Pārnēsājams 360 grādu skaļrunis: 8 soļi

2025 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-23 14:59

Ko tas piedāvā?

Sveiki visiem, ceru, ka jūs visi izklaidējaties pie DIY. Šoreiz esmu atpakaļ ar īpašu 360 grādu pārnēsājamu skaļruni, kas nedaudz atšķiras no parastajiem. Tas izmanto 6 atsevišķus skaļruņu draiverus (pāris skaļruņus, skaļruņus un pasīvos radiatorus) kopā ar pāris audio krustojumiem, lai uzlabotu zemo, vidējo un augsto audio frekvenci.

Vadītāji ir vienmērīgi novietoti ap koka korpusu, lai aptvertu visus 360 grādus. Šis īpašais izkārtojums vienmērīgi aizpilda skaņu katrā istabas stūrī. Es nezinu, kā to izteikt vārdos, bet, salīdzinot ar priekšējiem skaļruņiem, tas ir daudz savādāk. Lai padarītu situāciju labāku, esmu izvēlējies koka korpusu, kur blīvākas sienas palutina kopējo skaņas kvalitāti. Lai turpinātu, basa un augstās skaņas palielināšanas opcija ļauj mums pielāgot toni savām vēlmēm.

Tam ir arī dažas lietotājam draudzīgas funkcijas! Salokāms rokturis padara to īpaši pielāgojamu ikdienas braucieniem. Pateicoties dubultajām litija jonu šūnām, tam ir milzīgs akumulatora rezerves kopums, tādējādi padarot to par nepārtrauktu izklaidētāju.

Turklāt tam ir īpašs slēdzis, lai pārslēgtos no akumulatora režīma uz Line-in režīmu. Vēlāk būtu noderīgi tieši vadīt pastiprinātāju no ārējā USB lādētāja, neiztukšojot akumulatoru. Tas arī palīdz vienlaikus uzlādēt un barot skaļruni tieši no USB porta. Šeit daļa ieejas jaudas tiek atsevišķi padota pastiprinātāja uzlādēšanai un barošanai. Tas samazina akumulatora slodzi nepārtrauktas uzlādes un izlādes dēļ, kā redzams citos pārnēsājamos skaļruņos.

Ciktāl tas attiecas uz indikācijām, tam ir akumulatora līmeņa displejs un uzlādes un pilnas uzlādes indikators augšpusē. Tātad, ko jūs domājat par runātāju? Vai jūs interesē redzēt visu būvi? Tad jūs gaida atlikušie soļi.

1. darbība. Veidnes un koka korpuss

Lai sakārtotu skaļruņu draiverus vēlamajai funkcijai un izmantotu maksimālo korpusa skaļumu, ir nepieciešams cita veida korpusa dizains. Tāpēc es ievēroju slāņveida iežogojuma tehniku, kur vairāki koka izgriezumi tika sakrauti vertikāli, lai izveidotu vienu pāļu struktūru.

Kopā ar šo rakstu ir pievienoti veidņu izgriezumi (pdf faili). Vienkārši izdrukājiet to un pielīmējiet saplāksni un sagrieziet pa līnijām ar džiga zāģi.

Ērtības labad esmu nosaucis veidnes, kā minēts zemāk. Ņemiet vērā, ka es pievērstos arī galīgajiem koka izgriezumiem ar tādiem pašiem nosaukumiem.

1) Apakšējā apļa sadaļa (nepieciešama tikai 1)

2) Galvenā korpusa sadaļa (nepieciešami 7 no tiem)

3) augšējās sadaļas 1. daļa (nepieciešama tikai 1)

4) augšējās sadaļas 2. daļa (nepieciešama tikai 1)

5) Roktura sadaļa (nepieciešama tikai 1)

No šiem pieciem augšējā veidnes 2. daļa un roktura veidne tika izgriezti no 3 mm bieza saplākšņa, bet pārējie - no 12 mm saplākšņa.

Kad ārējās līnijas ir pareizi izgrieztas, iekšpusē ir izurbti daži caurumi, lai džiga zāģa asmens izietu cauri un sagrieztu arī iekšējās malas.

Kad visi izgriezumi ir izdarīti, noņemiet papīra veidnes un veiciet nelielu slīpēšanu, lai iegūtu labu virsmas rezultātu. Pēc tam, izmantojot koka līmi un bradas naglas, 7 galvenās iežogojuma daļas tika sakrautas un novietotas virs apakšējās apļa daļas.

Augšējās sekcijas 2. daļa tagad ir piestiprināta virs augšējās sekcijas 1. daļas ar koka līmēm un naga naglām. Šī sadaļa kopā ar roktura sadaļu būtu pievienota iepriekšējam korpusa iestatījumam būvniecības pēdējā posmā

Lūdzu, ņemiet vērā- savienojot abas augšējās sekcijas, 5 slēdža izgriezumi augšējās sekcijas 2. daļā tiek aizvērti ar 1. daļu. Tātad mums atkal ir jāizgriež šie 5 izgriezumi.

Kā es izdomāju veidnes dizainu?

Es domāju, ka būtu laba ideja dalīties domās par veidnes noformējumu. Jūs varētu pilnībā pāriet uz nākamo, ja nevēlaties iedziļināties šajās detaļās.

Tātad dizaina galvenais aspekts bija iežogojuma ārējā diametra noskaidrošana. Izmērs ir izvēlēts tā, lai tam būtu jābūt pārnēsājamam, un tam vajadzētu būt arī pietiekamam iekšējam skaļumam, lai tajā ietilptu visi skaļruņu draiveri un shēmas. Tātad visu komponentu iegāde pirms būvniecības būtu labākais veids, kā sākt projektu. Pēc dažiem izmēģinājumiem un kļūdām es uzzināju, ka 7 cm rādiuss būtu ideāli piemērots korpusam. Pie šī rezultāta nonācu, uz papīra uzzīmējot apli ar aptuvenu rādiusa aplēsto vērtību. Pēc tam novietojiet draiverus un shēmas virs zīmējuma, lai redzētu, vai tas būtu piemērots. Ja nē, nomainiet diametru uz lielāku vērtību un atkārtojiet procesu, līdz tiek sasniegta salda vieta.

2. darbība: skaļruņu draiveri un izgriezumi

Kad esam pabeiguši koka korpusu, mēs varētu sākt izgriezt caurumus 6 skaļruņu draiveriem. Manis izmantotie pasīvie radiatori, skaļruņi un skaļruņi ir attiecīgi 2,25 collas, 2 collas un 1,25 collas. Tā kā šim projektam esmu izmantojis 3W+3W pastiprinātāju, būtu labi izmantot visus draiverus, kuru nominālvērtība pārsniedz 3W. Bet labāk ir turēties pie pastiprinātāja jaudas. Skaļruņu jauda ir 5 W un 4 omi, skaļruņu jauda ir 20 W un 4 omi.

skaļruņi

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

tvītotāji

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

pasīvie radiatori

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

Plašāka korpusa daļa būtu aizmugurējā puse, kas vēlāk aptver pasīvo radiatoru ar diviem skaļruņiem abās pusēs. Priekšpusē būtu novietots vēl viens pasīvs radiators ar diviem zemfrekvences skaļruņiem abās pusēs.

Izmantojot kompasu, uz visām 6 sejām tiek uzzīmēts aptuvens aplis atbilstoši vadītāju izmēriem. Tas palīdz mums atrast vadītāju centru un pareizo stāvokli. Tagad, izmantojot atbilstošos caurumu zāģu stiprinājumus, izgriezumi tiek veikti uz visām 6 korpusa virsmām. Pēc tam šim solim tiek urbti visi skaļruņu skrūvju caurumi.

3. solis: skaļruņu grils

Skaļruņu režģi ir diezgan vienkārši izgatavot. Es izmantoju divus pusapaļu PVC cauruļu gabalus (5 collas), kas parasti ir pieejami kā lietus ūdens notekcaurules datortehnikas veikalos.

Pēdējā posmā tas ietilpst starp korpusa augšējo un apakšējo daļu un slēpj visus skaļruņu draiverus. Tas, kas atrodas starp augšējo un apakšējo daļu, ir iepriekš izskaidrotā galvenā korpusa sadaļa. Īsi sakot, skaļruņu režģa garumam jābūt vienādam ar 7 galveno korpusa sekciju kopējo augstumu (7x 12mm = 84mm). Pēc tam tās novieto ap korpusu, lai iezīmētu visu 6 skaļruņu izgriezumu kontūru. Dažas grila veidnes (pievienotas attēlos) tagad ir pielīmētas virs šīm kontūrām un tiek urbtas, lai iegūtu vēlamo grila modeli. Pēc tam šīs divas sadaļas tiek savienotas kopā, izmantojot džutas auduma gabalu un gumijas līmi (aka gumijas cementu). Visas auduma malas ir arī salocītas un pielīmētas, lai iegūtu labu apdari. Auduma salocīšana noteikti reklamētu kopējo garumu, un tāpēc labāk ir ņemt PVC garumu kā 80 mm, nevis iepriekš minēto 84 mm. Tomēr džuta aptver visus grila caurumus, kas atkal tiek atvērti ar karstu lodāmuru. Rezultāts tika pārklāts ar pēdējo melno skaļruņu grila auduma slāni.

4. solis: elektroniskie komponenti

Šim projektam izmantotās shēmas ir šādas

1. 3W+3W pastiprinātājs

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-L-po-…

2. Divvirzienu audio pārnesumi (nepieciešami divi no tiem)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. DC-DC Boost pārveidotāja modulis

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. Li-ion šūnas (vajadzīgas divas no tām)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. Li-ion uzlādes modulis

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. Li-ion akumulatora uzlādes līmeņa indikators

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-L-po-…

No tiem pirmie četri, ti, pastiprinātājs, krustojumi, pastiprinātāja pārveidotājs un LI-jonu elementi ir izvietoti virs stikla šķiedras loksnes, kam ir tāds pats korpusa iekšējais izmērs. Ķēdes izkārtojums ir uzzīmēts uz lapas, un skrūvju caurumi tiek izgatavoti ar karstu lodāmuru. Tagad tas ir ievietots mūsu iepriekš izgatavotajā koka korpusā, lai urbtu caurumus tieši tādā pašā vietā kā loksne. Lūdzu, skatiet videoklipu, lai labāk izprastu.

Stikla šķiedras loksne palīdz nostiprināt Li jonu šūnas un pastiprinātāja pārveidotāju ar rāvējslēdzējiem, jo šiem diviem nav pievienoti nekādi skrūvju caurumi piestiprināšanai. Šim nolūkam mēs varētu izmantot arī karstu līmi, bet es uzskatu, ka tā drīzāk nav pastāvīga fiksēšanas metode un laika gaitā galu galā zaudēs saiti. Loksne arī izolē siltumu no elektronikas līdz zem tās esošajai koksnei un nodrošina drošību pret jebkuru sliktāko scenāriju.

Pārējie moduļi, ti, uzlādes modulis un akumulatora uzlādes līmeņa indikators, tika izvietoti augšējā sadaļā un tiks apspriesti turpmākajās sadaļās.

Kā redzat, esmu izmantojis litija jonu šūnas paralēlā konfigurācijā, lai iegūtu vairāk akumulatora rezerves. Pirms šūnu paralēlas pievienošanas ir ļoti svarīgi pilnībā uzlādēt katru šūnu atsevišķi. Ja nē, augstākā sprieguma šūna nekontrolējami uzlādētu zemāko spriegumu, kas vispār nav laba lieta.

Pēc tam, kad šūnas ir nostiprinātas ar rāvējslēdzējiem, mēs varētu pielīmēt vadus, lodējot no tā spailēm. Pirms pārējo ķēžu sakārtošanas pārliecinieties, vai esat pielodējuši vadus arī no visiem tā spailēm. Lai atbrīvotu vietu krustojumiem, tie ir izvietoti vertikāli ar dažām skrūvēm un uzgriežņiem. Pastiprinājuma pārveidotājs tagad ir fiksēts ar rāvējslēdzējiem, un spriegums tiek iestatīts uz 5 V, pagriežot uz kuģa esošo potenciometru. Mēs varētu īslaicīgi barot moduli ar akumulatoru pie ieejas un izmantot multimetru pie izejas, lai iestatītu vērtību 5 V. Kad tas ir izdarīts, mēs varētu novietot krustojumus un pastiprinātāja plāksni virs stikla šķiedras loksnes. Bet pirms ķēžu ievietošanas korpusā, apakšā vienā pusē tiek izurbts caurums USB porta nostiprināšanai. Tas ir pareizi nostiprināts, izmantojot kādu epoksīda špakteli. Tagad mēs varētu ievietot ķēdes korpusā un salabot ar skrūvēm. 4 skrūves no krustojumiem ir nostiprinātas ar skrūvēm korpusa apakšējā pusē.

5. darbība: skaļruņu draiveru labošana

Kā minēts iepriekš, projektam kopumā ir 6 atsevišķi skaļruņu draiveri. Vispirms tika fiksēti pasīvie radiatori un tvītotāji. Bija nedaudz grūti atrast plānākas skrūves, kas varētu iziet cauri skrūvju caurumiem, un tāpēc tās tika nostiprinātas ar skrūvēm. Izmantojot knaibles, skrūves tika piestiprinātas ar uzgriežņiem un atlikušais skrūvju garums tika nogriezts, izmantojot uzlaušanas zāģi. Savienojuma vadi no krustojumiem tagad tika pielodēti pie skaļruņu spailēm. Līdzīgi abi zemfrekvences skaļruņi tika attiecīgi pieslēgti vadiem un piestiprināti ar skrūvēm. Ar norobežojuma sadaļu lietas ir gandrīz pabeigtas. Ļaujiet pāriet uz citām sadaļām.

6. solis: rokturis

Kā jau iepriekš paskaidrots, mēs jau sākumā esam izgriezuši rokturi kopā ar citām sadaļām. Tagad mums ir jāstrādā pie savienojuma, uz kura tas jāpiestiprina augšējai sadaļai. Šim nolūkam esmu izmantojis divas mazas metāla eņģes. Tā kā eņģu laukums ir ļoti mazs, mēs nevaram to pareizi piestiprināt pie koka roktura galiem. Tātad metāla gabals, kas izgriezts no L skavas, ir pieskrūvēts uz skrūves vienā pusē tā, lai tā garums tiktu pagarināts. Tagad to var piestiprināt pie roktura, izmantojot citu skrūvju komplektu. To pašu atkārto otrā pusē un visu roktura koka daļu pielīmē un pārklāj ar džutas audumu.

7. solis: augšējā sadaļa

Kā redzams no attēla, augšējā daļā ir 5 slēdžu atveres un divas notekas zonas uzlādes moduļa un akumulatora līmeņa indikatora nostiprināšanai. Šajās notekcaurulēs ir urbti nepieciešamie caurumi, lai šo divu moduļu vadu savienojumi varētu iziet cauri. Lai šie 2 moduļi būtu ideāli piemēroti, augšējās sekcijās ir jāveic nelieli pielāgojumi. Piemēram, jūs varat pielīmēt mazus saplākšņa gabalus uz notekcaurulēm, lai paaugstinātu akumulatora uzlādes līmeņa indikatoru tā, lai tas būtu vienmērīgs uz virsmas. Tā kā uzlādes modulis būtu pārklāts, nav nepieciešams to vienmērīgi pielīdzināt augšējai virsmai. Tomēr, lai uzlādes moduļa indikācijas gaismas būtu redzamas, tas ir pārklāts ar 2 mm baltas akrila loksnes gabalu. Tas ir novietots mazā virzošā ceļa malā, kas izgatavota virs koka notekas ap uzlādes moduli. Lai sagrieztu koksni virzošajiem ceļiem, pietiktu ar asu komunālo nazi. Visa augšējā daļa ir pārklāta ar džutas audumu, kas ir līdzīgs iepriekšējam. Tomēr mums ir precīzi jānogriež audums pie akumulatora displeja indikatora un uzlādes gaismas indikācijas daļas, lai to atklātu. Tas, ko esmu darījis, ir, izmantojot pārredzamu lenti pār šiem diviem moduļiem un ar marķieri, precīzi izsekojot robežas. Pēc tam šī lente tiek pielīmēta džutas auduma centrā, un šīs daļas sadedzināšanai un griešanai izmantoja karstu lodāmuru ar smailu galu.

Džutas audumu ir ļoti viegli sagriezt, izmantojot lodāmura galu, un arī malas labi sadedzinās un netiks vītņotas. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es savos projektos daudz izmantoju džutu. Arī tās zemākās izmaksas un raupja tekstūra mani vienmēr piesaista.

Pēc tam audums tiek pielīmēts augšējā daļā, izmantojot gumijas līmi, kā paskaidrots iepriekšējās darbībās.

Tagad mēs varētu pievienot iepriekš aprakstīto rokturi augšējai sadaļai, ar skrūvēm nostiprinot abas eņģes vietā.

8. solis: galīgā montāža

Tagad mēs varētu ievietot 5 DPDT slēdžus attiecīgajā izgriezumā augšējā sadaļā. Slēdži ir minēti zemāk, un tā pozīcija augšējā sadaļā ir marķēta uz attēla.

1) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

2) Bass pastiprināšanas slēdzis

3) Trīskāršā pastiprinājuma slēdzis

4) Akumulatora līmeņa slēdzis

5) Uzlādes slēdzis

Slēdžu izmēri ir

Platums- 13,1 mm, garums- 19 mm, augstums- 18,7 mm (aptuvenā vērtība)

Viena lieta, kas jāatzīmē, ir tas, ka ieslēgšanas/izslēgšanas DPDT slēdzim jābūt centrālā izslēgtā stāvoklī. Tas ir paredzēts, lai pielāgotu pārslēgšanas funkciju starp līnijas režīmu un akumulatora režīmu, kā paskaidrots ievadā. Izpētot elektroinstalācijas shēmu, jūs varētu iegūt labāku priekšstatu. Atlikušajiem 4 slēdžiem nav nepieciešama centra izslēgšanas pozīcija, un divstāvu DPDT slēdzim tas būs vajadzīgs.

Kad slēdži ir ievietoti, mēs varētu sākt elektroinstalācijas un lodēšanas procesu. Skatiet elektroinstalācijas shēmu, kas pievienota attēlu sadaļā. Es uzskatu, ka par vadiem nav nekas īpašs, ko minēt, tas ir vienkāršs un vienkāršs. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar to, dariet man to zināmu zemāk esošajā komentāru sadaļā.

Lai izveidotu hermētisku blīvējumu, slēdži ir jāaizver no aizmugures, lai novērstu gaisa noplūdi caur spraugām ap slēdžiem. Lai to izdarītu, laba izvēle būtu epoksīda špakteles izmantošana.

Tātad lietas ir gandrīz pabeigtas! Tagad mēs beidzot varētu pievienoties augšējai sadaļai virs galvenās korpusa sadaļas. Uz korpusa virsmas uzklājiet nedaudz koka līmes un pieskrūvējiet 4 skrūves augšējā daļā, lai to droši nostiprinātu. Tā kā mēs to nostiprinām ar skrūvēm, mēs varētu atvērt sadaļu jebkurā laikā, lai veiktu pielāgojumus vai remontu. Vienkārši atskrūvējiet skrūves un slīdiet špakteles lāpstiņā vai kaut ko, lai atdalītu līmi, un jūs noteikti varētu atvērt korpusu bez lielām pūlēm.

Pirms skaļruņu režģa pievienošanas pārliecinieties, ka esat nogriezis iegriezumu, lai apakšā būtu redzams USB ports. Tagad vienīgais, kas palicis, ir skaļruņu režģis, piestipriniet to korpusam ar skrūvēm.

Tātad projekts beidzot ir pabeigts. Tagad beidzot varētu mazliet atpūsties, baudot patīkamo skaļruni no šī skaļruņa. Es ļoti ieteiktu šo projektu tiem, kas meklē portatīvā skaļruņa veidošanu. Lai gan tas ir nedaudz laikietilpīgs, tas noteikti ir solis tālāk par parasto divu draiveru iestatīšanu. Tāpēc pūles ir pilnīgi tā vērts. Tātad, ko jūs domājat par šo projektu? Paziņojiet man komentāru sadaļā. Arī tad, ja jums ir kādi jautājumi par to, es priecājos to dzirdēt.