DIY 10000 lūmenu LED studijas apgaismojums (CRI 90+): 20 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Šajā videoklipā es veidoju savu otro High-CRI LED gaismu, kas ir paredzēta fotografēšanai un video ierakstīšanai.

Salīdzinot ar manu iepriekš izgatavoto 72 W LED paneli (https://bit.ly/LED72W), tas ir daudz efektīvāks (tāds pats apgaismojums ar 50 W), ir jaudīgāks (100 W), tam ir aktīva dzesēšana un tas ir par ~ 35% vieglāks.

Ja Amazon saites ir saistītas

Nepieciešamie rīki:

• Urbt:
• Vītņu rīks https://amzn.to/2DapkOD (Metric) vai https://amzn.to/2DapkOD (Inch)
• Vītņotā kniedes pistole
• Akrila liekšanas rīks
• Fretsaw
• Iegremdējamais urbis:
• Lēti caurumu zāģu uzgaļi
• Neliels komunālais nazis
• Akrila griešanas nazis
• Mērlente
• Diagonālās griešanas knaibles:
• Digitālais multimetrs
• Stiepļu noņēmējs:
• Stiepļu griešanas knaibles
• Lodēšanas komplekts:
• Karstās līmes pistole

Galvenie materiāli, kas jums būs nepieciešami:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (tipiskais spriegums - 34.2V @ 0.7A, maks. - 37.6V, maksimālā strāva - 1.7A)
• Cree CMT1925 bez lodēšanas turētāji
• Radiators + ventilators
• Pastiprināšanas modulis gaismas diodēm
• Atkāpšanās/samazināšanas modulis faniem
• Voltmetrs/ampērmetrs 2in1
• 10 kΩ daudzapgriezienu potenciometrs + vāciņš
• 11 collu šarnīra roka
• Augstas kvalitātes 24V 5A barošanas avots
• 3 mm augstas ietekmes polistirols (vietējais datortehnikas veikals)

Citas lietas, kas jums būs nepieciešamas:

Vadi, termiski saraušanās caurules, elektriskā lente, uzgriežņi, skrūves, paplāksnes, taisnleņķa stūri, smilšpapīrs, termopasta, berzes spirts, karstumizturīga divpusēja lente, bieza divpusēja lente, plāna divpusēja lente

Video uzņemts ar:

Canon SL2/200D

Izmantotās lēcas:

• 24 mm f/2,8 STM
• 50mm f/1.8 STM

Jūs varat sekot man:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

1. darbība: priekšskatījums

Projekta priekšskatījums, kā arī salīdzinājums ar manu iepriekš izgatavoto 72W CRI 90+ LED paneli.

Pilna izmēra salīdzinājums -

Patīk tas, ko es daru? Apsveriet iespēju kļūt par PATRONU! Tas ir lielisks veids, kā atbalstīt manu darbu un iegūt papildu priekšrocības!

2. darbība: COB gaismas diodes

Šim projektam es izmantošu 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED (MAX ierobežojumi: 42V, 1.6A, 64W).

Kā es to pasūtīju pirms pusgada, tagad jūs varat atrast pavisam jaunas versijas, piemēram, Cree CMT/CMA sērijas gaismas diodes. Tāpat kā parādīts attēlos, ir iespēja izvēlēties Premium Color AKA High-CRI (augsts krāsu atveidošanas indekss), kur minimālais CRI ir 95+ un tipisks R9 (spēcīgas sarkanās krāsas mērījums) ir 88-97.

Spēcīgu sarkanu krāsu ir grūti iegūt ar labu efektivitāti, tāpēc ar lētiem gaismas diodēm ādas toņi izskatās briesmīgi un nedabiski. Tikmēr ar aptuveni 90 R9 tie izskatās lieliski.

Vairāk par R9 varat lasīt:

Tāpēc jums vajadzētu izmantot šīs jaunās gaismas diodes - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX ierobežojumi: 37,6V, 1,7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Preces kods: CMT1925N0Z0A30H)

3. solis: barošanas avots

Tā kā LED spriegums ir aptuveni 36 V, mēs to varam viegli sasniegt ar augstākas efektivitātes pastiprinātāja moduli un 24 V 5A barošanas avotu. Bet, ja mēs vienkārši palielinām spriegumu un atstājam to bloķētu pie 36 V, mēs nevarēsim samazināt spilgtumu.

4. solis: mainīgs spilgtums

Tātad, mums ir jāmaina pastāvīga sprieguma potenciometrs ar pagarinātu daudzapgriezienu potenciometru. Ar to mēs varēsim kontrolēt spilgtumu. Un ar pastāvīgu strāvas potenciometru mēs varēsim ierobežot strāvu. Tātad, ja strāva būs ierobežota, tiks ierobežots arī spriegums.

Šādos palielināšanas moduļos pastāvīgā sprieguma potenciometrs ir 10 k omi. Jūs varat vēlreiz pārbaudīt datu lapu (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) pēc koda. W103 - 10 k omi, W502 - 5 k omi.

Pagaidām neierobežojiet strāvu, vienkārši noregulējiet izejas spriegumu līdz aptuveni 32 V.

5. darbība: gaismas diožu uzstādīšana

Lai atdzesētu gaismas diodes, es izmantoju divus vecā AMD procesora radiatorus. Tajos mums ir jāizurbj un jāapgriež caurumi.

Man patīk vispirms izveidot vienu caurumu, tad ieskrūvēt turētāju, atzīmēt un izveidot citu caurumu. Tādā veidā ir mazāk iespēju urbt neprecīzi.

6. solis: MOAR caurumi

Tāpat kā iepriekš, mums ir jāizveido vairāk caurumu skrūvēm, kas turēs radiatorus. Vienmēr perforējiet urbja sākuma punktu un izmantojiet urbi ar mazu galu vidū. Tas ievērojami atvieglo precīzu urbšanu.

7. solis: uz radiatora

Maniem turētājiem nebija savienotāju bez lodēšanas, tāpēc man vajadzēja lodēt vadus.

Mums vajadzētu uzklāt ļoti plānu siltuma pastas slāni un nostiprināt gaismas diodes.

8. solis: gaismas diodes apdare

Tagad mums paralēli jāpievieno gaismas diodes. Divi plāni (24 AWG) pozitīvi vadi savienojas ar vienu biezāku vadu, un tas pats ar negatīvajiem vadiem. Radiatorus var savienot ar siltumvadošu divpusēju lenti un vadiem, kas sagrupēti ar termiski saraušanās cauruli.

9. solis: rāmja izgatavošana

Rāmim es izmantoju 3 mm biezu augsta trieciena polistirola loksni. Tas ir patiešām jauks materiāls, ar kuru strādāt. Tā kā tas ir nedaudz mīksts, griešana, urbšana un termiskā liekšana ir patiešām vienkārša. Turklāt gandrīz nav iespēju to saplaisāt, urbjot caurumus. Bet, sagriežot mazākos gabalos, tam ir diezgan laba stingrība.

Visus līkumus veicu ar savu iepriekš izgatavoto akrila liekšanas rīku-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

Tas ir lēts un viegli izgatavojams. Tas ir obligāts rīks, ja strādājat ar visa veida plastmasas materiāliem.

10. solis: gaismas diodes pie rāmja

Priekšpusē mums jāizveido četri caurumi. Es veidoju 4 mm diametra caurumus un izmantoju M3 skrūves, jo tas ievērojami atvieglo izlīdzināšanu nelielas mērījumu atšķirības dēļ.

Es centos būt gudrs un izmantot dzīves hack stila tehniku .. Rezultāti runā paši par sevi.. Haha.. Vienkārši dari to "vecmodīgi", divreiz mērot ar lineālu.

11. solis: rāmja nostiprināšana

Tātad, lai iegūtu pareizu griezuma izskatu, es nogriezu vidējo daļu, sagrieztu ar lietderīgu nazi un slīpētu.

12. solis: caurumi caurumi caurumi caurumi caurumi caurumi

Mums ir jāizveido caurumi, daudz caurumu. Viens potenciometram, daudzi gaisa ieplūšanai. Un tad izgrieziet sprieguma un strāvas mērītāja logu.

13. darbība: kastes montāža

Lai ļoti stingri noturētu divas daļas, es izmantoju metāla taisnleņķa stūrus. Divos augšējos stūros mums jāpievieno kniedes ar vītni, lai mēs varētu pieskrūvēt augšējo vāku.

14. darbība. Divpusēja lente

Kastes vidū mums jāpievieno atbalsta gabals 11 collu šarnīra rokai un jāpielīmē mazi gabali, lai paceltu pastiprinātāja moduli.

Ventilatorus var uzstādīt ar biezu abpusēju lenti, tā absorbēs ventilatoru radīto vibrācijas troksni. Un, ja jūs šaubāties par divpusējo lenti, lūdzu, neesiet. Tas kalpos ļoti ilgi, ja ar atbilstošu pielietojumu tiks izmantota labas kvalitātes lente. Tas nozīmē, ka virsmas vienmēr jātīra ar spirtu.

Mana termometra abpusējā lente notur loga ārpusi vairāk nekā 15 gadus!

15. solis: divi caurumi

Tagad ir pienācis laiks izveidot caurumu šarnīra rokturim un barošanas kabelim. Un tad savienojiet visu kopā.

16. darbība: komponentu savienošana

Tā kā no šīs vadu jucekles neviens nesapratīs, kas ir savienots, es uzzīmēju vienkāršotu shēmu:

Pirmkārt, mums ir jāieslēdz pastiprinātājs, tāpēc 24V barošanas vadi nonāk pastiprinātājā. Tāpat mums ir jāieslēdz ventilatoru atkāpšanās modulis no tā paša 24 V avota. Tas ļaus mums pielāgot ventilatora ātrumu, nodrošinot zemāku spriegumu, piemēram, 7 V, vienkārši pārliecinieties, ka to noregulējat pirms pievienošanas ķēdei.

No tā paša 24 V sprieguma un strāvas mērītāja displeja ir nepieciešams barot ar diviem plāniem sarkanajiem un melnajiem vadiem. Tā maksimālais darba spriegums ir 30 V, tāpēc mēs nevaram to savienot ar palielināto izeju.

Pēc tam POSSITIVE (+) vads no gaismas diodēm nonāk pie pastiprinātāja OUT+ savienojuma. Šajā pašā savienojumā no skaitītāja mums būs jāpievieno plāns balts vai dažreiz dzeltens vads. Tas mums dos izejas sprieguma nolasījumu.

NEGATĪVAIS (-) vads no gaismas diodēm savienojas ar biezu skaitītāja sarkano vadu. Un biezs melns vads no skaitītāja iet uz pastiprinātāja OUT- savienojumu. Un tagad ķēde ir pabeigta.

Mums vajadzētu pielīmēt abus moduļus ar siltumvadošu divpusēju lenti. Tā kā pastiprinātājs darbojas ļoti atdzist pie 2,5A, kā arī tam ir dzesēšana, tāpēc nav bažas, ka tas izkausēs rāmi.

17. darbība: IEROBEŽOJIET PAŠREIZĒJO

Tagad ir vissvarīgākais solis šajā projektā:

1. Pārliecinieties, ka pašreizējais potenciometrs neierobežo strāvu.
2. Pārliecinieties, vai spriegums ir ~ 32 V.
3. Pēc tam lēnām palieliniet spriegumu un skatieties strāvu.
4. Kad esat sasniedzis vēlamos pastiprinātājus (piemēram, 75% no maksimālajiem ampēriem), pagrieziet strāvas potenciometru, līdz displejā redzat nelielu sprieguma un strāvas kritumu (tas var prasīt daudzus apgriezienus).
5. Visbeidzot, ļoti lēnām palieliniet spriegumu ar sprieguma potenciometru un pārbaudiet, vai tas ir ierobežots.

Ja esat aizmirsis to izdarīt, labi RIP gaismas diodes, kad lietojat pārāk daudz sprieguma.

18. darbība. Apdares soļi

Uz augšējā vāka mums vajadzētu izveidot daudz caurumu, lai ventilatori nodrošinātu labu gaisa plūsmu. Jūs varat iegremdēt caurumus, lai iegūtu izcilu izskatu.

Visbeidzot, nostipriniet strāvas kabeli ar karsto līmi, un mēs esam pabeiguši!

19. solis: gaismas izkliedēšana

Ja jums nepatīk šīs asās ēnas, varat viegli izveidot ļoti vienkāršu gaismas izkliedētāju, kas sniegs jums tādus rezultātus kā fotoattēlā. Vienkārši pārliecinieties, ka difuzora daļas atrodas tālāk no gaismas diodes virsmas, pretējā gadījumā tās izkausēs izkliedētāju.

20. darbība: BEIGAS

Es ceru, ka šis pamācības / videoklips bija noderīgs un informatīvs. Ja jums tas patika, varat mani atbalstīt, atzīmējot šo Instructable / YouTube videoklipu ar simbolu un abonējot vairāk satura nākotnē. Jūtieties brīvi atstāt visus jautājumus par šo būvi. Paldies, ka lasījāt / skatījāties! Līdz nākamajai reizei!:)

Jūs varat sekot man:

• YouTube:
• Instagram:

Jūs varat atbalstīt manu darbu:

• Patreons:
• Paypal: