Vienkāršs jaudas LED lineārais strāvas regulators, pārskatīts un precizēts: 3 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Šī pamācība būtībā ir Dena lineārās strāvas regulatora ķēdes atkārtojums. Viņa versija, protams, ir ļoti laba, taču kaut kā trūkst skaidrības. Šis ir mans mēģinājums to risināt. Ja jūs saprotat un varat uzbūvēt Dena versiju, mana versija, visticamāk, jums neko šausmīgi nestāstīs. Tomēr…… Saliekot savu regulatoru, kura pamatā ir Dens, es turpināju skatīties uz viņa fotogrāfijām par komponentiem un šķielēt- kura tapa savienojas ar citu tapu ?? Vai tas ir saistīts ar to vai nē? Tā, protams, ir vienkārša ķēde, bet es neesmu inženieris elektrotehniķis un es negribēju kļūdīties … Jo kļūdaini, pat nedaudz, dažkārt lietas tiek aizdedzinātas. Esmu pievienojis komponentu: slēdzi starp līdzstrāvas barošanas avota pozitīvo vadu un pārējo ķēdi, lai to varētu ieslēgt un izslēgt. Nav iemesla to izslēgt, un tas ir ļoti ērti. Sākumā man arī jāatzīmē: lai arī kādi būtu Dena apgalvojumi, tas ir pretēji, šī shēma NAV galu galā labi piemērota, lai vadītu LED no barošanas avota, kas ievērojami pārsniedz gaismas diodes sprieguma kritumu. Esmu mēģinājis vadīt vienu 3,2 V zilu gaismas diodi pie 140 mAh (pārbaudītā strāva faktiski bija 133 mAh- ļoti tuvu) no strāvas padeves, kas paredzēta 9,5 voltiem, un gala rezultāts bija tāds, ka 60 sekunžu laikā gaismas diode sāka mirgot un pēc tam beidzot izslēgt… Tas tika darīts vairākas reizes, arvien mazāk laika starp ieslēgšanos un kļūmi. Tagad tas vispār neieslēgsies. To sakot, es arī gandrīz mēnesi esmu nepārtraukti vadījis vienu RGB lieljaudas LED, izmantojot citu barošanas avotu, kas precīzāk atbilst gaismas diodes sprieguma kritumam, tāpēc šī ķēde var darboties, kaut kā, bet ne vienmēr, noteikti ne tā, kā sākotnēji solīts, un var ļoti labi sabojāt jūsu strāvas LED. Pieredzes balss šeit saka, ka tā darbosies, kamēr jūsu gaismas diodes prasības cieši sakrīt ar strāvas padeves jaudu voltos. Ja pamanāt mirgošanu, tas nozīmē, ka gaismas diode (-es) deg (-ās) un ir/ir neatgriezeniski bojāta (-as). Man vajadzēja sešas iznīcinātas strāvas gaismas diodes, lai to noskaidrotu. "Daudzi Botāni nomira, lai atnestu mums šo informāciju …" Piegādes: Šeit ir Dena piedāvāto sastāvdaļu saraksts, vārdu pa vārdam, bet labots pirmajam vienumam (Dens kļūdaini bija norādījis 10K omu, nevis 100K omu produkta numuru. saraksts tagad rāda pareizā tipa numuru). Esmu pievienojis arī saites uz minētajiem faktiskajiem produktiem:-R1: aptuveni 100 k-omu rezistors (piemēram: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: strāvas komplekta rezistors-skat.) Q2: liels N-kanālu FET (piemēram: Fairchild FQP50N06L) LED: barošanas gaismas diode (piemēram: Luxeon 1 vatu balta zvaigzne LXHL-MWEC)

- Slēdža sastāvdaļai S1 jābūt vērtētai atbilstoši līdzstrāvas barošanas avota spriegumam, kuru izmantosit. Piemēram, 12 V slēdzis nebūs paredzēts 18 V jaudas apstrādei. Ņemiet vērā, ka Q2 sauc arī par MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-kanālu MOSFET un n-kanālu QFET MOSFET savstarpēji aizstājot, Q1 sauc arī par NPN bipolāru savienojumu tranzistoru vai NPN BJT. Dens neiedziļinās, ko nozīmē “aptuveni”, kā arī nepaskaidro, cik tālu jūs varat iet vai ko tas ietekmēs; viņš arī nepaskaidro “mazos” vai “lielos” un to sekas. Diemžēl arī es nevaru. Šķiet, ka mēs esam iestrēguši pie šiem īpašajiem komponentiem, ja vien mēs neesam ieguvuši grādu elektrotehnikā. Īpaši ņemot vērā iesaistīto gaismas diodes delikatesi, stingra ievērošana šķiet vienīgā saprātīgā iespēja.

Attiecībā uz R3:

Pēc Dana teiktā, R3 vērtība omos ir jāsaista ar strāvu, pie kuras vēlaties vadīt savu LED (kuras robežas ražotājs jau ir noteicis), lai vēlamā strāva ampēros = 0,5/R3. Šādā vienādojumā lielāka pretestība R3 izraisīs mazāku strāvas plūsmu caur LED. Intuitīvi tas liek secināt, ka ideāla pretestība (t.i., rezistoru neesamība vispār) nozīmētu, ka gaismas diode nedarbosies (0,5/bezgalība = mazāka par nulli). Patiesībā es neesmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir taisnība, un mani šīs ķēdes empīriskie testi liecina, ka tas tā nav. Tomēr, ja mēs rīkosimies saskaņā ar Dena plānu, 5 omi R3 radīs nemainīgu strāvu 0,5/5 = 0,1 ampēri vai 100 miliampi. Šķiet, ka liela daļa jaudas gaismas diodes darbojas aptuveni 350 mAh, tāpēc tiem jums būs jānosaka R3 vērtība aptuveni 1,5 omi. Tiem, kas mazāk pazīst rezistorus, paturiet prātā, ka varat noteikt, ka 1,5 omi, paralēli izmantojot dažādu rezistoru kombināciju, ja vien jūsu gala rezultāts ir 1,5 omi. Ja, piemēram, izmantojat divus rezistorus, jūsu R3 vērtība būs vienāda ar 1. rezistora vērtību, kas reizināta ar 2. rezistora vērtību, un produkts dalīts ar kopējo vērtību R1+R2. Vēl viens piemērs: viens 5 omu rezistors, kas apvienots paralēli citam, teiksim, 3 omiem, dod jums (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1,875 omi, kas šajā ķēdē radītu nemainīgu strāvu 0,5/1,875 = 0,226 ampēri vai 266 mAh.

Rezistori ir novērtēti ar dažādām spējām izkliedēt jaudu. Mazie rezistori var izkliedēt mazāku jaudu nekā lielāki, jo lielāki nesadedzinās tik ātri, ja caur tiem darbosies pārāk daudz strāvas. Šajā shēmā nevar izmantot virspusē uzstādītu rezistoru, jo tas nespēj izturēt strāvas izkliedi. Turklāt jūs nevarēsit atrast rezistoru, kas ir "pārāk liels". Lielāki/ fiziski lielāki rezistori spēj apstrādāt vairāk enerģijas nekā mazāki. Lielāku iegāde var izmaksāt vairāk, un tie aizņems vairāk vietas, taču izmaksas parasti ir niecīgas (katrā salauztajā stereoiekārtā ir simts rezistoru ar milzīgiem jaudas rādītājiem), un telpas atšķirība ir aptuveni kubikmetri, jūtieties brīvi kļūdīties piesardzīgi un izmantojiet lielākos piemērotas pretestības rezistorus, kādus varat atrast. Jūs varat izvēlēties vienu pārāk mazu, bet nav iespējams izvēlēties pārāk lielu.

Ņemiet vērā: ja jums pie rokas ir kāds nihroma augstas pretestības vads, jūs, iespējams, varat to sagriezt garumā, kas atbilst jūsu pretestības vajadzībām, bez nepieciešamības izmantot vairākus rezistorus. Jums būs nepieciešams omu mērītājs, lai pārbaudītu faktisko pretestības vērtību, un paturiet prātā, ka starp diviem omu skaitītāja vadiem, iespējams, ir zināma pretestības pakāpe (iespējams, pat 1 omi): vispirms pārbaudiet to pieskaroties tiem kopā un redzot, ko ierīce nolasa, tad ņemiet to vērā, nosakot, cik daudz nihroma stieples izmantosit (ja konstatējat 0,5 omu pretestību, kad kopā pieskaraties omu skaitītāja vadiem, un jums ir jāpārtrauc līdz, piemēram, ar 1,5 omu pretestību jūsu nihroma vadam, tad jums ir nepieciešams šis vads, lai "izmērītu" 2,0 omu pretestību jums ar omu skaitītāju).

Alternatīvi, ir arī veids, kā izmantot mazliet nihroma stieples, lai pabeigtu šo ķēdi pat LED, kuras nominālo strāvu jūs nezināt! Kad ķēde ir pabeigta, bet tai trūkst R3, izmantojiet nihroma stieples garumu, kas noteikti ir vismaz par collu vai divām garāks par nepieciešamo pretestību (jo biezāka ir šī stieple, jo garāka daļa jums būs nepieciešama.) ķēde- nekas nenotiks. Tagad piestipriniet urbi urbjmašīnas U vidū, lai urbis, pagriežoties, sāktu satīt stiepli ap urbi. LĒNI ieslēdziet urbi. Ja visas citas detaļas Ja ķēde ir pareizi savienota, gaismas diode drīz ieslēgsies ļoti vāji un kļūs gaišāka, jo vads kļūs īsāks! Apturiet, kad gaisma ir spoža- ja vads kļūst pārāk īss, jūsu gaismas diode izdeg. Tā nav Tomēr ne vienmēr ir viegli spriest, kad šis brīdis ir sasniegts, tāpēc jūs izmantosit savas iespējas, izmantojot šo paņēmienu.

Attiecībā uz siltuma izlietnēm: Dens piemin arī siltuma izlietņu iespējamo nozīmi šajā projektā un nepieciešamību pēc ārējas līdzstrāvas barošanas avota no 4 līdz 18 voltiem (acīmredzot pastiprinātājiem nav nozīmes šajā barošanas avotā, lai gan es to nezinu noteikti). Ja izmantojat strāvas gaismas diodi, tai būs jāpievieno kāda veida siltuma izlietne, un, iespējams, vajadzēs to, kas pārsniedz vienkāršās alumīnija batwing "zvaigznes" darbības jomu, kas aprīkota ar daudzām Luxeon gaismas diodēm. Q2 siltuma izlietne būs nepieciešama tikai tad, ja caur ķēdi darbināsit vairāk nekā 200 mAh jaudas un/ vai sprieguma starpība starp jūsu līdzstrāvas barošanas avotu un gaismas diodes kombinēto sprieguma "kritumu" ir "liela" (ja atšķirība ir lielāka par 2 voltiem, es noteikti izmantotu siltuma izlietni). Lai visefektīvāk izmantotu jebkuru siltuma izlietni, ir jāizmanto arī neliels daudzums termiskās smērvielas (Arctic Silver tiek uzskatīts par augstākās klases produktu): notīriet gan izlietni, gan MOSFET/ LED korpusu ar spirtu, notīriet gludu, vienmērīgu, Plānu termiskās smērvielas slāni virs katras virsmas (man patīk izmantot X-acto naža asmeni, lai iegūtu absolūti gludākus, vienmērīgākus, plānākus rezultātus), pēc tam saspiediet virsmas kopā un nostipriniet, izmantojot vienu vai vairākas skrūves attiecīgajā vietā. Alternatīvi, ir vairāku veidu termiskās lentes, kas arī kalpos tam pašam mērķim. Šeit ir dažas piemērotas iespējas izlietnei un barošanas avotam tipiskai vienas gaismas diodes iekārtai (atcerieties, ka daudzos iestatījumos jums var būt vajadzīgas DIVAS radiatori- viena gaismas diodei un otra MOSFET):

Attiecībā uz barošanas avotiem: Īsa piezīme par barošanas avotiem: praktiski visi barošanas avoti kaut kur uz iepakojuma norāda, cik daudz voltu tie būs un pastiprinātājus. Tomēr voltu skaits ir gandrīz vispārēji novērtēts, un praktiski visi barošanas avoti faktiski piegādā zināmu spriegumu, kas ir lielāks nekā norādīts uz iepakojuma. Šī iemesla dēļ būs svarīgi pārbaudīt jebkuru strāvas padevi, kas apgalvo, ka piegādā voltus tuvu mūsu spektra augšējam galam (ti, gandrīz 18 voltiem), lai pārliecinātos, ka tas faktiski nesniedz pārāk daudz enerģijas (iespējams, 25 volti) pārsniegt mūsu ķēdes konstrukcijas ierobežojumus). Par laimi, ķēdes rakstura dēļ šis sprieguma pārspīlējums parasti nebūs problēma, jo ķēde var pārvaldīt plašu spriegumu diapazonu, nesabojājot gaismas diodi (-es).

1. darbība. Izveidojiet siltuma izlietni (-es)

Ja Q2 būs nepieciešama siltuma izlietne, jums, iespējams, būs jāizurbj caurums, lai caur MOSFET korpusa lielo caurumu izvilktu skrūvi. Nav nepieciešama precīza skrūve, ja vien jūsu skrūve var iziet caur MOSFET caurumu, skrūves galva ir lielāka (tikai nedaudz) par šo caurumu, un radītā cauruma diametrs ir nav daudz mazāks par skrūves cilindra diametru. Parasti, ja izmantojat urbi, kura diametrs ir tuvu skrūves cilindra diametram, bet nedaudz mazāks, jums nebūs grūtību piestiprināt MOSFET pie radiatora. Lielākās daļas tērauda skrūvju vītnes ir vairāk nekā pietiekami izturīgas, lai tās sagrieztu siltuma izlietnē (ar nosacījumu, ka tas ir alumīnijs vai varš) un tādējādi "izveido" nepieciešamo vītņoto caurumu. Urbšana alumīnijā jāveic ar dažiem pilieniem ļoti plānas mašīneļļas uzgaļa galā (piemēram, 3-in-One vai šujmašīnas eļļas), un urbis jānospiež ar vieglu un stingru spiedienu aptuveni 600 apgr./min un 115 in-lbs griezes momentu (šis Black & Decker urbis vai kaut kas līdzīgs darbosies labi). Esiet piesardzīgs: tas būs ļoti mazs, sekls caurums, un jūsu ļoti plānais urbis var salūzt, ja uz to pārāk ilgi tiek izdarīts pārāk liels spiediens! Ņemiet vērā: Q2 korpuss ir elektriski savienots ar Q2 avota tapu- ja kaut kas jūsu ķēdē pieskaras šai siltuma izlietnei, izņemot MOSFET korpusu, jūs varat izveidot elektrisku īssavienojumu, kas var izpūst jūsu gaismas diodi. Apsveriet iespēju pārklāt siltumizlietnes pusi, kas vērsta pret vadiem, ar elektriskās lentes slāni, lai tas nenotiktu (bet neaizsedziet siltuma izlietni ar to vairāk, nekā nepieciešams, jo tā mērķis ir pārvietot siltumu no MOSFET uz apkārtējais gaiss- elektriskā lente ir siltumenerģijas izolators, nevis vadītājs).

2. solis: ķēde

Lūk, kas jums jādara, lai izveidotu šo ķēdi:

* Lodējiet barošanas avota pozitīvo vadu uz gaismas diodes pozitīvo mezglu. Lodējiet arī vienu 100K rezistora galu līdz tam pašam punktam (gaismas diodes pozitīvais mezgls).

* Lodējiet šī rezistora otru galu pie MOSFET GATE tapas un mazākā tranzistora KOLEKTORA tapas. Ja jūs būtu salīmējis abus tranzistorus kopā un MOSFET metāla puse būtu pavērsta pret jums un visas sešas tranzistora tapas būtu vērstas uz leju, VĀRTU tapa un KOLEKTORA tapa ir PIRMĀS DIVAS šo tranzistoru tapas, citiem vārdiem sakot., pielodējiet abas kreisākās tranzistoru tapas un pielodējiet tās līdz 100K rezistora nepiestiprinātajam galam.

* Savienojiet MOSFET vidējo tapu, DRAIN tapu, ar vadu ar gaismas diodes negatīvo mezglu. Gaismas diodei nekas vairāk netiks pievienots.

* Pievienojiet mazā tranzistora BASE tapu (t.i., vidējo tapu) MOSFET SOURCE tapai (kas ir tās labākā tapa).

* Pievienojiet mazākā tranzistora EMITTER tapu (labākā labākā tapa) pie barošanas avota negatīvā stieples.

* Pievienojiet to pašu tapu vienam R3 galam - jūsu izvēlētajam (-iem) rezistoram (-iem) jūsu LED vajadzībām.

* Savienojiet šī rezistora CITU galu ar iepriekš minēto abu tranzistoru BASE pin/ SOURCE tapu.

Kopsavilkums: tas viss nozīmē, ka jūs savienojat mazā tranzistora vidējo un galējo labo tapu savā starpā, izmantojot R3 rezistoru, un savienojat tranzistorus savā starpā divas reizes tieši (VĀRTI - KOLEKTORS, AVOTS - BĀZE) un atkal netieši, izmantojot R3 (EMITTER uz AVOTU). MOSFET vidējai tapai DRAIN nav nekā cita, kā tikai izveidot savienojumu ar jūsu gaismas diodes negatīvo mezglu. Gaismas diode savienojas ar ienākošo barošanas vadu un vienu R1 galu, 100K rezistoru (otrs gaismas diodes mezgls ir pievienots DRAIN tapai, kā tikko minēts). EMITTER tapa pieslēdzas tieši pie strāvas padeves negatīvā vada un pēc tam trešo un pēdējo reizi tiek piestiprināta pie sevis (pie savas BASE tapas) un MOSFET, izmantojot R3 rezistoru, kas arī tieši savienojas ar negatīvo vadu barošanas avots. MOSFET nekad nepieslēdzas tieši strāvas padeves negatīvajiem vai pozitīvajiem vadiem, bet tas savienojas ar abiem no tiem, izmantojot katru no diviem rezistoriem! Nav rezistora starp mazā tranzistora trešo tapu, tā EMITTER un barošanas avota negatīvo vadu- tas savienojas tieši. Iestatījuma otrā galā ienākošais barošanas avots tiek savienots tieši ar gaismas diodi, lai gan sākotnēji tas var izsūknēt pārāk daudz enerģijas, lai neizdegtu šī gaismas diode: tiek bojāts papildu spriegums novirzīts atpakaļ caur 100K rezistoru un caur mūsu tranzistoriem, kas to kontrolēs.

3. darbība. Ieslēdziet to: ja nepieciešams, novērsiet problēmu

Kad radiators (-i) ir piestiprināts (-i) un jūsu lodēšanas savienojumi ir stingri un esat pārliecināts (-a), ka jūsu gaismas diodes (-es) ir pareizi orientētas (-as) un esat pievienojis pareizos vadus pareizajiem vadiem, ir pienācis laiks to pievienot līdzstrāvas padevi un pagrieziet slēdzi! Šajā brīdī, visticamāk, notiks viena no trim lietām: gaismas diode (-s) iedegsies, kā paredzēts, gaismas diode (-s) īslaicīgi mirgos spoži un pēc tam kļūs tumša, vai arī nekas nenotiks. Ja jums ir pirmais no šiem rezultātiem, apsveicam! Tagad jums ir darba ķēde! Lai tas jums kalpo ļoti ilgi. Ja jūs iegūstat rezultātu 2, tad jūs tikko esat izpūtis savu gaismas diodi un jums būs jāsāk no jauna ar pavisam jaunām (un jums būs jāpārvērtē ķēde un jānoskaidro, kur jūs kļūdījāties, iespējams, savienojot vadu nepareizi vai ļaujot šķērsot 2 vadus, kas jums nevajadzētu būt). Ja jūs iegūstat rezultātu #3, tad jūsu ķēdē ir kaut kas nepareizs. Izslēdziet to, atvienojiet līdzstrāvas barošanas avotu un pārbaudiet ķēdes savienojumu pa vienam, pārliecinoties, ka pareizi pievienojat katru vadu un visas gaismas diodes ir pareizi orientētas ķēdē. Tāpat apsveriet iespēju vēlreiz pārbaudīt zināmo LED (-u) miliamp vērtību un pārliecināties, ka jūsu izvēlētā un izmantotā vērtība R3 nodrošinās pietiekami daudz strāvas, lai to vadītu. Vēlreiz pārbaudiet R1 vērtību un pārliecinieties, vai tā ir 100k omi. Visbeidzot, jūs varat pārbaudīt Q1 un Q2, taču metodes, kā to izdarīt, ir ārpus šīs instrukcijas darbības jomas. Atkal: visticamākie iemesli, kāpēc gaisma netiek parādīta, ir šādi: 1.) jūsu gaismas diodes nav pareizi orientētas- pārbaudiet orientāciju, izmantojot multimetru, un vajadzības gadījumā pārorientējiet; 2.) jums ir vaļīgs lodēšanas savienojums kaut kur jūsu ķēdē- paņemiet lodāmuru un atkārtoti lodējiet visus savienojumus, kas varētu būt vaļīgi; 3.) jums kaut kur jūsu ķēdē ir šķērsots vads- pārbaudiet visus vadus, vai nav īssavienojumu, un atdaliet visus, kas varētu pieskarties- kaut kur ir nepieciešama tikai viena maza vaļīga vara stieple, lai ķēde neizdotos; 4.) jūsu R3 vērtība ir pārāk augsta, lai ļautu LED (-ēm) darboties- apsveriet iespēju to nomainīt ar zemākas pretestības rezistoru vai nedaudz saīsiniet nihroma vadu; 5.) jūsu slēdzis nespēj slēgt ķēdi- pārbaudiet ar multimetru un salabojiet vai nomainiet to; 6.) Jūs iepriekš esat sabojājis gaismas diodi (-es) vai kādu citu diagrammas sastāvdaļu: a.) Neizmantojot pietiekami lielus rezistorus (ti, pietiekamas jaudas rezistoru- R3 jābūt vismaz 0,25. vatu rezistors) vai pietiekami liela siltuma izlietne Q2 vai jūsu gaismas diodēm (gan Q2, gan jūsu gaismas diodes tiek ātri pakļautas iespējamiem termiskiem bojājumiem, ja tās nav pievienotas radiatoriem pirms ķēdes ieslēgšanas), vai; b.) šķērsojot vadus un nejauši sabojājot jūsu gaismas diodi (parasti to pavada smirdošs dūmu pieplūdums); vai 7.) jūs izmantojat Q1 vai Q2, kas šai shēmai nav pareizs. Nav zināmi citi rezistoru veidi, kas būtu saderīgi šo divu komponentu aizstājējiem- ja jūs mēģināt izveidot šo ķēdi no cita veida tranzistoriem, jums vajadzētu sagaidīt, ka ķēde nedarbosies. Es vēlos, lai es varētu atbildēt uz tehniskiem jautājumiem par LED shēmu un draiveru uzbūvi, taču, kā jau teicu iepriekš, es neesmu eksperts, un lielākā daļa no tā, ko jūs šeit redzat, jau tika aprakstīta citā instrukcijā, ko uzrakstījis kāds, kurš zina vairāk par šo procesu nekā man. Cerams, ka tas, ko es jums šeit esmu sniedzis, ir vismaz skaidrāks un skaidrāks nekā citi līdzīgi šajā vietnē pieejamie norādījumi. Veiksmi!

Ja jūsu ķēde darbojas, apsveicam! Pirms saukt projektu par pabeigtu, noteikti noņemiet atlikušo plūsmu no lodēšanas savienojumiem ar spirtu vai citu piemērotu šķīdinātāju, piemēram, toluolu. Ja plūsmai ir atļauts palikt jūsu ķēdē, tā korodēs jūsu tapas, sabojās jūsu nihroma vadu (ja to izmantojat) un pat var sabojāt jūsu gaismas diodi, ņemot vērā pietiekami daudz laika. Flux ir lieliski, bet, kad esat to pabeidzis, tam ir jāiet! Pārliecinieties arī, ka neatkarīgi no tā, kā iestatāt savu gaismu darbam, nebūs nekādu iespēju, ka kāds no tā vadiem nejauši pieskarsies vai sadalīsies, kad ķēde tiek izmantota vai pārvietota. Lielu karstu līmi var izmantot kā sava veida maisījumu, bet labāk būtu izmantot īsto maisījumu. Neaizsargāta ķēde, kas tiek pielietota visam, ir pakļauta neveiksmei, ņemot vērā pietiekami daudz laika, un lodēšanas savienojumi dažreiz nav tik stabili, kā mēs vēlētos domāt. Jo drošāka ir jūsu pēdējā ķēde, jo vairāk jūs to izmantosit!