Izveidojiet digitālo termometru: 5 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Šajā pamācībā jūs uzzināsit, kā izveidot vienkāršu digitālo termometru par mazāk nekā 10 sterliņu mārciņām, izmantojot dažas vienkāršas sastāvdaļas un 1 IC.

Pabeigtajam projektam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

1. solis: daļas

Šeit ir visu nepieciešamo detaļu saraksts:

-LM3914 joslu displeja draiveris (jums vajadzētu būt iespējai iegūt kādu no šiem vietējā elektronikas veikalā, un, ja nē, varat tos atrast tiešsaistē) -10 segmenta LED joslu displejs (jūs varat arī izmantot 10 atsevišķas gaismas diodes) -150 k rezistors (jūs -2,3 k rezistors (jūs varētu salīmēt mazāku vērtību rezistorus) -4,7 k mainīgais rezistors (potenciometrs) -470 k mainīgais rezistors (potenciometrs) -10 µf elektrolītiskais kondensators (iespējams, arī keramikas un polimēru kondensatori) -18 -tapu DIL ligzda (jūs varat vienkārši izmantot 20 kontaktu kontaktligzdu, kā es to darīju, ja viņiem nav nevienas 18 tapas) -20 kontaktu DIL ligzda (tās nav nepieciešamas, bet aizsargā IC un joslu diagrammu no lodēšanas karstuma)) -5k termistors (tos ir mazliet sarežģīti atrast, man nācās samierināties ar 4,7 000, bet jūs varat tos iegūt internetā) -PCB (ja varat to izgatavot, es to ļoti ieteiktu, bet jūs varat to izdarīt) bez) -iekārtas (atkal tas nav nepieciešams, bet tas padara gatavo projektu daudz jaukāku. Pārliecinieties, vai tas ir pareizā izmēra, man bija jāiegādājas lielāks) -PP3 akumulatora klipsis (tos ir pietiekami viegli atrast, bet es domāju, ka jūs varētu vienkārši pielodēt vadus tieši uz akumulatora) -9v akumulators (lai to darbinātu visur -2 slēdži (derēs jebkurš, ja vien tie tiek bloķēti un ieslēgti/izslēgti). Turklāt tie nav nepieciešami, viens ir paredzēts displeja pārslēgšanai no joslas/punkta, bet otrs - visu izslēgt un ieslēgt. Es izmantoju tikai vienu, lai darbinātu strāvu) Rīks, kas jums būs nepieciešams: -Lodāmurs -Lodmetāls -Sānu griezēji (vai jebkas, lai nogrieztu atlikušās kondensatora un rezistoru kājas) -Vadu noņēmēji (vai arī varat vienkārši izmantot sānu griezējus, vai jūsu zobi) -urbis (nepieciešams tikai tad, ja veidojat arī korpusu, ieteicams urbt pīlāru) -faili (lai urbtu urbumus, ja jums to nav, varat izmantot smilšpapīru vai vienkārši urbt vēl kādu) (ja jūs, iespējams, pieļaujat kļūdu) -daži līmes veidi (es izmantoju karstu līmi tikai, lai nostiprinātu shēmas plati, slēdžus un termistoru) -skrūvgriezis (lai pielāgotu potenciometrus, ja vien jums nav tādu pogu, kā raktuves un aizvērt korpusu)

2. solis: PCB

Vispirms jums būs nepieciešama shēma, lai to izveidotu. Otrais ir manis izmantotais izkārtojums, sarkanās svārstīgās līnijas ir vadi. Jūs varat kodināt savu PCB vai vienkārši savienot to, izmantojot daudz vadu (piemēram, es). Es neiesaku striptīzu, jo visa ķēde būtu milzīga un prasītu daudz rediģēšanas (tomēr es izmantoju sloksni, lai turētu DIL ligzdas). Viss otrajā un trešajā shēmā jau ir pareizi, tāpēc jūs varat to pārvērst taisni par shēmas plati (ja vēlaties izveidot abpusēju, sarkano vadu izveidojiet otrā pusē, zilo vadu trešajā).

3. solis: komponentu lodēšana

šis solis ir diezgan vienkāršs, lai komponentus salodētu kopā. Es sāktu ar rezistoriem un kondensatoru, tad termistoru un akumulatora klipu, pēc tam pārslēgtos un potenciometrus, kā arī IC un joslu diagrammas displeju. Atcerieties, ja izmantojāt DIL kontaktligzdas, lai pēdējā IC un joslu diagramma tiktu parādīta pēdējā vietā, un, ja tās neizmantojāt, esiet ļoti uzmanīgi, pielodējot, un gaidiet, līdz tā atdziest, pirms lodējat nākamo tapu, jo tās ir ļoti jutīgas sakarst, un tas var iznīcināt plānos vadus IC iekšpusē, tāpēc neatstājiet lodāmuru uz tapas ilgāk par aptuveni 4 sekundēm un pagaidiet apmēram 5 sekundes pirms nākamās tapas lodēšanas. Es arī ieteiktu slēdžus un termistoru pie vadiem, lai tos varētu uzstādīt uz korpusa, un joslu displeja gadījumā jūs varat vienkārši izgriezt caurumu un pielīmēt visu PCB uz korpusa augšpuses, ja vien jūs patiešām nevēlaties tātad 11 vadi.

4. solis: korpusa izgatavošana

Šis solis nav obligāts, jo tas nav nepieciešams, lai tas darbotos, taču plastmasas korpusā tas izskatās daudz jaukāk nekā kā vaļīga shēmas plate. Es ieteiktu uzstādīt slēdžus no ārpuses, izurbt caurumu joslu diagrammas displejam un pielīmēt visu shēmas plati uz augšu ar displeju caur caurumu, un uzstādīt termistoru iekšpusē ar dažiem maziem caurumiem, lai nodrošinātu siltumu lai vieglāk nokļūtu termistorā.

EDIT: Es tikko ieguvu jaunu korpusu, un tagad tas izskatās diezgan labi. Zemāk pievienoju attēlu.

5. darbība: pārbaude

Tagad varat pievienot 9 V akumulatoru, aizvērt korpusu un ieslēgt to. Jums vajadzētu redzēt, kā iedegas vairākas joslas. Ja nē, iespējams, jums tas būs jāatver un jāspēlē ar potenciometriem, līdz tas notiks. Jūs varat izmantot otru slēdzi, lai pārslēgtos starp cieto joslu (iedegas pašreizējā temperatūra un līdz apakšai, kā to darītu tradicionālais termometrs vai vienkārši parādītu 1 līniju pie cietēšanas temperatūras) tikai tad, ja pievienojāt otro slēdzi. Ja rāda tikai 1 līniju un vēlaties stieni, jums jāpievieno vads no MO uz pozitīvo (pēdējā IC tapa) vai, ja tas parāda stabilu joslu un vēlaties 1 joslu, varat pārgriezt vadu starp MO un pozitīvi.

Ja tas joprojām nedarbojas, izmēģiniet joslu attēlojumu otrādi. Tā kā gaismas diodes ir diodes, tās izlaiž elektrību tikai vienā virzienā, un atšķirībā no atsevišķām gaismas diodēm joslu diagrammas displejā ir ļoti skaidri identificēti pozitīvie un negatīvie. Ja jums joprojām ir problēmas, pārbaudiet scematisko un pārliecinieties, vai viss ir pareizajā vietā, vai nav pārtraukumu sliedēs vai lodēšanas tiltos (īpaši pārbaudiet starp IC tapām, jo tie ir tik tuvu viens otram) un vai rezistori un kondensators ir pareizās vērtības un ka akumulators ir jauns. Varat arī nosūtīt man ziņojumu ar ķēdes attēlu, un es varu mēģināt palīdzēt jums atrast problēmu. Ja jūsu ķēde darbojas, tad apsveicam! Lūdzu, uzņemiet dažus gatavā projekta attēlus un ievietojiet tos komentāru sadaļā. Šeit darbojas pēdējais termometrs (tas nederēja pareizi korpusa iekšpusē) Lai to kalibrētu, potenciometrs 470k pielāgo temperatūras diapazonu, bet 4,7k - precizitāti (cik lielas temperatūras izmaiņas ir nepieciešamas, lai tas paceltos augšup par joslu) Es ieteiktu iegūt citu termometru un turpināt to pielāgot, kad tas nonāk saskarē ar karstu un aukstu, līdz tas ir diezgan precīzs. Manējais iet no 10-30 grādiem (C) un ir precīzs līdz aptuveni +-2 grādiem. Katrai joslai skala palielinās par 2 grādiem.