"Džordžs" Liverpūles aknu celtniecības pulksteņa kopija: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Būdams no Liverpūles, es ļoti lepojos ar to, no kurienes esmu, un tik ilgi, cik sevi atceros, mani fascinēja viena ēka pilsētā, Karaliskā aknu ēka un īpaši tas ir pārsteidzošs pulkstenis.

Šis pulkstenis ir slavens ar to, ka tas ir lielākais Apvienotajā Karalistē, cilvēki vienmēr pieņem, ka Lielais Vestminsteras pulkstenis vai "Big Ben" ir lielākais, bet viņi maldās.

Tātad, meklējot projektu, mani iedvesmoja vecs apaļš kafijas galdiņš ar galdu, kas bija uzlikts par dzeramnaudu, domājot, ka to varētu kaut kā izmantot, es domāju: "kāpēc neuzbūvēt pulksteni?" Es uzdrošinājos izveidot savu šedevru un uzreiz iedomājos lielisko pulksteni, kuru vienmēr esmu zinājis un mīlējis, un tur sākās mīlestības darbs ar vīziju izveidot savu mīļākā pulksteņa kopiju.

Kafijas galdiņš neizdevās, tas bija pārāk smags, bet ideja bija iestrēdzis un man bija jāvirzās uz priekšu.

Piegādes

* 3 mm MDF plāksne pulksteņa iekšējai detaļai

* 6 mm MDF plāksne pulksteņa virsmas ārējai detaļai

* 3 mm spektra LED Perspex

* 8 mm Balsa dēļi rokām

* Tērauda šuvju tapas (kastē ir aptuveni 1000), lai atdarinātu kniedes uz pulksteņa rādītājiem.

* MDF hermētiķis

* Smalks smilšpapīrs (240 smiltis mitrā un sausā veidā man palīdzēja)

* MDF gruntējuma krāsa (es izmantoju baltu)

* Matēta melna aerosola krāsa (es izmantoju automašīnas krāsu tā izturībai saules gaismā)

* L formas plastmasas leņķis pulksteņa apkārtmēram

* 240gsm karte pulksteņa sienām

* Koka bloki (izmēru nosaka attālums starp pulksteņa priekšpusi un pulksteņa aizmuguri)

* 12 mm dowling montāžai pret seju.

* 10M LED sloksne (raktuves tika marķētas kā dzeltenas, bet krāsa ir dzintara / oranža)

* 2 vadu vads LED sloksņu savienošanai

* Spiediet slēdzi (es paņēmu slēdzi no vecās lāpas)

* Lodāmurs

* Karstās līmes pistole un līmes spieķi.

* Asu nazi griešanai ar daudzām rezerves asmeņiem (Stenley nazis, amatniecības nazis vai tamlīdzīgi)

* Multi rīks (es izmantoju savu uzticamo Dremmel) ar slīpēšanas piederumiem roku griešanai no Balsas.

* LED draiveris (es izmantoju 50 W draiveri, apstākļi ir atšķirīgi atkarībā no jūsu LED jaudas)

* Tīkla kontaktdakša un 3 vadu kabelis LED draivera barošanai.

* Sadales kārbas / spaiļu bloki

* Sazinieties ar līmi

* Lieljaudas pulksteņa kustība no elektrotīkla lieliem pulksteņa ciparnīcām (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Kartona kastes un atkritumu tvertņu maisiņi pagaidu smidzināšanas kabīnes uzbūvēšanai - dažiem cilvēkiem ir greznība - vieta smidzināšanai, es to nedarīju un man tas bija jādara svaigi iekārtotajā ēdamistabā!

* Pēc izvēles - vietējais mākslinieks uzglezno sienas gleznojumu, man paveicās, ka ir kāds slavens Liverpūlas mākslinieks, kas vēlas to darīt -

* Lāzera griezējs - man atkal ir paveicies ar vietējās kopienas kopīgu darbnīcu, kurā ir fantastisks lāzers -

1. solis: plānošana

Plānošana man bija saistīta ar detaļu pareizību. Es precīzi zināju, kā izskatās pulkstenis, bet vēlējos nodrošināt, lai visas detaļas būtu pēc iespējas precīzākas.

Tas ietvēra attēlu skatīšanos tiešsaistē (mums visiem patīk google attēli!), Tomēr neviens no pieejamajiem attēliem nebija pietiekami tuvu, lai es varētu precīzi redzēt, cik daudz detaļu ir iesaistīts. Piemēram, no zemes visa seja izskatās tā, it kā tā būtu vienā līmenī, bet, rūpīgāk apskatot, es atklāju, ka pulksteņa iekšējās detaļas patiesībā bija plānāks materiāls nekā sejas ārējais gredzens.

Pulksteņa rādītāji ir izgatavoti no lokšņu metāla, kas ir sasaistīts kopā, tāpēc, kad jūs faktiski pietuvojaties rokām un redzat tās, jūs varat redzēt visus kniedes.

Viena lieta, ko es nekad negrasījos precizēt, bija stikls, kas veido pulksteņa priekšpusi. Patiesais dzīves pulkstenis patiesībā sastāv no simtiem atsevišķu stikla rūšu, kuras laika gaitā ir jāaizstāj bojājumu dēļ, un efekts, ko tas rada parastās dienasgaismas stundās, ir dažādi balta stikla toņi uz sejas starp visām detaļām. Pēc mana pulksteņa skalas (diametrs ir 35 collas) to būtu bijis gandrīz neiespējami sasniegt.

Jūs nevarat redzēt nevienu no šīm detaļām no zemes, un tajā laikā jums nebija atļauts kāpt torņos, lai tuvāk apskatītu (ēka tagad veic ekskursijas, lai jūs varētu tuvāk un personiskāk iepazīties ar pulksteņa rādītājiem un aiz muguras) arī viņi -

Es pagriezu roku un devos uz citu slavenu Liverpūles ēku iepretim, ko sauc par Tower Buildings, viņi ļoti laipni atļāva mani uz sava jumta, un no turienes es varēju uzņemt tuvplāna attēlus no faktiskā pulksteņa (diemžēl es nevaru tos ievietot) un redzēt visas sīkās detaļas, kas bija paslēptas no zemes.

2. solis: projektēšana

Es izmantoju Adobe Illustrator, lai izveidotu savu dizainu, izmantojot savas fotogrāfijas kā ceļvedi, lai iegūtu visus izmērus un leņķus.

Pēc tam es varēju izveidot CAD failus izmantošanai uz lāzera, kas ļautu man iegūt visprecīzāko pieejamo detaļu griešanu.

3. solis: Lāzera laiks

Failu importēšana ar lāzeru paveica brīnišķīgu darbu, sadalot tos divos failos (iekšējie un ārējie) biezuma atšķirības dēļ, man vajadzēja 2 līdz cietus gabalus.

Faktiskā pulksteņa ārējais gredzens sastāv no 12 atsevišķiem gabaliem, es to nevarēju sasniegt ar lāzeru, jo man nebija prāta spēka, lai noskaidrotu, cik daudz man vajadzētu mainīt sava dizaina izmērus, lai būtu iespējams no lāzera (griezuma biezums un materiāla zudums) ir atdalīti gabali.

Es arī izmantoju lāzeru, lai sagrieztu LED Perspex loku, bet tikai būdams balts aplis neredzēju jēgu to nofotografēt!

Esmu aizrāvies ar lāzera griešanu, tas mani pārsteidz, tāpēc šajā posmā ir daudz attēlu: o)

4. darbība

Pirms turpināt, jūs vēlaties pārliecināties, vai gabali ir saderīgi kopā, izmantojot digitālos zīmējumus, es biju pietiekami pārliecināts, ka viss būs kārtībā, un man nebija jādomā par mēru, kas divreiz sagriež vienu reizi, bet vienmēr ir labāk pārliecināties, pirms sākat krāsošana un līmēšana.

Tagad projekts tiešām sāk veidoties!

5. solis: rokas

Diemžēl man nav šī procesa attēlu, jo tas bija ārkārtīgi putekļains process, un es negribēju, lai kāda elektronika tiktu aizsērējusi (es tikko saņēmu jaunu tālruni, tāpēc jutos dārgi)

Lai izgatavotu rokas, es izdrukāju roku 2D attēlu un pielīmēju to pie Balsa koka, pēc tam ar nazi turpināju ar roku griezt koku un šur tur nogāzt gabaliņus, lai izveidotu vispārējo pamatnes formu. Galīgo formu ieguvu pēc iespējas precīzāk ar veco Dremmel un slīpēšanas galviņām.

Pabeidza rokas ar 247 šuvēju tapām, kas rada kniedes izskatu.

Ar dažiem digitālajiem suportiem izmērīja centrālās fiksācijas platumu pulksteņa kustībā un urbja caurumus rokās (urbiet caurumu par mm vai 2 mazāku, jo koks ir ļoti mīksts un urbis parasti nedaudz kustas).

Ievietojiet rokās esošos stiprinājumus minētajos caurumos ar spēcīgu kontakta līmi, pārklājiet ar kādu koka blīvējumu un atstājiet dienu nožūt.

Tagad par vissvarīgāko daļu, roku līdzsvarošanu. jūs nevarat vienkārši izveidot pulksteņa rādītājus un pievienot tos kustībai. Jebkurš pulksteņu izgatavotājs jums pateiks, ka kustība ir tik laba, cik tā ir rokas, un jūsu rokām jābūt pilnīgi līdzsvarotām, lai jūsu kustība darbotos efektīvi un izturētu laika pārbaudi (nav domuzīme)

Lai to izdarītu, es izdobu roku aizmugures, lai dotu man kaut kur pievienot svaru, kur tas bija nepieciešams, un nepievienoju tām vairāk masas. Es atradu līdzsvara punktu (tas ir diezgan grūti) un pēc tam vienkārši pievienoju lodēšanas gabalus uz sāniem, kuriem vajadzēja pievienot svaru, līdz tas bija ar perfektu līdzsvaru. Kad līdzsvars tika apstiprināts, atstājot to tur apmēram 10 minūtes bez tas nokrita abās pusēs, es izkausēju lodmetālu un ieleju to dobumā roku aizmugurē un ļāvu tam sacietēt. Kad tas bija iestatīts un atdzisis, es izlecu lodēt (tas dabiski nelīp pie koka) un iestrēdzis to vietā ar kādu kontaktlīmju, lai to pastāvīgi fiksētu.

Gruntētas un krāsotas rokas tādā pašā veidā kā viss pārējais ar lielu slīpēšanu starp tām.

Rokas, iespējams, ir gan manas mīļākās, gan mazāk iecienītās daļas, jo tajās ir visvairāk detaļu, bet pat pēc daudzām slīpēšanas un krāsošanas slodzēm jūs joprojām varat redzēt vāju koksnes graudu elementu. Balsa varbūt nebija tas materiāls, pēc kura man vajadzēja iet, bet es pie tā paliku, tas nav pasaules gals, un jūs TIEŠĀM varat pateikt tikai tad, kad esat patiešām tuvu viņiem.

6. darbība: krāsa, smiltis, krāsa, atkārtošana

Viens no garlaicīgākajiem uzdevumiem, bet, ja vēlaties lielisku finišu, jums tas ir jāpieliek.

MDF hermētiķis, ko izmantoja tā, lai dēlis ne tikai uzsūktu visu krāsu, ko jūs uz to metat, es izmantoju dažas kārtas, lai pārliecinātos, lai arī skārds teica, ka ar vienu kārtu pietiks. Es arī slīpēju starp kārtām, lai saglabātu labu gludu apdari.

Pēc tam, kad tas ir uzklāts uz gruntējuma, tiek uzlikti tie paši slāņi un slīpēšana starp tām, lai nodrošinātu labu apdari. Kādu iemeslu dēļ es izvēlējos balto grunti, bet, pagātnē, man, iespējams, vajadzēja izmantot pelēko krāsu, jo, uzklājot pēdējo balto kārtu, bija stulbi grūti atcerēties, kur es biju krāsojis un kur nē.

Šeit ir arī grūti iegūt pilnīgu pārklājumu ar krāsu, jo arī atklātās malas ir jākrāso, bet, ja nav plankumu zīmju, es nevarēju izmantot otu, jo es negribēju otu zīmju pumpuru, man bija jāizmanto neliela otiņa pieskarieties vietām, kuras aerosols vienkārši nespēj sasniegt efektīvi (asie leņķi šeit ir slepkava)

Kad gruntējums ir pabeigts, es visu apsmidzināju ar balto apdares kārtu, maskēju vietas, lai tās paliktu baltas, un uzklāju melno krāsu. Atkal smiltis pa vidu un uzklājiet pāris kārtas.

tas viss tika darīts saliekamā smidzināšanas kabīnē, kas sastāv no kartona lūžņu kastēm un atkritumu maisiņiem.

7. solis: vēl viens sausais pielietojums

Tagad mēs visi esam nokrāsoti, vienkārši pārbaudiet, vai viss vēl der, jo jūs zināt, ka krāsa palielina biezumu - man nācās nedaudz noslīpēt iekšējās virsmas, lai pārliecinātos, ka tā ir cieši pieguļoša, jo tā bija mm vai mazāka nekā sākotnēji, un tā patiešām bija kaut ko mainīt.

8. solis: nav viegls, nav patīkams

Turpinot būt detalizēts, es vēlējos, lai mana versija būtu pēc iespējas tuvāka oriģinālam, tas nozīmē, ka tai vajadzēja iedegties naktī. Man tas šķita vienkārši, tad es to padarīju sarežģītāku un galu galā vēlreiz vienkāršoju!

Gaismas diodes bija labākais risinājums acīmredzamu iemeslu dēļ; liela gaisma, maza jauda un bez taras, atzīmējiet ērču ērci.

Es nopirku 2 x 5 miljonus dzintara gaismas diodes, tie ir pašlīmējoši, tāpēc es varēju tos novietot gandrīz visur, kur vēlējos, visgrūtāk bija noskaidrot gaismas diodes atstarpes un arī modeli, kādā es to darīšu. novietojiet tos (taisnas līnijas ir vienīgā reālā iespēja, jo sloksnes neliecas, kad tās atrodas līdzenas). Daži cilvēki minēja malu apgaismojumu no ārpuses, bet, tā kā pulkstenis bija tik liels, es nekad to nedarītu pietiekami spilgtu, lai visā sejā iegūtu vienmērīgu krāsu. Lai iegūtu vienmērīgu apgaismojumu, jums precīzi jānosaka attālums no gaismas un gaismas avota. Pēc daudzām pārbaudēm es atklāju, ka labākais attālums starp atstarpi starp gaismu un seju ir mīnus 25%, piemēram, ja atstarpe starp gaismas avotu un seju ir 10 cm, atstarpei starp gaismas diodes sloksnēm jābūt 7,5 cm. Attēlos var redzēt, kā es nolēmu izkārtot savas sloksnes, un šis noteikums diezgan lielā mērā attiecās uz visu seju (ir dažas vietas, kur sloksnes ir nedaudz tuvāk, bet to noteica tas, ka LED sloksnes var tikai noteiktās vietās, un es gribētu, lai sloksnes būtu nedaudz pārāk tuvu, nekā pārāk tālu.

Pēc sloksņu pielīmēšanas man bija garlaicīgs uzdevums pielodēt, lai tās visas savienotu. Tas man bija laikietilpīgs, jo es nolēmu pārbaudīt sloksnes pēc katra lodēšanas, es neesmu pietiekami pārliecināts lodētājs, lai tos visus pievienotu un pēc tam pārbaudītu, man labāk bija iet garo ceļu.

Kad viņi visi bija savienoti un strādāja, es uzklāju karstu līmi virs katra lodēšanas savienojuma virsmas, lai sniegtu man pārliecību, ka pulkstenis tika novietots pie sienas.

Tagad es zināju, ka viņi visi strādā, man bija jāizlemj, kas viņus ieslēgs vai izslēgs, un mana galva šeit valdīja. Mana sirds man teica, ka gaismām jāiedegas automātiski, kad kļūst tumšs, tāpat kā īstā, mana galva teica, ka vienkārši izmantojiet slēdzi, jo tad jūs to varat kontrolēt.

Es sekoju savai sirdij un nopirku gaismas sensora slēdzi, visu pieslēdzu un noliku vietā, lai atrastu vietu, kur es karājos, pulkstenis visu dienu bija diezgan aizēnots, tāpēc gaismas diodes palika pastāvīgi ieslēgtas, un tāpēc es atgriezos pie galvas, iztērējis gaismas sensoru, es negribēju vairs tērēt, tāpēc es paņēmu stumšanas slēdzi no vecā LED lukturīša (ne mazāk kā no Ziemassvētku krekinga) un izveidoju vadu. Es nolēmu to paslēpt aiz pulksteņa sienām, nevis izgriezt, jo tas atrodas tieši zem pulksten 6, un tā kā siena ir elastīga (kartons), jūs varat to nospiest bez satraukuma, un nav neviena slēdža. to. Video parāda slēdzi darbībā, nav slikti lāpu, kas tika piegādāta Ziemassvētku krekerā!

9. solis: sausa uzmava ar apgaismojumu

Gaismas darbojās un seja krāsota Man bija jāpārbauda gaismas pārklājums ar īslaicīgi uzbūvētu pulksteni. Viss bija kārtībā, un es biju satraukta, un man nebija jāsper solis atpakaļ, lai novērstu visas problēmas, viss notika pēc plāna.

10. solis: sejas izlīdzināšana ar muguru

Acīmredzot divu plakanu apļu savienošana kopā un perfekta saskaņošana ir diezgan sarežģīta, jo īpaši tāpēc, ka tie ir jāuzstāda atsevišķi - aizmugure ir jāpieskrūvē pie sienas, un priekšpuse acīmredzamu iemeslu dēļ jāpiestiprina virsū, un pulksteņa rādītājs var sēdēt tikai vienā virzienā, jo slēdzis atrodas pulksten 6 un tam jābūt apakšā.

Es varēju izlīdzināt 2 gabalus, izmantojot koka blokus un tapas. bloki sēž uz katras daļas 5 katrā pusē, un es izurbju caurumus dībeļiem, lai, uzliekot dībeļus ar seju uz augšu, būtu jāsaskaņo, jūs varat redzēt blokus vietā 12, 2, 4, 8 un 10 pozīcijas, kuras es redzēju kā perfektas riņķa novietošanas pozīcijas un nodrošina vienmērīgu līdzsvaru, lai, pakaroties pie sienas, neradītu pārāk lielu slodzi nevienai 1 zonai.

Vecā labā kontaktlīme visu salīmēja kopā.

Es ienācu un pieskrūvēju aizmugurējo plāksni pie sienas, pievienoju to, lai pārliecinātos, ka gaismas joprojām darbojas, un pēc tam uzliku priekšējo virsmu, lai pārliecinātos, ka tā ir salikta un joprojām ir stingra. Tas notika.

11. solis: vadu slēpšana

Tā kā pie sienas darbojās elektrotīkls un man bija diezgan satriecošs sienas gleznojums, es negribēju, lai apkārt būtu kādi vadi, tāpēc es varēju urbt caurumu tieši aiz tā, kur sēdēs pulksteņa rādītājs, un aizbāzt to aiz kontaktdakšas kontaktligzda sienas kreisajā pusē, jo tā bija jaunbūvēta māja, un bija diezgan viegli orientēties sausās sienas aizmugurē, izmantojot garu bambusa spieķi ar pievienotu kabeli, lai to pārbarotu.

12. solis: sienas gleznojums

Šī projekta sākumā es tikai uzliku pulksteni pie sienas, nebiju domājis par iespēju uzfotografēt sienu, lai tā izskatītos vēl labāk.

Es pārlūkoju savu Twitter plūsmu un uzdūros kādam Pola Kērtisa paveiktajam darbam - es jau zināju par Pāvila darbu Liverpūles pilsētā, un daudzi viņa darbi tagad ir kļuvuši diezgan slaveni. Gabals, ko es redzēju viņa Twitter kontā, bija pārsteidzošs, un tāpēc es nometu viņam līniju un jautāju viņam cenu, lai veiktu manu sienu.

Pols ir īsts lielisks džeks, viņš nokāpa un uzmeta augšu, izdarīja man dažus digitālos maketus, un mēs no turienes ripojām. Viņš tobrīd man to neteica, bet viņam nebija ne jausmas, kāpēc kāds gribētu aknu ēkas sienu gleznu bez aknu putniem, tikai projekta beigās viņš man paziņoja, ka nekad nav bijis pilnīgi pārliecināts, ko es centās sasniegt, un, par laimi, viņš bija pārsteigts par rezultātu.

Es esmu tik priecīgs, ka nolēmu to darīt, ja būtu bijis tikai pulkstenis, tas būtu bijis lieliski, bet sienas gleznojums to patiešām ieslēdz.

13. solis: beigas

Pagāja zināms laiks, lai tur nokļūtu, bet rezultāti man ir tieši tādi, kādus es vēlējos. Es ceru, ka jums patika mans Instructable, varbūt jūs jutīsities iedvesmots kaut ko darīt pats.

Paldies, ka izlasījāt: o)

Otrā vieta pulksteņu konkursā