apgriezt dēli otrādi, un tie tiks turēti vietā, kas atrodas starp dēli un darba virsmu. Tad nākamie augstākie komponenti un tā tālāk. Dažām daļām, iespējams, būs nepieciešami citi risinājumi. Man nepatīk liekšanas vadi pārāk daudz, lai noturētu detaļas to vietā, tāpēc ir grūtāk iegūt jauku savienojumu. Kamēr es esmu par PCB tēmu, ja jūs urbjat savus dēļus, neveiciet caurumus pārāk daudz lielāks nekā komponentu vadi, cieši pieguļ ne tikai labāk notur tos vietā, bet atstāj mazāku atstarpi. Lielu spraugu ir daudz grūtāk aizpildīt ar lodmetālu. Jūs varat ievietot kretējošas turēšanas detaļas, un ir daudz triku, kuros es šajā brīdī nepieļauju. Ja jūs lodējat kaut ko un atrodat, ka savienojums nav labākais, sakiet, ka tas ir tikai lodēts vienā pusē, izmantojiet siltumu, lai lodētu pārvietotu tur, kur tas ir nepieciešams, jums, iespējams, būs jāpievieno nedaudz vairāk lodēšanas. Ja kaut kam lodējat vadu, tiniet vadu un uzgali, pie kuras to lodējat. Kā es to daru, noņemiet izolāciju stieples galā. Ja tā ir daudzšķautņaina, es saviju vadus kopā, lai tie būtu cieši iepakoti. Jūs varat ievietot vadu kādā turētāja gabalā vai kādā citā vietā, bet es turu vadu un lodmetālu vienā rokā, lodējot paralēli vadam. Patiesībā tas pieskaras vadam, sēžot virs kailās stieples, it kā es iešušu vadu un lodētu caur to pašu iedomāto adatu. Pēc tam ar lodāmuru es pieskaros tukšajai stieplei no apakšas un palaidu gludekli atpakaļ uz priekšu plikas stieples garumā. Lodmetāls kūst un ieplūst vadā. Stieples diametrs daudz nepalielinās, bet dzīslas tiek turētas kopā ar lodmetālu, un tās ir pārklātas. Praksē tas aizņem dažas sekundes. Nenomazgājiet dzelzs lieko lodziņu, pirms to izslēdzat un noliekat. Lodējums uz gala to aizsargās, līdz esat gatavs to atkal izmantot. Es varētu pievienot vēl dažus padomus kad man būs laiks, es ceru, ka jūs atradāt kaut ko noderīgu, un rakstīšana aizņēma kādu laiku. Tagad izmantojiet savas neprātīgās prasmes, lai iespaidotu savus draugus un izveidotu jauku elektronisko aprīkojumu. Rezumējot: jūs esat gatavs sienāzis, dodieties tālāk un lodējiet