Vecs lādētājs? Nē, tas ir RealTube18 visu cauruļu ģitāras austiņu pastiprinātājs un pedālis: 8 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

PĀRSKATS:

Ko darīt pandēmijas laikā, ja ir novecojis niķeļa-kadmija akumulatora lādētājs un 60+ gadus vecas novecojušas automašīnas radio vakuuma lampas, kas ir jāpārstrādā? Kā būtu projektēt un izveidot tikai caurulītēm paredzētu, zemsprieguma, kopīgu instrumentu ar baterijām darbināmu ģitāras austiņu pastiprinātāju un deformācijas pedāli? Man bija nedaudz laika un vairāk atlikušo detaļu, tāpēc es arī uzbūvēju vienu mirušā Milvoki instrumentu litija jonu akumulatora lādētāju. Tie ir izdevīgi e-pārstrādes projekti.

Pirms iedziļināties šīs konstrukcijas uzgriežņos un skrūvēs, es saprotu, ka šīs grāmatas lasītāji būs no iesācējiem līdz pieredzējušiem nepieciešamajās prasmēs un pieredzē. Tā kā ir interneta laikmets (ar saišu virkni beigās), es neizlikšos, ka varu paskaidrot, kā arī tehniskās vietnes, kā darbojas caurules, elektriskā teorija, kā darbojas baterijas, kā atšķiras baterijas, kā pārbaudīt cauruļu shēmas ar osciloskopiem, izmantojiet elektroinstrumentus, kā lodēt utt. Tur ir tik daudz laba materiāla, un tas ir labāk, nekā es varētu uzrakstīt. 120 gadu elektriskā projektēšana vienalga ir pārāk daudz par ko iemācīties. Visbeidzot, es šeit rakstu savu dizaina domāšanas procesu, lai jūs varētu redzēt, kā es tuvojos savām izvēlēm, cerot, ka jutīsieties drosmīgi pielāgot dizainu.

Man radās daudzas domas, izstrādājot RealTube18 austiņu pastiprinātāju un ģitāras pedāļa ķēdi. Galaprodukts galu galā bija drošs (līdz 20 voltiem līdzstrāvas režīmā) un ērts veids, kā eksperimentēt ar vakuuma cauruļu ķēdēm, un tādam iepakojumam kā es - diezgan zemas izmaksas, pateicoties visām manām sastāvdaļām.

Piegādes:

Glābiet veco instrumentu akumulatora lādētāju.

Atrodiet atbilstošas vakuuma caurules, kuras pirms 60 gadiem kāds bija tik laipns, lai neizmestu.

Dažādi rezistori, kondensatori, kontaktligzdas, vadi, domkrati un potenciometri.

Jums būs nepieciešams plašs instrumentu klāsts, sākot no urbjiem un rokas instrumentiem līdz lodāmurim, maizes dēlim, digitālajam multimetram, un neaizmirstiet akumulatoru, kas iederēsies vecā lādētāja akumulatora kontaktligzdā.

1. darbība. Kā es izvēlējos, ko darīs pārstrādātais akumulatora lādētājs

Es gribēju vienkāršu caurules pastiprinātāja dizainu, bez tranzistoriem vai integrālajām shēmām vai tikai nedaudz, un salīdzinoši maz citu sastāvdaļu. Galu galā vienīgie pusvadītāji galīgajā dizainā ir jaudas un efektu gaismas diodes.

Es gribēju, lai tas būtu zemspriegums, iztukšotu instrumenta akumulatoru, būtu drošs uz maizes dēļa ar atklātiem vadiem, nav nepieciešami maiņstrāvas kvēldiega vai plāksnes sprieguma transformatori. Eksperimenti ar zemsprieguma maizes dēli ir drošs veids, kā apgūt cauruļu ķēdes, un ļauj ātri mainīt detaļas bez lodēšanas detaļām (līdz galīgajai konstrukcijai). (Brīdinājums: caurules joprojām kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos.) Es tiešsaistē nopirku pāris 9 kontaktu cauruļu kontaktligzdas adapterus, kas tiek pievienoti tieši maizei. Zema sprieguma (vismaz 25 voltu) elektrolītiskie kondensatori ir lēti un mazi, atšķirībā no 400 vai 600 voltu nominālajiem brāļiem un māsām, kas nepieciešami augstsprieguma cauruļu pastiprinātāju barošanas avotos.

Es vēlējos nulles maiņstrāvas elektrisko troksni: turot līdzstrāvai no akumulatora, vienīgais iesaistītais maiņstrāva ir pats audio signāls.

Caurules skaņa: Es to veidoju, lai ģitārai radītu autentiskus cauruļu harmonikas izkropļojumus. Esmu diezgan apmierināts ar rezultātu. Šis pastiprinātājs darbojas lineārā, zemu izkropļojumu režīmā ar zemu ģitāras skaļuma regulēšanas pogu un zemu piedziņas vadību. Atkarībā no ģitāras uztveršanas kropļojumi diezgan ātri var kļūt ārkārtīgi. Tie, kas ir ārkārtīgi pazīstami ar ģitāras pastiprinātājiem caurulēs, nebūs pārsteigti, ka manai vienpusējā tetrodes izvēlei nebūs tāds pats skaņas profils kā vienam ar staru barošanas cauruli, ne arī push-pull jaudas pakāpes harmonikas aukslējas. Tomēr man patīk šī projekta rezultāti.

Pieejams: Es gribēju izmantot pēc iespējas vairāk komponentu no savām detaļu kastēm. Es atzīstu, ka izmantoju vairākas lietotas detaļas, pat elektrolītiskos kondensatorus. Ja jūs veidojat ilgtermiņa darbus, tad, kad esat apņēmies savu dizainu un esat apmierināts ar maizes dēli, es iesaku jaunus, labas kvalitātes elektrolītiskos kondensatorus-jūsu nākotne labprāt nemainīs kondensatorus pēc 5–10 gadiem.

2. solis: zemsprieguma vakuuma cauruļu izvēle

Lai par pieņemamu cenu nodrošinātu zemu spriegumu, īstu “caurules skaņu”, es nolēmu izmantot zemsprieguma cauruļu tipu, kas izstrādāts automobiļu radio izmantošanai no 1955. līdz 1962. gadam. Ir divas šo zemsprieguma lampu kategorijas: “kosmosa uzlāde” un parastā. Kosmosa lādiņa veids pamatā izmanto papildu strāvu, kas plūst caur cauruli, lai atdarinātu elektronu aktivitāti, kas atbilst augstāka plāksnes sprieguma darbībai. Man bija labi ar jebkuru veidu, bet parastajiem zemsprieguma veidiem nav nepieciešama papildu strāva, kāda ir kosmosa uzlādes veidiem.

Šīs zemsprieguma caurules tika izveidotas, jo zemsprieguma jaudas tranzistors tikko tika veiksmīgi izstrādāts, bet augstfrekvences tranzistori vēl nebija pieejami. Automašīnu radio ražotāji meklēja risinājumu darbam ar 12 voltiem, lai novērstu nepieciešamību ģenerēt augstspriegumu standarta vakuuma caurulēm. Tomēr nepagāja ilgs laiks, līdz visas caurules kļuva novecojušas, un zemsprieguma cauruļu tipa automašīnu radio pastāvēja tikai īsu laiku. Kaut arī šīs automobiļu caurules bija paredzētas nelīdzenu ceļu nelīdzenumam, tām trūka dizaina dzīves cikla, lai uzlabotu veiktspēju, kā arī atbrīvotos no mikrofonikas. Piemēram, palielinot skaļumu, varat pieskarties shēmas platei un dzirdēt to austiņās.

Manam viengabala austiņu pastiprinātāja/ģitāras pedālam būtu nepieciešami divi vai pat trīs triodi, lai iegūtu pat pietiekamu piedziņas signālu, un pēc tam viens jaudas tetrode vai pentode, lai vadītu austiņas.

Cauruļu pieejamība: zemsprieguma caurules vairs netiek ražotas, tāpēc New Old Stock būs vienīgā iespēja. Vacuumtubes.net un vairākas citas tīmekļa vietnes veic jauku pārstrādes darbu, lai tās izglābtu no poligoniem, pērkot tās vairumā īpašumu pārdošanas vietās un no uzņēmumu slēgšana. Manis izvēlētās caurules mūsdienās pārstāv abas cauruļu kategorijas. 12U7 ir populārs ģitāras cauruļu pedāļu amatnieku vidū, tāpēc cenas ir paaugstinātas. Pretēji tam, 12J8 izmanto ļoti maz amatnieku, tāpēc cenas ir ļoti zemas. Par laimi, pie šiem zemajiem spriegumiem caurules jaudas izkliede ir tik zema, ka caurules kalpo ļoti, ļoti ilgi.

Caurules sildītāja kvēldiegs bija sarežģīts. Es gribēju izmantot 18-20 voltu instrumenta akumulatoru un netērēt naudu/telpu/jaudu atsevišķām sildītāja kvēldiega barošanas ķēdēm. Es nolēmu atrast cauruļu kombināciju, kas ļāva pavedienus izvietot virknē un/vai paralēli darboties ražotāja pieļaujamās robežās, kopā 18–20 volti. Vairāk diskusiju par uzvarētāju kārtību vēlāk.

Cauruļu tipi: es gribēju, lai klasiskā vienpusējā A klases darbībā tiktu ievietots divu triodu priekšpastiprinātājs, kas tiek ievadīts tetrode vai pentoda jaudas pastiprinātājā. Trešais triode varētu darboties, ja man būtu nepieciešams pastiprinājums, bet man galu galā nevajadzēja šo papildu ieguvumu, tāpēc tetrode/triode kombinētā caurule nebija nepieciešama, tikai tetrode.

Dubultā trioda, zemsprieguma cauruļu saraksts ir diezgan īss. Neviena no šīm caurulēm nav īsts “kosmosa lādiņa” veids, jo šo paņēmienu izmanto, lai jaudas izvadcaurulē ieplūstu vairāk strāvas, nevis sprieguma palielināšanas caurule.

Skatiet zema sprieguma, divu triodu cauruļu attēlu. Es neesmu pārliecināts, cik labi šie fotoattēli tiks augšupielādēti, tāpēc izšķirtspēja var apgrūtināt to lasīšanu.

Jaudas tetrodam 12J8, 12DK7 un 12EM6 visiem bija pienācīga jauda. 12J8 caurulei ir vislielākā jauda, kas nav paredzēta uzlādēšanai, un tai ir 0,325 amp sildītāja strāva pie 12 voltiem.

Skatiet zemsprieguma tetrodes cauruļu attēlu.

Es meklēju dubultas triodes cauruli, kas varētu darboties ar 12J8 0,325 amp strāvu. Veicot veiksmi, 12U7 caurulei ir 0,3 ampēru sildītāja strāva pie 6 voltiem, kad tiek izmantots sildītāja centrālais krāns.

Tātad, viens 12J8 sildītājs ar 12,6 voltiem sērijveidā ar vienu 12U7 sadalītu kvēldiegu konfigurācijā pie 6,3 voltiem vēlas 12,6+6,3 = 18,9 volti kopā sildītājiem, tieši ap 0,3 ampēriem. 18 līdz 20 voltu instrumentu akumulators ir lieliski piemērots šai kombinācijai. Meklējiet internetā “cauruļu datu lapu”, lai redzētu ražotāju pielaides attiecībā uz jums interesējošo cauruļu darbības parametriem. Pārbaudot, es atklāju, ka pilnībā uzlādēts akumulators ar 20 voltu spriegumu, kas baro šos pavedienus, radīja 11,8 voltus līdz 12J8 un 7,2 voltus līdz sadalītais 12U7 sildītājs (14,4 voltu nesadalīts kvēldiega ekvivalents). Šīs vērtības atbilst 10 līdz 16,9 voltu specifikācijām šīm caurulēm, un tās darbojās aptuveni 0,32 ampēros. Man ļoti paveicās ar šo kombināciju.

Vēl viena piezīme: 12U7 ir vairāk vai mazāk īpaši pielāgota 12AU7 caurule. 12AU7 (Eiropas kods ECC82), kas tika izstrādāts vismaz 1946. gadā un, iespējams, agrāk, bija paredzēts augstsprieguma darbībai, un tas tiek ražots arī šodien, pateicoties izcilajai audio pastiprinātāja veiktspējai.

Pilnības labad “Space Charge” tipa jaudas pentodiem vai tetrodiem nav piemērota strāvas atbilstība 12U7 sadalītā sildītāja darbības 0,3 ampēriem. Kopējais caurules strāvas patēriņš ir lielāks, pateicoties telpas uzlādes režģim. Tātad 12J8 bija mana izvēle barošanas caurulei. Ja jūs dodaties citā virzienā, tad augstākas plākšņu straumes jums varētu būt pievilcīgākas. Papildu uzziņai skatiet izgatavoto “kosmosa uzlādes” barošanas cauruļu attēlu.

Tātad, manam projektam vislabākā atbilstība ir pāris 12U7-12J8. 12J8 ir paredzēts 20 mW audio izejas jaudai, kas ir otrais tikai 12K5 pie 40 mW. Bet, tā kā plāksnes spriegums būs 18 līdz 20 volti, nevis 12,6 volti, izejas jauda būs nedaudz lielāka, un mans izmērītais rezultāts bija aptuveni 40 mW-mana faktiskā jauda kļuva lielāka par šo, bet izkropļojumi bija diezgan lieli. Ņemiet vērā, ka dažiem cauruļu ekrāniem un plāksnēm ir maksimālais nominālais spriegums 16 volti, bet lielākajai daļai ir 30 volti-12U7 un 12J8 abi ir līdz 30 voltiem.

Ērti, ja viengabala 12J8 jaudas pakāpi aizstātu ar 12J8 spiedpogu un pārī ar 12U7 fāzes sadalītāju, kopējais rezultāts būtu divi 12U7 un divi 12J8, kas nozīmē, ka sildītāji joprojām būtu darbināmi kā viens sadalīts kvēldiegs 12U7 sērijā ar vienu 12J8, tikai divas reizes. Tātad, šī pastiprinātāja push-pull versija ir tikpat izpildāma manos ierobežojumos. Es varētu kādā brīdī izveidot push-pull versiju.

Īsa piezīme par cauruļu zīmoliem: attiecībā uz New Old Stock caurulēm (kas izgatavotas galvenokārt pirms 1980. gada), zīmoli nedaudz atšķīrās pēc kvalitātes, taču attiecībā uz šīm caurulēm es neesmu pamanījis pamanāmas (man) veiktspējas atšķirības. Neatkarīgi no tā, vai RCA, Sylvania, GE utt., Vai arī ar firmas zīmola caurulēm, uz kurām ir automobiļu ražotāju nosaukumi (FoMoCo, GM utt.), Tām visām vajadzētu darboties līdzīgi, lai gan tās nebija pietiekami ilgu laiku, lai tās precīzi noregulētu..

3. darbība. Pastiprinātāja korpusa izvēle

Es gribēju izmantot korpusu, kuram jau bija akumulatora savienojums vēlamajam akumulatora tipam un ko varēja pamatoti izmantot kā ģitāras pedāli.

Ryobi versijai es izmantoju pamestu Ni-Cd lādētāju, kas tika apglabāts garāžā, gaidot e-pārstrādes braucienu. Pēc nevajadzīgo iekšējo elementu noņemšanas (paredzēts pārstrādāt līdzstrāvas barošanas avotā citā projektā) palika pietiekami daudz vietas nepieciešamo komponentu uzstādīšanai. Tas ir ļoti ērts lietojums novecojušiem Ni-Cd lādētājiem.

Līdzīgi Milwaukee M18 versijai tiešsaistē nopirku neveiksmīgu lādētāju un izķidāju korpusu. Šeit ir pievienots solis: manis izmantotajam lādētājam nav pozitīvā akumulatora spailes pareizajā pozīcijā, tāpēc ir nepieciešama rūpīga termināla sagriešana un epoksēšana pareizajā stāvoklī. Tas ir tāpēc, ka M18 lādētājs bija paredzēts litija jonu akumulatoram un tam bija nepieciešami īpaši uzlādes savienojumi.

Ieklājot detaļas un urbjot caurumus, pacietība ir tikums. Izmantojot plastmasu, ejiet lēnām, lai izvairītos no plaisām vai nepareizām vietām. Un pārklājiet lielāko daļu korpusa ar maskēšanas lenti: tas ļauj atzīmēt urbšanai un aizsargā korpusu no vairāk skrāpējumiem. Pirms urbumu izgatavošanas veltiet laiku visu sastāvdaļu izvietošanai. Attālumu starp komponentiem nevar mainīt, tiklīdz tie ir uzstādīti.

Lai urbtu caurules, es kā vadlīniju izmantoju forstneru uzgali un iepriekš urbtu koka lūžņu gabalu, kas piestiprināts pie kastes. Caurzāģis, iespējams, būtu strādājis labāk.

Lai atkārtoti izmantotu jebkura veida korpusu, jums būs nepieciešams liels skaits rīku. Ja jūs tikai gūstat pieredzi, darot šāda veida lietas, es iesaku vispirms praktizēties uz nevēlamā korpusa-vēl labāk, ja jūs varat iegūt divas tādas pašas vecās kastes, tad jums var būt rezerves kopija, ja lieta pārtrūkst vai jūs to nedarāt nepatīk tavs izvietojums.

4. solis: komponentu izvēle

Rezistori: gadu gaitā esmu uzkrājis zillion rezistorus, daudzi no tiem ir oglekļa sastāva tips. Mūsdienās es neieteiktu oglekļa sastāvu uzticamības dēļ. Tomēr es izmantoju to, kas man bija pa rokai. Lai gan tas viss ir zemspriegums, jūs, iespējams, nevarēsit visur izmantot mazos 1/8 vatu rezistorus-veiciet matemātiku, lai pārliecinātos, ka necepat rezistoru (izkliedētā jauda = strāva^2*pretestība).

Kondensatori: tā kā tas ir mazāks par 25 voltiem, katru elektrolītu var novērtēt ar 25 voltiem, dažiem zemāku. Tātad, tie ir lēti, salīdzinot ar kondensatoriem, kurus izmantoju ampēros ar 350 voltu B+. Savienojuma vāciņi ar šiem augstajiem megaohm režģa rezistoriem var būt mazāki par 0,022 un 0,1 uF. Tomēr man ir virkne katras vērtības, kas ir novērtēta ar 100 V, tāpēc es tās izmantoju. Ja jūs plānojat iegādāties to maisiņu šāda veida projektiem, es iesaku iepakojumu ar desmit 0,05uF 100V nominālvērtību vai 0,1uF, ja to ir nepieciešams kontrolēt, vai sortimentu, lai eksperimentētu. Savienojuma vāciņi lielākoties nosaka jūsu basa frekvences reakcijas robežu.

Izejas transformators: Parasti pie augsta sprieguma un līdzstrāvas dīkstāves strāvas audio izejas transformators ir liels, smags un dārgs. Tomēr es izmantoju 70 voltu līnijas transformatoru, kas ir piemērots šīm zemajām līdzstrāvas strāvām. Tie ir viegli un lēti. Ja jums ir piemērots audio izejas transformators, kas atrodas detaļu kastē, tam vajadzētu izklausīties vēl labāk, bet 70 V transformators darbosies. Tīklā ir daudz norādījumu, kā izvēlēties pareizos krānus savam projektam, bet es izvēlējos 2W pieskārienu, lai iegūtu aptuveni 2500 omu slodzes pretestību, kas parādīta 12J8 izejā.

Slodze: es to izstrādāju paralēlām 16 omu austiņām/austiņām. Divi 16 omi paralēli ir 8 omi, kas labi darbojas 70 voltu līnijas transformatora 8 omu izejā. Bet es austiņu/fiktīvajai slodzei pievienoju 1 omu rezistoru kā sprieguma dalītāju, nodrošinot zemu ģitāras pedāļa izeju. Šis dalītājs tika noteikts eksperimentāli, mērķējot uz skaļa efekta izejas spriegumu, kas ir līdzīgs ieejas spriegumam, kad tiek apiets izejai, kad tiek nospiests stompbox slēdzis.

5. solis: Manas shēmas projektēšana

Jebkura sarežģīta elektroniskā shēma sastāv no vairākām, daudz vienkāršākām shēmām. Manas ķēdes skice ir augšupielādēta.

Ģitāras ieeja: ģitāras ieeja nekavējoties beidzas ar divu polu dubultmetienu stompbox slēdža pirmā pola vienu galu un turpinās līdz pirmā trioda posma ieejas kondensatoram. Viena spoles uztveršana rada aptuveni 0,07 vac signālu, bet humbucker var sasniegt aptuveni 0,7 vac.

Iepriekšējs pastiprinātājs: Lai palielinātu pastiprināšanas koeficientu, 12U7 pirmajam triodam tika izvēlēts režģa noplūdes aizspriedums. Sakabes kondensators ir nepieciešams režģa noplūdes slīpuma darbībai. Šis kondensators arī samazina risku eksperimentēšanas laikā, padarot neiespējamu nepareizu savienojumu, lai ieplūdes testa avotā vai ģitāras uztvērējā atgrieztos līdzstrāvas strāva. (Es labprātāk neteiktu, kāpēc es uz to norādu …) Jebkurā gadījumā režģa noplūdes rezistors pamatā darbojas pēc principa, ka elektronu mākonis karstā katoda zonā (kas patiesībā ir “kosmosa lādiņa” mākonis) piedāvā nelielu elektronu plūsmu caur rezistoru, kas ir pievienots katodam vai pievienots B+ barošanai. Eksperimentāli man vislabāk izklausījās 5 megaohm rezistors, kas savienots ar B+, un radīja aptuveni -5 voltu novirzi (noplūdes strāva var sasniegt pat 10uA uz datu lapu). Ar humbucker pickup 0,7 vac, -0,5v novirze ir diezgan laba vieta, kur darboties. Eksperimentējiet ar dažādām vērtībām no 2 līdz 10 megohm, lai uzzinātu atšķirību, un redziet to osciloskopā. (Osciloskops ir diezgan specializēts, bet patiešām vērtīgs, ja vēlaties eksperimentēt ar dizainu.)

Piezīme par bateriju apzīmējumiem: pārnēsājamo radio bateriju nosaukumi “A”, “B” un “C” tika izveidoti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tā kā manam dizainam nav vajadzīgs cits spriegums sildītājiem, šajā dizainā nav “A” akumulatora. Viss darbojas no plāksnes sprieguma, t.i., “B” akumulatora, tāpēc nav “A+” savienojuma. Tāpat es slīpoju režģus ar rezistoriem, tāpēc nav “C” akumulatora.

Otrais audio posms: šī ir 12U7 otrā triode, kas tiek barota no pirmā posma izejas. Šis posms ir ar katodu novirzīts ar pienācīgi apietu 10K potenciometru. Šo katlu es izmantoju kā “piedziņas” vadību, lai būtībā palielinātu šī otrā posma pastiprinājuma koeficientu, kas samazinās ģitāras ievades līmeni, kas nepieciešams, lai radītu izkropļojumus. Ņemiet vērā, ka ar šo dizainu, ja jūs iedziļināties humbuckerā ar ģitāras skaļuma regulēšanas pogu, katrs posms piesātina un izklausās labi, nav labi, jo visi trīs posmi ir izkropļojoši. Bet, eksperimentējot starp ģitāras skaļumu, pastiprinātāja piedziņas iestatījumu un pastiprinātāja skaļuma līmeni, var atrast daudz toņu. Manām ausīm tas neizklausās tik labi kā 6V6 caurule, bet tomēr jautri. Lai izmantotu kā pedāli, automātiskā pastiprinājuma kontroles ķēde būtu jauka, taču pagaidām nejūtos tik ambicioza.

Toņu kontrole nav obligāta. Un jūs varat eksperimentēt ar jebkuru vēlamo toņu kopu. Ņemiet vērā, ka dažas toņu vadības konfigurācijas var ievērojami vājināt jūsu savienoto signālu.

Barošanas posms: 12J8 ir divas iebūvētas diodes, kuras es neizmantoju. Tie bija paredzēti, lai atklātu (noregulētu) radio signālus un pēc tam tos pietiekami pastiprinātu, lai darbinātu (tikko izgudrotu) jaudas tranzistoru. Es sasēju diodes kopīgo katodu un anodus ar zemi (- akumulatoru), lai tie būtībā būtu inerti. Teorētiski varētu mainīt kapacitāti starp tetrodu sekciju un diodēm, mainot potenciālu, bet kāds cits var ar to eksperimentēt …

Izejas signāls vispirms nonāk austiņu ligzdā un pēc tam atpakaļ pie shēmas plates 1 omu rezistora, lai noņemtu pedāļa izejas signālu. Tāpēc ir svarīgi izmantot šāda veida austiņu ligzdu, kurai ir atvienojošie kontakti, kas ļauj iebūvētiem 16 omu slodzes rezistoriem būt par slodzi strāvas caurulei, ja austiņas nav pievienotas.

Tetrodes ekrāns ir savienots ar to pašu B+ barošanas avota kāpņu mezglu kā B+ pirmajos divos posmos- es eksperimentēju ar to atvienošanu (12U7 B+ no 12J8 ekrāna), taču neredzēju nekādas priekšrocības šajā jomā. Iespējams, vēlēsities tos atvienot ar 200 omu rezistoriem B+ kāpnēs un pievienot 25uF katrā mezglā.

Strāvas padeves kondensatori: B+ barošanas mezglā, kas baro 12J8, ir 100uF kondensators, kas ir pārspīlēts, bet man ir vāciņi. Pārējie strāvas padeves kāpņu mezgli var būt 22uF vai 47uF. Šie vāciņi nav paredzēti 60 Hz trokšņa filtrēšanai, tikai atbildei. Zemākas jaudas barošanas kāpnēs var dot jums nelielu “sag”, kas atgādina caurulē iztaisnotus pastiprinātājus-es ar to neeksperimentēju.

Es izmantoju stompbox slēdža otro polu, lai nosūtītu B+ vai nu uz cauruļu plāksnēm, vai uz “apietās” gaismas diodi (tas parasti netiek darīts ar standarta ģitāras pedāļiem, bet Ryobi lādētājam bija trešais LED). Sildītāji un “barošanas” gaismas diode darbojas tieši no galvenā barošanas slēdža kontakta. Ja efekts tiek apiets, strāvas noņemšana no plāksnēm faktiski nav izdevīga, jo “gaidstāves” slēdzis patiešām ir paredzēts tikai sākotnējai uzsildīšanai augstsprieguma caurulēs, bet es vēlos samazināt akumulatora izlādi jebkādā veidā es varu. Caurulēm ir nepieciešamas 25 sekundes, lai tās skanētu normāli, tāpēc es negribēju ar velosipēdu ieslēgt slēdzi. Tomēr šis vienpusējais dizains patērē tikai trešdaļu pastiprinātāja, tāpēc 4 ampēru stundu akumulators teorētiski varētu to vadīt 12 stundas. Noteikti esmu testējis daudzas stundas, pirms man vajadzēja uzlādēt akumulatoru.

Pēc retrospektīva, man droši vien vajadzēja ievietot drošinātāju tieši B+ ievades terminālī. Tas samazinātu ugunsgrēka iespējamību, ja norobežojuma iekšienē rodas kāda neparedzēta problēma. Es iesaku jums drošināt visu, ko veidojat, jo baterijas var izgāzt ķēdē lielu strāvu.

Es izmantoju papīru, pieredzi, datora izklājlapu, multimetru un osciloskopu, lai izveidotu un uzlabotu savu dizainu. Tiem garšvielu simulācijas bhaktām ir milzīgas priekšrocības, praktiski izmēģinot visu veidu ķēdes datorā. Tomēr es saprotu, ka caurules nav viegli modelēt perfekti (īpaši pie zema sprieguma ar tīkla noplūdes novirzi), tāpēc, nonākot pie faktiskās detaļu montāžas, neesiet pārāk pārsteigts, ja ķēdes uzvedība nedaudz atšķiras no simulācija. Manuprāt, priekšstatam par apsildāmu katodu, kas izdala elektronus lādētā “mākonī”, kas izplešas režģa, ekrāna un plāksnes virzienā, jābūt diezgan izaicinošam modelēšanai, īpaši tādām caurulēm kā 12J8, kuras nebija pietiekami ilgi lai ikviens varētu publicēt darbības līknes datus.

6. darbība: izveidojiet savu dizainu

Es augšupielādēju virkni attēlu ar abu pastiprinātāju divu veidošanas posmu. Es ierakstīju dažus ģitāras akordus četros dažādos iestatījumos, lai sniegtu priekšstatu par toņiem.

Mans dizains šeit ir tikai ideja, lai parādītu jums, ka jūs varat izvēlēties savu mērķi, savas caurules, savu formas faktoru un izveidot to drošā spriegumā, lai uzzinātu par caurulēm. Lai izveidotu hibrīdu pastiprinātāju, varat pievienot lētu, ar akumulatoru darbināmu integrālās shēmas jaudas pastiprinātāju un skaļruni. Jūs varētu izgatavot īstu push-pull cauruli vai tranzistora pastiprinātāju. Lai iegūtu vairāk enerģijas, varat izmantot citu līdzstrāvas padevi un darbināt šīs caurules ar 30 voltiem. Akumulatora vietā varat izmantot maiņstrāvas avotu līdzstrāvas avotam. Jūs varētu novirzīt tikai lineāros darbības režīmos un izveidot audiofilu austiņu pastiprinātāju. Varētu iebūvēt dažādus ģitāras efektus. To varētu iepakot 19 collu statīvā. Dari tā. Esiet mierīgs, zinot, ka viss, kas jums liekas mēģināt, ir tikpat derīgs kā jebkura cita ideja.

Mans vienīgais brīdinājuma ieteikums ir tiem no jums, kuri ir salīdzinoši jauni šajos priekšmetos. Veiciet mazus soļus, lai netiktu nomākti. Iegūstiet maizi un barošanas avotu un sāciet mācīties, kā darbojas ķēdes. Pirms sarežģītības palielināšanas strādājiet ar vienu cauruli vai vienu tranzistoru un pārbaudiet, kā tas darbojas. Pie zema sprieguma jūs joprojām varat smēķēt 25 centu tranzistoru, taču nesabojāsit cauruli, ja vien nebūsiet tālu, piemēram, ilgstoši pievienojot B+ vadības tīklam. Lēnām pievienojiet sarežģītību. Ja jūs varat iegūt digitālo multimetru, funkciju ģeneratoru (lietotni tālrunī) un osciloskopu (vai nu stenda aprīkojumu, vai lietotni/programmu vecā datorā), tad jums būs viss nepieciešamais, lai daudz uzzinātu. Šīs zināšanas var palīdzēt jums sākt ciparu signālu apstrādi, pārveidot esošo aprīkojumu vai labot bojātās iekārtas.

7. solis: Pateicības

Es neizlikos, ka esmu izdomājis visas šeit piedāvātās idejas.

Ja meklējat patentus internetā (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, lai nejauši nosauktu dažus) vai skatiet “sophtieamp” vai “Frank's masveida cauruļu datu lapu kolekciju” vai “NJ7P cauruļu rokasgrāmatas ar teoriju” vai “tubetheory” vai "antikvariāti" vai "diyaudio" vai "kosmosa lādēšanas caurules" vai "angelfire" vai "radiomuseum" vai burtiski tūkstošiem citu lapu, jūs atradīsiet daudz ģitāras pastiprinātāju, ģitāras pedāļu, austiņu pastiprinātāju un vispārīgus norādījumus par cauruļu ķēdēm. mana būve un tava. Paldies visiem, kas ir ieradušies iepriekš, un novēlu jums novēlējumus topošajiem veidotājiem/pārstrādātājiem.

8. darbība. A (ļoti tehnisks, diemžēl) atjauninājums jau tehniskam projektam:

Pēdējo nedēļu laikā es veicu divus dizaina uzlabojumus.

Pirmkārt, lai optimizētu tetroda izejas jaudu un skaņas kvalitāti, es ar sprieguma dalītāju iestatīju ekrāna spriegumu no 12,6 līdz 13,3 voltiem. Es eksperimentāli apmetos uz aptuveni 3K rezistoru no B+ uz ekrānu un pēc tam 10K rezistoru uz zemes. Es apeju ekrānu līdz katodam ar 1 vai 2 uF vāciņu. Lai iestatītu šo ekrāna spriegumu, jums, iespējams, būs jāpielāgo 3K augstāks, atkarībā no jūsu faktiskās ķēdes. Strāva ir nedaudz zem 2mA caur 3K. Ekrāns tagad ir piesiets katodam ar 1uF apvedceļa kondensatoru, lai ekrāns varētu labāk veikt savu darbu, mainoties plāksnes un katoda spriegumam. Šis ekrāna sprieguma iestatītājs šķiet laba arhitektūra jebkuram zemsprieguma tetrodam, lai palielinātu veiktspēju.

Otrkārt, es atklāju, ka Ryobi 18v litija jonu akumulators ik pēc 15 sekundēm izstaro sava veida digitālā lādētāja saziņas pieprasījumu, izraisot "ērču" skaņu. Tas ir īss maiņstrāvas sitiens virs līdzstrāvas sprieguma. Es tam pievienoju filtra kāpnes. Ja jūs varat iegūt nelielu (1 vai vairāk mH) induktoru, varat to pievienot strāvas padeves filtra kāpnēm. Es neredzēju nepieciešamību vadīt sildītāja strāvu caur induktoru.

Pēdējā piezīme: 10K potenciometram jābūt kvalitatīvam, jo tas var redzēt vairākus miliamperus, un radītais troksnis iet tieši uz plāksni un ietekmē skaņu.

Ja kāds, kurš nevēlējās sākt eksperimentēt ar vakuuma caurulēm pie augsta sprieguma un tā vietā mēģina kaut ko līdzīgu, lūdzu, dariet man to zināmu.

Paldies, ka izlasījāt.