DIY Yihua lodēšanas stacija: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Ja jūs nodarbojaties ar elektronikas hobiju kā es, jums jāizmanto lodāmurs, lai izgatavotu savus prototipus vai galaproduktu. Ja tas tā ir jūsu gadījumā, jūs droši vien esat pieredzējis, kā jūsu lodāmurs, lietojot vairākas stundas, tiek pārkarsēts tādā punktā, ka apstrādātājs var arī izkausēt alvu.

Tas ir tāpēc, ka parasts metinātājs, kuru pievienojat tieši tīkla spriegumam, darbojas kā vienkāršs sildītājs un sildīs un sildīs, līdz to atvienosit. Pārlodējot lodmetālu, tas var sabojāt dažas temperatūras jutīgas detaļas.

Un tāpēc lodēšanas stacija ir labākais risinājums elektronikai. (ja lodējat tikai kabeļus, iespējams, tas nav jums).

Problēma ir tā, ka lodēšanas stacijas ir diezgan dārgas, un varbūt ne visi cilvēki vēlas tērēt 60 vai 70 dolārus par digitālo.

Tāpēc šeit es jums paskaidrošu, kā jūs varat izveidot savu lētāku lodēšanas staciju, izmantojot Yihua metinātāju, kas ir visizplatītākais metinātāju veids (un lētākais), ko varat atrast vietnē Aliexpress.

1. darbība: iegūstiet visus komponentus

Lai izveidotu savu lodēšanas staciju, jums ir nepieciešams lodēt (nevis jebkuru lodēt, jums ir nepieciešams īpašs stacijām) un barošanas avots, lai to sildītu. Jums ir nepieciešams arī veids, kā izmērīt un kontrolēt temperatūru, kā arī saskarne stacijas kontrolei.

Jums ir jāpērk detaļas saskaņā ar tā specifikācijām, tāpēc ņemiet vērā, ka nepērciet nesaderīgas detaļas. Ja jūs nezināt, ko iegādāties, vispirms noskatieties visu ziņu, lai izlemtu vai iegādātos manis izmantotās detaļas.

Vispārējs sastāvdaļu saraksts ir šāds:

1x lodēšanas stacijas gludeklis 1x barošanas avots 1x korpuss 1x MCU 1x termopāra draiveris 1x relejs/Mosfet1x saskarne

Manā gadījumā šim projektam es izmantoju:

1x Yihua lodāmurs 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX barošanas avots - (0 €) 1x 24V DC -DC pastiprinātājs - (5 €) 1x MAX6675 termopāra draiveris K tipam - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet draiveris - (0,30 €) 1x OLED IIC displejs - (3 €) 1x KY -040 rotējošais kodētājs - (1 €) 1x GX16 5 kontaktu vīriešu korpusa savienotājs - (2 €) 1x IZVĒLES 2N7000 Mosfet - (0,20 €)

KOPĀ: ± 31 €

2. darbība: mērījumi un plānošana

Pirmais solis, kas man bija jādara, bija projekta plānošana. Pirmkārt, es nopirku Yihua metinātāja piedāvājumu, un es gribēju izveidot staciju ap to, tāpēc, kad tas ieradīsies, man bija jāmēra viss, lai pasūtītu pareizās stacijai nepieciešamās detaļas. (Tāpēc ir svarīgi visu plānot).

Pēc kāda laika meklējot Yihua savienotāju, es atklāju, ka tas ir GX16 no 5 tapām. Nākamais solis ir atrast katras tapas mērķi. Es pievienoju diagrammu, ko izveidoju programmā Paint no izmērītās tapas.

• Divas tapas kreisajā pusē ir paredzētas apkures rezistoram. Es izmērīju 13,34 omu pretestību. Saskaņā ar datu lapu, kurā teikts, ka tā var apstrādāt jaudu līdz 50 W, izmantojot vienādojumu V = sqrt (P*R), dodiet man maksimālo spriegumu @50W no 25,82 volti.
• Centrālā tapa ir paredzēta vairoga zemēšanai.
• Pēdējās divas tapas labajā pusē ir paredzētas termopāram. Es tos savienoju ar skaitītāju, un, veicot dažus mērījumus, es secinu, ka tas ir K tipa termopārs (visizplatītākais).

Izmantojot šos datus, mēs zinām, ka nolasīšanas temperatūrai ir nepieciešams termopāra draiveris pirmajam K tipam (MAX6675 K) un 24 V barošanas avotam.

Man mājās bija daži 500 W ATX barošanas bloki (daži no tiem, jā, tāpēc jūs tos redzēsit arī turpmākajos projektos), tāpēc es nolēmu izmantot vienu, nevis iegādāties jaunu barošanas bloku. Vienīgais mīnuss ir tas, ka maksimālais spriegums tagad ir 12 V, tāpēc es neizmantošu visu lodāmura jaudu (tikai 11 W). Bet vismaz man ir arī 5V izejas, lai es varētu ieslēgt visu elektroniku. Neraudi, jo zaudēja gandrīz visu dzelzs jaudu, es saņēmu risinājumu. Tā kā formulas I = V/R mums saka, ka lodēšana ar 24 V barošanu patērēs 1,8 ampēru strāvu, es nolēmu pievienot pastiprinātāju. 300 W DC-DC Boost pārveidotājs, tāpēc pietiek ar 2 ampēriem. Pielāgojot to līdz 24 V, mēs varam gandrīz izmantot sava metinātāja 50W jaudu.

Ja izmantojat 24 V barošanas avotu, varat izlaist visu šo pastiprinātāja daļu

Tad elektronikai es saņēmu Arduino Pro Mini un IRLZ44N mosfet apkures (var braukt> 40A) kontrolei, kas tika vadīts ar TC4420 mosfet draiveri.

Un interfeisam es vienkārši izmantoju rotējošu kodētāju un OLED IIC displeju.

PAPILDUS: Tā kā manā PSU ir kaitinošs ventilators, kas vienmēr darbojas ar maksimālo ātrumu, es nolēmu pievienot mosfetu, lai palielinātu tā ātrumu, izmantojot Arduino PWM. Tikai tāpēc, lai izslēgtu šo īpaši ātro ventilatora troksni.

MOD: Man bija jāatspējo PWM un jāiestata ventilators ar maksimālo ātrumu, jo, piemērojot PWM regulējumu, tas radīja briesmīgu elektronisko troksni.

3. darbība: sagatavojiet lietu

Tā kā es izmantoju ATX barošanas bloku, kuram ir labs metāla korpuss bez atstarpēm, es nolēmu to izmantot visam projektam, tāpēc tas izskatīsies vēsāks. Pirmais solis bija izmērīt caurumus savienotājam un rotējošajam, un ievietojiet veidni lodziņā.

Es nolēmu displejam izmantot veco ATX kabeļu caurumu.

Nākamais solis ir izveidot caurumus ar urbi un notīrīt to ar smilšpapīru.

4. solis: programmatūra

Pēdējais solis pirms visu salikšanas ir izveidot galveno programmatūru, kas darbosies stacijā, un padarīt to funkcionālu.

Kods, ko es rakstu, ir ļoti vienkāršs un minimālistisks. Es izmantoju trīs bibliotēkas: vienu, lai vadītu displeju, otru, lai nolasītu datus no termopāra, un pēdējo, lai saglabātu kalibrēšanas vērtības EEPROM atmiņā.

Iestatīšanas laikā es inicializēju tikai visus izmantotos mainīgos un visus bibliotēku gadījumus. Arī šeit es iestatīju PWM signālu ventilatora darbināšanai ar 50% ātrumu. (mod: trokšņa dēļ es beidzot to noregulēju līdz 100%)

Cilpas funkcija ir vieta, kur notiek visa maģija. Katrā cilpā mēs pārbaudām, vai ir laiks izmērīt temperatūru (ik pēc 200 ms), un, ja temperatūra atšķiras no noteiktās, tā ieslēdz vai izslēdz sildītāju, lai tas atbilstu.

Es izmantoju aparatūras pārtraukumu 1, lai noteiktu katru rotējošo kodētāja rotāciju. Pēc tam ISR izmērīs šo rotāciju un attiecīgi iestatīs temperatūru.

Es izmantoju aparatūras pārtraukumu 2, lai noteiktu, kad ir nospiesta rotācijas poga. Tad es ieviesu funkcionalitāti, lai ieslēgtu un izslēgtu lodāmuru ar viņa ISR.

Turklāt displejs tiek atsvaidzināts ik pēc 500 ms vai ja mainās pielāgotā temperatūra.

Es ieviesu kalibrēšanas funkcionalitāti, veicot dubultklikšķi uz pogas, kur var kompensēt sildelementa sensora un ārējā dzelzs uzgaļa temperatūras starpību. Tādā veidā jūs varat iestatīt pareizo dzelzs temperatūru.

Jums ir jāizmanto poga, lai noregulētu nobīdi, līdz stacijas nolasīšanas temperatūra ir vienāda ar dzelzs gala temperatūru (izmantojiet ārējos termopulkus). Kad kalibrēts, vēlreiz nospiediet pogu, lai to saglabātu.

Par visu pārējo varat skatīties kodu.

5. solis: salieciet komponentus

Pēc shēmas shēmas ir pienācis laiks salikt visas sastāvdaļas kopā.

Ir svarīgi ieprogrammēt Arduino pirms tā salikšanas, lai tas būtu gatavs pirmajai palaišanai.

Jums arī iepriekš jākalibrē Step-up pastiprinātājs, lai izvairītos no lodēšanas dzelzs vai mosfeta sabojāšanas pārsprieguma dēļ.

Tad savienojiet visu.

6. darbība: pārbaude un kalibrēšana

Pēc visu apkopošanas ir pienācis laiks to ieslēgt.

Ja lodēšana nav pievienota, temperatūras vietā tiks parādīts ziņojums "No-Connect". Tad jūs pievienojat lodmetālu, un tagad tiek parādīta temperatūra.

KALIBRĒŠANA

Lai sāktu kalibrēšanu, jums jāiestata temperatūra, kuru izmantosit visvairāk, un tad jāsāk lodēt. Pagaidiet minūti, līdz siltums pāriet no kodola uz ārējo apvalku (dzelzs uzgalis).

Kad esat uzsildīts, veiciet dubultklikšķi, lai ieietu kalibrēšanas režīmā. Izmantojiet ārējo termopāri, lai izmērītu uzgaļa temperatūru. Pēc tam ievadiet starpību starp serdes nolasījumu un uzgaļa nolasījumu.

Tad jūs redzēsit, kā mainās temperatūra, un lodēt atkal sāk sildīt. Dariet to, līdz noregulētā temperatūra ir vienāda ar stacijas nolasīto un padoma nolasīto.