Digitālais līmenis ar šķērslīnijas lāzeru: 15 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Sveiki visiem, šodien es jums parādīšu, kā izveidot digitālo līmeni ar papildu integrētu šķērslīnijas lāzeru. Apmēram pirms gada es izveidoju digitālu daudzfunkciju rīku. Lai gan šim rīkam ir daudz dažādu režīmu, man visizplatītākie un noderīgākie ir līmeņa un leņķa mērīšanas režīmi. Tātad, es domāju, ka būtu produktīvi izveidot jaunu, kompaktāku instrumentu, kas būtu vērsts tikai uz leņķa noteikšanu. Montāža ir taisni uz priekšu, tāpēc cerams, ka tas būs jautrs nedēļas nogales projekts cilvēkiem.

Esmu izveidojis arī ragavas, lai noturētu līmeni, vienlaikus izmantojot šķērslīnijas lāzeru. To var noregulēt par +/- 4 grādiem y/x, lai palīdzētu izlīdzināt lāzera līniju. Kamanas var uzstādīt arī uz kameras statīva.

Visus līmenim nepieciešamos failus varat atrast manā Github: šeit.

Līmenim ir pieci režīmi:

(Tos varat redzēt iepriekš redzamajā videoklipā. To skatīšanai, iespējams, būs lielāka jēga nekā aprakstu lasīšana)

1. X-Y līmenis: tas ir kā apļveida burbuļa līmenis. Ja līmenis atrodas aizmugurē, režīms ziņo par slīpuma leņķiem par instrumenta augšējo/apakšējo un kreiso/labo pusi.
2. Ritināšanas līmenis: tas ir kā parasts līmeņrādis. Līmenim stāvot vertikāli augšējā/apakšējā/kreisajā/labajā pusē, tas ziņo par līmeņa augšējās/apakšējās virsmas slīpuma leņķi.
3. Novilcējs: Tāpat kā ruļļa līmenis, bet līmenis atrodas līdzeni uz apakšējās virsmas.
4. Lāzera rādītājs: tikai taisni uz priekšu vērsts punktu lāzers, kas projicēts no instrumenta labās puses.
5. Šķērslīnijas lāzers: projicē krustu no līmeņa labās puses. To var aktivizēt arī, izmantojot X-Y Level vai Roll Level režīmus, divreiz pieskaroties pogai "Z". Tam jābūt orientētam tā, lai apakšējā virsma būtu izlīdzināta ar lāzera līniju.

Lai padarītu līmeni kompaktāku un vienkāršāku montāžu, visas detaļas esmu ievietojis pielāgotajā PCB. Mazākās sastāvdaļas ir 0805 SMD izmēra, ko var viegli pielodēt ar rokām.

Līmeņa korpuss ir 3D drukāts, un tas ir 74x60x23,8 mm ar šķērslīnijas lāzeru, 74x44x23,8 mm bez tā, padarot instrumentu ērti kabatas izmēra jebkurā gadījumā.

Līmeni darbina atkārtoti uzlādējams LiPo akumulators. Jāatzīmē, ka LiPo var būt bīstami, ja ar tiem rīkojas nepareizi. Galvenais nav saīsināt LiPo, bet jums vajadzētu veikt dažus drošības pētījumus, ja tie jums ir pilnīgi nepazīstami.

Visbeidzot, abiem izmantotajiem lāzeriem ir ļoti zems enerģijas patēriņš, un, lai gan es neiesaku tos norādīt tieši uz acīm, citādi tiem vajadzētu būt drošiem.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet komentāru, un es atbildēšu.

Piegādes

PCB:

Gerber failu PCB varat atrast šeit: šeit (noklikšķiniet uz lejupielādes apakšējā labajā stūrī)

Ja vēlaties pārbaudīt PCB shēmu, to varat atrast šeit.

Ja vien jūs nevarat izgatavot PCB uz vietas, jums tas jāpasūta no PCB ražotāja prototipa. Ja jūs nekad iepriekš neesat iegādājies pielāgotu PCB, tas ir ļoti vienkārši; lielākajai daļai uzņēmumu ir automatizēta citēšanas sistēma, kas pieņem zip Gerber failus. Es varu ieteikt JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB vai OSH Park, lai gan esmu pārliecināts, ka lielākā daļa citu arī darbosies. Visas šo ražotāju noklusējuma plates specifikācijas darbosies labi, taču noteikti iestatiet tāfeles biezumu uz 1,6 mm (jābūt noklusējumam). Plāksnes krāsa ir jūsu izvēle.

Elektroniskās detaļas:

(ņemiet vērā, ka šīs detaļas, iespējams, lētāk varat atrast tādās vietnēs kā Aliexpress, Ebay, Banggood utt.)

• Viens Arduino Pro-mini, 5V ver. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tur ir daži dažādi dēļu dizaini. Vienīgā atšķirība starp tām ir analogo tapu A4-7 izvietojums. Es esmu izveidojis līmeņa PCB tā, lai abām plāksnēm būtu jādarbojas. Atrasts šeit.
• Viens MPU6050 sadalīšanas panelis. Atrasts šeit.
• Viens 0,96 collu SSD1306 OLED displeja krāsai nav nozīmes (lai gan vislabāk darbojas zilā/dzeltenā versija). To var atrast divās dažādās tapu konfigurācijās, kur zemes/vcc tapas ir apgrieztas. Jebkurš no tiem derēs līmenim. Atrasts šeit.
• Viens TP4056 1s LiPo lādētāja panelis. Atrasts šeit.
• Viens 1s LiPo akumulators. Jebkurš veids ir piemērots, ja vien tas ietilpst 40x50x10mm tilpumā. Jauda un pašreizējā jauda nav ārkārtīgi svarīga, jo līmeņa enerģijas patēriņš ir diezgan zems. To, ko izmantoju, varat atrast šeit.
• Viena 6,5x18 mm 5mw lāzera diode. Atrasts šeit.
• Viena 12x40mm 5mw šķērslīnijas lāzera diode. Atrasts šeit. (neobligāti)
• Divi 2N2222 tranzistori ar caurumu. Atrasts šeit.
• Viens 19x6x13mm slīdnis. Atrasts šeit.
• Četri 1K 0805 rezistori. Atrasts šeit.
• Divi 100K 0805 rezistori. Atrasts šeit.
• Divi 1uf 0805 daudzslāņu keramikas kondensatori. Atrasts šeit.
• Divas 6x6x10mm taustes spiedpogas caur caurumiem. Atrasts šeit.
• 2,54 mm vīriešu galviņas.
• FTDI programmēšanas kabelis. Šeit atrodams, lai gan citi veidi ir pieejami Amazon par mazāku cenu. Kā programmētāju varat izmantot arī Arduino Uno (ja tam ir noņemama ATMEGA328P mikroshēma), skatiet ceļvedi šeit.

Citas daļas:

• Divdesmit 6x1mm apaļi neodīma magnēti. Atrasts šeit.
• Viens 25x1,5 mm caurspīdīgs akrila kvadrāts. Atrasts šeit.
• Neliels līmplēves garums Velcro.
• Četras 4 mm M2 skrūves.

Instrumenti/piederumi

• 3D printeris
• Lodāmurs ar smalku uzgali
• Plastmasas līme (akrila kvadrāta līmēšanai, superlīme to miglo)
• Superlīme
• Karstās līmes pistole un karstā līme
• Krāsa+suka (pogu etiķešu aizpildīšanai)
• Stiepļu noņēmējs/griezējs
• Pincetes (SMD detaļu apstrādei)
• Hobija nazis

Kamanu daļas (pēc izvēles, ja pievienojat šķērslīnijas lāzeru)

• Trīs M3 rieksti
• Trīs M3x16mm skrūves (vai ilgāk, nodrošinās lielāku leņķa regulēšanas diapazonu)
• Viens 1/4 "-20 uzgrieznis (kameras statīva stiprināšanai)
• Divi apaļi 6x1 mm magnēti (skatiet saiti iepriekš)

1. darbība: dizaina piezīmes (pēc izvēles)

Pirms uzsākt līmeņa būvniecības soļus, es ierakstīšu dažas piezīmes par tā dizainu, uzbūvi, programmēšanu utt. Tie nav obligāti, taču, ja vēlaties kaut kādā veidā pielāgot līmeni, tie var būt noderīgi.

• Man pieejamie montāžas attēli ir no PCB vecākas versijas. Kopš tā laika esmu novērsis dažas nelielas problēmas ar jaunu PCB versiju. Esmu pārbaudījis jauno PCB, bet steigā to pārbaudīt es pilnībā aizmirsu uzņemt montāžas attēlus. Par laimi, atšķirības ir ļoti mazas, un montāža lielākoties nemainās, tāpēc vecākiem attēliem vajadzētu darboties labi.
• Piezīmes par MPU6050, SSD1306 OLED un TP4056 skatiet manu digitālo daudzfunkciju rīku instrukcijas 1. darbību.
• Es gribēju padarīt līmeni pēc iespējas kompaktu, vienlaikus saglabājot to vieglu salikšanu kādam ar vidējām lodēšanas prasmēm. Tāpēc es izvēlējos galvenokārt izmantot caurumus ar caurumiem un parastos sadalīšanas dēļus. Es izmantoju 0805 SMD rezistorus/kondensatorus, jo tos ir diezgan viegli pielodēt, jūs varat tos pārkarst, neuztraucoties pārāk daudz, un tos ir ļoti lēti nomainīt, ja tie tiek salauzti/pazaudēti.
• Izmantojot sensoram/OLED/mikrokontrolleram iepriekš sagatavotus sadalīšanas dēļus, kopējais detaļu skaits arī ir zems, tāpēc ir vieglāk iegādāties visas tāfeles detaļas.
• Savā digitālajā daudzfunkciju rīkā es izmantoju Wemos D1 Mini kā galveno mikrokontrolleri. Tas galvenokārt bija saistīts ar programmēšanas atmiņas ierobežojumiem. Līmenim, jo MPU6050 ir vienīgais sensors, es izvēlējos izmantot Arduino Pro-mini. Lai gan tam ir mazāk atmiņas, tas ir nedaudz mazāks nekā Wemos D1 Mini, un, tā kā tas ir vietējais Arduino produkts, programmēšanas atbalsts sākotnēji ir iekļauts Arduino IDE. Galu galā es patiešām nonācu pie programmēšanas atmiņas izmantošanas. Tas galvenokārt ir saistīts ar MPU6050 un OLED bibliotēku lielumu.
• Es izvēlējos izmantot Arduino Pro-Mini 5v versiju, nevis 3.3v versiju. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka 5v versijai ir divkāršs pulksteņa ātrums, salīdzinot ar 3.3v versiju, kas palīdz padarīt līmeni atsaucīgāku. Pilnībā uzlādēts 1s LiPo izvada 4,2 V, lai jūs varētu to izmantot, lai darbinātu pro-mini tieši no vcc tapas. To darot, tiek apiets iebūvētais 5V sprieguma regulators, un to parasti nevajadzētu darīt, ja neesat pārliecināts, ka jūsu strāvas avots nekad nepārsniegs 5v.
• Papildus iepriekšējam punktam gan MPU6050, gan OLED pieņem spriegumu starp 5-3v, tāpēc 1s LiPo nebūs problēmu ar to barošanu.
• Es būtu varējis izmantot 5 V pastiprināšanas regulatoru, lai visā stabili saglabātu vienmērīgu 5 V spriegumu. Lai gan tas būtu labi, lai nodrošinātu nemainīgu pulksteņa ātrumu (tas samazinās, samazinoties spriegumam) un novērstu lāzeru aptumšošanos (kas nav īsti pamanāms), es nedomāju, ka tas bija vērts papildu detaļām. Tāpat 1s LiPo ir 95% izlādējies ar 3,6 V spriegumu, tāpēc pat pie zemākā sprieguma 5 V pro-mini joprojām vajadzētu darboties ātrāk nekā 3,3 V versija.
• Abām pogām ir atvienošanas ķēde. Tas neļauj vienu pogu nospiest vairākas reizes. Jūs varat atslēgties programmatūrā, bet es labprātāk to daru aparatūrā, jo tam nepieciešami tikai divi rezistori un viens kondensators, un tad jums par to nekad nav jāuztraucas. Ja vēlaties to darīt programmatūrā, varat izlaist kondensatoru un lodēt džempera vadu starp 100K rezistora spilventiņiem. Jums joprojām vajadzētu iekļaut 1K rezistoru.
• Līmenis parāda pašreizējo LiPo maksas procentuālo daļu displeja augšējā labajā stūrī. To aprēķina, salīdzinot Arduino iekšējo 1,1 V atskaites spriegumu ar spriegumu, kas izmērīts pie vcc tapas. Sākotnēji es domāju, ka, lai to izdarītu, jums jāizmanto analogā tapa, kas ir atspoguļota PCB, taču to var droši ignorēt.

2. darbība: PCB montāža 1. darbība:

Lai sāktu, mēs saliksim līmeņa PCB. Lai atvieglotu montāžu, mēs plāksnei pievienosim detaļas pakāpeniski, palielinot augstumu. Tas dod jums vairāk vietas lodāmura novietošanai, jo jums vienlaikus jātiek galā tikai ar līdzīga augstuma komponentiem.

Vispirms jums vajadzētu lodēt visus SMD rezistorus un kondensatorus plāksnes augšējā pusē. Vērtības ir norādītas uz PCB, taču atsaucei varat izmantot pievienoto attēlu. Neuztraucieties par 10K rezistoru, jo tas nav redzams jūsu panelī. Sākotnēji es to izmantoju akumulatora sprieguma mērīšanai, bet es atradu alternatīvu veidu, kā to izdarīt.

3. darbība: PCB montāža 2. darbība:

Pēc tam nogrieziet un noņemiet mazā lāzera diodes vadus. Jums, iespējams, vajadzēs tos noņemt līdz lāzera pamatnei. Noteikti sekojiet līdzi, kura puse ir pozitīva.

Novietojiet lāzeru izgriezuma zonā PCB labajā pusē. Iespējams, vēlēsities izmantot nedaudz līmes, lai to noturētu vietā. Lodējiet lāzerus uz +/- caurumiem ar apzīmējumu "Lāzers 2", kā parādīts attēlā.

Tālāk lodējiet divus 2N2222 tāfeles augšējā labajā stūrī. Pārliecinieties, ka tie atbilst uz tāfeles drukātajai orientācijai. Kad jūs tos lodējat, nospiediet tos tikai līdz pusei tāfelē, kā parādīts attēlā. Pēc tam, kad tie ir pielodēti, nogrieziet liekos vadus un salieciet 2N2222, lai plakanā virsma būtu pret tāfeles augšpusi, kā parādīts attēlā.

4. solis: PCB montāža 3. darbība:

Apgrieziet dēli un pielodējiet atsevišķus vīriešu galviņas caurumos pie lāzera diodes. Pēc tam lodējiet TP4056 moduli pie galvenēm, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, vai tas ir uzstādīts tāfeles apakšpusē, un USB ports ir izlīdzināts ar dēļu malu. Nogrieziet lieko virsrakstu garumu.

5. solis: PCB montāža 4. darbība:

Pagrieziet dēli atpakaļ tā augšējā pusē. Izmantojot rindu vīriešu galvenes, lodējiet MPU6505 plati, kā parādīts attēlā. Mēģiniet turēt MPU6050 pēc iespējas paralēli līmeņa PCB. Tas palīdzēs saglabāt sākotnējos leņķa rādījumus tuvu nullei. Nogrieziet lieko galvenes garumu.

6. darbība: PCB montāža 5. darbība:

Lodēt vīriešu galvenes Arduino Pro-Mini vietā plāksnes augšējā pusē. Viņu orientācijai nav nozīmes, izņemot lielāko daļu galvenes rindas. Šī ir tāfeles programmēšanas galvene, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tās būtu vērstas tā, lai galvenes garā puse būtu vērsta no līmeņa PCB augšējās puses. To jūs varat redzēt attēlā. Pārliecinieties arī, ka izmantojat A4-7 tapu orientāciju, kas atbilst jūsu Pro-Mini (manējā ir kā rinda gar tāfeles apakšdaļu, bet dažos tie ir novietoti kā pāri gar vienu malu).

Tālāk, lai gan tas nav attēlots, jūs varat lodēt Arduino Pro-Mini vietā.

Pēc tam lodējiet SSD1306 OLED displeju tāfeles augšpusē. Tāpat kā ar MPU6050, mēģiniet saglabāt displeju pēc iespējas paralēli līmeņa PCB. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šķiet, ka SSD1306 plates ir divās iespējamās konfigurācijās, no kurām viena ir apgriezta ar GND un VCC tapām. Abi darbosies ar manu dēli, bet jums ir jākonfigurē tapas, izmantojot džemperu spilventiņus līmeņa PCB aizmugurē. Vienkārši savienojiet centrālos spilventiņus ar VCC vai GND spilventiņiem, lai iestatītu tapas. Diemžēl man tam nav attēla, jo par apgrieztajām tapām uzzināju tikai pēc tam, kad biju iegādājies un samontējis sākotnējo PCB (mana displeja tapas bija nepareizas, tāpēc man bija jāpasūta pilnīgi jauns displejs). Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, ievietojiet komentāru.

Visbeidzot, nogrieziet liekos tapas garumus.

7. darbība: PCB montāža 6. darbība:

Ja jūs to nedarījāt iepriekšējā solī, pielodējiet Arduino Pro-Mini PCB augšpusē.

Pēc tam lodējiet abas taustes spiedpogas un slīdni, kā parādīts attēlā. Jums būs jāapgriež slīdņa slēdža stiprinājuma cilnes ar knaiblēm.

8. darbība: PCB montāža 7. darbība:

Piestipriniet nelielu Velcro sloksni līmeņa PCB un LiPo akumulatora aizmugurē, kā parādīts attēlā. Lūdzu, ignorējiet papildu sarkano vadu starp Arduino un displeju pirmajā attēlā. Projektējot PCB, es pieļāvu nelielu elektroinstalācijas kļūdu. Jūsu versijā tas ir labots.

Pēc tam pievienojiet akumulatoru līmeņa PCB aizmugurē, izmantojot Velcro. Pēc tam nogrieziet un noņemiet akumulatora pozitīvos un negatīvos vadus. Lodējiet tos uz B+ un B spilventiņiem uz TP4056, kā parādīts attēlā. Akumulatora pozitīvajam vadam jābūt savienotam ar B+, bet negatīvajam-ar B-. Pirms lodēšanas jums jāapstiprina katra stieples polaritāte, izmantojot multimetru. Lai izvairītos no akumulatora īssavienojuma, es iesaku pa vienam vadam noņemt un lodēt.

Šajā brīdī līmeņa PCB ir pabeigta. Pirms instalēšanas lietā, iespējams, vēlēsities to pārbaudīt. Lai to izdarītu, izlaidiet koda augšupielādes darbību.

9. darbība. Korpusa montāža 1. darbība:

Ja pievienojat šķērslīnijas lāzeru, izdrukājiet "Main Base.stl" un "Main Top.stl". Tiem jāatbilst attēlā redzamajām daļām.

Ja nepievienojat šķērslīnijas lāzeru, izdrukājiet "Main Base No Cross.stl" un "Main Top No Cross.stl". Tās ir tādas pašas kā attēlā redzamās daļas, bet ir noņemts nodalījums šķērslīnijas lāzeram.

Visas šīs daļas varat atrast manā Github: šeit

Abos gadījumos pielīmējiet 1x6 mm apaļus magnētus katrā korpusa ārpuses caurumā. Kopumā jums būs nepieciešami 20 magnēti.

Pēc tam paņemiet "Galveno augšpusi" un pielīmējiet 25 mm akrila kvadrātu izgriezumā, kā parādīts attēlā. Šim nolūkam neizmantojiet super līmi, jo tas miglo akrilu. Ja plānojat pārprogrammēt līmeni, kad tas ir samontēts, varat izgriezt taisnstūri "Galvenā augšējā" augšējā kreisajā stūrī, izmantojot hobija nazi. Kad līmenis ir pilnībā samontēts, tas dos jums piekļuvi programmēšanas galvenei. Ņemiet vērā, ka manās bildēs tas jau ir izgriezts.

Visbeidzot, jūs varat pēc izvēles izmantot dažas krāsas, lai tinti “M” un “Z” pogu etiķetēs.

10. darbība. Korpusa montāža 2. darbība:

Abos gadījumos ievietojiet saliktā līmeņa PCB korpusā. Tam vajadzētu būt iespējai sēdēt uz korpusa iekšējiem stāvvadiem. Kad esat apmierināts ar tā stāvokli, karsti pielīmējiet to vietā.

11. darbība: koda augšupielāde

Kodu varat atrast manā Github: šeit

Jums būs jāinstalē šādas bibliotēkas manuāli vai izmantojot Arduino IDE bibliotēkas pārvaldnieku:

• I2C Dev
• Adafruit SSD1306 bibliotēka
• Sprieguma atsauce

Es pateicos par Adafruit, Roberto Lo Giacco un Paul Stoffregen paveikto darbu šo bibliotēku veidošanā, bez kurām es gandrīz noteikti nebūtu varējis pabeigt šo projektu.

Lai augšupielādētu kodu, jums jāpievieno FTDI programmēšanas kabelis sešu kontaktu galvenei virs Arduino pro-mini. FTDI kabelim jābūt vai nu melnam vadam, vai arī kādam marķierim orientācijai. Ievietojot kabeli pie galvenes, melnajam vadam vajadzētu ietilpt virs tapas ar apzīmējumu "blk" uz līmeņa PCB. Ja jūs to saprotat pareizi, Arduino barošanas gaismas diodei vajadzētu iedegties, pretējā gadījumā jums būs jāmaina kabelis.

Varat arī augšupielādēt kodu, izmantojot Arduino Uno, kā aprakstīts šeit.

Izmantojot kādu no metodēm, jums vajadzētu būt iespējai augšupielādēt kodu tāpat kā jebkurā citā Arduino. Augšupielādējot, noteikti izvēlieties rīku izvēlnē Arduino Pro-Mini 5V. Pirms mana koda augšupielādes jums vajadzētu kalibrēt MPU6050, palaižot piemēru "IMU_Zero" (atrodams MPU6050 piemēru izvēlnē). Izmantojot rezultātus, jums vajadzētu mainīt nobīdes mana koda augšdaļā. Kad kompensācijas ir iestatītas, varat augšupielādēt manu kodu, un līmenim jāsāk darboties. Ja neizmantojat šķērslīniju lāzeru, kodā jāiestata “crossLaserEnable” uz nepatiesu.

Līmeņa režīms tiek mainīts, izmantojot pogu "M". Nospiežot pogu "Z", atkarībā no režīma tiks samazināts leņķis vai ieslēgts kāds no lāzeriem. Ja rullīšu vai x-y līmeņa režīmā veicat dubultklikšķi uz pogas "Z", ieslēgsies staru lāzers, ja tas ir iespējots. Akumulatora uzlādes procents ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.

Ja nevarat augšupielādēt kodu, iespējams, jums būs jāiestata tāfele kā Arduino Uno, izmantojot rīku izvēlni.

Ja displejs neieslēdzas, pārbaudiet tā I2C adresi ar personu, no kuras to iegādājāties. Pēc noklusējuma kodā tas ir 0x3C. Varat mainīt, koda augšdaļā mainot DISPLAY_ADDR. Ja tas nedarbojas, jums ir jāizņem līmeņa PCB no korpusa un jāapstiprina, ka displeja tapas atbilst līmeņa PCB. Ja tas tā ir, jums, iespējams, ir bojāts displejs (tie ir diezgan trausli un var tikt sabojāti nosūtīšanas laikā), un jums tas būs jānoņem.

12. solis: šķērslīniju lāzera montāža:

Ja neizmantojat šķērslīnijas lāzeru, varat izlaist šo darbību. Ja esat, paņemiet lāzera moduli un ievietojiet to korpusā, kā parādīts attēlā, tam vajadzētu iefiksēties noapaļotajos lāzera izgriezumos.

Pēc tam paņemiet lāzera vadus un ielieciet tos zem displeja līdz līmeņa PCB Lāzera 1 portam. Noņemiet un pielodējiet vadus +/- pozīcijās, kā parādīts attēlā. Sarkanajam vadam jābūt pozitīvam.

Lai šķērslīnijas lāzers būtu noderīgs, tas ir jāsaskaņo ar līmeņa korpusu. Lai to izdarītu, es izmantoju rādītāja karti, kas saliekta taisnā leņķī. Novietojiet gan līmeni, gan indeksa kartīti uz vienas virsmas. Ieslēdziet krustenisko lāzeru un pavērsiet to pret rādītāja karti. Izmantojot pinceti vai knaibles, pagrieziet lāzera rievoto priekšējo objektīva vāciņu, līdz lāzera krusts ir izlīdzināts ar rādītāja kartes horizontālajām līnijām. Kad esat apmierināts, nostipriniet gan objektīva vāciņu, gan šķērslīnijas lāzera moduli, izmantojot karstu līmi.

13. solis: galīgā montāža

Paņemiet korpusa “galveno augšpusi” un nospiediet to uz korpusa “galvenās pamatnes” augšdaļas. Jums, iespējams, būs nedaudz jāpagriež leņķis, lai tas būtu ap displeju.

Atjaunināts 01.02.2021., Mainīts augšējais, lai piestiprinātu ar četrām 4 mm M2 skrūvēm. Vajadzētu būt taisnai.

Šajā brīdī jūsu līmenis ir pabeigts! Tālāk es apskatīšu, kā izveidot precīzas ragavas, kuras pēc izvēles varat izgatavot.

Ja jūs apstājaties šeit, es ceru, ka jums šis līmenis būs noderīgs, un es pateicos jums par lasīšanu! Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet komentāru, un es centīšos palīdzēt.

14. solis: precīza kamanu montāža 1. darbība:

Tagad es apskatīšu precizitātes kamanu montāžas posmus. Kamanas ir paredzētas lietošanai kopā ar X-Y līmeņa režīmu. Tā trīs regulēšanas pogas nodrošina precīzu līmeņa leņķa kontroli, kas ir noderīgi, ja tiek apstrādātas nelīdzenas virsmas. Kamanās ir arī vieta 1/4 -20 uzgrieznim, kas ļauj uzstādīt līmeni uz kameras statīva.

Izdrukājot vienu "Precision Sled.stl" un trīs no "Adjustment Knob.stl" un "Adjustment Foot.stl" (attēlā trūkst vienas regulēšanas pogas)

Kamanu apakšā ievietojiet trīs M3 uzgriežņus, kā parādīts attēlā, un pielīmējiet tos vietā.

15. solis: precīza kamanu montāža 2. darbība:

Paņemiet trīs 16 mm M3 skrūves (nevis divas, kā parādīts attēlā) un ievietojiet tās regulēšanas pogās. Skrūves galvai jābūt vienā līmenī ar pogas augšpusi. Tam vajadzētu būt berzes stiprinājumam, taču, lai sasaistītu pogas un skrūves kopā, jums, iespējams, būs jāpievieno nedaudz superlīmes.

Pēc tam vītiet M3 skrūves caur M3 uzgriežņiem, kurus ievietojāt ragaviņās 1. solī. Pārliecinieties, vai puse ar regulēšanas pogu atrodas ragavas augšpusē, kā parādīts attēlā.

Izmantojot super līmi, pielīmējiet regulēšanas pēdu katras M3 skrūves galā.

Pēc visu trīs pēdu darbības precizitātes ragavas ir pabeigtas!:)

Pēc izvēles varat ievietot 1/4 -20 uzgriezni un divus apaļus 1x6 mm magnētus ragavās centrā esošajos caurumos (pārliecinieties, vai magnēta polaritāte ir pretēja līmeņa apakšā esošajām). Tas ļaus uzstādīt ragavas. un nolīdziniet uz kameras statīva.

Ja esat tik tālu, paldies, ka lasījāt! Es ceru, ka jums šī informācija bija noderīga/noderīga. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet komentāru.

Otrā vieta konkursā Veidot rīkus