DIY Bluetooth Boombox skaļrunis - KĀ: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Sveiki! Paldies, ka pārbaudījāt šo projektu, šis ir manā izlases sarakstā! Esmu ļoti priecīgs, ka esmu paveicis šo apbrīnojamo projektu. Visā projektā ir izmantotas daudzas jaunas metodes, lai uzlabotu runātāja vispārējo kvalitāti un apdari. Kā vienmēr, ir iekļauts detaļu un materiālu saraksts, elektroinstalācijas shēma, uzbūves plāni un daudzi detalizēti attēli, tāpēc ķersimies pie instrumentiem un sāksim būvēt!

1. solis: plāni un dizains

Šī projekta galvenais mērķis man bija izveidot pienācīgu izskatu, ne pārāk lielu skaļumu aizturošu Bluetooth skaļruni, kas skaļruņos nodrošinātu daudz enerģijas. Tāpēc šim skaļrunim es izvēlējos pāris Hertz DSK 165 divvirzienu skaļruņus, kas katrs var uzņemt līdz 80 W RMS jaudu. Tie nodrošina izteiksmīgu un skaļu skaņu, bez pārmērīga basa, un tomēr tie ir īpaši pieņemami. Es arī rakt izskatu šiem vadītājiem too.

Svarīgi atzīmēt: es neapgalvoju, ka šis skaļrunis vislabāk skan visā Visumā, drīzāk tā ir aizraušanās un vaļasprieks veidot skaļruņus, apgūstot zināšanas. Tāpēc es nevaru nodrošināt lielisku skaņas testu vai SPL grafikus patiesiem audiofiliem, bet es cenšos visu iespējamo un mācos sasniegt apmierinošus rezultātus.

Es izveidoju savu skaļruni Sketchup, kas ir bezmaksas programma projektēšanai - vienkārši lietojama un var radīt lieliskus rezultātus. Man arī vajadzēja izmantot Autocad, lai ieskicētu ar lāzeru sagrieztās detaļas. Izmantotie materiāli bija 12 mm MDF plāksne, 4 mm saplāksnis un ādas vinils.

2. darbība: sastāvdaļas, materiāli un rīki

Esmu pārliecinājies, ka iekļauju katru sīkumu un gabalu, ko esmu izmantojis, lai izveidotu šo skaļruni. Protams, ne visas detaļas vai rīki ir nepieciešami, taču vienmēr ir labi zināt, kas jums būs nepieciešams.

Kā jau minēts iepriekš, korpusam izmantoju 12 mm MDF, bet paneļiem un logotipiem - 4 mm saplāksni. Lai iegūtu labākos rezultātus, varat izmantot jebkuru 165 mm (6,5 collu) skaļruņu komplektu, kas spēj uztvert vismaz 60 W RMS.

Skaļrunis ir paredzēts lietošanai Eiropā un Amerikā, tādēļ, kad skaļrunis ir uzbūvēts, tas varēs pieņemt maiņstrāvas spriegumu no 85 līdz 230 voltiem, kas piemērots daudzām pasaules valstīm.

SASTĀVDAĻAS: (Saņemiet savu 24 USD kuponu:

• TDA7498E pastiprinātājs -
• 36V 6,5A barošanas avots -
• Maiņstrāvas līdz līdzstrāvas 12V 1A pārveidotājs -
• XR1075 priekšpastiprinātāja dēlis -
• CSR64215 Bluetooth uztvērējs-
• Komponentu skaļruņi -
• 22mm 12V fiksējošs LED slēdzis -
• 2 kontaktu maiņstrāvas kontaktligzda -
• Step Down Converter -
• USB paneļa stiprinājuma ligzda -
• B0505S -1W izolēts pārveidotājs -
• Bluetooth antena -
• 2 mm LED -
• 3,5 mm paneļa stiprinājuma audio ligzda -
• Lāpstas savienotājs -
• Maiņstrāvas vads -
• Akustiskās putas -
• 3,5 mm AUX kabelis -
• Pastiprinātāja pogas -
• Putu līmlente -
• M2.3X10 skrūves -
• Gumijas pēdas -
• M3X4 vītņotais ieliktnis -
• M3X4 neilona skrūves-
• Misiņa pārtraukumi -

• MDF hermētiķis -

RĪKI UN MATERIĀLI:

• Multimetrs -
• Karstās līmes pistole -
• Lodāmurs -
• Stieples noņēmējs -
• Akumulatora urbis -
• Džigzāģis -
• Urbji -
• Step urbji -
• Forstnera biti -
• Caurumu zāģu komplekts -
• Koka maršrutētājs -
• Roundover Bits -
• Centrālais perforators -
• Lodēt -
• Flux -
• Lodēšanas statīvs -

3. darbība: sāksim būvniecību

Vispirms es izmantoju galda zāģi, lai sagrieztu visus paneļus - priekšējos, aizmugurējos, apakšējos, augšējos un divus sānu gabalus. Varat arī redzēt, ka es izgriezu skaļruņu draiveru apļus, vadības un aizmugurējo paneļu slotu, kā arī rokturu spraugas. Lai izgrieztu spraugas, es vienkārši pielīmēju ar lāzeru sagrieztās veidnes, kas centrētas uz gabala, izsekotas ap iekšpusi un aptuveni izgriezu to, izmantojot finierzāģi.

4. solis: Maršrutētāja darbs

Manuprāt, šis solis ir nepieciešams skaistai apdarei, veidojot slotus skaļruņa vadības un aizmugurējam panelim. Šim nolūkam jums būs nepieciešams koka apgriešanas maršrutētājs kopā ar skalošanas uzgali, vēlams spirālveida uzgalis, kas sagriež labāk un ir drošāk lietojams.

Jūtieties brīvi nogādāt manus augšupielādētos lāzera izgriešanas plānus vietējā uzņēmumā, kas varētu jums izgriezt gabalus. Plānos jūs atradīsit priekšējā un aizmugurējā paneļa veidni. Atrodiet augšējās un aizmugurējās daļas centrus un labi pielīmējiet veidnes centrā esošajiem gabaliem. Pēc tam, izmantojot flush apdares maršrutētāja uzgali, nogrieziet gar veidnes malu.

Roktura spraugām es pielīmēju četrus taisnus saplākšņa gabalus gar malu, izveidojot veidni, kuru maršrutētāja uzgalis varētu apgriezt.

Pēc tam, izmantojot rabinga uzgali, es izgriezu iecirtumu, lai izlīdzinātu saplākšņa aizmugurējo paneli. Varat arī redzēt, ka augšējā paneļa iekšpusē esmu izveidojis seklu iecirtumu, lai vinila āda varētu atpūsties, pārāk neizceļoties, tāpēc vadības paneli var uzstādīt vienā līmenī, gandrīz neatstājot atstarpes.

Turiet rokas tālāk no vērpšanas uzgaļa, valkājiet putekļu masku un izmantojiet putekļu savācēju

5. solis: Mana elektronikas uzstādīšanas metode

Pēdējā laikā esmu izmantojis karstu līmi, lai uzstādītu skaļruņu daļas tā iekšpusē, taču tā nav uzticama metode detaļu nostiprināšanai, jo īpaši smagākām, piemēram, pastiprinātājam vai barošanas avotam, kas, salīmējot, laika gaitā var izkustēties no vietas.

Tāpēc es esmu izdomājis daudz jaukāku un vieglāku metodi, izmantojot vītņotus ieliktņus. Izmantojot centrālo perforatoru, es atzīmēju detaļas caurumus un, izmantojot urbi, kura diametrs ir nedaudz mazāks nekā vītņotajam ieliktnim, es izurbju caurumus, lai ieliktnis varētu sēdēt. Nedaudz apgrūtinoši ir iespiest ieliktņus vietā, bet, izmantojot nelokāmu roku un manā gadījumā plakanu alumīnija gabalu, lai piestiprinātu vītņotos ieliktņus vienā līmenī, es ar lielu piepūli uzsitu tos ar āmuru. Jūs varat redzēt rezultātu attēlos ar vītņotiem ieliktņiem, kas atrodas vienā līmenī MDF panelī.

Laba prakse ir arī cauruma iekšpusē uzklāt nedaudz koka vai CA līmes, lai vītņotie ieliktņi būtu drošāki. Vienkārši pārliecinieties, ka pavedienu iekšpusē nelieciet līmi!

6. darbība: pielīmējiet un noapaļojiet malas

Laiks vienai no apmierinošākajām konstrukcijas daļām - pielīmēt! Man šī daļa vienmēr šķiet patīkama, tad korpuss sanāk kopā un beidzot iegūst formu. Es tam izmantoju PVA koka līmi, pārliecinoties, ka to daudz izmantoju sānos un iekšējās šuvēs, izkliedējot līmi ar pirkstu, lai iegūtu labāku apdari un labāku saiti.

Es noteikti pārbaudīju, vai paneļi ir kvadrātveida, un atgriezos ik pēc dažām minūtēm, lai pārbaudītu, vai tie joprojām ir kvadrātveida, līdz līme bija pietiekami cieta, lai pieņemtu augšējo paneli. Es neizmantoju skavas, jo man to nav pie rokas - daži hanteles svari darbojas lieliski un prasa daudz mazāk problēmu, lai korpuss būtu taisns, kamēr līme izžūst.

Izslēdzot kameru, es līmēju paneļa atbalsta detaļas vietā, pārliecinoties, ka paneļi atrodas nedaudz sekli, novietojot tos uz atbalsta gabaliem.

Pēc tam es atstāju korpusu uz dažām stundām, lai līme pilnībā sacietētu, un es izurbju caurumus skrūvēm, kas turēs rokturus vietā, un es arī urbju caurumus gumijas kājām, izmantojot suportu, lai iegūtu vienādus attālumus no malas.

Pēc tam es izņēmu noapaļojumu, lai izlīdzinātu korpusa malas un arī ap augšējā vadības paneļa iekšpusi. Jāapzinās, ka šis process rada daudz nepatīkamu putekļu!

7. solis: ādas vinila uzklāšana

Es uzskatu, ka šis solis ir viens no visvairāk nomāktajiem, laikietilpīgākajiem un pacietīgākajiem darbiem, jo tas ir patiešām sarežģīts un prasa zināmu praksi un pieredzi, lai sasniegtu jaukus rezultātus. Tā kā šī nav pirmā reize, kad to daru, es jutos droši to darot un zināju, ko gaidīt.

Es liku izgriezt vinila gabalu, kas ir nedaudz garāks par kastes perimetru, un vinila malas nedaudz izvirzās ārā, lai būtu vieglāk ietīt malas ap noapaļotiem stūriem.

Es izmantoju kontaktcementu, pārliecinoties, ka uzklājat veselīgu daudzumu gan uz MDF, gan uz vinila ādas un atstājat tās abas dažas minūtes malā, lai šķīdinātājs iztvaikotu no līmes un atstātu nedaudz lipīgu līmi. Pēc tam es uzmanīgi paņēmu vinilu uz malām, pārliecinoties, ka pēc iespējas mazāk pieskaras līmei, nedaudz izstiepju to un ar pirkstiem, kas iespiesti uz MDF paneļa, salīmēju abus kopā. Kamēr līme joprojām ir mitra, vinilu var pārvietot un pielāgot dažas minūtes, bet pēc tam tas ir iestrēdzis vietā. Kā redzat attēlā, man ir izdevies izveidot nedaudz neredzamu šuvi, kur vinila gali satiekas, aptinot visu kastīti. Labs padoms ir vienu pusi pārklāt ar lenti, lai, uzlīmējot abus galus, uz vinila nenokļūtu līme.

Lai pārvietotos pa apaļajām malām, nepieciešama vislielākā pacietība un prakse. Es vienkārši mēģinu vilkt vinilu ar nelielu spēku, lai izlīdzinātu lielāko daļu grumbu. Es tā eju 45 grādu leņķī, velkot vinilu, līdz tas pats izlīdzinās. Pēc tam es izmantoju plastmasas karti vai skrāpi, lai ievietotu vinila malas korpusa iekšpusē, un, kad līme ir nostiprinājusies, ar asu nazi nogrieziet malas, pārliecinoties, ka vinils nav sagriezts vietā, kur tas būs redzams.

Labs padoms ir veikt daudzus iegriezumus, lai noņemtu spriedzi uz vinila, lai būtu vieglāk ietīt ap stingriem izliekumiem un noapaļotām malām.

8. solis: paneļu krāsošana

Jāsaka godīgi - šī ir mana pirmā MDF krāsošana ar aerosolu, bet esmu ļoti apmierināta ar apdari. Protams, ir daudz ko uzlabot, tāpēc es noteikti to darīšu!

Mans mērķis bija panākt spīdīgu baltu apdari. Tātad vispirms izlīdziniet MDF paneļus, izmantojot orbitālo slīpmašīnu ar 220 smilšpapīru. Es desmit uzklāju paneļiem dažus slāņus ar 50/50 Titebond III - ūdens maisījumu un ļaujot tiem nožūt uz nakti. Pēc tam es atkal noberzu virsmu ar smilšpapīru un apsmidzināju dažas kārtas pelēka gruntējuma, lai izlīdzinātu virsmu. Kad gruntējuma kārtas ir izžuvušas, es izmantoju rupju slīpēšanas sūkli un smidzināšanas pudeli, lai slapji slīpētu paneļus. Es noslaucīju paneļus ar izopropilspirtu, lai noņemtu visas eļļas un atlikumus, un apsmidzināju tos ar spīdīgu baltu krāsu. Jaukai apdarei tas prasīja 3-4 kārtas. Kad krāsas apvalks ir izžuvis, es izsmidzināju caurspīdīgo laku un ļaujiet tai nožūt dažas dienas, pārliecinoties, ka tā nepieskaras virsmai. Es arī apsmidzināju saplākšņa paneļus un savu logotipu, atrodoties pie tā.

Jūs varat redzēt spīdumu uz paneļiem, uz ko es tiecos.

9. solis: virzība uz galīgo montāžu

Atlikuši tikai daži gabaliņi, piemēram:

• Saplākšņa vadības paneļa pielīmēšana no korpusa iekšpuses, pārliecinoties, ka ap malām ir izkliedēts veselīgs daudzums līmes, veido hermētisku blīvējumu.
• Iepriekš urbt logotipa caurumus, izmantojot maskēšanas lenti, lai atzīmētu precīzu skrūvju atveru atrašanās vietu.
• Ieskrūvējiet skrūves no skaļruņa iekšpuses, kas turēs priekšējo paneli vietā. Šim nolūkam es atstāju skrūvju galus tikai nedaudz ārā, lai es varētu atzīmēt paneli, kurā ir jāizurbj caurumi, lai pieņemtu skrūvi. Es viegli pieskāros priekšējam panelim, lai padarītu iespiedumus priekšējā paneļa iekšpusē. Es noteikti izmantoju putu gabalu, lai amortizētu sitienus no āmura un atstātu apdari neskartu.
• Pielīmējošo putu lenti uzklājiet uz atbalsta daļām no abām korpusa pusēm, lai pārliecinātos, ka pēc priekšējā un aizmugurējā paneļa ieskrūvēšanas tiek iegūts hermētisks blīvējums.
• Nesošo rokturu montāža un karstās līmes uzklāšana no skaļruņu iekšpuses, lai novērstu visas spraugas.
• Misiņa skrūvju ieskrūvēšana. Pietiek ar to ieskrūvēšanu ar rokām, jo tās tiks pievilktas vietā, kad neilona skrūves tiks izmantotas elektronikas nostiprināšanai.
• Līmējiet akustiskās putas, izmantojot karstu līmi, un pārliecinieties, ka caur tām izvirzās misiņa atdalījumi. Kā redzat, es uzklāju putas visu paneļu iekšpusē.
• Skaļruņu draivera gredzenu piestiprināšana pie priekšējā paneļa, izmantojot caurspīdīgu silikonu, lai novērstu gaisa noplūdi.
• Ieskrūvējiet gumijas kājas vietā.

10. solis: elektronika

Laiks likt runātāja iekšas! Es biju patiesi apmierināts ar veidu, kā es nolēmu uzstādīt elektroniskos komponentus skaļruņa iekšpusē, to bija patiešām viegli izdarīt, un komponenti patiešām labi palika savā vietā.

Lielākajai daļai savienojumu es izmantoju lāpstas savienotājus, lai nodrošinātu labu savienojumu. Es arī sasēju vadus, kur es varētu novērst grabēšanu, kad tie ir skaļruņa iekšpusē. Es arī pārliecinājos, ka audio signāla vadi ir atdalīti no barošanas avota vadiem.

Pārbaudiet manu elektroinstalācijas shēmu, lai iegūtu sīkāku skaidrojumu.

11. solis: pēdējie pieskārieni

Tik patīkami redzēt runātāju sanākušos! Izskatās lieliski līdz šim!

Es turpināju, pieskrūvējot aizmugurējo paneli vietā. Jūs varat redzēt, ka pirms paneļu krāsošanas ar smidzinātāju esmu izmantojis iegremdēšanas uzgali, lai skrūves varētu sēdēt labi un vienā līmenī. Pēc tam es sekoju saplākšņa aizmugurējam panelim, izmantojot daudzas mazas skrūves, lai to nostiprinātu vietā.

Tad bija pienācis laiks pieskrūvēt skaļruņu draiverus vietā un uzlikt restes aizsardzībai. Pēc tam es pieskrūvēju logotipu vietā, kas vienmēr ir tik apmierinošs! Un es arī pieskrūvēju pastiprinātāja pogas, atstājot nelielu atstarpi starp saplākšņa paneli, lai pogas varētu viegli pagriezties, nesaskrāpējot virsmu.

12. solis: pabeigts

Skaļrunis beidzot ir pabeigts! Šim projektam ir veltītas daudzas stundas, bet esmu ļoti priecīga, kā tas izvērtās. To darbina maiņstrāvas kontaktligzda, manā gadījumā 220V. Man ļoti patīk iespēja uzlādēt ierīci ar USB portu aizmugurē. Es arī iekļāvu Bluetooth antenu aizmugurējā panelī, kas ievērojami palielina Bluetooth diapazonu, tai nav problēmu straumēt caur dažām sienām un durvīm. Turklāt Bluetooth savienojums ir ļoti ātrs.

13. solis: pēdējās domas

Es gribētu uzskatīt šo projektu par veiksmīgu, tas izskatās lieliski, izklausās lieliski, un es daudz iemācījos, to veidojot. Es ceru, ka jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, izlasot manu rakstu par šo konstrukciju, un es ceru, ka es iedvesmoju jūs to izveidot pats! Es varu garantēt - kaut ko līdzīgu ir ļoti jautri uzbūvēt!

Tiekamies citā projektā, paldies!

- Donny