Bubble Bobble Arcade kabinets (Bartop): 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Vēl viens skapja veidošanas ceļvedis?

Nu, es uzbūvēju savu skapi, izmantojot veidni, galvenokārt, Galactic Starcade, bet, ejot garām, es veicu dažas izmaiņas, kas, manuprāt, uzlabo gan dažu detaļu uzstādīšanas vieglumu, gan estētiku. Mani iedvesmoja arī cits Bubble Bobble Bartop par Instructables (kas daļēji balstīts arī uz Galactic Starcade)

Turklāt, lasot vairākus ceļvežus pirms sava bartopa izgatavošanas, gan no rakstiem, gan dažiem uzdotajiem jautājumiem bija skaidrs, ka dažiem aspektiem ir nepieciešama plašāka informācija. Ceļvedis var teikt kaut ko līdzīgu: “… pēc tam salabojiet telti un esat gatavs pārbaudīt”, faktiski nesniedzot nekādus ieteikumus, kā to izdarīt. Daudz ko es sapratu pats, bet es ceru, ka tas varētu palīdzēt citiem, kas nonākuši līdzīgā situācijā.

Es nedomāju, ka šī rokasgrāmata aizstās daudzās jau pieejamās, bet drīzāk tā ir rokasgrāmata par to, kā es uzbūvēju savu, ar dažiem ieteikumiem un padomiem, kas dažiem cilvēkiem var palīdzēt.

Piegādes:

Šis ir saraksts ar visām dažādajām sastāvdaļām, kuras esmu iegādājies, lai izveidotu skapi.

12 mm skrūves skrūve (Amazon) 1,50 £

1mm blīvējuma lente (Amazon) £ 4,99

25 mm skrūves skrūve (Amazon) 1,82 £

32 GB Micro SD (Amazon) 5,25 £

Četrvirzienu adapteris (mājas darījumi) 3,99 £

4,3 mm un 5,3 mm paplāksnes (Amazon) 3,90 £

4 cm ventilatora aizsargs (eBay) 2,78 £

Pogas, nūjas, saskarne (eBay) 44,99 £

Cam slēdzene (Amazon) 2,80 £

DC-DC sprieguma regulators (eBay) £ 3.46

Ventilatora pagarinātāja kabelis (Amazon) 2,97 £

HDMI uz DVI kabelis (Amazon) 2,49 £

IEC barošanas punkts (Amazon) 1,29 £

LED gaismas (eBay) £ 4,99

M4 atloku sešstūra skrūve (Amazon) 1,99 £

M5 atloku sešstūra skrūve (Amazon) £ 3.95

Dažādas skrūves (Aldi) £ 3.99

MDF (vietējā kokaudzētava) £ 20.00

Monitors (eBay) £ 13,50

Krāsa (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (telts un rāmis) un visi mākslas darbi (Nuneaton Signs) £ 25.00

Primer (Aldi) £ 4.99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi futrālis (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 £

Skaļruņi (apdāvināti) 0,00 £

Termināla bloks (Wilco) 0,65 £

Termiskā korpusa ventilators (Amazon) £ 3,68

T-molding (Arcade World) £ 13.86

KOPĀ 246,56 GBP

1. darbība. Daļu iegāde

MDF iegāde

Es atradu vietējo koka pagalmu, kas pārdeva MDF, kā arī sagriezu to pēc izmēra. Es plānoju katra paneļa izmērus, zinot, ka skapja dizains lielā mērā sekos rolfebox jau izstrādātajam dizainam, un katram mērījumam pievienoju pāris centimetrus, lai varētu apgriezt leņķus. Viņi vispirms man nogrieza garu paneli pareizajā (500 mm) platumā, pēc tam no tā nogrieza katru paneli. Tas nozīmēja, ka es varētu būt pārliecināts, ka visi iekšējie paneļi būs vienāda platuma.

Sastāvdaļu iegāde

Monitors

Lasot dažas forumu lapas arkādes vietnēs, bija ļoti ieteicams monitors- HP LP2065. Šis ir 20 collu ekrāns (iespējams, aptuveni lielākais, ko var iegūt, instalējot šo dizainu, nemainot paneļu izmērus), un tam ir vairākas priekšrocības, kas padara to par lielisku izvēli. Pirmkārt, tam ir lieliska izšķirtspēja - lai gan lētāki un mazāki monitori parasti ir 1024x768, tas ir 1600x1200. Tādējādi tādas lietas kā priekšējā gala izvēlne izskatās patiešām asas, un vektoru spēles, piemēram, Asteroīdi, ir lieliskas. Otra priekšrocība ir tā, ka tā atceras savus iestatījumus, ieskaitot ieejas izvēli un (tas ir vissvarīgākais) strāvas statusu, kad tiek atvienota strāvas padeve. Būtībā tas nozīmē, ka nav nepieciešams pieslēgt monitoru jebkurā veidā, kad tiek ieslēgts skapis.

Vadīklas

Es atradu vairākas iespējas eBay un Amazon cilvēkiem, kas pārdod nūju, pogu un kodētāju komplektus. Tas, ar kuru es devos, deva man iespēju sajaukt un saskaņot pogas un pielīmēt krāsas. Es jau zināju, ka vēlos Bubble Bobble tēmu, un tāpēc tas ļāva dažādām spēlētājām piešķirt dažādas, bet papildinošas krāsas. Spieķi ir firmas Zippyy zīmoli-acīmredzot tas ir labi kā budžeta iespēja, un kodētājs ir Xin-Mo-neviens, par kuru es dzirdēju, pirms sāku meklēt, bet atkal tiek uzskatīts, ka tas ir labi. Man nav ne jausmas, kāda zīmola pogas ir, tās ir tikai vispārīgas.

Skaņa

Es nopirku lētu pastiprinātāju no Amazon. Lai redzētu, kāda veida skaļruņu izmērs man ir vajadzīgs, es saņēmu pāris datora galddatoru skaļruņu lūžņu komplektus, ko cilvēki izmantoja 90. gados, un tos nojaucu. Šiem skaļruņiem ir ļoti zema jauda - tikai 2 vati un 4 omi. Es veicu pārbaudi, atskaņojot dažas skaņas caur tām, izmantojot skaļruņa iekšpusē esošo pastiprinātāju, un tās tik un tā bija pārsteidzoši skaļas un skaidras. Tā kā es negribēju savienot šos skaļruņus ar pastiprinātāju, par kuru es biju samaksājis (jo tas bija nomināls līdz 15 W, un tas, iespējams, uzspridzinātu skaļruņus), es pieņēmu lēmumu izmēģināt izmantot tikko izvilkto pastiprinātāju ārā no skaļruņu komplekta. Es atkārtoti lodēju vadus uz PCB, jo man vajadzēja tos sagriezt, lai izvilktu skaļruņus, un karsti pielīmēju to pie saplākšņa gabala, lai es varētu to uzstādīt korpusa iekšpusē.

Mans sākotnējais plāns bija, lai skapī būtu neliela datora mātesplate, tomēr pat ar plānu PSU tā būs cieši pieguļoša. Kad man sākās problēmas ar priekšējo daļu, kuru es iestatīju sistēmā Windows, es nomainīju savu plānu uz Raspberry Pi.

2. darbība: izmaiņas sākotnējā dizainā

Skapja galvenie paneļi ir balstīti uz Galactic Starcade mērījumiem. Galvenais, ko es gribēju mainīt, bija fakts, ka mani neinteresēja Starcade sānu paneļu profils. Es gribēju kaut ko mazāk leņķisku un vairāk atbilstošu lejupielādētā mākslas darba formai, kas tika atrasta (tāpat kā oriģinālajā instrukcijā Bubble Bobble mašīnai) vietnē

Attiecībā uz mākslas darbu - es gribēju, lai manam skapim būtu dažādas krāsas abiem spēlētājiem, atspoguļojot dažādus pūķus no spēles. Es mainīju labās puses mākslu, lai mainītu pūķu secību, padarot zilo (Bobu) par galveno. Es nevarēju atrast vadības paneļa grafiku, kas izskatītos tik labi, kā tas, ko es jau biju redzējis vietnē Instructables, tāpēc es sazinājos ar šī Instructable autoru, un viņš bija pietiekami laipns un nosūtīja man sava dizaina kopiju, kuru es esmu iztīrījis un izmantojis savām vajadzībām.

Es arī nolēmu veikt dažas citas izmaiņas, kuras es plānoju veikt. Pirmkārt, es atteicos no idejas, ka ekrāna panelis darbojas kā monitora rāmis. Tas bija divu iemeslu dēļ - pirmkārt, tāpēc, ka es gribēju, lai ekrāns būtu pēc iespējas tuvāk priekšpusei, kā es cerēju, ka tas izskatīsies labāk, un, otrkārt, tāpēc, ka ir grūti mainīt ieskaujošā materiāla profilu, ja tas vienā vietā izskatās vairāk nobīdīts uz otru pusi (citiem vārdiem sakot, ja es kļūdījos cauruma sākotnējā griešanā vai ekrāna montāžā). Es tik un tā plānoju ievietot perspex ekrāna priekšā, un ir vieglāk modificēt rāmi, kas piestiprināts perspex, nekā pārveidot caurumu MDF.

Otrās izmaiņas bija saistītas ar to, kā vadības panelis atbilst pārējam skapim. oriģinālajam dizainam ir leņķis, kas sagriezts ekrāna apakšdaļā un arī vadības paneļa augšpusē, tāpēc panelis efektīvi ieslīd zonā zem ekrāna. Es nolēmu atstāt ekrāna sadaļu tādu, kāda tā bija, un tā vietā nogriezt leņķi vadības paneļa aizmugurē tā, lai tas balstītos pret ekrāna apakšdaļu, bet nebūtu pastāvīgi piestiprināts. Vēlāk raugoties, tas ir ievērojami atvieglojis paneļa noņemšanu un uzstādīšanu, ja nepieciešams, tāpēc es ieteiktu šo modifikāciju.

3. darbība: sānu paneļu izgatavošana

Lai apvienotu abus dizainus, es izmantoju PhotoShop, lai izveidotu mākslas darba kontūru, kas veidotu sānu profilu, un pēc tam pārklāju to ar iekšējo paneļu sānu plānu. Tas ļāva man mainīt sānu paneļa formu, lai tā vairāk atbilstu manām vajadzībām. Es saīsināju zemākās sadaļas dziļumu ar vadības paneli, jo šī mākslas darba daļa ir aptuveni 10 cm dziļāka nekā Starcade plāns. Es arī nomainīju līnijas, kad tās aiz ekrāna pāriet uz telti, un mainīju augšdaļas leņķi.

Kad biju apmierināts ar pēdējām rindām, es izdrukāju plānu pilnā izmērā, salīmēju lapas kopā, un tas veidoja veidni sānu paneļu izgriešanai. Es to divreiz uzvilku uz 18 mm MDF un pēc tam sagriezu ar finierzāģi. Šajā brīdī es neuztraucos par visu noapaļoto stūru precizitāti, es tikai gribēju, lai aptuvenā forma būtu pareiza. Kad biju sagriezis abus sānu paneļus, es tos sasprādzēju kopā un apmēram stundu pavadīju ar 120 smilšpapīru, pārliecinoties, ka tie ir vienādi un noapaļo stūri uz augšu.

Kādā brīdī es sapratu, ka es pārāk daudz izgriezu no viena paneļa priekšējā apakšējā daļā. Es sajaucu koksnes pildvielas un MDF zāģu skaidas kombināciju un izgriezu to atpakaļ, pēc tam noslīpēju, kad bija iespēja nožūt.

Es nebiju pārliecināts, kā vislabāk izgriezt spraugu t-formēšanai. Es lasīju citos veidošanas ceļvežos, ka maršrutētāja slota iegūšana var būt dārga. Par laimi, viens no maniem brālēniem nāca talkā, kad atklāja, ka viņam ir kokapstrādes nojume ar maršrutētāja galdu, un viņam bija arī atbilstošā daļa slota izveidošanai. Tas ietaupīja man daudz laika un raizes, kā arī sniedza jauku, tīru slotu visapkārt paneļiem. Viņš arī piedāvāja palīdzību ar nākamo būvniecības daļu - pārējo paneļu izgriešanu un visu caurumu izgriešanu.

4. darbība. Citu paneļu izgatavošana

Es biju izlutināta, kad runa bija par citiem paneļiem, jo viens no citiem manas brālēnu darbnīcas rīkiem bija lāzergriezējs. Es novērtēju, ka šī ir greznība, kas nav pieejama daudziem cilvēkiem, taču tā man ietaupīja gan laiku, gan naudu.

Vispirms visi paneļi tika sagriezti pareizajā izmērā un leņķos, kas norādīti Starcade instrukcijās (izņemot ekrāna apakšdaļu un vadības paneļa augšdaļu, kā minēts iepriekš). Pēc tam ar lāzera griezēju tika izgriezts monitora apertūra, aizmugurējais panelis (izgriežot piekļuves lūku, caurumu IEC tīkla savienotājam un 28 mm caurumu arkādes pogai, ko izmantot kā datora barošanas slēdzi) un visbeidzot caurumus vadības panelim un priekšējam panelim, izmantojot mākslas darba veidni, lai apstiprinātu, ka viss ir pareizi izlīdzināts.

Ātra paneļa piemērotības pārbaude, izmantojot skavas, lai to visu noturētu kopā, parādīja, ka viss izskatījās pareizi, tāpēc mēs devāmies uz priekšu ar skrūvju, līmes un līstes kombināciju un salikām pamata apvalku.

5. solis: Ministru kabineta izveide

Esmu redzējis ceļvežus, kur viņi skrūves caur iekšējām līstēm ievieto panelī, un, lai gan tas nozīmē, ka pēc tam nav caurumu, kurus aizpildīt, tas var būt sarežģīts uzdevums, mēģinot visas skrūves taisni un cieši pievilkt. Lai gan vēlāk es vairāk strādāju pie sevis, no ārpuses bija daudz vieglāk urbt caurumus un izlietnes. Montāža aizņēma pāris stundas, ieskaitot urbšanu, skrūvēšanu un līmēšanu. Kad galvenie paneļi bija savās vietās, viss skapis jau jutās stingrs, un, neveicot nekādas izmaiņas, es varēju aizpildīt visus skrūvju caurumus un pēc tam to visu noslīpēt.

Es pieņēmu lēmumu, ka visas detaļas vai paneļi, kas laiku pa laikam ir jānoņem, netiks vienkārši ieskrūvēti tieši kokā vai MDF, jo atkārtota skrūvju pievilkšana un noņemšana malku atrauj. Tas tieši attiecas uz vadības nūjām, vadības paneli un telts augšējo paneli. Šim nolūkam es nopirku dažas sešstūra skrūves-tās ar rupju vītni ieskrūvē tieši kokā, un tad caur vidu ir caurums ar smalku vītni.

Lai izveidotu caurumus nūjām, es turēju tos vietā no apakšas, pārbaudīju, vai tie atrodas centrā no augšas, un pēc tam atzīmēju skrūvju caurumus zem paneļa. Pēc tam es varētu izmantot pīlāra urbi, lai izveidotu vajadzīgo caurumu, neizlaužot līdz augšējai virsmai. Sešstūra skrūves pievelk ar sešstūra atslēgu un stingri turiet nūjas.

Es izmantoju līdzīgu pieeju vadības panelim un augšējai sadaļai. Šoreiz es izmantoju rokas urbi, lai caur paneli izveidotu caurumu, kas ir pareizā izmēra skrūvei, un izmantojot to kā izmēģinājuma caurumu zemāk esošajā līstē kopā ar lielāku urbi, lai izveidotu caurumus sešstūra skrūvēm.

Es nebiju pārliecināts, kā salabot vadības paneļa priekšējo malu. Viena iespēja, par kuru es domāju, bija divu skrūvju komplekts, viens priekšpusē un otrs aizmugurē. Tā vietā es eksperimentēju ar koka lūžņu ievietošanu gar apakšpusi pie vadības paneļa priekšpuses. Tas darbojas patiešām labi, jo tas ir iecirsts pret priekšējā paneļa iekšpusi, un paneļu leņķa dēļ tas nozīmē, ka vadības ierīces nevar pacelt uz augšu. Līdz ar griezumu maiņu vietās, kur panelis saskaras ar ekrānu, vadības paneli ir viegli iemest un izvilkt.

Otrs lēmums, kas man bija jāpieņem, bija skaļruņu režģi. Es nolēmu izmantot izglābtos vieglos ovālos skaļruņus, taču centos atrast pietiekami šauru ovālu režģi. Vienīgā iespēja, ko es varēju iedomāties, bija izgriezt virkni caurumu apakšējā telts panelī. Es pārbaudīju dažu izmēru urbjus uz MDF lūžņiem un izveidoju ātru plānu programmā MS Paint. Pieskaroties plānam pie MDF un izbāžot katru caurumu ar tapu, panelī palika virkne ievilkumu, kurus es izurbju. Es biju pārsteigts, cik labi tas darbojas, it īpaši ar galīgo krāsu - jūs tos pat nepamanāt. Pieskrūvējot skaļruņus virs tiem, tie rada arī skaļāku skaņu, kādu es gaidīju no mazām 2 W vienībām. Telpas aizmugurējā daļā es urbju caurumu kabeļiem, un es uzstādīju LED gaismas stiprinājuma skavas.

Visbeidzot, bija pienācis laiks izdomāt, kā uzstādīt monitoru. Monitora noņemšana ir vienkārša: vispirms ir jānoņem kronšteins, kas to tur pie statīva, un pēc tam katrā stūrī ir skrūve. Tad runa ir par priekšējās apdares noņemšanu no aizmugurējā apvalka; abas puses saspiež kopā. Ir neliels lentes kabelis, kas savieno priekšējās pogas ar galveno shēmas plati, tomēr monitors darbojas labi, ja tas nav pievienots, tāpēc nav nepieciešams izstrādāt veidu, kā uzstādīt vadības ierīces skapī. Pēc monitora noņemšanas es paņēmu vecu koka plauktu, kuru es nogriezu tādā izmērā, kāds bija skapja iekšējais platums, un arī pietiekami dziļi, lai būtu daži centimetri virs un zem montāžas atverēm. Es izveidoju 4 caurumus plauktā un pievienoju tam monitoru. Ar izmēģinājumu un kļūdu kombināciju un nelielu veiksmi es varēju turēt monitoru vietā skapī ar piestiprinātu plauktu un atzīmēt sānu paneļu iekšpusi, kur plaukts to saskārās. Tad tas bija gadījums, kad abās pusēs tika pievienotas latas, kas atbilst marķējumam, un plaukts tika pieskrūvēts pie līstēm. Es vēl neesmu pastāvīgi pieskrūvējis priekšējā ekrāna MDF paneli pie skapja, un tā noņemšana pirms plaukta nostiprināšanas to padarīja vieglāku. Tā kā tika nolemts, ka monitora atvere ir pietiekami liela, lai uzstādītu monitoru vienā līmenī ar paneli, nevis aiz tā, monitors tiek uzstādīts un noņemts, izmantojot skapja priekšpusi, nevis aizmuguri. Atkal, tas ir dizaina lēmums, kas padara lietas daudz vieglākas. Lai izkliedētu skrūvju sasprindzinājumu plaukta aizmugurē, es izmantoju oriģinālo monitora stiprinājuma kronšteinu kā starpliku, jo tā jau bija ideāla forma darbam.

6. darbība: sagatavošanās testam

Pirms es varēju to visu pirmo reizi aktivizēt, bija jāveic vēl daži soļi. Vissvarīgākais bija Raspberry Pi uzstādīšana. Es nolēmu testēšanai izmantot iepriekš sagatavotu attēlu. Man bija pieejama 32 GB MicroSD karte, tāpēc lejupielādēju ļoti ieteicamu būvi. (Es neesmu pārliecināts, vai Instructables atļauj saites uz šāda veida lietām, tāpēc es tikai teikšu, ka meklēju “Damaso 32GB Ultimate v4”). Attēla ierakstīšana SD kartē aizņēma kādu laiku, tāpēc, kamēr tas darbojās, es uzstādīju nūjas un pogas un pievienoju tos kodētājam.

Xin-Mo kodētājs ir mazs, tāpēc es to uzstādīju pie skapja pamatnes apgabalā zem vadības paneļa. Katram mikroslēdzim, vai tā būtu poga vai virziens uz nūjas, ir divi savienojumi. Tiešs vads no kodētāja plates un zemējuma savienojums, kas ir savienots ar ķēdi pie viena no katra slēdža savienotājiem. Man šķita, ka visvieglāk ir savienot pirmo zemējuma savienotāju ar slēdzi, kas atrodas netālu no vadības paneļa centra, un pēc tam strādāt vienā galā un atkal. Vēl viens ieteikums, ko es piedāvātu, ir uzlikt lentes gabalu ap katru bezzemējuma vadu apvalku un marķēt, ar ko tas ir paredzēts savienojumam (ti, U, D, L, R, 1, 2 … utt.). To darot, kā arī pārliecinoties, ka, savienojot otru galu ar kodētāju, jūs tos visus ievietojat vienādi (es izvēlējos iziet ar sudraba malu), tas nozīmē, ka, ja jums ir pilnībā jānoņem savienotāji, tas ir diezgan vienkāršs uzdevums tos atkal ievietot. Es arī atklāju, ka tas palīdzēja marķēt nūjas pamatni ar kādu veidu, kā noteikt, kurš mikroslēdzis atbilst kādam virzienam, jo tas ne vienmēr ir acīmredzams.

Priekšējās pogas ir jāsavieno kopā ar galvenā paneļa pogām, tāpēc, kad visas galvenās ir pievienotas, var palīdzēt kādam turēt paneli aizvērtu, kamēr ir pabeigta papildu priekšējā elektroinstalācija.

Tagad nāk lielā daļa - pārbaude, vai viss līdz šim darbojas. Šajā brīdī visas iekšējās sastāvdaļas tika vienkārši izmestas skapī bez izkārtojuma, taču tas deva lielisku iespēju pārliecināties, ka viss darbojas tā, kā vajadzētu. Uzgriežņi aiz pogām tika veikti tikai ar pirkstu cieši, un daži strādāja nedaudz zaudēt, bet citādi šis tests man lika justies ērti, ka tas būs veiksmīgs.

Pēc pāris nedēļu testēšanas man bija jānoņem visas sastāvdaļas un jāatgriež skapis tukšā apvalkā, lai pārietu uz nākamo posmu

7. solis: gruntēšana un krāsošana

Pirms grunts uzklāšanas uz skapja bija daži skrūvju caurumi, kas vēl bija jāaizpilda un jānoslīpē. Pēc tam es uzklāju grunti, izmantojot nelielu putu veltni lielākajai daļai paneļu, un nelielu suku, lai nokļūtu tieši stūros. pēc tam, kad bija atļāvis nožūt pāris dienas, es tam visam iedevu vieglas smiltis un otru kārtu.

Piezīme: Manis izmantotais gruntējums ir uz ūdens bāzes. Es lasīju par dažiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar MDF gruntiem uz ūdens bāzes, izraisot šķiedru pūkošanos, it īpaši malās. Es iepriekš pārbaudīju lūžņu gabalu un neredzēju šādas problēmas. Jebkurā gadījumā es ieteiktu pārbaudīt iepriekš.

Es apsvēru iespēju izmantot aerosola krāsu nākamajai fāzei, tomēr Anglijā, kad es biju šajā brīdī, bija vēls rudens, un man vajadzēja izsmidzināt ārā. Tā kā laika apstākļi to padarīja neiespējamu, es konsultējos ar kādu, kas profesionāli izgatavo skapjus, un viņš ieteica Sadolinas koka traipu. Tas ir balstīts uz eļļu, un teorētiski nebija nepieciešams gruntējums, lai gan, pārbaudot to uz kāda neapstrādāta MDF, es priecājos, ka es tik un tā gruntēju. Uzklājot ar nelielu putu veltni, tas izžūst līdz patīkamai melnai tekstūrai, ar vieglu spīdumu. Viena lieta, kas jāapzinās, ir tā, ka tā jāpielieto temperatūrā, kas pārsniedz 8 ° C, un žāvēšana 20 ° C temperatūrā prasa apmēram 24 stundas. Tā kā novembrī es krāsoju ziemas dārzā, tas bija tikai nedaudz virs minimālās temperatūras, un es atklāju, ka žāvēšanas laiks starp kārtām bija tuvāk nedēļai nekā dienai. Tomēr bija vērts gaidīt, jo finišs tiešām izskatās labi. Starp kārtām tika izveidotas ļoti vieglas smiltis ar smalku papīru, un es uzklāju 3 kārtas kopumā uz aizmuguri, augšpusi un priekšpusi. Tā kā sāniem bija jāpiemēro mākslas darbi, es vienkārši iestrēdzu ar vienu mēteli.

Šajā brīdī es pievērsu uzmanību arī aizmugurējam piekļuves panelim. Es rotaļājos, uzstādot ventilatoru skapī. Iespējams, ka tas šobrīd nav vajadzīgs, ja iekšpusē ir Pi 3, bet, ja es to jebkurā brīdī nomainīšu pret kaut ko, kas rada vairāk siltuma, es varētu priecāties par ventilāciju. Ventilators, kuru es izvēlējos, ir datora korpusa ventilators, uz kura ir termiskais sensors. Tā priekšrocība ir tāda, ka temperatūrā, kas ir zemāka par 30. gadu vidu, ventilators darbojas ar ļoti mazu ātrumu un tikko rada troksni. Es izmantoju lielāko caurumu zāģi, kas man bija, un izgriezu ventilācijas atveri ventilācijai, pēc tam nokrāsoju aizmugurējo paneli, lai tas atbilstu pārējam skapim. Es arī izveidoju divus 32 mm caurumus korpusa apakšā, lai izvilktu gaisu. Tie bija pārklāti ar mazām ventilatora režģiem, un tie nav redzami, ja skapis nav novietots uz aizmugures malas. Man bija jāapsver, kā salabot arī šo paneli. Es biju nopirkusi klavieru eņģes lietošanai, bet man nebija pareizo padziļināto skrūvju. Tā vietā man radās ideja ievietot divas vertikālas MDF sloksnes skapja atvēruma iekšpusē, lai panelis nenokristu uz iekšu, un es izmantotu MDF gabalu paneļa apakšā, kā arī izciļņa slēdzeni augšpusē, lai novērstu tās krišanu uz āru. Starp tiem panelis jāfiksē vietā. Man bija jāizurbj 18 mm caurums pie paneļa augšdaļas, lai tas atbilstu slēdzenei, un nokrāsoju vertikālās sloksnes, lai tās atbilstu. Visbeidzot, pievienojot apmēram 1 mm biezu blīvējuma lenti ap atveri un papildu sloksni paneļa apakšā, tas nozīmē, ka tā atrodas pareizajā augstumā.

8. solis: Elektrības sagatavošana

Pārbaudes laikā man bija spēks visam, kas nonāca pagarinātājā caur atvērto muguru, un katram komponentam bija atsevišķi strāvas adapteri (Raspberry Pi, monitors, pastiprinātājs un apgaismojums). Galīgajai konstrukcijai man ir strāvas padeves josla, kas savienota ar vienu IEC savienotāju aizmugurē. Es nogriezu kontaktdakšu pagarinātāja vadam un savilku lāpstiņas savienotājus pie vadiem, lai tos piestiprinātu IEC savienotājam. Es sapratu, ka tad, kad caur savienotāju es saņemšu strāvu, potenciāli varētu būt atklāti savienotāji ar tīkla spriegumu, tāpēc šajā laikā es rupji izveidoju kārbas sadaļu, lai aizsegtu savienotāja aizmuguri, un pielīmēju to vietā. Es izmantoju pārslēgtu savienotāju ar neona apgaismotāju. Tos var pieslēgt vairākos veidos - vai nu neons vienmēr netiek lietots, vai ir ieslēgts, kad slēdzis ir ieslēgts, vai ieslēdzas, tiklīdz ir elektrotīkls. Es izvēlējos vidējo iespēju, lai neons darbotos kā strāvas gaisma.

Lai piegādātu spriegumu pastiprinātājam, ventilatoram un LED, man bija aizķeršanās. Es gribēju atstāt vienu kontaktligzdu brīvu, tomēr gaismas diode un ventilators darbojas no 12 voltiem, bet pastiprinātājam ir nepieciešami 9 V. Tas nozīmēja, ka pastiprinātājs aizņems atlikušo kontaktligzdu. Es to apeju, izmantojot veco klēpjdatora 12 V barošanas bloku, lai vadītu gaismas diodi un ventilatoru, un pievienojot līdzstrāvas līdzstrāvas pārveidotāju, lai pastiprinātāju samazinātu līdz 12 V. Tas tikai padarīja visu kārtīgāku nekā papildu PSU pievienošana. Es pievienoju ventilatora pagarinājuma kabeli, lai varētu pilnībā izņemt aizmugurējo paneli, atvienojot ventilatora kabeli no pagarinātāja.

9. solis: Mākslas darbi un formēšana

Mākslas darbs tika izgatavots ar līmējošu pamatni, un to bija viegli saskaņot ar paneļu taisnām malām. Tas nav tik lipīgs, ka to vairs nevar nolobīt un pārvietot, tāpēc bija pietiekami viegli nokļūt pareizajā vietā. Malu apgriešana tiek veikta ar amatniecības nazi, tāpat kā caurumu izgriešana pogām un nūjām. Telts tika izgatavota kā reversa druka, kur attēla līmes slānis ir uzklāts uz priekšpuses, nevis uz aizmuguri, un piestiprināts pie 2 mm gabala.

Rāmim man bija jāuzstāda monitors un jāmēra attālums starp skapja malām un ekrāna malu. Pēc tam mans brālēns pārveidoja rāmi, kas tika piegādāts kopā ar mākslas darbu, lai ņemtu vērā šos izmērus, kā arī noņēma dažas rakstzīmes, kuras ekrāna izmēra dēļ būtu nogrieztas.

Ar mākslas darbu vietā es piestiprināju t-pilskalnu. Slota izmērs bija pietiekami liels, lai man nebūtu nepieciešams to āmurēt, tas ir pietiekami stingri turēts, ar roku to visu nospiežot vietā. Jebkuram leņķim, kas pārvēršas par “T”, es izmantoju Stenlija nazi, lai noņemtu nelielas “T” daļas, lai tas nesasprādzētos. Tāpat daļām, kas pagriežas uz āru jebkurā pakāpē, es iegriezu “T”, lai pilskalna ārpuse varētu viegli saliekties.

10. solis: viss iekšā

Es sāku ar skaļruņiem un gaismas joslu, vadot vadus caur piekļuves atveri un piestiprinot tos pie skapja sāniem. Es gribēju mēģināt visu noturēt diezgan kārtīgi, tāpēc par to daudz pārdomāju. Kabeļi ir sagriezti pēc iespējas īsāki, vai arī ir piesieti vai piestiprināti ar kabeli, lai visur netraucētu vadus. Es izmantoju karstu līmes pistoli, lai piestiprinātu pagarinājumu pie skapja apakšas, kā arī piestiprinātu klēpjdatora barošanas bloku blakus tam.

Izmantotais Raspberry Pi korpuss tika izvēlēts, jo tam ir iebūvēts stiprinājums. Vienīgā problēma, ko es varēju redzēt, bija tāda, ka tā SD karti novietos ļoti tuvu virsmai, pie kuras tā bija uzstādīta, tāpēc, piestiprinot to pie korpusa sāniem vai apakšas, var būt grūti ievietot vai izņemt SD karti. Šī iemesla dēļ es piestiprināju korpusu pie monitora atbalsta sadaļas pēc iespējas tuvāk malai, lai būtu pietiekami daudz vietas, lai bez liekas piepūles ievietotu vai izņemtu karti.

Pastiprinātājs ir piestiprināts pie sānu paneļa, lai skaļumu varētu regulēt, sasniedzot iekšpusi.

11. solis: telts

Lai telti ievietotu skapī, man izdevās iegūt apmēram 500 mm alumīnija garumu, kas saliekts līdz „L” formai, īsajai iekšējai malai esot tikai 2-3 mm, bet garākai malai-aptuveni 20 mm. Garākajā malā tika urbti trīs caurumi, un tad visu burtu “L” izmanto, lai noturētu telti pret gaismas kastes priekšpusi, izmantojot trīs skrūves telts daļas ārpusei.

12. solis: rāmis

Pēdējais posms ir rāmja uzstādīšana. Es apsvēru dažādus veidus, kā salabot rāmi, kas nozīmētu, ka to var noņemt, ja nepieciešams nokļūt monitorā. Sākotnēji es gaidīju, ka rāmis tikai par milimetru sēdēs virs vadības paneļa, kas nozīmētu, ka tas ir jānoņem, pirms es varu pacelt vadības paneli (jo panelis faktiski pagriežas vietā pa priekšējo malu). Es prātoju par tā urbšanu un skrūvju vai, iespējams, magnētu izmantošanu. Galīgais risinājums ir daudz vienkāršāks-daži divpusējas Sellotape gabali. Tam ir pietiekami daudz saķeres, lai noturētu perspex pret ekrānu, bet, ja nepieciešams, to ir viegli noņemt.

Vienā pēdējā veiksmes reizē perspex faktiski ir apmēram 3 mm dziļāk, nekā es gaidīju, tāpēc vadības panelis ir pret to. Tas ir lieliski piemērots gadījumiem, kad man atkal jānoņem panelis, taču tam uzreiz bija divas problēmas - pirmā bija tā, ka rāmim bija tendence lēnām noslīdēt uz leju, un otrais jautājums bija nopietnāks. Vadības paneļa mala, nevis tā, lai to pilnībā atbalstītu aiz muguras esošais MDF, tagad balstās tikai uz plānas perspex šķipsnas. Es paskatījos apkārt, meklējot kādu apmēram 2 mm biezu koku, ko varētu piestiprināt zem rāmja, atrisinot problēmu, kas saistīta ar perspex nokrišanu, kā arī dodot vadības panelim kaut ko stingru, lai atpūstos.

Risinājums tam bija nedaudz negaidīts, bet es atklāju, ka ledus rullīšu nūjas ir tieši atbilstošā biezumā, tāpēc es nofiksēju to rindu zem monitora, atrisinot abus jautājumus vienā piegājienā.

13. solis: aizķeršanās saraksts

Pēc būvniecības pabeigšanas es saskāros ar pāris problēmām. Kā jau minēju iepriekš, rokai, kas pievilkta aiz pogām, bija tendence zaudēt darbu. Šoreiz es tos pilnībā pievilku ar uzgriežņu atslēgu, tomēr daži no tiem laika gaitā pazuda. Es negribēju riskēt tos savilkt, tāpēc noņemu vadības paneli un uz katras pogas starp pavedienu un uzgriezni uzklāju nelielu karstu līmi. Tam vajadzētu pietikt, lai uzgrieznis vairs nedarbotos, bet to var viegli noņemt, ja man kādreiz atkal vajadzēs noņemt pogu.

Otrs jautājums bija paši nūjas. Viens no komentāriem par Zippyy nūjām bija grūtības dažreiz trāpīt pa diagonālēm. Jo vairāk spēlēju spēles, jo vairāk pamanīju problēmu. Googlē meklējot simptomus, viens padoms ir noņemt ierobežojošo plāksni no nūjas (tā, kas ļauj pārslēgties starp 2, 4 un 8 virzienu nūju). Tas nedaudz uzlaboja problēmu, bet nepietiek. Zem ierobežotāja ir otra plāksne, un, ja es arī noņemtu, ka nūja bija daudz labāka, tomēr pati nūjas apakšā esošā plastmasa berzējas tieši uz metāla plāksnes ierīces apakšā, iespējams, to nolietojot laiks. Mans risinājums tam bija izmantot Dremel, lai noslīpētu daļu plastmasas uz šīs otrās plāksnes, padarot to daudz noapaļotāku, bet tomēr nodrošinot, ka nūjas apakšdaļa berzē plastmasu, nevis plastmasu. Līdz šim šis labojums ir strādājis perfekti un ir padarījis nūjas daudz patīkamākas lietošanā.

EDIT: Pirms dažiem mēnešiem es nomainīju mikroslēdžus Zippyy nūjiņās pret ķiršu zīmoliem. Tas ir devis divas priekšrocības. Pirmkārt, nūjas tagad ir daudz klusākas; slēdži, kas tiek piegādāti kopā ar Zippyy nūjām, ir ļoti "klikšķinoši", es nesapratu, cik daudz, līdz izmēģināju ķiršu. Otrkārt, ir samazināts kopējais ceļojuma apjoms, kas nepieciešams, lai reģistrētu kustību no nūjas. Tas ir padarījis spēli plūstošāku un precīzāku, kā arī nozīmē, ka nūjas vairāk jūtas kā oriģinālās Siemitsu nūjas, kuras atrodamas daudzos arkādes automātos. Kopumā tas izmaksāja nedaudz vairāk par £ 15, lai veiktu abus kursorsviras, ieskaitot piegādi.

14. solis: izbaudiet

Kad viss paveikts, atliek tikai izbaudīt sava smagā darba augļus.

Es ceru, ka šī rokasgrāmata ir labs pavadonis citām būvniecības instrukcijām, kas ir pieejamas, un ka daži padomi un padomi ir izrādījušies noderīgi.

EDIT: Esmu augšupielādējis oriģinālo mākslas darbu Google diska kontā, jo neesmu pārliecināts, vai to vairs nav viegli iegūt no sākotnējā avota. To var lejupielādēt šeit - oriģināli mākslas darbu faili

EDIT 2: Es arī pievienoju pēdējo mākslas darbu Google diskam. Tajā ir modificētie sānu paneļi, kuru vienā pusē ir nomainīti dinozauri, pēdējā telts, notīrīta grafika vadības panelim un priekšējam panelim. Rāmim nav galīgās grafikas, taču tās lielā mērā ir balstītas uz sākotnējo lejupielādi. - Pēdējais mākslas darbs