Īpaši zemas jaudas, augstas stiprības cauruļu pastiprinātājs: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Tiem guļamistabas rokeriem kā es neesmu nekas sliktāks par sūdzībām par troksni. No otras puses, ir kauns, ja 50 W pastiprinātājs ir pievienots slodzei, kas siltumā izkliedē gandrīz visu. Tāpēc es mēģināju izveidot liela pastiprinājuma priekšpastiprinājumu, pamatojoties uz slaveno mesa pastiprinātāju, izmantojot dažas subminiatūras lampas, lai iegūtu īpaši zemu jaudu.

1. darbība. Pārskats, rīki un materiāli

Šīs instrukcijas būs šādas struktūras:

1. Ķēdes pārskats: Pastiprinātājs
2. Ķēdes pārskats: SMPS
3. Detaļu saraksts
4. Termiskā pārnešana
5. Maskēšana
6. Kodināšana
7. Apdare
8. Pievienojot kontaktligzdas
9. Dēļu salikšana
10. Trimpotu regulēšana
11. Visu uzstādīšana korpusa iekšpusē
12. Gala rezultāts un Soundcheck

Lai izveidotu šo pastiprinātāju, ir nepieciešami daži rīki:

• Rokas urbis ar dažādiem urbjiem (ja vēlaties PCB urbt ar rokas urbi, jums ir nepieciešams 0,8-1 mm urbis, kas parasti nav atrodams komplektos).
• Lodāmurs
• Apģērba gludeklis
• Multimetrs
• Slīpēšanas faili
• Piekļuve tonera printerim
• Plastmasas kaste kodināšanai

Un daži materiāli

• Slīpēšanas papīrs (200, 400, 600, 1200)
• Smidzināšanas krāsa (melna, caurspīdīga)
• PCB pārklājuma aerosols
• Dzelzs hlorīda kodināšanas šķīdums
• Lodēt

2. darbība: ķēdes pārskats: pastiprinātājs

Subminiatūras caurules akumulatoriem

Šim projektam es izmantoju 5678 un 5672 caurules. Tos izmantoja pārnēsājamos akumulatoru radioaparātos, kur kvēldiega strāva bija problēma. Šo lampu kvēldiegam ir nepieciešami tikai 50 mA, padarot tos efektīvākus nekā 12AX7. Tas saglabā zemu pašreizējo patēriņu, tāpēc ir nepieciešams mazāks barošanas avots. Šajā gadījumā es gribēju tos darbināt ar 9v 1A barošanas avotu, ko parasti izmanto ģitāras pedāļiem.

5678 caurules mu ir aptuveni 23, kas padara to par zemu pastiprinājuma cauruli salīdzinājumā ar 12AX7, bet varbūt ar dažiem pielāgojumiem pat ar to varētu pietikt. Ir zināms, ka pastiprinātājiem ar lielu pastiprinājumu ir daudz filtrēšanas starp posmiem, kur gandrīz lielākā daļa signāla ir īssavienojumā ar zemi. Var būt gaisa, ar ko spēlēties.

Savukārt 5672 mu ir 10, bet to galvenokārt izmantoja kā strāvas cauruli dzirdes aparātu ierīcēs, un to jau izmantoja dažos citos subminiatīvos pastiprinātājos (Murder one un Vibratone, no Frequencycentral). Tas var radīt līdz pat 65 mW tīru… Nebaidieties no mazās jaudas, tas joprojām ir diezgan skaļš, ja ir sagrozīts! Datu lapā ir norādīts 20 k izejas transformators šai caurulei.

Tāpat kā iepriekšējās versijās, tiks izmantots 22921 reverb transformators.

Neobjektivitāte

Viena no grūtībām ir novirzīt šīs caurules, neizmantojot dažādas baterijas, jo tām ir tieši apsildāmi katodi. Es negribēju to sarežģīt, tāpēc man bija jāizmanto fiksēta aizspriedumu konfigurācija. No otras puses, tas ļāva izmantot pavedienus virknē, samazinot kopējo kvēldiega patēriņu. Ar 6 caurulēm, katrai nolaižot 1,25 V, es nokļuvu diezgan tuvu barošanas avota 9 V, tam bija nepieciešams tikai neliels rezistors, kas arī uzlaboja pirmā posma aizspriedumus. Tas nozīmē, ka kopējā kvēldiega strāva ir tikai 50 mA!

Diezgan labs pedāļa barošanas avotam.

Lai tas darbotos, dažiem posmiem ir trimpots, lai pielāgotu vēlamo neobjektivitāti. Novirzi aprēķina kā starpību starp spriegumu kvēldiega negatīvajā pusē (f-) un caurules režģi. Trimpots pielāgo līdzstrāvas spriegumu caurules režģī, ļaujot dažādām novirzes konfigurācijām, un to apiet liels kondensators, kas darbojas kā signāla īssavienojums.

Piemēram, trešais posms ir neobjektīvs tuvu caurules nogriešanas punktam pie -1,8 V, ko panāk kā atšķirību starp f- (tapa 3) pie aptuveni 3,75 V un režģa pie 1,95 V. Šis posms atdarina aukstās griešanas pakāpi, kas atrodama pastiprinātājos ar lielu pastiprinājumu, piemēram, soldano vai dubultajā taisngriezī. Lai to panāktu, 12AX7 dubultā taisngriežā tiek izmantots 39k rezistors. Pārējie posmi ir gandrīz novirzīti centrā, aptuveni pie 1,25 V.

3. darbība: ķēdes pārskats: SMPS

Augstsprieguma padeve

Attiecībā uz plākšņu spriegumu šīs caurules ideāli darbojas ar plākšņu spriegumu 67,5 V, bet darbojas arī ar 90 V vai 45 V baterijām. Tās baterijas bija milzīgas! Tie ir arī grūti sasniedzami un dārgi. Tāpēc es izvēlējos barošanas avotu ar komutācijas režīmu (SMPS). Ar SMPS es varu palielināt 9V līdz 70V un pirms izejas transformatora pievienot masīvu filtrēšanu.

Šajā instrukcijā izmantotā shēma ir balstīta uz 555 mikroshēmu, kas veiksmīgi izmantota iepriekšējās versijās.

4. solis: detaļu saraksts

Šeit ir nepieciešamo daļu kopsavilkums:

Pamatplate

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2m _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k Linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Linear 9 mm C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k Linear 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k Log / Audio 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ PRESENCE 100k Linear 9 mm C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M Log / Audio 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpots C15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpots F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 mm Mono-komutācijas jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED rezistors, pielāgojiet spilgtumu) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

Īpaša uzmanība jāpievērš kondensatora spriegumam. Augstsprieguma ķēdei nepieciešami 100 V kondensatori, signāla ceļš pēc savienojošajiem kondensatoriem var izmantot zemākas vērtības, šajā gadījumā es izmantoju 50 V vai 100 V, jo plēves kondensatoriem ir vienāds attālums starp tapām. Kvēldiegi ir jāatvieno, bet, tā kā augstākais kvēldiegu spriegums ir 9 V, 16 V elektrolītiskais kondensators ir drošā pusē un ir mazāks par 100 V. Rezistori var būt 1/4W tipa.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _ R4 470R_02R02

Uzmanību pārslēgšanas diodei! Tam jābūt īpaši ātram tipam, pretējā gadījumā tas nedarbosies. SMPS ir vēlami arī zemi ESR kondensatori. Gadījumā, ja tiek izmantots parasts 4.7uF/250V kondensators, papildu keramikas kondensators 100nF paralēli palīdz apiet augstfrekvences komutāciju.

Šīs detaļas ir vieglāk atrast, un tās var iegādāties jebkurā elektronisko detaļu veikalā. Tagad sarežģītās daļas ir šādas:

OT 3.5W, 22k: 8ohm transformators (022921 vai 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A induktors Ebay, tikai nepērciet toroidālu. To var atrast arī vietnē Mouser/Digikey/Farnell.

Neaizmirstiet iegādāties:

• Abiem dēļiem derēs 10x10 mm vara plāksne
• 2x 40 kontaktu kontaktligzdas caurulēm
• Korpuss 1590B
• Dažas 3 mm skrūves un uzgriežņi
• Gumijas kājas
• 5 mm gumijas stieples blīves
• Sešas 10 mm pogas

5. solis: termiskā pārnešana

Lai sagatavotu PCB un korpusu, es izmantoju procesu, kura pamatā ir tonera pārnešana. Toneris aizsargā virsmu no kodināšanas, un rezultātā pēc kodināšanas vannas mums ir PCB ar vara sliedēm vai skaistu korpusu. Tonera pārnešanas un kodināšanas sagatavošanas process sastāv no:

• Izdrukājiet izkārtojumu/attēlu ar tonera printeri, izmantojot spīdīgu papīru.
• Slīpējiet korpusa un vara plātnes virsmu, izmantojot slīpēšanas papīru ar smilšpapīru no 200 līdz 400.
• Piestipriniet izdrukāto attēlu pie PCB/korpusa, izmantojot lenti.
• Uzkarsējiet un spiediet ar drēbju gludekli apmēram 10 minūtes. Veiciet papildu kustību ar gludekļa galu malās, tās ir sarežģītās vietas, kur toneris nelīp.
• Kad papīrs izskatās dzeltenīgs, ielieciet to plastmasas traukā, kas piepildīts ar ūdeni, lai tas atdziest, un ļaujiet ūdenim iesūkties papīrā.
• Uzmanīgi izņemiet papīru. Tas ir labāk, ja tas nokrīt slāņos, nevis visu noņem vienā mēģinājumā.

Urbšanas veidne palīdz noteikt sastāvdaļu novietojumu, jums vienkārši jāpievieno sava māksla, un jūs varat doties.

6. solis: maskēšana

Iežogojumam masku lielākas vietas maskējiet ar nagu laku. Tā kā reakcija ar alumīniju ir daudz spēcīgāka nekā ar varu, lielākos apgabalos var rasties bedrītes.

Papildu aizsardzības nodrošināšana garantē, ka nebūs nekādu zīmju, kas varētu sabojāt korpusu.

7. solis: Kodināšana

Kodināšanas procesā man patīk izmantot plastmasas trauku ar kodinātāju un vienu ar ūdeni, lai izskalotu starp soļiem.

Pirmkārt, daži drošības padomi:

• izmantojiet gumijas cimdus, lai aizsargātu rokas
• strādāt uz nemetāliskas virsmas
• Izmantojiet labi vēdināmu telpu un izvairieties no tvaiku ieelpošanas
• Izmantojiet papīru, lai pasargātu darbagaldu no iespējamām noplūdēm

Šeit es parādīju tikai korpusa kodināšanu, bet PCB tika iegravēts tajā pašā šķīdumā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka PCB es tikai gaidīju apmēram stundu, līdz pazuda viss neaizsargātais varš. Ar alumīniju jābūt īpaši uzmanīgam, jo mēs vēlamies kodināt tikai kastes ārpusi.

Korpusam es kratīšu lodziņu kodināšanas maisījumā apmēram 30 sekundes, līdz reakcija kļūst silta, un noskalojiet to ūdenī. Es atkārtoju šo soli vēl 20 reizes vai līdz kodinājums ir aptuveni 0,5 mm dziļš.

Kad iegravējums ir pietiekami dziļš, nomazgājiet korpusu ar ūdeni un ziepēm, lai izskalotu visu atlikušo kodinātāju. Pēc kastes tīrīšanas noskalojiet toneri un nagu laku. Nagu lakai jūs varat ietaupīt smilšpapīru, izmantojot acetonu, taču atcerieties, ka telpai jābūt labi vēdinātai!

8. solis: apdare

Šajā solī es izmantoju 400 smilšpapīru, lai iegūtu tīru virsmu, piemēram, trešajā attēlā. Tas ir pietiekami tīrs urbšanas solim. Es urbju visus dažāda izmēra caurumus un izmantoju failus, lai izveidotu caurumus cauruļu kontaktligzdām. Arī PCB ir jāizurbj, es esmu 0,8 mm urbis detaļām un 1-1,4 mm stieples caurumiem. Šajā konstrukcijā es izmantoju arī 1,3 mm urbi cauruļu ligzdām.

Kad urbšana un vīlēšana ir pabeigta, es uzlieku kastē melnu aerosola krāsas kārtu un ļaujiet tai nožūt 24 stundas. Tas nodrošinās labāku kontrastu starp kodināšanu un korpusu. Acīmredzot nākamais solis ir to noslīpēt. Šoreiz es eju no 400 uz smalkākajām smiltīm. Es mainu smilšpapīru, kad viens graudiņš noņēma iepriekšējā līnijas. Slīpēšana dažādos virzienos ļauj vieglāk noteikt, kad visas iepriekšējās zīmes vairs nav. Kad korpuss spīd, es uzklāju 3 caurspīdīgā slāņa slāņus un pagaidiet, līdz tas izžūst vēl 24 stundas. PCB var pasargāt no korozijas, izmantojot aizsargpārklājumu. Kā redzat pēdējos divos attēlos, man patīk tumši zaļš pārklājums. Šim pārklājumam jāžūst ilgāk. Es gaidīju 5 dienas, lai, pielodējot komponentus, uz tāfeles nebūtu pirkstu nospiedumu.

9. darbība: kontaktligzdu pievienošana

Lodēšanas kontaktligzdas

Saskaņā ar izkārtojumu caurules ir uzstādītas plāksnes vara pusē. Šādā veidā dēlis var tuvināties korpusam un gūt labumu no papildu aizsardzības pret šķebinošiem augstas frekvences EMI, ko rada SMPS. Bet, izmantojot plāksnes vara pusi komponentu lodēšanai, ir daži trūkumi, piemēram, vara atdalīšanās no plāksnes. Lai no tā izvairītos, tā vietā, lai lodētu cauruļu kontaktligzdas, es izveidoju lielākus caurumus, kuros varētu iespiest kontaktligzdas. Problēma jāatrisina nedaudz mazāka cauruma spiedienam un lodēšanai abās pusēs. Šim nolūkam es izmantoju apstrādātās stila tapas, bez plastmasas konstrukcijas, piespiedu metāla tapu caurumā un pielodēju no abām pusēm (detaļu pusē tas izskatās kā lodēšanas lāse, bet tas palīdz noturēt tapu iestrēgušu), kā redzams pirmajos 3 attēlos. Ceturtajā un piektajā attēlā redzamas visas uzstādītās kontaktligzdas un džemperi.

Citu kontaktligzdu komplekta lodēšana, šoreiz ar plastmasas konstrukciju, caurulēm uzlabo savienojumu ar dēli un padara to stabilāku. Cauruļu sākotnējās tapas ir ļoti plānas, kas var izraisīt sliktu kontaktu vai pat nokrist no kontaktligzdām. Lodējot tos kontaktligzdās, mēs atrisinām šo problēmu, jo tagad tie ir cieši pieguļoši. Es domāju, ka tiem, pirmkārt, vajadzēja nākt ar atbilstošām tapām, piemēram, lielākām caurulēm!

10. solis: dēļu salikšana

Lai lodētu komponentus, es sāku ar rezistoriem un pārcēlos uz lielākām daļām. Elektrolītiskie elementi ir pielodēti beigās, jo tie ir augstākās plāksnes sastāvdaļas.

Kad dēlis ir gatavs, ir pienācis laiks pievienot vadus. Šeit ir daudz ārēju savienojumu, sākot no tonesta, līdz augstsprieguma un kvēldiega kabeļiem. Signāla vadiem es izmantoju ekranētu kabeli, aizsargājot zemējuma tīklu paneļa pusē, tuvāk ieejai.

Kritiskie vadi atrodas ap pirmo posmu, kas nāk no ieejas ligzdas un nonāk pie pastiprinājuma potenciometra. Pirms mēs varam izveidot visu kastes iekšpusē, mums tas ir jāpārbauda, lai mums joprojām būtu piekļuve dēļa vara pusei, lai vajadzības gadījumā atkļūdotu.

Augstsprieguma filtrēšanai es pievienoju vēl vienu RC filtru mazākā plāksnē, kas uzstādīta perpendikulāri galvenajai plāksnei, kā redzams attēlā. Tādā veidā zemējuma, augstsprieguma un transformatora savienojumus ir vieglāk piekļūt, ja plāksne ir piestiprināta pie korpusa, un pēc tam tos var pielodēt.

Tonēšanas krātuves veidošana

Lai gan es gatavojos pārbaudīt dēli ārpus korpusa, es jau iebūvēju tonestu kastē. Tādā veidā visi potenciometri ir fiksēti un pareizi iezemēti. Kontūras pārbaude ar nepamatotiem potenciometriem (vismaz ārējais vairogs) var radīt briesmīgus trokšņus. Atkal garākiem savienojumiem es izmantoju ekranētu kabeli, iezemētu netālu no ieejas ligzdas.

Diemžēl šajā konstrukcijā potenciometri ir patiešām tuvu viens otram, tādēļ ir grūti izmantot dēli ar sastāvdaļām. Šajā gadījumā šai shēmas daļai es izmantoju pieeju no punkta uz punktu. Vēl viena problēma bija tā, ka man bija tikai PCB stila 9 mm 50K potenciometrs, tāpēc tas bija jāpiestiprina pie blakus esošajiem potenciometriem (paneļa stiprinājuma stils).

Tagad ir arī labs laiks, lai uzstādītu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un gaismas diodi ar 2,7 k rezistoru.

Divu potenciometru rindu rezultātā man nācās vīlēt vāka iekšējo sienu, kā parādīts attēlā, lai kaste aizvērtos.

11. darbība. Trimpotu pielāgošana

555 SMPS regulēšana

Ja SMPS nedarbojas, nav augstsprieguma un ķēde nedarbosies pareizi. Lai pārbaudītu SMPS, vienkārši pievienojiet to 9V strāvas kontaktligzdai un pārbaudiet sprieguma rādījumu pie izejas. Tam vajadzētu būt aptuveni 70 V, pretējā gadījumā tas ir jāpielāgo ar trimpot. Ja izejas spriegums ir 9V, ir problēma ar plāksni. Pārbaudiet, vai nav bojāts mosfet vai 555. Ja trimpots nedarbojas, pārbaudiet atgriezeniskās saites ķēdi ap mazāko tranzistoru. Šī SMPS priekšrocība ir nelielais detaļu skaits, tāpēc ir nedaudz vieglāk noteikt kļūdas vai bojātās sastāvdaļas.

Pamatplates trimpu pielāgošana

Pārbaudes stadijā ir labs laiks, lai pielāgotu neobjektivitāti ar trimpotiem. To var izdarīt vēlāk, bet, ja tonis ir tumšs vai spilgts, tagad ir vieglāk veikt izmaiņas.

Pirmais trimpots kontrolē otrā, trešā un izejas posma novirzes, un tāpēc tas ir vissvarīgākais. Es pielāgoju šo trimpotu, izmērot trešā posma, aukstā griezēja, novirzi. Ja novirze ir pārāk augsta, skatuves būs pilnībā izslēgtas, radot neapstrādātus, aukstus, porainus izkropļojumus. Ja tas ir novirzīts karstāk, izejas posms būs pārāk karsts, pievienojot dažus jaudas pakāpes izkropļojumus un vadot cauruli tuvāk maks. plākšņu izkliedēšana. Šajā gadījumā galvenā skaļuma apakšējai pusei jābūt savienotai ar pirmā posma negatīvo pusi, lai novirze joprojām būtu aptuveni 5,9 V. Manā gadījumā tas izklausījās labāk, kad izejas posms darbojās ar 5.7V, nevis 6.4V.

Vienkārši izmēriet slīpumu trešajā posmā (vidējā caurule aizmugurējā rindā) un pārbaudiet, vai tas ir aptuveni 1,95 V. Otrais trimpots vienkārši jāpielāgo pēc garšas vai gandrīz centrā jānovirza pie 1,2 V (mērot starp tapām 3 un 4). Līdzīgi arī trešais trimpots ir noregulēts uz apm. 1V.

Sprieguma rādījumi pie caurules tapām 1 (plāksne) līdz 5 (kvēldiegs) ir:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

Ņemiet vērā, ka 5672 kvēldiegi ir atpakaļ, nekā 5678, tāpēc caurules nevar nomainīt. Vēl viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, ir cauruļu ražotājs. Es uzzināju, ka volframa caurules pirmajās pozīcijās skanēja labāk nekā raiteona caurules. Pārbaudot to ar osciloskopu, bija redzams, ka volframa caurulēm ir lielāks ieguvums nekā manām raitheona caurulēm.

Tagad ir pienācis laiks pārbaudīt ķēdi un redzēt, kā tas izklausās. Ja tas ir pārāk smags bass, es iesaku nomainīt 47nF kondensatoru starp otro un trešo pakāpi uz 10nF, kas filtrēs dažus basus no sākotnējiem posmiem un uzlabos skaņu. Ja tas kļuva pārāk plāns, vienkārši palieliniet šo kondensatoru līdz 22 nF un tā tālāk.

12. solis: visa uzstādīšana korpusa iekšpusē

Es sāku pievienot mātesplates skrūves. Iekšpusē es pievienoju gumijas stieples blīvgredzenus, lai atstātu atstarpi starp dēli un korpusu, kā arī mazinātu vibrāciju. Palaižot pirmo posmu pentode režīmā, tas varētu palīdzēt, ja caurule kļūst mikrofoniska. Tad es pievienoju tāfeli un pieskrūvēju to ar uzgriežņiem, pievienoju tonestu, ievietoju ieejas ligzdu un lodēju atlikušos vadus.

Kad mātesplate bija pozīcijā, es pievienoju izejas transformatoru, noregulēju vadu garumu un ievietoju izejas ligzdu un barošanas ligzdu.

Šajā brīdī es redzēju, ka mana SMPS plāksne neietilpst vēlamajā pozīcijā (pie sānu sienas ar komponentiem, kas ir perpendikulāri šai sienai), jo pievienoju strāvas ligzdu izejas ligzdas nepareizajā pusē … Lai to labotu, es zāģēju SMPS plāksni ieejas pusē, noņemot induktoru un kondensatoru, un lodēja gabalu atpakaļ pie tāfeles, kas pagriezta par 90 grādiem, kā parādīts attēlā. Es vēlreiz pārbaudīju SMPS, lai redzētu, vai tas joprojām darbojas, un pabeidzu, savienojot augstspriegumu ar galveno plati, izmantojot RC filtru.

13. darbība: skaņas pārbaude

Tagad vienkārši pievienojiet pastiprinātāju savam iecienītākajam 8 omu skapim (manā gadījumā 1x10 ar debess zaļo malu) un izmantojiet pedāļa barošanas bloku, lai atskaņotu nedzirdinošos līmeņos!

Starp citu, ja jums patīk pastiprinātāja atgriezeniskās saites skaņa, kad pārtraucat atskaņot skaņas beigās, pagaidiet video vidējo daļu, tā atgriežas diezgan viegli, sēžot kabīnes priekšā.

Otrā balva kabatas izmēra konkursā